Автопутешествие па Южной Калифорнии

Прилетел я в Лос-Анджелес в четыре часа по местному времени, всего от Москвы на это потребовалось 12 часов 35 минут.(27 руб. 430 коп ; взял бы за неделе три дешевле)Трасса проходит через Гренландию. Под крылом белела бескрайняя безжизненная снежная пустыня. Жутко было смотреть на эти просторы, где затеряться и никто не сыщет. Большая у нас все-таки земля, особенно, когда смотришь на льды Гренландии и тундру Канады.
В аэропорту сняли отпечатки пальцев, но багаж на досматривали. .Потом курил полчаса. Медленно приходило осознание того, что я стою на американской земле, где не действуют российские законы, нет ментов и не нужно прятать деньги
Телефоны российские в Америке не работают, так что узнавайте какой у вас стандарт, иначе останитесь без связи..
Меня встретил сопровождающий Боря и отвез меня в придорожный мотельчик, который содержали скупые, замкнутые и угрюмые корейцы. Они плохо говорили по-английски, но мы упрямо торговались, и они сбавили цену до 50 долларов, что для такого большого города как Лос-Анджелес довольно дешево.
В унылой, но просторной комнате под утро я замерз. Собрал все одеяла и покрывала, накрылся. Натянул на себя три майки. Не знал, как включить отопление. Наутро Боря пошел к корейцам с гневными жалобами, и они врубили отопление. Стало жарко, как в сауне. А мы поехали на океан в MALIBY.
Не мог я представить Америку. И действительно, не похожа она на Европу. Про Россию и говорить нечего. Россию с Америкой сравнивать можно, да только всегда в пользу Америки будет получаться.
В Европе много исторических и культурных мест. В Америке достопримечательности скорее природные, чем культурные. Хотя и музеев, и выставок, и сооружений архитектурных много. Да только не столько, сколько в Европе. В Европе что ни город то памятник. А в Америке города безликие.
Лос-Анджелес состоит из одноэтажных и двухэтажных домиков, стоящих на
перпендикулярно и параллельно расположенных улицах. Домики почти одинаковые, улицы тоже. Город пересекают с юга на север и с запада на восток магистрали - фривеи. По ним движется множество машин. Помимо фривеев много других широких дорог. Люди в этом огромном городе - протяженность его более 100 км - постоянно куда-то едут. И не видно конца этим одинаковым постройкам и дорогам.
Общее впечатление от города - скука и однообразие. Деловой центр - пучок небоскребов. Мелкие грязные магазинчики продажи одежды, обуви, сувениров. Бывать там в вечернее время не рекомендуется.
Разными людьми за прошедшие годы стали мы с Борей. Отвел меня в русский магазин, где мне по 5 долларов продали специальную карту по которой из любого номере отеле можно говорить из Москвой 500 минут Карта на русском и продается только русском магазине. Болтал со своими угодно только разница во времени мешала. У меня вечер, а они еще спят..
Путешествие мы начали на рассвете в понедельник, покинув Лос-Анджелес по хайвэю 14 и. быстро добравшись до городка Моджаве, где в огромном супермаркете накупили провизии в дорогу. Далее мы повернули на хайвэй 50. Дорога проходила по пустыне Мохаве. Деревья. выглядят на первый взгляд экзотично, но при ближайшем рассмотрении оказываются Мне они показались уродливыми обрубками, торчали на в пустыне повсюду, как типичные колючки. С нашим Татарником не сравнишь!
За две недели мы проехали по Америке 4750 километров, побывали в четырех штатах. Когда я рассказываю об этом, мои слушатели удивляются «Ого!» а затем спрашивают « А, сколько всего штатов?» «Всего 50» – отвечаю я, и вижу на лицах разочарование. « Да, мне осталось всего 46»
Действительно Америка очень большая страна, где можно путешествовать годами. И все время будешь открывать красивые места. Мы проехали по той части, что называется Дикий Запад. Конечно, наше путешествие захватило только небольшую часть этой огромной территории, но и это позволило мне понять, почему эти земли называют Дикими. Природа там сохранилась в первозданном виде, климат там, разумеется, не такой суровый, как в Сибири, но для американцев, незнающих настоящие морозы, метели и снегопады, он представляется именно таким..
Проехали мимо военного аэродрома, и мой компаньон вспомнил как он однажды со своим другом, бывшим россиянином, заблудившись под вечер, заехал на его территорию. И был остановлен скучающей охраной, которая браво докладывала начальству по телефону, что задержала русских шпионов. К сожалению «шпионы» оказались обычными странствующими иммигрантами, и их через два часа пришлось отпустить.
Вскоре мы доехали до Барстоу и перешли на фривей 40. Пейзаж изменился: появились горы, а колючки Джошуа исчезли. Смеркалось. Но мы продолжали двигаться в глубь страны, несколько раз остановившись на площадках для отдыха, чтобы покурить и полюбоваться, как ярко святятся в небе над горной пустыней звезды.
Переночевать решили в городке Нидлс (Needles). Это было небольшое селение в на 40-ом хайвэе, в котором достаточно мотелей, чтобы не сомневаться, что найдешь ночевку. Поторговавшись с хозяином, сняли двухконечный номер за 48 долларов. С одной стороны городок окружает горная цепь, вершины которой напоминают торчащие иглы. Поэтому и название и городка Needles, что в переводе «иголки». А с другой – долина, по ней протекает река Колорадо.
Утром мы и поехали посмотреть на эту реку. Водой из неё питается Лос-Анджелес. На голых берегах ничего не растет, русло похоже на прорытый в пустыне канал. Вдалеке увядающие тщедушные кусты и одинокая тощая пальма. Голые поля, редкие кусты, видимо, забор воды из реки ограничен. Унылая река.
Пересекли границу Аризоны. К обеду доехали до Гранд Каньона. За пять метров до его края еще не подозреваешь, какая фантастическая картина тебе откроется. Чтобы почувствовать красоту и величие этого природного памятника нужно постоять над обрывом. Никакие фотографии не передают ощущения простора, многообразия красок, нависающих над пропастью камней, и уходящих на полтора километра вниз уступов. Где-то там, внизу на глубине полутора километров и течет Колорадо, талые воды, которой за пять миллионов лет, и создали это необыкновенное творение. То, что предстало моему взору, было прорезано водой за последние 5 миллионов лет.
Побывать на каньоне я даже и не мечтал. Посчастливилось прочитать о в нем в глухие брежневские времена оказавшемся мне на ночь журнале "Америка" об этом Каньоне.. Дорога в Штаты для обычных советских людей была закрыта. И тогда казалось навсегда. И вот я стою на его краю
. А в нескольких шагах чернела пропасть Великого каньона. Меня охватила необъяснимая тревога, что я дошел до последней черты – дальше кончается земля, а с нею и жизнь. Вся предыдущая жизнь – вся со советским обманом и ложью.
Каньон необозрим : в самом широком расходится месте на 16 километров, объехать его на автомобиле займет несколько суток, длина его - 443. Края каньона состоят из слоев песчаника, известняка и глинистого сланца. Образовались эти отложения 600 миллионов лет назад. Не передать многообразие его цветного многообразия. А внизу на лодке можно устроить рафтинг и рыбалку.. На для этого здесь нужно остановиться на и месяц или на недели две .
Пока мы любовались каньоном, сгустились сумерки. Толпы вездесущих японских туристов погрузились в автобусы и уехали. Стало тихо и прохладно.
После каньона мы направились в городок Камерон (Cameron), 92 километра по 64 дороге, который находится на территории индейской резервации. Остановились на ночь в одноименном мотеле, принадлежащем, как и все в резервации индейцам. Цена номера за ночь не меняется уже несколько лет – 66 долларов. По европейским меркам этот номер показался мне просто шикарным. Мотель состоял из трех корпусов Хапи (Hapi),Апачи(Apachi) и Навахо( Navaho). Так видимо именовались обитавшие здесь прежде племена. Рядом с мотелем находится большой оформленный в национальном стиле магазин сувениров. И если учесть, что Камерон расположен в стороне от основного туристского маршрута на Гранд Каньон, то только предоставляемые правительством существенные налоговые льготы позволяют индейцам содержать такие чистые, уютные и удобные номера.
Отдохнув в резервации индейцев, мы отправились рано утром в 8 часов по дороге 89 в Юту. Проехали по ней 98 километров до развилки перед городом Битер Спрингс (Bitter Springs) и повернули налево на дублер 89 дороги. Этот маршрут более интересный для туристов и путешественников, идущий также до городка Канаб (Kanab). По пути мы часто останавливались в красивых местах, фотографировались на фоне долин и горных цепей. На подъеме на заросшее лесом плато устроена смотровая площадка. Поскольку время было еще утреннее, столы для продажи сувениров были пусты. Приехала на пикапе индианка и деловито вынимала и раскладывала на них всякие безделушки. Ее и попросили сфотографировать. С полным безразличием она взяла фотоаппарат и сделала снимок. В ответ на мои слова благодарности что-то буркнула себе под нос и вернулась к своему товару. Ни разу я не видел на лицах встретившихся мне индейцев улыбок. Угрюмые они, эти индейцы. Наверно, тоскуют по тем временам, когда они были здесь единоличными хозяевами. А тут неожиданно с громкой музыкой из окна подъехали на Фольксвагене Жуке две европейские девушки, и мы поспешили фотографироваться к ним.
Больше с индейцами мне пообщаться не довелось, где-то в глубине леса мы пересекли границу резервации..
За два неполных дня мы пересекли штат Аризона и оказались на юге Юты. Степь сменилась горами, поросшими лесом. В придорожном кафе или, как говорят американцы, ресторане, а на мой взгляд просто столовке, я увидел бородатых мужчин, мозолистыми огрубевшими от физического труда руками; они брали огромные гамбургеры и сэндвичи и напряженно жевали, запивая это холодной колой. На улицах небольшого городка не было ни души. Только над пожарной частью развевался звездно-полосатый флаг.
Мы находились уже на территории штата Юта – места диких пастбищ, хвойных лесов и горных озер. Конечно, это была еще не тайга, но чувствовалось, что дальше природа будет становиться суровее и суровее. Такой он Дикий Запад, описанный Фенимором Купером, – земли, на которые 200 лет назад вступили пионеры.
Зайдя в придорожный ресторан быстрого питания, я попросил горячего чая, но девушка за прилавком не поняла моего вопроса, и когда я повторил свою просьбу, с удивлением ответила, что у них нет горячего чая. А есть только холодный в металлических банках. И это характерно для таких ресторанов.
А вокруг стояли бородатые мужчины в клетчатых рубашках, шляпах и рабочих комбинезонах. Они приехали перекусить на мощных пикапах, и так важно, по-деловому вели себя, что обычному туристу, путешественнику становилось неловко среди них. Среди них была одна женщина в строгом сером платье до колен. Она тоже взяла многослойный сэндвич и ушла. Умеренно и сдержанно принято здесь себя вести, - подумал я, наливая из автомата Кока-Колу.
Мы быстро выехали из города. По сторонам главной улицы стояло шесть или семь заправок, за ними виднелись одноэтажные дома, возле каждого были припаркованы неизменные пикапы и легковые машины. Ярко светило солнце. Ни одно человека на улице. Пустынный штат дикого Запада, малозаселенный, и многие из жителей многие являются мормонами, или в Церковь Христа святых последнего дня. У них не принято пить алкогольные напитки, курить, а также употреблять кофе и черный чай.
Дальше наш путь лежал на Bryce каньон. Мы миновали несколько городков очень похожих друг на друга. В них нужно было снижать скорость до 35 миль в час. Как-то безучастно стояла на обочине машина местного шерифа. Несколько раз при въезде в город я замечал эти белые джипы с мигалками на крыше и синими надписями “SHERIFF” на дверях.
Впечатление от Брайс каньона превзошли ожидания. На самом деле Брайс не является каньоном в прямом смысле этого слова. Брайс - это цепь амфитеатров, растянувшаяся на 40 километров на высоте 2700 метров над уровнем моря. Мы проехали вдоль всего каньона, полюбовавшись красными песчаными известковыми скалами.
Индейцы, населявшие в былые времена каньон, дали ему название, которое в переводе звучит примерно так: "Красные скалы, стоящие, подобно людям, в нишах, похожих на вазы". Это довольно длинное определение очень точно описывает то, что мы увидели Брайсе (название "Брайс" каньон получил в честь мормона Эбенезера Брайса, основавшего здесь в 1874 году одно из первых поселений белых людей).
Свой необыкновенный вид Брайс приобрел благодаря эрозии, воде и перепадам температур. (В расщелинах скал по ночам вода замерзает, а по утрам - тает, миллиметр за миллиметром изменяя форму породы, превращая ее в отдельно стоящие причудливые столбы и грибовидные скалы) .Вечером мы замерзли как декабрьскую ночь.
Когда видишь все это великолепие собственными глазами, об эрозии и прочих научных изысканиях забываешь напрочь. Остается только удивление - неужели такое возможно? Названия многих скал Брайса идут от их очертаний. Приглядевшись, можно различить диковинные замки с резными окнами, добродушных великанов, царственных особ. Особенно красивый вид каньон имеет во время восхода или заката, когда скалы начинают играть всеми своими цветами - от почти белого до темно-красного. Прибавьте к этому яркую зелень растущих повсюду сосен, а зимой снег. Сочетание красного камня и иссиня белого снега –завораживает воображение художника.
На обратном пути с самой высокой точки каньона мы полюбовались одной из главных достопримечательностей Брайса - живой 26-метровой аркой, которую почему-то именуют "природным мостом".
С заходом солнца стало холодно, в сумерках температура вообще опустилась почти до нуля. Мы надели на себя все теплые вещи. Парк закрывался, и мы уезжали последними. А еще предстояло найти мотель.
К нашему глубокому разочарованию, вывески были не освещены, и в темноте, мы проскочили мимо всех примеченных днем мотелей. Проехали почти 60 километров. Остановились у одного, минут пять звонили, оказалось, что он вообще закрыт. Об этом нам поведала вышедшая из соседнего дома пожилая женщина. Она сказала, чтобы мы проехали еще мили три и там обязательно найдем мотель. Так и получилось. К нашей радости на небольшом отрезке дороги в триста метров мы увидели вывески сразу четырех мотелей. Не в силах обходить все, чтобы узнать цену, мы сняли комнату в первом, самом ближнем. Пока я оплачивал номер, Боря перепаковал машину ближе к входной двери и вынув из багажника сумку с водкой, быстро налил себе 70 грамм и освежился. После этого он повеселел, от разгрузки остальных вещей отказался.
Прошедший день был удачным, мы проехали почти 400 километров, осмотрели красивейший Bryce каньон, пустыню и лесную долину вокруг Grand каньона. И мы решили отметить его. На столе появилась синяя двухлитровая бутыль водки. Немыслимо было одолеть ее, хотя об этом тогда речи и не возникало. Хорошо, что запаслись закуской в супермаркете и смогли разогреть мясо в микроволновке. Даже самые простые комнаты в мотелях комплектуются СВЧ, чайником или кофейником. Часто в шкафу я замечал утюг и гладильную доску. Не говоря о том, что в номерах обязательно устанавливаются кондиционеры, а для зимнего времени обогреватели. Не везде, правда, в ванных был фен, зато туалетной бумаги хозяева оставляли по несколько рулонов.
Праздник затянулся почти до полуночи. Мы выходили курить на улицу. Смотрели, поеживаясь от холода, на звездное небо Юты и вспоминали наши московские похождения еще в глухие советские времена. Как закончился этот праздник, я уже не помню, поскольку заснул пьяным крепким сном.
Утро было мрачным и хмурым. Не по погоде, а по нашему состоянию. Мы въехали в городок Mt. Carmel.
Только посмотрев в зеркало заднего вида, я понял, что значительно превысил скорость прямо на глазах шерифа. Несколько мгновений и его машина двинулась с места, на крыше засверкала мигалка. «Все, влипли, за нами гонится шериф» - сказал я, тормозя и сворачивая на обочину. Боря мгновенно протрезвел и побелел.
как и принято, в Америке шериф подошел к нашей машине слева сзади, держа руку на рукоятке своего револьвера, скомандовал не «выходить» и спросил не пил ли я сегодня? затем добавил, объясняя причину задержания, что я превысил скорость: вместо положенных 35 миль ехал 67.
в уме зазвенела мысль: «сейчас направит на экспертизу на алкоголь и все – пропала наша поездка».
но шериф начал проверять документы. взял у меня права, (иностранные права с безразличием вернул сразу назад) паспорт и договор аренды машины. И удалился к себе в джип. Мы нервно минут пять курили на дороге.
Наконец, он закончил с проверкой и направился к нам. По его выражению лица я почувствовал, что все будет хорошо. Исковеркав до неузнаваемости, он произнес мое имя и вернул документы, предупреждая об ответственности за нарушение скорости. Сердце радостно забилось, шериф продолжал что-то говорить, но я уже ничего не понимал. мы остановились Армении.. Я подарил ему открытку с видом московского кремля. Он заулыбался, нам открылась. Беседу поддержал Боря, в ходе которой выяснил, что наш шериф два гора находился на службе, и мы обрадованные попросили сфотографироваться с нами на память. Этот снимок с шерифом из юты вошел в коллекцию моих замечательных фотографий.
Проехав по 89 дороге еще 37 километров, мы свернули на 14 дорогу. При въезде на неё была укреплена табличка, предупреждающая об особой сложности и трудности горной трассы. Однако трассу прошли легко, после короткого подъем, начался долгий спуск. На самой вершине, на перевале открылась замечательная панорама озера Дакота. Питается озеро талыми водами снежных вершин окружающих десистых гор, а вытекает из озера река virgin, темно-голубая вода и зелень хвойного леса с желтыми вкраплениями лиственные деревьев кустов. Сотни лет этой красотой наслаждались только индейцы. Впрочем, понимали ли они, насколько живописен их край, если никогда не покидали его? Правильно ли считать эти земли своими, когда такое озеро, такие красоты принадлежат всем людям, всем путешественникам! А не каким-то племенам, еще вчера ведущим первобытный строй.
После Юты мы повернули на запад и вскоре, двигаясь по 15 фривею, пересели границу Невады. Это один из самых бедных штатов. Поэтому в начале века правительство разрешило открывать там казино. Этим хоть как-то поднять численность населения и его благосостояние. Так возник город развлечений Лас-Вегас. Зарево от огней видно за 70 километров. Не зря неподалеку была сооружена плотина Гувера – гидроэлектростанция, которой американцы очень гордятся, представляя ее как индустриальный памятник.
К вечеру мы доехали до окраин Лас-Вегаса. Дорога поднималась, опускалась по выемке через перевал невысоких год. Дальше через несколько километров пересекала еще одну такую же невысокая горная цепь. А вокруг была полная темнота. Лишь впереди, там, на небесах, наш ждал город развлечений, долгожданный ужин и мотель горело манящее необыкновенное в этой глуши зарево. И вот преодолев последний подъем, мы увидели сияющую от горизонта тысячами огней долину. Невозможно было различить улиц, все сливалось в переливающееся от восходящих потоков мерцающее бескрайнее покрывало. Чувствовалось, что ночью жизнь в этом городе только ускоряет свой бег.
Лас-Ве́гас Las Vegas.был основан в 1905 году и оставался затерянной в пустыне железнодорожной станцией, пока в 1931 году на территории Невады не разрешили азартные игры. Сейчас в городе проживает около 540 тысяч человек.
Буквально сразу, лишь въехав в город, лишь пересекли главную улицу бульвар Лас-Вегас мы, оказавшись на улице Тропикана и увидели MOTEL 6 . Это нам и нужно было. В решепшен стояла очередь, но мотель мог, казалось, вместить сколько угодно туристов, там было построено корпусов 15, и ресепшеонист выдавал каждому схему проезда к его комнате. Мне такой массовый и обезличенный подход к гостям сразу не понравился. Подтверждением моего недовольства стал сильно прокуренный номер, хотя мы просили некурящий. Пришлось ехать обратно, менять, На машине этот путь занимал почти 10 минут. В результате нам дали соседнюю комнату –которая оказалась хотя и не прокуренной, но довольно душной. Не придавая этому особого значения, Боря вынул из багажника синюю бутыль и немедленно освежился.
В Лас-Вегасе можно пить пиво прямо на улице, не пряча бутылку в бумажный пакет. По тротуарам гуляют толпы шумных и пьяных туристов. Для них праздник – выпить бутылку пива из горла, стоя посередине тротуара - праздник.
Пуститься во вся тяжкие Боря отказался. В Лас-Вегасе он уже бывал и предпочел отсидеться в номере, напрасно я уговаривал поужинать в Монте Карло. «Да надоели мне эти зализанные лакеи! - обреченно произнес он и упал лицом на подушку.
Хождения по самым большим казино города, расположенным на главной улице бульваре Лас-Вегас, меня не вдохновили. Десятки тысяч автоматов в огромных, нескончаемых залах, картежные столы, рулетки – до всего этого я остался равнодушен, поскольку мало того, что не игрок, но даже не знаю правил.
Автоматы меня вообще разочаровали – я быстро убедился, что могу проиграть сколько угодно денег. Хотя прихватил несколько тысяч наличными. Я так и не понял, чем людям нравиться этот процесс? Запихиваешь в щель 5-тидолларовую или долларовую купюру, нажимаешь на кнопку, перед глазами что-то крутится, потом останавливается – и все. Доллара нет. Гораздо выгоднее засовывать деньги в другой автомат, на который тебя не обыгрывает. Я нашел несколько таких в углу зала. Действия те же: купюру в щель, нажать на кнопку и получай из другой щели результат. Из каждого моего стольника он делает пять двадцаток. А из двадцаток может сделать пятерки. Пятерки же превращает в единички! Прогресс!!!!
Такой успех я неизменно отметил в баре: выпил и вкусно закусил. Холдею на чай дал. Попытался даже заговорить с мулаткой, но она как-то больше была заострена на игру. Вышел прогуляться. Одно казино строят, другое – ломают. От одного казино до другого 15-20- ходьбы. Не могли рядом построить движущие эскалаторы, как в аэропорту. Нищие сидят на тротуаре. На пиво просят. Ходят какие-то отвязные типы их называют в Америке – афроамериканцы – а у на нас по-простому омерзительные черножепопые . Ведут себя вызывающе. Все хлещут пиво. И отрут что-то по-своему непотребное. Заметил в закоулке несколько полицейских машин., что придало уверенности.
На улице перекрестке я заметил нескольких мексиканцев, тасующих в руках какие-то карточки. Поравнявшись с ними, я приостановился, что было воспринято как проявление интереса к карточкам. Сразу же несколько из них были вручены мне щедрыми мексиканскими руками. Как и ожидалось, на карточках были фотографии обнаженных блондинок, номера телефонов и очень скромная цена – 65 долларов. Когда же я спросит мекса о реальной цене, выяснилось, что он вообще не умеет говорить по-английски. Тогда я решил выяснить этот вопрос самостоятельно. Зайдя в какое-то казино и найдя телефонный аппарат, я вступил в переговоры. Заинтересованный голос на том конце провода с удовольствием предложил мне чудесный вечер с двумя блондинками, уточним номер и название моего отеля. а о стоимости и объеме услуг отвечал как-то невнятно. Впрочем, я списал это на плохое знание английского. Повесив трубку, я продолжил осмотр игорных заведений.
Казино представляют собой огромные шикарно обставленные и убранные залы, заставленные всевозможными автоматами, рулетками, игорными столами. Между всего этого слоняются американцы и спускают свои деньги. Картина пестрая, но неинтересная. Я бы даже сказал, что Лас-Вегас какой-то глуповатый город. Потому что в основе его положена примитивная идея бессмысленной траты денег. В городе множество разных развлечений: дискотеки, выставки, показы. Оформлено все в приторно-наивном стиле. Будто бы приезжаешь в сказку: пирамиды, башни, статуи богов, известные здания, райские сады, водопады, мосты – все эти макеты могут заинтересовать только тех, кто не видел оригиналов. И тех, кто наивно думает, что может выиграть в казино миллион. Одним словом, «поиграл» я на разменном аппарате почти все стольники, обзаведясь пачкой двацатников, удовлетворенный, но ни на цент не обедневший, пошел в ресторан ужинать и осматривать другие казино.
Возле каждого казино построена огромная гостиница. В них останавливаются как обычные граждане, так и персидские шахи. Эти приезжают нефтедоллары спускать. Казино иллюстрируют наиболее известные в мире города, Например, Париж. Американцы построили перед входом копию Эйфелевой башни и Триумфальной арки. Для человека невидевшего этих сооружений в реальности, копии и произведут впечатление. А приезжающие в Лас-Вегас американцы в большинстве своем не видели ничего кроме своих городков. Другое казино называется Нью-Йорк. Перед ним стоит статуя Свободы. Есть и казино Луксор. Оно построено в виде египетской пирамиды. Вообще довольно оригинально, смело и современно. Думаю, что американцам нужно в ближайшем будущем простроить казино Китай в виде Великой китайской стены. Забавно будет смотреться и казино Московский кремль с рулеткой для олигархов в мавзолее.
Обойдя наиболее известные казино и пообедав в ресторане казино Беладжио, я купил сувениров и отправился, было счастливый в отель спать. Добравшись, наконец, до своего номера я услышал равномерное поскрипывание кровати и возбужденное дыхание, порой переходящее в глухие стоны. Открыв дверь, я увидел лежащего на спине Борю, а верхом на нем сидела темнокожая блондинка и делала нижней частью своего тела плавные движения. Другая темнокожая девушка расположилась в кресле, смотрела телевизор, покуривая и попивая, нашу водку, разбавленную апельсиновым соком. Все трое обрадовались моему появлению. И как ни удивительно по одной причине. У Бори не хватало наличных денег, чтобы расплатиться, а девчонки не хотели уходить, не получив свой гонорар.
На улице топталось два сумрачных смуглых типа уголовной наружности. К этому времени меня начало донимать похмелье. Настроение испортилось и сильно, тем более типы начали вести себя агрессивно. Поскорее захотелось от них отъедаться.. Тем болен что в кармане к меня была крупная денег.. Сразу громко сказал иь, что если они он покинут территорию отеля я вызываю полицию. Это на них подействовало и получив 150 долларов они уехали. Баба, кстати, выпила наши водку и прихватила мой любимый джемпер.
Не долго думая, я погрузил полупьяного Борю в машину и рванул из города.
В Лас-Вегасе мы пробыли только одну ночь. Уехали в Долину Смерти – самую жаркую пустыню в мире. Конечно, такому городу развлечений можно и дня три-четыре посвятить, не знаю, правда, сколько денег за это время спустишь. Однако если не играть, то можно ходить по дискотекам, смотреть разнообразные шоу в театрах казино, пить пиво и вино в недорогих ресторанах. И много чего еще делать, ведь американская индустрия развлечений на выдумки хитра.
Утром выехали из Лас-Вегаса по дороге 95. Через 176 км в городе Beatte повернули налево на 374, которая через 40 километров слилась с 190 дорогой. Осматривать Долину Смерти нужно именно с этой дороги. Мы проехали ее поперек. Долина Смерти (Death Valley) - самый большой парк на территории США, в пустыне Мохаве. Расположена на 85 метров ниже уровня моря. Абсолютный максимум температуры воздуха 56,7 C (самая высокая в Западном полушарии). Название связано с тем, что здесь в 1849 здесь чуть не погибла партия золотоискателей от недостатка воды. А еще в Долине Смерти снимался фильм Микеланджело Антониони «Забрийски Пойнт». Быть может, от осознания этого любителям творчества Антониони долина покажется ближе.
Я же узнал об этой долине из учебника географии как о самой холодной и самой горячей области Земли, и, естественно, очень захотел побывать в этом необычном месте. Но тогда о посещении его даже и не мечталось, уж больно далеко. Но все течет, все меняется.
В долине припекало солнце почти как летом в России. Мы остановились на обочине и решили немного позагорать. Раздевшись до пояса, я решил прогуляться по пустыне и пошел прочь от дороги, но. Боря энергично закричал: не ходи там могут быть ядовитые змеи..
Долина Смерти, судя по торчащим повсюду пучкам травы и колючих кустов, вовсе не произвела на меня впечатления безжизненного пространства.
После поехали смотреть самую высокую гору в Северной Америки – Уитни, Mount Whitney,она поднимается на высоту 4,421 м над уровнем моря. Это красивое зрелище, почти неприступная. На серых скалах всегда лежит снег. Эта гора составляет основную гору Серы Невады.
После спуска с горы, точнее с ее 20-й ее части, наступил вечер, мы остановились в городке Big Pine – Большая Сосна. В мотеле этого городка я забыл свою зимнюю куртку. Хозяйка мотеля по телефону о находке ничего не говорила.
На следующий день поехали через горы Сьерры Невады в Национальный парк Йосемити. Сначала ехали по 395 дороге, в городе Бишоп где купили продуктов в огромном супермаркете, ( как в Европе) потом дальше по 395 дороге до озера Моно.
Это красивое озеро и Боря настаивал там остановиться, но тогда мы не успели бы в Йосимит. Еще он предлагал ехать на озеро Тахо. Это еще километров 250. Тоже красивое место. Но мне очень хотелось отдохнуть на океане.
Поэтому не доезжая озеро Mono повернули на 120 дорогу. Этот участок вызывал у меня наибольшие опасения, поскольку эта горная дорога могла быть закрыта из-за непогоды. ( У американцев свои представления о непогоде) К счастью этого не случилось, и мы благополучно пересекли горы и спустились в долину Йосемити.
На въезде в парк билет у нас не спросили, хотя у нас был единый . Будка была вообще закрыта.
Необыкновенной природной красотой заповедника можно любоваться на всем протяжении горного пути. Для меня, городского жителя, горы и долины, леса произвели неизгладимое впечатление. Оставив машину на стоянке, я повернул в лес и через десять метров вышел к порожистой реке. Русло было завалено огромными валунами, вода ледяной. Вокруг чувствовалась такая тишь и глушь, что казалось, что сейчас на противоположном берегу появиться медведь.
И это не фантазии, поскольку в горах действительно живет много разного зверья и конечно медведи. Одного из моих друзей как-то оштрафовали рейнджеры, за то, что он, разбив палаточный лагерь, не убрал съестные припасы в специальный металлический ящик. Они установлены на местах кемпингов. Такая халатность может привести к несчастью. Поскольку медведь обязательно учует мясо и придет за ним, разорвет палатку, раскурочит автомобиль, а может и на людей напасть.
По дороге 120 мы ехали часа три, она оказалась утомительно длинной. Навстречу попадались одиночные автомобили. Число, которых резко увеличилось лишь мы съехали в долину. За год парк посещает 4 миллиона туристов. Сейчас, в конце сезона, их было сравнительно мало. Из остановившегося перед скалой-монолитом Эль Капитан высыпало человек 50 японских туристов. Они начали сниматься на фоне скалы, автобуса, леса и так же быстро, по команде гида погрузились в автобус и уехали. Опять стало тихо и безлюдно.
Решением Конгресса в 1890 году долина Йосемити году была превращена в государственный заповедник. Благодаря этому удалось защитить леса от вырубки, а животных от истребления.
Наступивший вечер изменил наши планы. Побродить по заповеднику почти не осталось времени, мы поспешили выбраться из гор, чтобы заночевать в степном городе Фресно. ( В переводе это означает ясень.) И оттуда на следующий день отправиться в парк Секвой.
На утро Фресно был окутан туманом. Из окна была плохо видны дома на противоположной стороне улицы. Мне казалось, что этот туман пустое облако, которое мы пронзим и выедем к гигантским секвойям. Однако мой компаньон придерживался иного мнения. Мне казалось, что ему просто не хочется ехать, а густой туман только оправдание. После долгих препирательств и споров все-таки в парк сайкой не поехали. Я глубоко пожалел, что отправился в путешествие с Борей. Хотел даже отправить его в Лос-Анджелес на автобусе. Но остаться одному и так ехать дальше показалось опрометчивым.
Во Фресно мы все-таки решили заменить машину. Еще при въезде в Лас-Вегас загорелась лампочка диагностики двигателя. Мы решили не обращать внимания, может, как загорелась, так и погаснет. Но лампочка продолжала гореть. Более того, под машиной во время стоянки появлялась небольшая лужица из прозрачной маслянистой жидкости очень похожей на тосол. Узнав по телефону, что ближайший офис Enterprise находится в аэропорту, мы туда и отправились. За 10 минут нам выдали другую машину, но той же марки Kio Rio, только черного цвета и в люксовом исполнении салона.
Через пять часов нудной езды вдоль полей сельскохозяйственных культур мы наконец выехали на побережье океана. ( из Фресно по 98 дороге, затем поворот на 152 и по ней можно доехать до дороги № 1) Это был один из самых монотонных участков нашего пути в 200 км, скорость превышать мы не решались. Да и никто на дороге скоростью злоупотреблял.
Перед океаном шла высокая лесная гряда, это был Шварцвальд или наш Муромский лес, машины еле-еле разъезжались, в полумрак светили фары и вот, наконец, он расступился – впереди был виден океан.
Мы стояли среди полей засаженных свеклой, вокруг не было ни строений, ни машин – простая деревенская местность - и вдруг над нами на небольшой высоте пролетел реактивный военный самолет, сверкая титановыми деталями и демонстрируя мощь ВВС Соединенных Штатов. До океана оставалось несколько сот метров
В лицо дул соленый ветер, смешанный с запахом водорослей я бросил машину и пошел к берегу самого великого океана. Под обрывом волны разбивались о камни. В отдалении ныряли тюлени Летали какие-то птицы и пронзительно кричали.
У меня нет воображения представить Вселенную. Океан такой же огромный как вселенная. Таким ничтожным кажутся я на его берегу.
К вечеру по Pacific Coast Highway мы добрались до Сан-Франциско. Пытаясь сориентироваться, мы ехали, увлекаемые стремительным потоком автомобилей по широкой автомагистрали. И тут заметили, что дорога выносит нас прямо на мост Golden Gate. Только мы спросили друг друга: а почему c нас берут плату, если мы едем на мост? И уже оказались высоко над водой. Вокруг была тьма. Туман, приносимый океаном, - частый гость и отличительная черта города. А проезд на мост из города свободный
Свернув с трассы, мы остановились на площадке обозрения, но разглядеть мост в густом тумане было невозможно, я видел только уходящие вверх и пропадающие в темноте грандиозные опоры. Мы решили вернуться в город и повернули опять на мост, но теперь-то нам пришлось заплатить. Незамысловато вел себя негр на пропускном пункте, просто собирал купюры, не выдавая ни чека, ни квитанции. А если бы мы не остановились? Прибавили бы газку! В таком потоке нас задержать невозможно. Нет, мы не стали нарушать американские законы, и отдали сумрачному негру 5 долларов
Население Сан-Франциско 776,7 тыс. человек. Он расположен на северной оконечности полуострова Сан-Франциско и является центральной частью большого Сан-Франциско, население которого составляет около 7 миллионов человек. Это четвёртый по численности населения город Калифорнии.
Возник город в 1776 году, когда испанский миссионер Хуан Батиста да Анза основал здесь миссию святого Франциска Азисского. Миссионеры стремились укрепить владения испанской короны в Америке и одновременно противостоять расширению российских колоний, ближайшая из которых располагалась неподалеку в Форте Росс.Хотел туда съездить. Посмотреть как жили наши открыватели Аляски. А первыми обитателями полуострова Сан-Франциско были индейцы племени Охони (в переводе с индейского: западный народ), заселявшие эту местность начиная с 8 тысяч лет до нашей эры. (Людей-то тогда еще не было цивилизованных Это я к тому, что люди в Америке появились лет 500 назад.)
Сан-Франциско в1824 стал принадлежать Соединенным Штатам как и вся Калифорния, городе жилое 500 человек, и только с началом Золотой лихорадки в 1845 году в нем поселилось более – 20 тысяч.
В 1906 году сильнейшее землетрясение и последовавшие за ним пожары разрушили 80 % города. На фотографиях в храме я с удивлением и непониманием рассматривал эти жуткие руины, улицы,