Иссык-Кульский дневник

Нынешний год Юнеско объявило Международным годом гор. Для меня, как для путешественника, было важно побывать в горах в этом летнем сезоне. В июне я принял участие в российско-германской конференции «Александр фон Гумбольдт и исследования Урала», проведенной на базе Географического факультета Педиатрического Университета и филиала Российского Географического Общества в Екатеринбурге. Сразу после конференции мне удалось организовать поездку с моими друзьями на гору Конжаковский камень Уральского хребта, о чем повествуют фотографии и короткая зарисовка моих впечатлений. И, наконец, в июле я смог подготовить поездку в Тянь-Шань, к озеру Иссык-Куль. Ее результатом и явился настоящий дневник.

Наше путешествие мы спланировали следующим образом: сначала переезд на поезде до Алматы, короткий осмотр города в течение 2-3 дней, а затем нас ждет горное озеро. Уезжали мы в безумную жару: в купе было не продохнуть. Все пятьдесят два часа переезда моя семья изнывала от духоты. Зато повезло с попутчиком: с нами ехала Ирина, молодая дама, долгое время проживавшая в Киргизии. Мы быстро нашли общий язык. Наградой стал бесценный клад - советы бывалого. Ирина рассказала много интересного о Средней Азии: о местных жителях, их обычаях и кухне, обратив наше внимание на некоторые нюансы. Расстались мы на станции Шу (Чу), узловой в прямом и переносном смысле. Отсюда поезда, до этого шедшие по одной ветке, расходятся: на юго-восток уходят составы до Алматы, а на юго-запад - в Киргизию. Станция Чу - визитная карточка Чуйской долины, печально известной своими маковыми плантациями. Здесь идеально покупать фрукты, поэтому местные жители спешат сюда, скупая дешевые арбузы и дыни. Цены просто смешные. Возвращаясь домой, мы напокупали их себе и знакомым, но об этом позже. Распрощались с Ириной тепло и душевно, - мы с сыном посадили нашу попутчицу в такси. Ирина расчувствовалась, обняв моего Тимошу и пожелав нам хорошего отдыха. Ирине предстояло проехать не более 4-х часов. Она попадет к родным в Бишкек гораздо раньше, чем мы приедем в Алматы. Знающие люди так и поступают: доезжают до Чу, а затем быстренько на такси. Такая комбинированная поездка стоит не намного дороже, чем на поезде.

В Алматы мы приехали поздно вечером, когда солнце заходило за горизонт, окрашивая в розовые тона барашки облаков. Первое, что нам бросилось в глаза - это горы. Белоснежные, даже, несмотря на красный закат, они гордо возвышались вдалеке, очаровывая и маня к себе. Меня встречал Дмитрий, мой хороший товарищ по работе. Благодаря ему мы чудесно устроились в гостинице, а позднее зарегистрировались в визовой службе, чтобы при возвращении с Иссык-Куля у нас не возникло проблем. Отель пришлось выбирать долго: нас то не устраивала цена, то в номере не было дополнительной кровати для сына. Так просмотрев несколько гостиниц, мы выбрали «Транзит»- небольшой отель прямо у железнодорожного вокзала «Алматы-2». Отель оказался выгодным - номер обошелся около 10 долларов в сутки.

29 июля. Первый день.

Все приезжие, оказавшись в Алматы, первым делом едут на каток Медео и Чимбулак. Посоветовавшись, мы тоже решили поехать туда. Из города в горы до Медео можно добраться даже на автобусе, а вот выше на горнолыжную базу Чимбулак попасть удастся либо на маршрутке и такси, так как необходимо платить «экологический налог» за въезд в заповедную территорию, либо более демократичным способом - пешком. Поскольку сын пока не обвык, мы решили подняться на транспорте. Медео нам не понравился, а точнее не произвел сильного впечатление: каток закрыт на реставрацию, вид отсюда на город и горы красив, но нас манило выше. Проезжая по дамбе и выслушав историю о давно прошедшем селевом потоке, я невольно представил себе как огромная масса воды и грязи, сметающая все на своем пути, заполнила внушительное ущелье, подступив вплотную к телу заградительного вала. Видимо, зрелище было угрожающе завораживающее.

Чимбулак оказался по-европейски современным: возведены красивые альпийские домики, модернизирован ресторан с террасой, и прекрасная «канатка». База окружена высоченными пиками, горделиво реющими в дымке облаков. Природа Тянь-Шаня заворожила нас. Моя семья оказалась легко одета для подъема в горы. Вот поэтому мы поднялись лишь на одну ступень фуникулера. Третья, последняя часть этой дороги ныряла куда-то высоко, в стирающуюся даль гор. Возле площадки 1 ступени стоит красивая ель, украшенная ленточками. К ветвям этого священного дерева актык мусульмане привязывают матерчатые полоски с вложенными монетками, видимо, прося у Высших Сил что-то для себя: здоровья, помощи, благополучия. Служащий канатки с усмешкой сообщил нам, что периодически дерево освобождают от «презренного металла» местные бомжи. Я удивился, высказав мнение, что и денег-то на дереве не много. На что собеседник ответил, что на пару раз в неделю купить горячительного им хватает. Что ж - каждому свое. Спускались мы весело: наконец выглянуло солнце, мы с сыном напевали детские песенки, беззаботно болтая в воздухе ногами и наслаждаясь красотой вершин. Чимбулак, безусловно, интересное и красивое место, но и «причесано» человеком основательно. Поэтому, мне больше понравилось другое ущелье, куда мы съездили на следующий день, хотя сравнивать их не имеет смысла.

Алматы на удивление современный, элегантный, зеленый город, но только несколько растянутый. Мне и моей семье очень понравился это уютное место. Нас поразили действующие арыки с чистой (!) водой. Однажды, ожидая на остановке автобус, мы смогли наблюдать такую картину: молоденький паренек, казах, вступил в арык в своих сандалиях, потоптался и, охладившись, вышел. Еще одна особенность Алматы - это транспорт. По дороге постоянно что-то снует туда-сюда: автобусы, маршрутки, такси. Стоит махнуть и любой из них притормозит возле тебя. Где еще можно остановить троллейбус простым взмахом руки? Только здесь.

30 июля. Второй день путешествия.

День начался удачно. С транспортом, в Алматы нет ни каких проблем, надо только знать куда ехать, и, главное, на чем. Сегодня мы решили попасть в ущелье Алмаарасан. Расспросы местного населения привели, наконец, к заветной цели: мы втиснулись в автобус № 93, курсирующий, к сожалению, редко. Впоследствии алматинцы говорили, что нам чудом повезло сесть на этот транспорт. Автобус медленно шел в гору, а мы с супругой старались выспросить у туристов, идущих в поход через Алмаарасанское ущелье, полезные мелочи. Оказалось, что Алмаарасан не единственная достопримечательность в этом уголке. От развилки направо до него 4,5 км. Ну, а если держать путь налево, то через 13 километров можно попасть на Большое Алматинское озеро, из которого вытекает одноименная речка. Дорога туда сложная, обычно туристы ездят с экскурсией или упорно идут пешком. Мне же с сыном этот проект оказался «не по зубам», поэтому мы и выбрали Алмаарасан. Автобус тихо плелся вверх, грохоча и «отплевываясь», изредка глохнув. Пассажиры нетерпеливо оглядывались по сторонам, предвкушая прелести природы, с которой предстояло слиться.

Наконец, автобус притормаживает, и все разбредаются по своим интересам. Над нами высятся зеленые вершины, порою прерываемые сединой утесов и скал. Высоченные, стройные и узкие ели покрывают склоны гор полосками или какими-то затейливыми многоугольниками. Я бреду по тропе вслед за своей семьей, останавливаясь у каждого поворота, чтобы заснять новый вид горделивой природы. Вот деревья расступаются, открывая картину ущелья. Впереди и внизу блестит серебром поверхность реки Проходной. К ней мы и спускаемся.

Подойдя ближе, чувствуется волнение речной стихии. Нас окружают красота, строгость и своенравие природы. Погружаясь в нее, забываешь обо всех проблемах. Нас с женой посещает одна и та же мысль: создал же Бог такую красоту!

Зачерпываю ладонью воду, прохладную и мягкую на ощупь, приятную на вкус. На лицах моих спутников блаженство и радость. Неподалеку от спуска стоит железная будка с трубой сероводородного источника, ради которого сюда и приехала добрая часть моих попутчиков по нелегкой горной трассе. Нам тоже хочется испытать влияние местных вод, но времени не хватает. Я не успеваю закончить съемку, как ко мне обращается пожилой мужчина:
 Посмотрите наверх. Видите ту скалу справа, на которой умудрились ужиться ель и фруктовое дерево-дичок? Сделайте снимок, и получится отличная фотография.

Я благодарю моего нового знакомца, но объясняю, что кадр не получится - у меня нет телеобъектива, к сожалению.

Зато, миловидная казашка с двумя девочками, приглашает нас посмотреть водопады. Они оказались не очень большими, но эффектными: справа невысокий, но довольно широкий с массой брызг. Левый - узенькая струйка перепрыгивает с уступа на уступ. Я хочу получить кадр поэффектнее и лезу на вершину оползня. Скатиться отсюда пара пустяков, но желание и азарт подталкивают меня все выше. На очередном опасном отрезке я с благодарностью вспоминаю, что опыт путешествий оказал свое влияние - моя обувь претерпевает трудные секунды своей жизни, но не подводит меня. Последний рывок и я на вершине. Вид, открывшийся мне отсюда, потрясающий. Почему я не птица и не могу подняться в вышину, чтобы парить рядом со снежными пиками?

На противоположном склоне вижу одинокую ель, гордо возвышающуюся над ущельем.
Миновав Проходную, можно добраться до перевала, а там выйти на южные склоны Тянь-Шаня, к озеру Иссык-Куль. Наш вчерашний поход на Чимбулак не идет ни в какое сравнение с Алмаарасаном, хотя это сравнение не правомерно. Но, если Вы хотите увидеть дикую природу, менее пострадавшую от внимания людей, огромное ущелье, сжимающее в своих тисках речку, бурную даже в летнее время, и водопады, а также, если Вы, читатель, упорный исследователь, знайте - съездить на Алмаарасан Вам просто необходимо. Получите неизгладимое впечатление, да и здоровье не грех поправить у источника. Только не злоупотребляйте временем лечения, а то возможен обратный эффект.

Наша поездка нам обошлась в довольно скромную цену-140 тенге (чуть меньше доллара). Я считаю, что вполне по силам любому вытерпеть дорогу сюда, потратив подобную сумму, и увидеть горную красоту. Умиротворенные, мы возвращаемся на остановку автобуса. Напротив меня по склону медленно крадется тучка, словно волна перебегает, оттеняя скалы и сосны.

Я знакомлюсь с художником-пейзажистом из Семипалатинска, делавшего набросок внизу, в ущелье. Прошу показать его свою работу мне. На ней художник изобразил своенравие речки, ее пороги и стройность сосен. Даже такой «черновой» вариант вызывает во мне уважение к пейзажисту - он смог «ухватить» нрав Проходной. Делюсь своими впечатлениями, - автор смущен, но ему приятно. Оказывается, он уже выставлялся в Алматы и даже сумел продать несколько работ. Что ж, похвально.

Вот, урча, тихонько добирается и наш автобусик. Поистине нам везет сегодня с транспортом. Весело забираемся в его нутро- дорога обратно всегда короче.
Тимошка доволен, мурлыкает себе под нос одному ему известную песню, сидя в скрипящем и похрюкивающем на поворотах автобусе. Наш поход удался, но осталось еще Большое Алматинское озеро, так и не увиденное нами. А жаль!

Вечером, засыпая, я вспоминал ущелье и прохладную речку.

31 июля.

Весь день были одни хлопоты. Сначала покупка билетов до курорта Чолпон-Ата на берегу Иссык-Куля. Автобусы выходят ночью, чтобы было не так жарко, проходя за восемь часов около 500 километров. После билетов была регистрация в визовой службе Алматы, так как это необходимая процедура, особенно для возвращения обратно из Киргизии. Вроде бы работы не много, а разъезжать пришлось долго - расстояния пришлось отмерить приличные. Итак, удалось немногое: подготовиться к поездке да вечером погулять по Парку 28 панфиловцев, призывавшихся отсюда и погибших во время Великой Отечественной войны. Огромные дубы охватывают аллеи парка, сквозь листву которых прорываются золотые купола. Это старейший в Алматы православный деревянный кафедральный Свято-Вознесенский собор, построенный еще в 1907 году архитектором Зенковым. Внешний вид храма вызывает некоторое недоумение у приезжих. Строгость русских церквей здесь совмещена с восточными красками, оттого и необычен собор. Нам с супругой он напомнил пряничный домик. На эклектику здания, тем не менее, стоит взглянуть. Храм к нашему приходу оказался закрыт, так как служба закончилась. Зато нам приятно было просто прогуляться по аллеям парка.

На обратном пути мы заглянули в Центральную мечеть у автовокзала «Саяхат» (по-казахски - путешествие). Монументальная постройка, обрамленная белым мрамором, с голубыми куполами, арабской вязью и золотым полумесяцем. Обойдя здание и полюбовавшись «воздушностью» постройки, ухоженными клумбами, мы заглянули в малый зал мечети. Ко мне сразу обратился имам (духовное лицо, руководящее богослужением в мечети), пригласив войти во внутрь:
 Заходите, это храм не только для мусульман, но и для христиан, для всех людей.
В качестве приветствия имам пожал мне руку и пригласил войти вовнутрь моего сына и жену. Честно говоря, я был удивлен таким добродушным приемом. А то, что мне, неверному, пожали руку да еще разрешили посетить священное место представительнице женского пола, что в принципе запрещено, вообще ввергло меня в изумление.

Мы робко заглянули, ощутив прохладу просторного зала. На выходе из мечети я с теплотой поблагодарил священнослужителя за его радушие. К нам подошли несколько мужчин-мусульман, уговаривая нас посмотреть большой зал, даже предложив вызвать дежурного имама, чтобы открыть двери. Уходя с территории Центральной мечети, все, с кем я разговаривал, пожали мне руку. Хотя это не принятый жест по отношению к христианину. Эту демократичность я вспоминаю каждый раз, когда рассказываю об Алматы. Нас проводили до ворот, пригласив зайти еще раз.

Вечер и ночь прошла в дороге. Об этом стоит упомянуть отдельно, так как, не зная нескольких моментов, с которыми нам пришлось столкнуться, россияне могут совершить ряд ошибок, подобно нашим. Переезд выдался тяжелым: расстояние больше полутысячи километров, несколько раз проверяют пограничники и милиция. В нашем автобусе было довольно мало народу, поэтому наш Тим спал урывками, периодически будимый пьяным хохотом и безостановочной болтовней. На границе к нам придрался пограничник-киргиз, сообщивший нам, что наши паспорта неправомерны, старого образца. Несмотря на наличие, еще и загранпаспортов, он все равно начал выпендриваться, пытаясь высадить нас с ребенком в степи ночью. Безусловно, дело окончилось банальной взяткой, вымогаемой по-восточному нагло. Можно было попытаться найти правду, если таковая вообще существует в среднеазиатских странах, но проще было отделаться деньгами. Моя семья устала, а сидящие в автобусе начали роптать. Забылись мы под самое утро.
Резюме после нашей поездки для путешественников: если Вы чувствуете за собой правду, стойте на своем, так как эти «бандиты в форме» только и ждут возможности показать, что русским уделяют в их стране пристальное внимание. Ну, а ежели за Вами есть грешок с документами, смело договаривайтесь, величина мзды может быть невысокой.

1 августа.

Бесконечная дорога. Раннее утро. Серая плохонькая дорога, залатанная несчетное количество раз, сонные дома, светлая гладь озера, высоченные пики гор, и слабые очертания Тянь-Шаня на противоположном берегу. Уставшие вываливаемся из автобуса. Кое-как собираемся и, наконец, мы у цели. Нас встречает хозяйка Любовь Корабельникова, на территории ее «усадьбы» нас уже ожидают апартаменты. Она, узнав наши дорожные приключения, отогревает вкусным чаем. Здесь все понимают, что такое ночной переезд и бесчинства таможни. Уставшее лицо супруги, непривычно блеклые глаза сына и моя тяжелая голова - всем необходим отдых. Забравшись с Тимом под одеяло, я проваливаюсь в сон.

Так проходит первая половина этого дня. Отойдя от бесконечной и бестолковой ночи, я и мои спутники собираемся на берег Иссык-Куля. Но наша заботливая хозяйка торопится нас накормить. Спешу сказать, что за все время нашего вояжа и пребывания на Иссык-Куле мы оценили теплоту и добродушие семьи, организованность и обязательность людей, а также вкусную домашнюю кулинарию.

Бредем по песочку вдоль озера. Вода Иссык-Куля прохладная, но приятная, лижет песок и наши ноги. В это время озеро прогревается до 23 градусов. Первое погружение сродни экстремальному рафтингу по горной реке: прохлада и адреналин. Через несколько минут привыкаешь и плаваешь уже раскованнее. Иссык-Кульская вода на вкус солоноватая, так как озеро бессточное. В него втекает более 80 горных рек и речушек, но ничего не вытекает. При этом уровень озера остается в одних и тех же пределах. Как нам сообщили сотрудники исторического музея, есть версия, что озеро имеет тектоническую расщелину и сообщается с Каспием, куда излишек воды и перетекает. Но о встрече с историками позже.

Вид, открывающийся с озера на горы особенно красив - цвет воды оттеняет серовато-коричневые горы с белоснежными вершинами. С первого дня пребывания на озере я полюбил красоту этих гор.

2 августа.

Накануне вечером мы расспросили наших хозяев, что можно посмотреть на северном побережье озера вокруг Чолпон-Аты. Кстати, название этого городка переводится как «Отец Утренней Звезды». Среди небольшого перечня достопримечательностей мы выбираем сначала поездку в Семеновское ущелье. Вот сюда мы и поехали утром этого дня с Дмитрием Корабельниковым, коренным жителем Чолпон-Аты.

Проехав немного по трассе на восток, в деревне Семеновка мы сворачиваем на север в сторону гор. Ущелье представляет собой долину между гор, по которой журчит речушка Ак-Суу, что с киргизского означает «белая вода». Местные жители назвали ее так за белый цвет, который вода приобретает во время таяния снегов. Ручейки подтачивают породу, видимо белую глину, и, сливаясь, образуют сильный поток Ак-Суу. Отроги гор покрыты разнообразной растительностью, которую мы неспешно рассмотрели во время одной из остановок. Желтые маки, чабрец, колокольчики, громадные колючки - список можно продолжать еще долго. Пока мы любуемся ландшафтом, дорогу нам перебегает бесстрашный суслик; его серая шкурка мелькает среди камней, пока не скрывается в траве. Напоследок он высовывает голову, чтобы небрежно бросить взгляд на нас: « Разъездились, понимаешь, здесь, проходу от них не стало».

Через несколько минут на столбе линии электропередачи мы замечаем сокола. Небольшая фигурка хищника внимательно следит за всем происходящим в округе, выискивая очередную жертву, возможно, такого серенького зверька как суслик. Соколы попадутся нам еще ни раз, сидя на верхушках деревьев или плавно паря в воздушном море ущелий.

У нас вынужденная остановка: возникли неполадки с машиной. Я с радостью начинаю обследовать ближайший холм. Ко мне присоединяется супруга, и мы медленно поднимаемся на вершину, обсуждая цветы, красоту гор, перспективу обзора и норки сусликов. На верхушке я обращаю внимание супруги:
 Смотри, вон вершина зацепила белое облако словно рукой, не желая его отпускать от себя.

Чуть дальше нас привлекает группа холмов, перетекающих, словно барханы друг в друга.
Вот она, бесконечность Востока!

Дмитрий сигнализирует нам - машина готова. Двигаемся дальше, любуясь красотой и неповторимостью гор. Каждая из них имеет только ей присущие очертания, хотя растительный мир примерно одинаков. Северные склоны покрыты соснами, а южные нет. Спускаемся к очередному повороту Ак-Суу. Множество ручейков, порой ответвляющихся, все равно возвращаются к основному руслу. Прозрачная вода, белесая в пригоршне и бирюзовая в русле, приятна на вкус. Поражает бесчисленное количество перекатов на всем протяжении реки.

Тимоша нашел соколиное перо, длинное с бело-коричневым оперением. Довольнющий, он показывает всем свою находку.

Навстречу нам попадается грузовик, водитель, которого советует нам посмотреть два горных озера. По дороге к первому из них, Дмитрий обращает наше внимание на огромный сыпун, внушительный и грозный на вид.

Мы подъезжаем к первому озеру, возле которого разбита юрта. Мальчишки предлагают нам покататься на лошадях, а взрослые показали эдельвейсы. Мы спешим на полянку на склоне, чтобы самим найти альпийские цветы, получше рассмотреть и сфотографировать их. Пока подымаемся в мокрой траве - недавно прошел дождь, - Дмитрий находит несколько грибов.
- У нас - говорит он, - можно собирать любые грибы, ядовитых нет . Нам с женой слабо в это вериться, но пособирать грибы в горах довелось впервые, поэтому прислушиваемся к советам бывалых. Складывать их не во что и я предлагаю в качестве тары кофр от фотоаппарата. Хоть и небольшая, а все же авоська. За несколько минут набиваем его шампиньонами, рыжиками, бычками, груздями, сыроежками. У каждого из нас уже через 5 минут пригоршни грибов. Даже Тим идет с парочкой красавцев. Мне понравились маленькие рыжики, пробивающие свою голову сквозь лиственный настил. Их интересно искать. Так за десяток минут мы насобирали целую кучу грибов. Восторг!

Выбравшись на полянку, рассматриваем эдельвейсы, серовато-зеленые невзрачные на первый взгляд цветы.
-Представляешь, - обращаюсь к супруге, - мы даже вообразить себе не могли, что в этом году мы сможем попасть в горы и увидеть эдельвейсы. А сейчас можно погулять на полянке, где растут эти «вечные» цветы.

Первое увиденное нами озеро небольшое, расположено на уровне около 1800 метров над морем. К нему не спеша, змеится ручеек, стараясь наполнить его.

Дорога становиться все хуже, камней и валунов больше, видимо, вода постепенно вымывает породу. Мы утыкаемся в холм, за которым открывается грандиозный вид: горы хребта Карагайбулак, огромная долина без растительности, обтесанные края скальных отрогов. Возможно, здесь когда-то проходил ледник, сметавший все на своем пути. Красота!

Возвращаемся обратно и останавливаемся у второго озерка, из которого до сих пор торчат полусгнившие стволы деревьев. Названия у водоема нет, но вид ни сколько не хуже, чем в известной Швейцарии.

Дорогой мы постоянно наблюдаем пасущиеся стада овец, для которых здесь просто раздолье: чистый воздух, живая вода, нетронутые луга, - уникальная экология Иссык-Кульской котловины.

Обратная дорога нашей экскурсии пролегает через Георгиевское ущелье. Оно более тесное и компактное, но с крутыми скалами, порою нависающими над нами. Иногда скальные образования принимают удивительные очертания в форме головы верблюда, индейца или других фантастических образов. Меня впечатлила речка Чонг-Ак-Суу, Малая Белая Вода, бурная, с серьезными перекатами, огромными валунами посреди русла, превращающие речку в водоворот страстей. Я сразу представил спуск по этой реке на лодке, каяке или катамаране: море адреналина и незабываемые ощущения. Настоящий экстрим. Жаль, не удалось испробовать этого спуска.

Вдалеке видна небольшая (по здешним меркам) вершина Чонг-Булака, 2904 метров. Георгиевское ущелье - излюбленное место для пикников, ибо здесь много захватывающих видов и идеальные условия для романтического отдыха. Возвращаемся мы довольные и полные впечатлений. Горы - это прекрасно.

3 августа.

Моя семья идет купаться. Довольный Тимоша шлепает впереди меня, видимо, предвкушает удовольствие. Устроившись на песке, я принимаюсь рассматривать панораму Тянь-Шаньских гор. Передние больше похожи на песочные, какие ребятишки сооружают неподалеку от меня у кромки озера. Второй ряд вершин более зеленый и только снежные пики вдалеке возвращают в реальность, как бы говоря: не верь глазам своим, все обманчиво.

На противоположном берегу в дымке трудно определить, где кромка гор переходит в белоснежные облака. От Чолпон-Аты до южного берега 57 километров - это самое широкое место Иссык-Куля. Голубоватая вода, дымка гор, полоска снега и бесконечное небо. Купаться нам с Тимом понравилось: вода чистая и прозрачная, слегка солоноватая, но не разъедающая глаза. Тимоша рад, в глазенках чертики. После купания он падает в песок и теперь точно похож на чертенка: волосы торчком, да все тело облеплено песком. Супруга более консервативна, привыкает к местному солнцу постепенно, и все равно при этом сгорает.

Ночь опустилась быстро и незаметно, накрыв всех нас своим одеялом. Зато щедро одарила множеством звезд, что безмолвно созерцают нас, живущих на Земле.

4 августа.

Удивительно интересный день, насыщенный знакомствами и нескончаемым потоком историко-географической информации. Постараюсь описать все кратко, выделив всю запомнившуюся информацию в отдельное повествование.

Хмурым, не предвещающим что-то хорошее, утром мы едем в «каменный музей». Так местные жители называют урочище, святыню древних жителей Прииссыккулья. Дмитрий любезно довозит до примерной границы, оставляя нас одних насладиться искусством давно минувших лет. Площадь музея огромна, и самостоятельно найти все интересующие нас рисунки на камнях (петроглифы) довольно не простая задача. Но нам повезло - мы столкнулись с ведущим специалистом Государственного исторического музея в Бишкеке Людмилой Ставской и директором Музея Чолпон-Аты Кенешкен Ысматовной Ысмановой, а также с другими сотрудниками.

Наши новые знакомые с большим удовольствием начали свой рассказ о петроглифах, жителях, их веровании и обычаях. Проведя с нами три часа, историки прощаются, но приглашают посетить выставку, где и будет продолжен рассказ.

После обеда мы с супругой спешим в здание музея. Людмила приветливо встречает нас, проводя по залам музея. Ее трех часовой рассказ я старательно записываю на видеокамеру. И не зря: Людмила забрасывает нас чередой исторических событий, сведениями о различных народах, населявших эту землю, их обычаях. После такой информационной «атаки» мы тяжело соображаем - головы забиты историческими деталями и новыми названиями.

К нам присоединяется Кенешкен Ысматовна, приглашающая нас в свой кабинет. Нам показывают фотографии всех исторических объектов на Северном побережье озера. Только прослушав эту объемную лекцию, я понимаю, какой интересный край нам посчастливилось посетить.

Мы тепло прощаемся с гостеприимными хозяевами и предлагаем Людмиле совершить назавтра совместную поездку на восточное побережье озера в город Каракол.

5 августа.

Встав пораньше, мы заезжаем за Людмилой. Наша сегодняшняя цель- город Каракол (или Пржевальск) на восточном побережье Иссык-Куля. По дороге мы останавливаемся у села Фрунзенское, где располагаются 42 кургана саков. Забираемся на вершину ближайшего. Людмила рассказывает: - Захоронение обычно располагалось точно в центре, поэтому грабители древности точно знали, где искать склепы знатных воинов и правителей, а именно в центре под конусом. Оттого курганы обычно имеют воронку, - это означает, что туда кто-то уже лазил.
Я задаю вопрос: - Возможно ли, что в захоронениях сохранились какие-либо интересные исторические вещи?
 Да, - отвечает Людмила, - в большинстве курганов наверняка сохранились керамика, деревянные изделия. В любом случае здесь явно есть какие-то вещи, имеющие большое историческое значение. Но особенно важно найти впускные захоронения, которые подкапывали к уже имевшимся в курганах. Гунны могли во время военного похода захоронить своих военноначальников или людей знатного рода именно так. Правда, найти такое захоронения будет довольно сложно.
Я осматриваю курган и фотографирую его на память. Мы продолжаем двигаться дальше.

Мое желание посетить Каракол объясняется интересом побывать музей и могилу известного путешественника, члена Русского Географического общества Николая Михайловича Пржевальского, именем которого и был назван этот город по приказу императора России Николая II после смерти исследователя. При въезде в город наша машина сворачивает в сторону пристани, где располагается музей. Нас встречает аллея роскошных тянь-шаньских елей, в конце которой виднеется памятник Николаю Михайловичу. Он представляет собой гранитную глыбу с барельефом Пржевальского, на вершине которой установлена бронзовая фигура орла, в клюве у него символ мирных научных изысканий - оливковая ветвь. У ног орла карта Азии с маршрутами экспедиций. Пржевальский совершил экспедицию в Уссурийский край и четыре вояжа в Центральную Азию, впервые описав природу, этнос народов, населявших этот регион, и собрал великолепную коллекцию животных и гербарии. Умер Николай Михайлович нелепо, после того, как случайно выпил воды из водоема и заразился брюшным тифом. Обращаться к доктору и лечиться не стал. Пятая экспедиция этого замечательного географа не состоялась. Пржевальский завещал похоронить себя на берегу озера Иссык-Куль. Позади памятника располагается могила Николая Михайловича.

Я объясняю сыну, чьи это могила и памятник. Поняв, что этот человек (Пржевальский) был путешественником, таким же, как и он, Тимоша затихает и с удовольствием позирует на ступеньках памятника.

Небольшой музей изобилует фотографиями, документами и наградами Пржевальского. В первом зале особый интерес вызывает карта Центральной Азии и маршруты экспедиций путешественника. Как много успел сделать этот удивительный человек в своей жизни. Даже совершив только одну экспедицию, он стал бы знаменитостью, но Николай Михайлович был еще и настоящим исследователем, не боящимся трудностей.

Фотоснимки с коллегами и спутниками Пржевальского старые, желтоватые и слегка выгоревшие, но оттого еще более ценные. Обходим экспозицию музея, успев послушать рассказ гида, пожилой дамы. При нас она провела подряд 4-ю группу приезжих. И это в ее семьдесят «с хвостиком» лет! Поразительно.

Во время нашего вояжа Людмила постоянно рассказывает об истории Киргизии, населявших ее народов, религии, национальных кухнях и особенностях уклада жизни. Ее осведомленность просто поражает, так как Людмила легко оперирует цифрами и датами, векторами миграции и влияния одних народов на другие. Поистине нам повезло.

После посещения музея мы едем в православную деревянную церковь Святой Троицы в центре Каракола, построенную в конце XIX века. Ее изюминкой является список Тихвинской иконы Божьей матери, являющейся чудотворной. Икону расстреливали, но она осталось почти без изменений, а в местах попадания пуль из иконы сочилась кровь, поэтому икону и считают чудотворной.

Мы робко заходим вовнутрь. Полумрак и полное отсутствие посетителей. Не торопясь, подходим к иконе, находящейся за стеклом, а оттого еще более темной. Каждый из нас произносит про себя молитву - видимо есть, о чем пообщаться со Всевышним.

Стоит обратить внимание на деревянный иконостас храма, украшенный только росписью, без позолоты. На мой взгляд, отсутствие этого металла лишь подчеркивает строгость и серьезность помыслов иконописца.

Напоследок мы заезжаем в дунганскую мечеть, тоже деревянную, больше схожую с китайской пагодой. Строение необычное для здешних мест по типу постройки и цветовой гамме. Во внутрь нас не пустили, конечно, зато тактично напомнили о возможности пожертвования на нужды сего храма.

Мы не смогли попасть в краеведческий музей Каракола, так как элементарно не хватило времени. Кроме этого остался недосягаемым для нас красивейший заповедный уголок Джити-Огуз или скалы «Семь Братьев».

Возвращаясь обратно, мое внимание привлекли тучи над горами Тянь-Шаня: они то собирались, то расходились, но ущелья оставались темными. Создавалась впечатление, что в горах бурлит настоящий «погодный котел».

6 августа.

В семье Корабельниковых, кроме Любы и Дмитрия, есть трое сыновей разного возраста и их бабушка Эмилия Никифоровна, которые всячески нам помогают с комфортом провести отпускное время. Не могу не упомянуть один забавный случай. Бабушка просит младших внуков принести немного ягод на компот. Детишки вместе с моим Тимом принесли две пригоршни. Эмилия Никифоровна увидя их сбор, обращается к ним: - Уж лишнюю ягоду сорвать не можете! Через некоторое время Тимоша возвращается к ней и подает одну ягоду со словами: - Вот тебе лишняя ягода, только она разваливается.

В вечернее время курорт Чолпон-Ата может похвастаться только многочисленными кафе уличного типа, дискотеками и….темнотой. Свет исходит только от кафе и домиков. Улицы темные, благоустроенной набережной вокруг Иссык-Куля нет.

Кухня по-восточному изобилует множеством блюд разных народов: например, хашаны (круглые маленькие беляшики), пельмени с обязательным бульоном, лагман (домашняя лапша с овощами, которую специально вытягивают, образуя длинные полоски), суп сарпа или шорпа (мясной бульон, иногда с овощами), самса (пирожки с мясом), лучше слоеная, блюдо ашлям-фу из крахмальной лапши с овощами и острыми приправами, сухой соленый творог - курт, фунчоза - сама крахмальная лапша, используется как для первых, так и для вторых блюд, хазы - куски конины с ребрышек, заправляемых в кишки с чесноком и специями, чужук - конская колбаса, бишмармак и дымляма. Нам всем понравилось такое разнообразие кухни.

7 августа.

Сегодня мы поплывем по Иссык-Кулю на теплоходе «Москва», что приписан к резиденции президента Киргизии. Маршрут следования: вдоль побережья на восток от Чолпон-Аты
Кораблик медленно скользит по глади озера - двигателю тяжело справляться на такой высоте относительно уровня моря. Мы слушаем короткую лекцию с историко-географической справкой.

Иссык-Куль - высокогорное озеро, расположенное на высоте 1609 метров над морем, - одно из самых величественных озер мира. Его размеры: 189 км по длине и 57 км по ширине. Площадь водной глади 6332 кв.км, а общий объем составляет 1734 кубических км воды. Озеро глубокое - наибольшая отметка достигает 668 метров. Глубины не везде одинаковые, - сообщает по репродуктору хорошо поставленный мужской голос, - северные более мелководные, чем возле южного берега. Поэтому в районе Чолпон-Аты вода прогревается на 3-4 градуса выше. В районе курорта Тамга на южном побережье температура воды не превышает отметки 20 градусов.

Озеро окружено горными хребтами Тянь-Шаня: с севера Кюнгей-Алатоу (это означает «пестрые горы, обращенные к югу») с высотами 3,5-4 тысячи метров и высочайшим пиком Чок-Тал (4741 м). Горы с южной стороны названы Терскей-Алатоу («пестрые горы, обращенные к северу»), они более высокие. Их пики возносятся к 4-4,5 тысячам метров. Горные хребты охраняют озеро от холодного воздуха с севера и жаркого дыхания пустыни с юга. Вот поэтому в Иссык-кульской котловине мягкий климат. Зима короткая, но не холодная. Вода в озере не замерзает, так как она слегка солоновата и за весенне-летний период накапливает столько тепла, что, отдав его зимой, не успевает замерзнуть. Среднегодовая температура составляет 4 градуса. Поскольку с гор речки приносят солевые компоненты, то озеро понемногу становится солоноватым. Хотя по сравнению с морской вода Иссык-Куль приятна, она не пригодна для питья. В зимнее время сюда, на незамерзающее озеро, слетается много водоплавающих птиц: лебедей (шипуны и кликуны), диких гусей, уток (много красноголовых), гагар, нырков и лысух. В озере обитают около 27 видов рыб, в т.ч. и эндемики: иссык-кульский чебак, чебачок, маринка. В ХХ веке были завезены мальки севанской форели, которая быстро видоизменилась и теперь это отдельный вид. Водится она на большой глубине 200-400 метров. Форель стала темнее и большего веса. Рекорд - 17,5 кг. Позднее сюда завезли сига, судака, байкальского омуля, ряпушку, пелядь, жереха,
аральского леща и карпа. Животный мир представлен косулями, маралом, диким кабаном, чрезвычайно редким снежным барсом, охотящимся за горным козлом тэке (архаром). С целью сохранения видового растительного и животного богатства на территории Иссык-Куля создан заповедник.

Озеро знаменито своими ветрами. Основные два: западный - улан и восточный - санташ, дующие из одноименных ущелий. Есть дневной и ночной бризы. На Иссык-Куле можно часто наблюдать шквальный ветер, но самым опасным является горняк. Он дует недолго всего 30-40 минут, но успевает поднять наибольшую волну в 1,5 метра. Опасность его заключается еще в том, что он дует всегда с берега в открытую часть озера так, что купальщикам, оказавшимся в