Вдоль по Вене

Любите ли вы Австрию зимой? Горнолыжники, понятное дело, ответят утвердительно. Для остальных эта страна остается белым пятном на карте Европы. Все, что о ней известно,- это лыжи, Габсбурги, шницель по-венски и "Без женщин жить нельзя на свете, нет". Между тем, по данным Венского совета по туризму, русские туристы вышли на второе место по динамике посещаемости красавицы Вены, уступая лишь французским ценителям изящного. Сказки Венского леса В 1147 году, к которому относится первое упоминание о Москве, Вена обрела статус города после более чем тысячелетней истории. Но, несмотря на разницу в возрасте, у двух столиц есть кое-что общее: кольцевой принцип застройки, известный снобизм венцев по отношению к провинциалам, ну и, может быть, тот факт, что Венским симфоническим оркестром управляет по контракту главный дирижер Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Владимир Федосеев. Собравшись в Вену, лучше заранее решить, чего вам хочется больше всего - музыки, гастрономии, истории, шопинга или архитектуры. Иначе вы рискуете получить мозоли на пятках, вакуум в кошельке и такую кашу в голове, что после возвращения в Россию будете путать эрцгерцога Фердинанда, убитого в Сараево в 1914 году, с архитектором-авангардистом Фриденсрайхом Хундертвассером, скончавшимся в 2000-м. Осмотр города обычно начинается с кафедрального собора Св. Штефана, строившегося почти 200 лет, с 1359-го по 1556 год. Он воздвигнут в стиле пламенеющей готики, а его колокольня - третья по высоте в Европе (137 м). По сложившейся традиции здесь в медных урнах хоронили внутренности (и только внутренности!) царственных особ династии Габсбургов, правивших почти восемь столетий. Остальные части монарших тел распределяли по другим богоугодным заведениям: в серебряных урнах церкви Св. Августина находятся сердца венценосцев, а в императорском склепе церкви капуцинов - все прочее. Впрочем, склепы и урны можно навестить без ущерба для туристической программы, поскольку все расположено компактно в центре города. Вскользь еще заметим, что собор Св. Штефана, как и многие другие здания в городе, был разрушен в 1945 году стараниями советской и немецкой артиллерии, а также - и в особенности - американской авиации. Храм восстановили, а вот с архитектурой некоторых соседних зданий сплоховали, понастроив на месте развалин коробки в стиле сталинского барокко. Кстати, наш бывший генсек увековечен на стене одного из зданий в виде барельефа по случаю пребывания "отца народов" в Вене в 1905 году. Направившись неспешным шагом от собора Св. Штефана по фешенебельной улице Грабен, непременно остановитесь у Чумной колонны, воздвигнутой в Вене, как и во многих городах Европы, в 1679 году по случаю окончания эпидемии, умертвившей чуть лине четверть населения континента. Между прочим, мало кто знает, что известная песенка "Ах, мой милый Августин" посвящена простому венскому алкоголику, который провел всю эпидемию в запое и, возможно, благодаря этому остался жив. Бульварная история Симпатичные переулки, в каком направлении вы ни отправились бы, выведут на Рингштрассе череду улиц, опоясывающих центр наподобие московского бульварного кольца. Здания на венских бульварах своей архитектурой напоминают петербургские доходные дома в стиле псевдоренессанс конца прошлого века. Но среди них попадаются шедевры архитектуры начала - середины XVIII века: ансамбль зимнего дворца Хофбург, здания парламента и ратуши, многочисленных музеев. Дворец Хофбург, видимо, хорошо запомнился российскому императору Александру 1, который при посещении союзной Австрии соблазнил пять дам из высшего света Вены. Рядом - памятник Евгению Савойскому, которому скульптор явно польстил. Известно, что "принц Евгений, храбрый рыцарь", в жизни был горбат и росту всего 151 см, из-за чего был забракован Наполеоном, когда просился в его армию. Над скульптурой - балкон, с которого Гитлер в 1938 году объявил Австрии об аншлюсе. (О Третьем рейхе с австрийцами заводить разговор вообщето не стоит.) Через дорогу памятник любимице австрийцев Марии Терезии, который удивительно похож на монумент Екатерины II в Санкт-Петербурге: такая же величественная фигура, такие же барельефы государственных мужей по диаметру постамента, среди которых каким-то образом затесался маленький мальчик. Это не кто иной, как Вольфганг Амадей Моцарт. Чадолюбивая императрица (а она родила 16 детей), прослушав сочинение шестилетнего ребенка в его же исполнении, восторженно воскликнула: "Wunderkind!" И с тех пор слово это стало нарицательным. Моцарт в Вене возведен в культ. Его именем называют кафе, отели, блюда и проч. А наимоднейший мюзикл "Mozart!" вот уже год с успехом идет на сцене "Театер ан дер Вин". Правда, музыки Моцарта в мюзикле не услышишь, Можно также посетить квартиру композитора возле собора Св. Штефана. Увы, экспозиция музея оставляет желать лучшего, а на лестничной площадке нельзя шуметь: рядом квартиры щепетильных венских граждан. Почитают здесь и другого великого венца - Иоганна Штрауса, сочинившего за свою жизнь 159 вальсов и 16 оперетт. Композитор был столь же легкомыслен, как и его сочинения: любил вино, карты и женщин (из-за одной дамы в Санкт-Петербурге дело у него чуть не дошло до дуэли). Недавно городские власти сняли с его бронзовой скульптуры в Штадтпарке вековую патину и покрыли изваяние золотом. Культурная Вена недовольна. Пища духовная и мирская Впрочем, музыкальный мир Вены можно охватить сразу и целиком, посетив Дом музыки. Здесь слушают Штрауса, Шуберта, Моцарта, Вагнера, Гайдна и других великих композиторов через наушники. Эффект, пожалуй, лучше, чем на галерке Венского филармонического оркестра. Галереи Дома музыки напоминают лабиринты компьютерной игры Doom с похожим звуковым оформлением и черными переходами с одного уровня на другой. В залах можно ознакомиться с коллекцией звуков - от шума нью-йоркского Бродвея до, пардон, слива воды в унитаз. Здесь же можно подирижировать самим Венским филармоническим оркестром посредством электронной палочки. Оркестр, располагающийся на экране, будет ускорять или замедлять темп, следуя вашим указаниям. Но, если прервать дирижирование, оркестранты повскакивают с мест и прямо с экрана обзовут вас, маэстро, последними словами. Посетить Венскую оперу дело чести. Попасть в партер или ложу нереально: билеты недешевы и бронируются заранее. Удел туристов - стоячие места и скрип паркета под арии Лоэнгрина. Предупреждаем: четыре часа стоя - мучительное времяпровождение даже с Вагнером. И, когда поверженный по ходу действия Фридрих фон Телрамунд валится на пол и лежит в районе авансцены добрых десять минут, стоящая галерка искренне завидует актеру. Посему добрая половина "стоячих" любителей оперы убегает после первого акта. Куда? Конечно, в венские кафе и рестораны. Шницель по-венски действительно нежен и, как правило, подается с холодным картофелем, сбрызнутым уксусом. Но эта еда тяжеловата для желающих похудеть. Рыбные блюда представлены скромно, чаще всего это карп или судак. В специализированных ресторанах, например "У кукушки", можно отведать рулет из оленьих потрохов или грудку дикой утки, запеченную на углях. Спиртное представлено винами, в том числе австрийскими, из которых нужно особенно отметить красное сухое "Цвайгельт" (пару бутылок стоит прикупить в duty free на обратном пути в Москву). А лучшая австрийская водка это, конечно, наша "Столичная". Местные марки шнапса, равно как немецкие и польские, не годятся для русского желудка. Наливают крепкое питье по 20 г; если попросите, нальют 40. Ну а если больше, на вас посмотрят как на дурака и все равно нальют 40, что обойдется шиллингов этак в 100 (курс - примерно 15 шиллингов за доллар). Между прочим, по вечерам на улицах Вены пьяненькие фигуры не редкость, наркоманистая молодежь тусуется в переходах метро, "голубые" (в Австрии и Германии их называют "теплыми", или warme) - в кафе, помеченных надписью Beig. Однако ходить по улицам в любое время суток безопаснее, чем пользоваться самой безопасной бритвой. Любимое место отдыха венцев - кофейни, которых в городе бесчисленное множество. Четыре старейших, хотя бы одну из которых стоит обязательно посетить, расположены на Рингштрассе. Например, кафе "Шоттенринг". Ему 120 лет, чем очень гордится обслуживающий персонал. По словам официантов, только здесь можно получить кофе по самому изысканному в Вене рецепту, в том числе и на развес. А всего "Шоттенринг" предлагает 30 сортов кофе, 15 - чая и 12 видов пирожных. Пирожные Вены - особая статья. Помимо известных во всем мире "демеля" и "захера" есть еще сотни великолепных десертов. Жизнь на городских улицах заканчивается рано - часам к 11 вечера. Город пустеет, а любопытствующему туристу хочется острых ощущений. Можно посетить казино (вход только по предъявлению паспорта) или стриптиз-шоу. Однако обстановка в таких заведениях, прямо скажем, на любителя. Публика в казино - престарелые дамы и мордовороты "а-ля новый русский", а большинство стриптизерш бегло говорят на родном русском языке, иногда с украинским акцентом. Придется приуныть и поклонникам бильярда: в центре города бильярдных нет, а те, что на окраинах, на ночь закрываются. В районе пересечения Альзерштрассе с Гюртельринг припозднившийся прохожий легко может столкнуться с дамами легкого поведения. Они приветливы, но не верьте их добрым улыбкам: они наверняка попытаются вас обесчестить, да еще за ваши же деньги, при этом немалые. Так что самым разумным будет уснуть одновременно с венцами, чтобы утром пораньше со свежими силами продолжить бесконечную экскурсию по столице Австрии Сергей Голубцов