Эритрея - Африканское Лукоморье

“…Мы шли вдоль берегов Эритреи. Лом спал в каюте. Фукс - на палубе. Ураган стих, всё предвещало спокойствие. Вдруг перед самым рассветом слышу в море раздирающий душу крик. - Все наверх! Человек за бортом! - крикнул я. - Руль за борт, поворот оверштаг!
Экипаж мгновенно принимает необходимые меры: полетели в море спасательные средства - круги, шары, концы… и вот поднимают на борт потерпевшего.
Гляжу - унтер офицер в мокром виде. Внешностью не блещет, однако отряхнулся, прокашлялся и взял под козырёк:
- Сержант итальянской армии Джулико Бандитто к вашим услугам…»

Именно так великий мореплаватель Христофор Бонифатиевич Врунгель описывает встречу у берегов Африки с прототипом будущего мультяшного героя. Потом последовала высадка на берега Эритреи и “посадка» макарон. Надо признать, что вольная анимационная экранизация по сравнению с книгой - настоящий шедевр. Но к концу семидесятых, когда создавалась мультипликационная «нетленка», многие моменты в книге были уже просто непонятны юным телезрителям, и даже их родителям. Эритрея же сама по себе просто исчезла с послевоенной карты мира, недолго покрасовавшись под странным названием «Эритрея (бывш.ит)». «Бывш.итами» были также Ливия и Сомали - осколки недолго просуществовавшей Латинской Империи Муссолини. И если Сомали как сейчас, так и тогда ничего из себя особо не представляла, то остальные две части Империи были подобраны явно со вкусом. Триполитания и Киренаика были жемчужинами Античного мира, а Эритрея вкупе с Эфиопией была родиной одной из самых значимых цивилизаций Древнего Мира вне Европы.

Италия дала миру только двух исследователей Африки. Знаменитый «расхититель» и «взрыватель» гробниц Джузеппе Ферлини в 1835 году подвизался на ниве хищнического изучения пирамид Мероэ в Судане, а сорока годами позже бессеребренник де Бразза, будучи на французской службе, совершил поход по Западной Африке, фактически подарив Франции Габон и Конго (в честь него названа столица этого государства - Браззавиль).

Италия обосновалась на берегах Красного моря без особых для себя усилий, просто улучив удобный момент. Великобритания испытала свой «Пёрл-Харбор» в столкновении с Махди в Судане, и будучи не в силах надежно укрепиться на дальней окраине Англо-Египетского Судана, тихо «передала» его в пользование Италии, которая давно мечтала обзавестись собственными колониями в Африке. Повод дали, как и в случае с Давидом Ливингстоном, простые трудяги-миссионеры. В 1837 году молодой монах ордена Святого Лазаря Джузеппе Сапето впервые появился в этих краях. После открытия Суэцкого канала в 1869 году итальянские судоходные компании нуждались в «промежуточных» базах, и при содействии того же Джузеппе Сапето итальянцами приобретается территория около порта Асэб. В 1885 году итальянцы вступают во владение портом Массауа и потихоньку начинают продвижение вглубь континента. Они заключают договор с абиссинским императором Иоханнысом IV о дружбе и сотрудничестве. Формально признавая его сюзеренитет над землями Эритреи, которые он отвоевал у отбивавшихся от махдистов англо-египтян, итальянцы вводят свои гарнизоны в города вне зоны их “компетенции”, в том числе в Аксум. Эфиопы такого вольного обращения с их «Первопрестольной” простить не могли и дали хорошего пиндаля итальянцам в битве при Адуа в 1896 году, доказав всему миру, что эфиопский «универсальный» блин инжера лучше чем спагетти…

По признанию их германских союзников, «итальянцы никогда не умели воевать». Вторгшись в 1935 году в соседнюю Эфиопию, они смогли закрепиться только в крупных городах, а вокруг был «Афганистан». В этой войне принимали участие эритрейские «ашкеры» (как и во время Второй Мировой в Ливии). В 1941 году англичане посредством своих индусских солдат и при поддержке местных партизан выбили итальянцев из Эфиопии и Эритреи. Впрочем, «деитализацию» Эритреи они проводить не стали, оставив даже местную администрацию. За то продолжительное время, когда Италия официально управляла Эритреей (1890-1941), она была превращена в «Маленькую Италию» благодаря относительно благоприятному климату северо-западных нагорий. Несколько невзрачных деревушек под общим названием Арбат Асмэре были превращены в Piccola Roma - Маленький Рим, в котором в эпоху Муссолини процветал маленький апартеид, очень схожий с тем, что был в ЮАР. Впрочем, итальянцы по натуре своей люди более мягкие, чем англосаксы и германцы, поэтому в особых зверствах по отношению к местному черному населению они замечены не были, но земли плодородные у простых эритрейцев отбирали, был грех.

Полвека - достаточно большой срок. В Ливии итальянцы продержались в два раза меньше. Асмэра превратилась в площадку для архитектурных экспериментов и может служить открытым учебником по архитектуре первой трети ХХ века. На улицах Асмэры сочетаются такие антагонистские течения как модерн и футуризм с функционализмом. В духе футуризма была построена авторемонтная мастерская Fiat, например. Кинотеатры и опера - в стиле Art Deco. В 1993 году будучи студентом РГГУ я написал курсовую по искусству фашистской Италии, так что эта тема мне очень близка, и к дуче я испытываю почти такие же ностальгические чувства, как и к итальянской эстраде восьмидесятых. Футуризм, к слову, процветал и у нас в СССР в 1920-годах. Отец-основатель футуризма Томазо Маринетти попал в плен к нашим «футуристам» под Сталинградом в 1943 году; это обстоятельство наверняка привело его к мысли о том, что будущее не всегда бывает светлым.

…От границы Эритреи до эфиопского Аксума - менее сотни километров. Граница закрыта. Во время нашего первого путешествия по Эфиопии в марте 2003 года мы проезжали совсем близко от границы. Повсюду попадались мёртвые обгоревшие танки и БМП. По дороге часто проезжали грузовики с солдатами. Отношения Эфиопии с Эритреей не наладились до сих пор, и на то есть причина - тридцатилетняя междоусобная война между «братскими народами», военный конфликт между разделившимися странами в 1998-2000 годах. Эритрея после 1945 года стала «ничейной землей”, которую англичане готовили к передаче Эфиопии. Хайле-Селассие был союзником США и Британии, а посему вполне заслужил такой «подарок». То, что на территории Эритреи за время итальянского управления сложилась отдельная нация, не принималось в расчет. Да, тигринья и тигре Эритреи родственны тыграям Севера Эфиопии, у них общие корни, но в очень отдаленной исторической ретроспективе. Такая же общая история у манси и венгров, например.

Побережье Эритреи - это ворота во внешний мир для древнего Аксумского Царства. В середине I тыс. до н.э. через Баб-эль-Мандебский пролив на африканский берег из Южной Аравии проникают семитские народы, которые смешиваются с местными кушитами и хамитами, создавая особый этнос и особую расу, которую можно собирательно назвать эфиопской. Это уже не негры и уже не арабы, это нечто среднее. В Эфиопии и Эритрее потомки аравийских переселенцев - амхары, тыграй, тигре, тигринья и др. Аксум достигает вершины своего могущества в IV-VI веках нашей эры, когда аксумиты завоевывают Нубию (Куш) и даже государства Южной Аравии - свою «малую родину». Они её никогда не забывали; их историческая память особо обострилась с принятием Христианства в середине IV века при царе Эзане. Они сразу вспомнили, что Царица Савская, не раз бывавшая в Аксуме и окрестностях, родила от царя Соломона сына Менелика, и этот сын, став первым царем эфиопов, вывез тайком из Иерусалима Ковчег Завета в Эфиопию, и там спрятал. Скорее всего, он покоится где-то в подземельях церкви Марии Сионской в Аксуме. Главный же морской порт самого Аксума - Адулис - находился на побережье Эритреи в чрезвычайно удобной бухте. Фундаменты его зданий практически не раскопаны, так что археологам в Эритрее есть чем заняться, если у них будет много денег и времени. Помимо всего прочего, до сих пор неизвестно точное расположение легендарной Страны Пунт, куда снаряжала свои корабли царица Хатшепсут. Скорее всего, Эритрея также территориально относилась к Пунту. В начале нашей эры создается греческий путеводитель «Перипл Эритрейского моря», в котором есть описание здешних мест.

Через Адулис пролегал путь «первосвятителей Эфиопии». В IV веке здесь бросил якорь сирийский корабль, на котором приплыли в Эритрею христианский «мудрец» Меропий со своими племянниками Фрументием и Эдезием. Мудрость Меропия не была оценена местными жителями, и он был убит; племянников продали в Аксум, во дворец царя. Племянники показали свой ум и сообразительность, кроме того, по агиографическим источникам, Фрументий обладал сильными паранормальными способностями. Под влияние этого человека попал царевич Эзана, которому предстояло стать одним из самых могущественных царей в истории Аксума. Эзана принял христианство, а Фрументий, совершив поездку в Александрию, привез благословение патриарха Афанасия и рукоположение в епископы. Так, сириец Фрументий стал первым эфиопским иерархом - аббой Сэламой, и первым эфиопским святым по совместительству. Кстати говоря, по Эритрее развешаны плакаты с надписью «Abuselama”, но это переводится как «Дельфин», и является рекламой презервативов.

В VII веке наступает переломный момент - судьбы Эфиопии и Эритреи расходятся на двенадцать веков. На островах Дахлак и континентальном побережье, прежде всего в Массауе к северу от Адулиса, обосновываются «новые арабы», теперь уже мусульмане. Адулис приходит в упадок и пустеет; торговля слоновой костью, благовониями и золотом переходит в руки арабов, стремительно распространяющих своё влияние по всему побережью Восточной Африки. Арабы - на побережье, а в качестве буфера между ними и эфиопами выступают кочевники беджа из Судана. Эти кушитские племена принимают ислам наряду с афарами, хотя и соблюдают все нормы шариата не слишком строго. Беджа основали независимые небольшие государства Баклин, Наджик, Базен, Катаа и Джарин. В 935 году в арабских источниках впервые упоминается Массауа как крупный мусульманский порт; при этом главной арабской «морской базой» оставался архипелаг Дахлак.

С территории Эритреи в XVI веке осуществлялось масштабное вторжение кочевых орд Мухаммеда Граня в Эфиопию, которое вполне могло положить конец этому государству. На помощь братьям-христианам пришли добровольцы - сорок португальских мушкетеров отправилось из Гоа в Эфиопию. Один из них (племянник Васко да Гамы, кстати говоря) уложил Мухаммеда метким выстрелом.

Формально Абиссиния сохраняла власть над внутренними районами Эритреи. Был даже учрежден специальный титул Бахр-Негаша - «владыки моря», под управлением которого находились земли Эритреи. Эта «должность» просуществовала до 1580 года. Впрочем, абиссинское «управление» ограничивалось периодическими походами за данью, реальные успехи в борьбе с прибрежными мусульманами были невелики. Абиссинские негусы-цари так и не смогли «прорваться» к побережью.

В XVII веке Эритрея вошла в состав империи Османов; Красное Море стало по сути «внутренним турецким», как Мраморное, поскольку турки господствовали также на аравийском берегу. Их главным опорным пунктом служили острова Дакхлак. Эритрея стала владением Египта после завоевания им Судана, ну а потом … вы уже знаете. Таким образом, Эритрея всю вторую половину своей истории развивалась отдельно от Эфиопии, даже можно сказать, что существовал открытый антагонизм между двумя частями бывшего Аксумского царства. Кстати говоря, даже «по цвету» они отличаются: Эфиопия - «страна темных», Эритрея - «страна красных». Именно «краснота» Эритреи дала название Красному морю, ранее именовавшемуся Эритрейским. Впрочем, «краснота» Эритреи относилась не к её жителям, а к водорослям, окрашивавшим его воды в красный цвет в пору «цветения».

В 1952 году была создана федерация Эфиопии и Эритреи. Впрочем, Хайле Селассие скоро забыл о принципах федерализма, и в 1962 году Эритрея стала просто провинцией Эфиопии. Язык тигринья, на котором говорит половина населения Эритреи, оказался выведен из официального оборота и заменен амхарским, на котором говорило ничтожное число эритрейцев. Спустя тридцать лет, однако, эритрейцы отплатили эфиопам той же монетой - теперь в Эритрее разговор на амхарском сулит неприятности. Эритрейцы были очень и очень обижены, настолько, что ушли в подполье в буквальном смысле слова - городок Накфа на севере Эритреи был превращен в «подземную крепость». Под землей скрывались эритрейские патриоты, они там жили, рожали и учили детей, учились сами. При товарище Менгисту Хайле Мариаме на помощь эфиопам в борьбе с эритрейскими сепаратистами пришел Леонид Ильич Брежнев. На Дахлаке вместо турецкой стала располагаться советская военная база. Но даже помощь танками и самолетами не могли сломить подземных жителей Эритреи. Это вам не Черная Курица и бестолковый мальчик Алеша. Счет убитым и раненым в этой войне шел на десятки тысяч с обеих сторон. В конце концов, когда Менгисту Хайле Мариам в 1991 году после своей отставки уехал в Зимбабве в гости к Роберту Мугабе, Асмэра была взята практически без боя. В 1993 году на карте мира появилась не «бывш. ит» и не «бывш.эф.», а просто Эритрея.

Борьба с Менгисту объединила эритрейских тигринья и тигре с собратьями по ту сторону административной границы - с Тыграйским национально-освободительным фронтом под руководством будущего президента Эфиопии Мелеса Зенави. Получив в 1991 году власть, он ничтоже сумняшеся отдал эритрейцам то, что они просили, оставив свою страну без выхода к морю. Правда, эритрейский порт Асэб продолжал служить удаленными морскими воротами Эфиопии, но за это приходилось платить всё больше и больше. В конце концов, не сойдясь в цене, Эритрея и Эфиопия рассорились еще и из-за спорной территории вблизи с границей Судана. Весной 1998 года эфиопы ввели туда войска, эритрейцы ответили. Более многочисленные эфиопы снова подошли к Асмэре. Россия помогала за деньги и тем и другим, правда, военспецами в эфиопской армии были граждане РФ, а эритрейской - граждане Украины. Военные летчики из этих стран соблюдали джентльменское соглашение друг друга не сбивать…

* * * * *

Почему мы решили туда отправиться именно сейчас? Спасибо Великой Арабской Сексуальной Революции 2011 года - наш первоначально запланированный маршрут вниз по Нилу из Судана в Египет был сорван. Всевидящее Око Онищенко Г.Г. гневно смотрело на перспективу поездок россиян в страну, в которой, по словам шефа ближневосточного бюро «Вестей» С.Пашкова, нависла опасность над курортами Хургады и Луксора. Я не мог вспомнить ни одного курорта Луксора, однако наиболее впечатлительные решили не ехать в Египет. Судан был «гвоздем программы», поэтому встал вопрос о том, куда же ехать из него далее. Поступило предложение поехать в Ливию, но оно, к счастью, не было услышано. К тому же, в Эритрее мало кто был, никто толком не знает, как вообще она выглядит. Все только смотрели в её сторону оттуда, из Аксума и Адиграта (почти все участники нашего путешествия уже бывали в Эфиопии). Из Хартума в Асмэру два раза в неделю летает самолет «Суданских авиалиний», билет стоит 220 евро. Визу в Эритрею можно получить в аэропорту при наличии письменного «одобрения» со стороны эритрейской иммиграционной службы; мы получили такое разрешение за один день. Впрочем, меня предупредили, что лучше открывать визу в Москве, но поскольку наша группа летит из Судана, то есть из третьей страны, то нам позволили получить визу по прилету. Кстати говоря, таким же образом и по такой же схеме была оформлена виза Судана. Никаких документов - только скан паспорта! По электронной почте получил персональные разрешения на получение counter visa (виза через окошко), процесс занял около недели. Во время первой поездки в Судан в марте 2010 года визу оформлял через посольство, и сделали её за два дня. В этот же раз наша группа очевидно вызвала подозрение - восемь мужиков явно офицерского возраста. Документы пролежали в посольстве десять дней безо всякого полезного употребления. В конце концов мы их оттуда забрали, заявив ошарашенному консулу, что мы и без него съездим в Судан.

В Судан дважды добровольно не ездят, по собственному моему признанию в рассказе «Путешествие в Судан» . Хотя от посещения Южного Судана в ближайшем будущем не откажусь… Таким образом, я решил участвовать во второй части путешествия, то есть ограничиться Эритреей. Поскольку в России был еще один человек, заинтересованный в этой стране - Давид из Норильска - то он с большим энтузиазмом решил присоединиться. Основная группа прилетала в Асмэру спустя несколько часов.

Асмэра встретила нас холодно. Представляя, какая температура должна быть сейчас в Хартуме, я радовался за ребят, которые после недельной жары окунутся в прохладу северной оконечности Эфиопского нагорья. В аэропорту нас встретил гид Алем - пожилой господин, похожий чем-то на главного хранителя египетских древностей доктора Хавасса. Мы заполнили въездные и декларации, и отдали паспорта для вклеивания виз. Процесс занял около двадцати минут и обошелся в 70 долларов. Затем мы заполнили таможенные декларации. К этому вопросу в Эритрее следует относиться серьезно. Черного рынка обмена валюты нет, за попытку поменять доллары «с рук» грозит штраф и тюрьма обеим сторонам. При обмене долларов в банке требуют декларацию; суммы обмененных и потраченных денег сверяют при выезде из страны. Нарушителям - штраф, а может и тюрьма, если денег на штраф не найдется. Россияне пока на этом не попадались, поскольку их в стране практически нет.

Наш гид под предлогом нашего приезда затарился в Duty Free на вылете (есть в аэропорту Асмэры такой вот атавизм). Половина автобуса была заполнена ящиками с пивом и джином. Работа гидом в Эритрее имеет свои плюсы.

Гостиница, куда нас поселили, расположена в районе парка Экспо и носит то же название. Парк Экспо - аналог нашего ВДНХ. Несколько раз в год в нем проходят народные праздники и гулянья. Есть несколько павильонов, магазинов и ресторанов, один из которых предлагает вечерние шоу с музыкой и танцами. Построена даже уменьшенная копия дворца Фасилидаса в эфиопском Гондэре. В парке рядом с детской площадкой догнивают остовы наших транспортных самолетов. В скверах - памятники эритрейским борцам за свободу: воин с пулеметом и женщина с гранатами и ящиком с патронами за спиной. Эритрейские женщины составляли треть повстанческого войска, да и сейчас от службы в армии они не отлынивают. И вообще, отношение к женщинам в Эритрее очень теплое и уважительное.

Асмэра приятно удивляет чистотой и ухоженностью. С 1897 года она является официальной столицей Эритреи и при этом мало напоминает столицу одного из беднейших государств Африки. Гостиница тоже оставила очень положительное впечатление: чистота, отсутствие посторонних запахов и постояльцев. По стенам развешаны фотографии старой «итальянской» Асмэры. В ресторане подают изумительную лазанью. Вообще, в Эритрее умеют вкусно готовить; из европейских блюд предпочтение отдают, разумеется, итальянским. Кофе маккьято (с капелькой молока) предлагают практически в каждом баре.

Впервые в истории старенький самолет из Хартума прилетел в Асмэру вовремя ради того, чтобы сломаться. Не знаю, займет ли он место среди авиамумий парка Экспо, но пассажиров выгнали из самолета из-за какой-то серьезной поломки. Наши приехали в отель по расписанию и в полдень мы уже отправились бродить по Асмэре. Для начала остановились у бензозаправки «Фиат тальеро» 1938 года постройки. Как ни странно, но эта бензозаправка - один из главных архитектурных памятников Асмэры. Она построена с стиле футуризма и напоминает самолет. Согласно местной легенде, публика сомневалась, не обрушатся ли «крылья» самолета, и архитектор Джузеппе Петацци поклялся броситься с центральной башни «Фиат тальеро», если «безопорные» крылья вдруг развалятся. Не пришлось!

В Асмэре господствует функционализм, арт-деко, футуризм. Функционализм - это здание нынешнего минобразования, которое напоминает лежащую букву F. Проемы постарались застроить и заделать, но контуры главного штаба эритрейских фашистов четко выделяются. Арт-деко, к примеру - это «Синема Рома». В Асмэре итальянцы построили много кинотеатров: «Одеон», «Имперо» и др. Когда двух эритрейских интеллигентов не пустили в кинотеатр на очередной сеанс в 1937 году, они бросили бомбы в губернатора Итальянской Эритреи генерала Грациани ( «Он не любил кинематограф!” ). За четыре года до этого был принят так называемый «Органический закон», юридически оформлявший систему апартеида в Эритрее. К тому времени на 70000 итальянцев приходилось более 30000 полукровок. Итальянцы объявили, что теперь национальность ребенка определяется национальностью матери. Для этнических эритрейцев (точнее, для всех девяти народностей Эритреи помимо итальянцев) полагались отдельные школы и места в транспорте. Но и до этого Асмэра была разделена на кварталы по этническому признаку: были итальянские кварталы, которые неитальянцы должны были покидать по окончании рабочего дня. Эти кварталы пестрят теперь превосходными виллами. Самая шикарная из них - «Вилла Италия» - служит итальянским посольством. Самая старая гостиница в городе - «Альберго Италия» (1899 г.) гордится своим свежеотреставрированным декором.

Группа русских туристов с жадностью набросилась на всю эту экзотику. Да, именно так, и ничего странного в этом не вижу. Что есть экзотика? Экзотика означает любую неэндемичность. Если мы оденемся в китайские цветастые полотенца и будем расхаживать так по Манежной площади, нас будут фотографировать наши же сограждане, потому что это будет «нетипично». Асмэра - нетипична для Африки. Нигде в Африке не найти церкви в романском ломбардском стиле. В Асмэре она есть, да еще какая - красивейший собор с пятидесятидвухметровой колокольней-кампаниле. Собор был построен в 1922-23 годах архитектором Оресте Сканавини. Недалеко от собора на той же авеню Харнет - здание оперы, с колоннадой и лестницей, с маленьким садом, и всё это будто перенесено из Тосканы. Сейчас здесь оперы не ставят; жив только бар со скудным выбором булочек. Но кто знает, может зазвучит в стенах асмэрской оперы и «золотой голос России». Странно, что никто не додумался сюда пригласить Баскова. Актриса Елена Драпеко в эти края наведывалась два года тому назад.

… Это была самая большая и представительная делегация из России за всю недолгую (пока) историю Эритреи. Идея возведения памятника Пушкину принадлежала Зурабу Церетели, но жители Асмэры посчитали, что лучше оставить Кампаниле собора самым высоким зданием в городе. И посему выбрали Пушкина в натуральный рост. Из Михайловского привезли землю и вмуровали капсулу с ней в постамент памятника, авторами которого являются Николай Кузнецов-Муромский, Мария Ожерельева и Михаил Судаков. Мы же в свою очередь положили начало новой традиции в городе Асмэре - русские встречаются у памятника Пушкину. Во время прогулки по центру Асмэры мы потеряли Костю; спустя пару часов нашли его у Пушкина, куда приехали фотографироваться.

Местонахождение прародины Арапа Петра Великого до сих пор точно не определено. Карта Африки менялась быстро на протяжении столетий, топографические названия наносились на неё очень неаккуратно, поэтому определить точно, где находился «тот самый» Логон уже невозможно. Если Логон есть в Камеруне, пусть и там поставят памятник, нам не жалко.

Итак, Амсэра - это город ХХ века. Не стоит искать в ней древностей. Все древности - в скромном национальном музее. Православная (монофизитская) церковь Энда Мариам - модернистская постройка 1960-х годов. Центр города переносит в тридцатые и сороковые, куда-то туда, back to USSR, принимая во внимание непризнанную близость наших идеологий. Муссолини сюда не приезжал, но в 1932 году Эритрею навестил король Италии Виктор Эммануил. Памятников историческим деятелям в Асмэре не найти; даже бессменный руководитель Исайя Афверки держится как-то в тени: нигде не видели ни одного его портрета!

Его страна - закрытая. Как Ливия и Северная Корея. Официально вне Асмэры иностранцы не могут передвигаться без специального разрешения (пермита). Самое обидное то, что его действительно проверяют и на дорогах, и в гостиницах. Большая часть страны попросту закрыта для посещения. Все эритрейцы призывного возраста также обязаны иметь такие пермиты. Нечего молодежи без дела шляться где попало! Получение пермита занимает от нескольких часов до нескольких дней; индивидуальным путешественникам стараются их не давать. Сам пермит ничего не стоит, но его выдача производится, как говорится, «на усмотрение». По сути, из Асмэры возможны только три радиальных маршрута, на каждый из них нужен свой пермит. Бывали случаи, когда вместо трех пермитов выдавали только один. Почему? «Qui sa?” “Ки са» - «Кто знает?», как говорят в Италии.

По ценам Эритрея занимает среднее положение среди “дешевых» и «дорогих” стран Африки. За один доллар при обмене дают 15 накф, за 1 евро - 17 накф. Чашечка кофе - 5-6 накф, свежевыжатый сок - 25-30 накф, среднее блюдо в ресторане (готовят превосходно, порции большие) - 80-130 накф. Номер в отеле - от 15 до 90 долларов. Главное достоинство Эритреи - спокойствие её жителей при виде иностранца. Тот, кто был с соседней Эфиопии, поймет, о чём я…

Тому, кто любит «трэш», непременно надо заглянуть в Эритрею. Её свалки металлолома - просто чудо! Помимо скомканных джипов и советских грузовиков, на них - штабеля БМП и танки среди кактусов, на дулах которых местные жители сушат белье. Памятники борцам за свободу чего стоят! Мы видели памятник-флюгер десантникам - освободителям Массавы. Видели памятник с настоящим автоматом. По обочинам дорог - мертвые танки и БМП. На самих дорогах часто попадаются автомобильные раритеты хайлеселассиевской эпохи: от протожигулевских «Фиатов» до редчайших спортивных «Шевроле» в превосходном состоянии.

Но вот с сувенирами Эритрее не повезло. Выбор их ограничен, вид их жалок, а цены пугают. В этом отношении Эритрея явно отстает от Эфиопии. Литературы о стране и путеводителей просто не сыскать. Любителям ночных похождений также предстоит долгое хождение по мукам в Асмэре - кошачья стать девушек тигринья впечатляет, но дает иноземцу мало надежды, даже если он обладает безупречным и правильно оформленным пермитом.

…Получение нашего пермита для посещения Кэрена затягивалось. Мы должны были приехать туда уже к обеду, а в результате добрались до города поздно вечером. В сумерках заприметили объекты для съемок. Абсолютный хит - танк Т-54, лежащий в овраге у поворота дороги. Танк сполз в овраг в очень живописном месте: вокруг него - настоящие рощи молочаев. В конце нашей Гражданской войны на Дальнем Востоке была битва при Волочаевке; здесь, очевидно, произошла битва при Молочаевке, не иначе.

В отеле достаточно много иностранцев - целый десяток французов (с которыми пересекались и в дальнейшем). Кэрен может представлять определенный интерес для любителей военной истории из Европы - весной 1941 года здесь развернулось основное сражение итальянцев с наступающими на Эритрею англичанами. Изначально итальянцы под командованием герцога д'Аосты имели полное преимущество в военной технике и живой силе (до 300000 человек, включая эритрейских ашкеров). В июле 1940 года итальянцы начали успешное наступление в Англо-Египетском Судане и захватили город Кассалу. Успешно прошел и захват Бритаснкого Сомали. Но англичане использовали в качестве «пятой колонны» против итальянцев в Восточной Африке эфиопских партизан. Хайле-Селассие специально доставили из Лондона в Хартум. В любом случае, Эритрея и Сомали были отрезаны от метрополии, и итальянцы оказались в не самом лучшем положении. Уже к концу 1940 года британских войск в Кении насчитывалось уже 77000 человек. 19 января 1941 года англичане, индусы и суданцы, а также части «Свободной Франции» перешли в наступление на «эритрейцев». С юга в Эфиопию вступили части даже из Бельгийского Конго. Дорога из Аддис-Абебы в Асмэру была перерезана. Кратчайший путь из Судана в Асмэру лежит через Кэрен, однако этот город был чрезвычайно хорошо укреплен.Итальянцы под началом генерала Карнимео сопротивлялись 53 дня, но в конечном итоге вынуждены были отступить. 1 апреля 1941 года была взята Асмэра, 8 апреля - Массауа. Эритрея перешла под английское управление.

На британском военном кладбище в Кэрене похоронено 440 солдат и офицеров. На аккуратных надгробиях - надписи на арабском, хинди, иврите. В другом конце города находится итальянское кладбище со скромной часовней. Я задал нашему гиду Алему провокационный вопрос, не здесь ли похоронен сержант Джулико Бандитто. Алем призадумался и сказал, что наверное не здесь, а в Массаве или Асмэре. Мне показалось странным, что он не смутился по поводу сержанта… Несомненно, нужно капитану Врунгелю поставить памятник в Эритрее. На Пушкина средства-то нашлись? А было бы красиво: на бронзовом гребне волны летящая яхта «Беда», на капитанском мостике - сам капитан Врунгель с трубкой в руке.

Недалеко от итальянского кладбища - самая необычная святыня Эритреи. Церковь Мариам Деарит была устроена креативными итальянскими монашками в полом стволе баобаба. Как известно, сердцевина ствола баобаба очень мягкая и у старых деревьев может образоваться внутри большая полость. В ней и была сделана часовня с бронзовой статуей Мадонны. Рядом с баобабом - источник со святой водой. В стволе баобаба слева от «главного входа» зияет круглое отверстие. Говорят, что оно образовалось после британского артобстрела; в баобабе укрывались итальянцы. На самом деле, много итальянцев в баобаб не могло войти: внутри насилу уместятся пять-шесть человек вплотную друг другу. «Часовня» отгорожена от внешнего мира занавеской. За ней я увидел эритрейку, склонившуюся в молитве. Сама статуя Божией Матери украшена лентами и цветастыми покровами, она совсем небольшая, меньше метра в высоту… Несколько лет назад к баобабу проложили бетонную дорожку, чтобы паломники могли ползком приблизиться к священному дереву. «Престольный праздник» Баобабовой Мадонны - 29 мая. У жителей Кэрена существует поверье, что если одинокая женщина или девушка на выданье приготовит кофе под сенью этого баобаба и предложит его путнику, то всё в её личной жизни наладится, и детей будет куча. Однако, в наш приезд целых девяти мужиков из России никто кофе не готовил. Очевидно, всё у жителей Кэрена хорошо.

В Кэрене стоят еще две церкви - Святого Михаила и Святого Антония. Современный интерьер последней весьма интересен. Старый египетский форт сейчас используется как военная база, а от самих египтян, присоединивших ненадолго Кэрен к своим владениям в 1872 году, осталось здание школы с египетскими «цветочными» колоннами и дом администрации, превращенный в городскую библиотеку. Кстати говоря, именно египтяне первые проложили телеграфные линии и построили дороги в Эритрее, пытаясь связать Вассалу в Судане в Массавой через Кэрен.. Продолжить развитие края им помешала война с Абиссинией, в ходе которой египтянам было нанесено серьезное поражение в 1875 году, а потом и восстание Махди Суданского. Египетские дороги были заасфальтированы итальянцами, которые пошли еще дальше и помимо макаронных фабрик стали прокладывать и железные дороги. Здание итальянского железнодорожного вокзала с вывесками «Cheren” стоит до сих пор, но сильно обветшало. Рельс уже в помине нет. Во всем остальном Кэрен напоминает типичный суданский провинциальный городок: ослы, чалмы, верблюды, минареты. В лавках попадаются нубийские обоюдоострые мечи под антик (цена - около 80 долларов). Кэрен - город по большей части мусульманский. Мусульмане вообще составляют половину населения Эритреи, и ислам здесь имеет четко определенные этнические черты.

Сегодня - 8 марта, особо почитаемый в Эритрее день. На обратном пути в Асмэру мы планировали заехать в одну из деревень народа билен, который живет вокруг Кэрена. Но деревни обезлюдели: все женщины ушли в «райцентр» на празднование Международного женского дня. Мы как раз проезжали мимо него и, заслышав пение, остановились. Женщины билен пели и танцевали в импровизированном танцполе, сделанном из тростниковых циновок; вокруг толпились дети. Нас пригласили отобедать «чем Бог послал», а послал Бог в тот день изумительный кофе с кардамоном и отвратительную инжеру с мясными субпродуктами, вызывающую рвотный рефлекс. Ради справедливости надо заметить, что дело не в мясе, а в самой инжере: для изготовления этой «самоотрывной» лепешки нужна кислая закваска, а вот на основе чего эта закваска делается - зависит уже от вкусов хозяйки. Разумеется, в городском ресторане инжера пахнет так, как полагается и кислит в меру, в деревенских условиях пахнет не тем, что Бог послал, а тем, что ему негоже.

Билен - народ малочисленный, составляющий только 2% от чтыврехмиллионного населения Эритреи. Это кушиты, выходцы из Судана и пря??е потомки кочевников беджа, как и живущие дальше на севере гедареб. Живут в Эритрее и чистые негроиды-нилоты, такие, как кунама и нара, но они не играли особой роли в политической истории Эритреи. Живут в Эритрее и чистокровные арабы - кочевники рашайда недалеко от Массавы. В отличие от билен, их женщины как правило всегда закрывают лица, при этом и билен, и рашайда очень любят золотые блямбы в носу, как и билен. Раньше кушиты Эритреи любили наносить на щеки вертикальные шрамы, по три на каждую, за что их итальянцы прозвали «111”. Сейчас такие «татуировки» встречаются все реже и реже.

Кстати говоря, очень многие эритрейцы старшего поколения хотя бы отчасти владеют итальянским. Наш водитель говорил на смеси английского и итальянского. Отношение к русским и СССР двойственное. С одной стороны, как сказал один паренек в Кэрене - «Добро пожаловать в Эритрею, пушкинистскую страну!» ( Welcome to Eritrea - Pushkinist Country!”. С другой стороны, в национальном музее в Асмэре висит картина, на которой в священную и многострадальную землю Эритреи врезается бомба с надписью USSR. Но, по большому счету, элементарный и циничный прагматизм всё равно берет своё, и старые обиды неизбежно забываются. Наши отношения с Эритреей сейчас складываются по принципу «хочу, но не могу». Валюты в Эритрее не хватает, кроме шкур животных и соли на экспорт она мало что может предложить. Про туризм лучше вообще помолчать, как о покойнике. Для того, чтобы его развивать, чтобы облагораживать прибрежную полосу, нужны громадные деньги, а их прекрасной «Африканской золушке» в ближайшем будущем никто не даст… Если только в Египте ко власти не приидут исламисты и люди доброй воли не начнут дружно искать альтернативного Красного моря… куда мы движемся в следующей серии нашего путешествия!

Дорога к морю в Эритрее - всегда захватывающее мероприятие. Самая населенная, плодородная и благоприятная по климату часть Эритреи находится на высоте 2000-2300, на нескольких плато, составляющих часть Эфиопского нагорья. На востоке эритрейские горы спускаются к Красному морю, на юге они «ныряют» в Данакильскую впадину, лежащую ниже уровня моря и являющуюся частью Великого Африканского разлома. Эфиопское… пардон, «Эритрейское» (так политкорректнее) нагорье соединяется с Красным морем серпантинными дорогами. Одна из них начинается в Асмэре и проходит через Филфил. Эта дорога сама по себе - настоящий шедевр. Эритрейцы гордятся тем, что этот умопомрачительный серпантин построили они сами, а не итальянцы или китайцы. Другая, повторяющая путь железной дороги, более коротка и проходит через Нефасит. В Нефасите заканчивается 26-километровый экскурсионный маршрут на ретро-поезде, который катает туристов из Асмэры по итальянской железной дороге, которая совершенно справедливо может считаться техническим чудом, как Транссиб. Множество мостов и виадуков, сложнейшие участки, живописные захватывающие виды из вагона поезда - всё это можно увидеть, заплатив 70 долларов с человека (при наличии полноценной группы; чартерная поездка стоит на круг около 600 долларов). Впрочем, путешествие на машине дарит такие же ощущения и виды.

Область вокруг Филфила - сплошной зеленый пояс. Эритрейские нагорья «внутри» - это довольно засушливые холмистые равнины со скудной растительностью. Желтые холмы и скалы украшают алоэ, шикарные канделябры молочаев и кактусы. Филфил - это глубокие ущелья, поросшие кустарником и лесом, это туманы, это свежий воздух, нап