В Берлин

Оценка:

В Берлин мы с приятелем - Сашей Сорокиным, приехали на машине к вечеру 6 марта. Кроме нас двоих, в машине была еще собака приятеля - такс Тимоша. За рулем все время был Саша - организатор и вдохновитель нашего путешествия. По дороге из Москвы ночевали в Минске – добротный город, широкие проспекты, импозантный центр с советскими названиями улиц. А когда ехали из Минска в сторону Гродно, то запомнилось большое строительство автотрассы. Но заторов особых не было. Грандиозное строительство, почти такое же, как мы видели с Сашей, проезжая в прошлом году от Гданьска в сторону Варшавы. Ну, на автобаны в Польше деньги выделяет Евросоюз, может и Белоруссии тоже. Дорога строится очень организовано. Дорожники в форменной одежде, такое впечатление, что она не пачкается у них. И видно, что они четко знают - кому что делать. Рядом со строящейся трассой - небольшие заводики по производству дорожного покрытия. Мы проехали Гродно, когда то резиденцию польского короля, где - то там, в центральной части, остался старинный костел св. Франциска Ксаверия. Этот Франциск вместе с Игнатием Лойолой был основателем ордена иезуитов. Остался в стороне город, в который в двадцатых годах уехали из Одессы родители Юрия Олеши, и которых он так никогда не видел больше. Хотя в 1939 году Гродно из польского города стал советским, и известный писатель мог бы туда съездить, да и после тоже, но старая мать напрасно ждала его много лет. Наверно по настоящему творческим людям, живущим в придуманном ими мире чувство привязанности и любви к родителям своим не очень свойственно. И нам с простыми людьми общаться и дружить лучше, они, все же, поддерживают нас в жизни. Границу Европейского союза проходили на пограничном переходе «Привалка», он расположен на белорусско-литовской границе, в десяти километрах южнее Друскининкая. Саша считает, что лучше сделать крюк, чем стоять в очереди на переходе границы в Бресте. И, действительно, здесь быстрее проходить ее, чем белорусско-польскую. Две границы мы прошли за тридцать две минуты. Из них, на литовскую ушло всего пять минут. Никто на ней нас не осматривал, не расспрашивал. Даже отпечатки пальцев не сверили, махнули рукой - «проезжайте». Европейские пограничники всегда пропускают быстро, без всякого досмотра. Кстати, и украинские - тоже. Может, смотрят на наш не молодой возраст. Чистый, тихий, малоэтажный Друскининкай, с озерами, лебедями, с дачными домиками в стиле модерн в сосновом бору. Чудесный и приятный, как бы осязаемый на вкус целительный сосновый воздух. Городок немного напомнил мне Юрмалу, все хотелось пройти дальше за сосны и увидите море. На обратном пути из Европы, мы тоже решили переходить границу в Литве, и останавливались в Друскининкае на ночлег. А сейчас, осмотрев его немного, пройдя по дорожкам в сосновом бору и пообедав в ресторане «Сицилия» поехали в сторону Варшавы, минуя Августов, Ломжу … польские земли, которые когда то были в составе Белорусской ССР. Так, как в Варшаву мы приехали очень поздно, то ничего кроме хорошего отеля, ресторана в нем и парка рядом, не видели. От Варшавы до Берлина в следующий день мы ехали пять часов, можно сказать - пролетели эти, почти, 600 километров. Автотрассы в Европе хорошие, и ездить по ним одно удовольствие. В Берлине остановились на две ночи в простом, без изысков отеле «Albertin». Чисто, аккуратно, не дорого. Держат отель бывшие российские граждане, немногочисленный персонал говорит на русском. По большому счету, особых проблем с языком в Берлине нет. Таксисты попадались нам – тоже из русских немцев. Одного из них мы спросили про беженцев. Он ответил, что раньше было много, а сейчас куда - то исчезли, То ли сами поняли, что Берлин не то место, то ли по программе, какой то, расселились, то ли переехали в Скандинавские страны. Надо сказать, что о беженцах, якобы заполонивших Европу, я больше слышу и вижу по российскому ТВ. Увидеть воочию их в Европе, а проехали мы семь стран, и ночевали в разных городах, и по деревенским дорогам ездили - не случилось. Отель находится в районе Вайсезее. Озеро с прилегающим к нему парком, наверно, является главной достопримечательностью этого района Берлина. Ну, природной – точно. На трамвае по Берлинер-аллее можно спокойно доехать прямо до Александр плац. Для бюджетной поездки в Берлин отель очень даже подходит. Но, мы с Сашей заказывали такси до центра города, проезд стоил около двадцати евро. То есть, при этом, экономия на недорогом отеле уже не так значительна. Конечно, основные берлинские достопримечательности там, а здесь смотреть нечего. Зато Саша гулял с Тимошей в парке, обходя вокруг озера, собаке там было хорошо. Я тоже один раз прошелся с ними. Озеро не такое уж большое, могучие деревья растут вдоль берега, скульптурная композиция «Тритон». Отель стоит на углу улиц Бизештрассе и Сметанащтрассе, рядом улицы тоже названы в честь известных музыкантов: Шопен, Гуно, Майербер…. Такой, композиторский район, с домами, начала ХХ века, примерно в одном архитектурном стиле. Я бродил по Бизештрассе и фотографировал двери в подъезды домов – они были разнообразны. Немецкую кухню в районе мы искать не стали, так как приятель заприметил поблизости индийский и тайский рестораны. Ему нравится восточная кухня, а для меня она слишком острая и горячая. Правда, в индийском ресторане «Тандыр» утка была очень даже хорошая. В первый берлинский вечер мы поехали в центр, к Бранденбургским воротам. Подсветка ворот, наверху очень выразительная скульптурная композиция: квадрига – античная колесница с четверкой лошадей и бронзовая фигура богини Победы на ней. Богиня смотрит на восток, на улицу Унтер ден Линден, то есть на бывший Восточный Берлин, а с той стороны ворот начинался раньше Западный. Совсем недалеко от ворот высится здание Рейхстага. Не думал, что они находятся так близко друг от друга. Рейхстаг огорожен и вход за изгородь по билетам. Но было уже темно, и билеты не стали покупать, так, что на ступени не поднимались. Но к зданию, с торцевой его стороны я прислонился, чтобы зашнуровать ботинок, ну, и так - для биографии. Бранденбургские ворота и Рейхстаг – конечно, впечатляют, и волнение в душе ощущается. Потом, уже в номере, мы с Сашей пытались разобраться с названием Бранденбургские. Ворота были сооружены в конце 18 века, а скульптурная композиция выполнена немецким скульптором Иоганом Шадовым. Наполеон, когда захватил Берлин, он, кстати, вошел в него через эти ворота, так был восхищен скульптурной группой, что повелел снять ее и увезти в Париж, как военный трофей. Правда, через несколько лет квадригу и богиню вернули на место. Наверно в честь этого возврата площадь перед воротами называется Парижской. Вернул квадригу на место прусский фельдмаршал Блюхер, победитель при Ватерлоо. Интересно, что прадеду советского военно начальника Блюхера, крепостному, отданного в солдаты, помещик дал прозвище в честь знаменитого тогда фельдмаршала. Это прозвище со временем стало фамилией. При Гитлере ворота были символом нацисткой Германии. С 1945 года по 1957 над воротами развевался флаг СССР, который потом был заменен на флаг ГДР. Сейчас никакого флага не развевается и это хорошо. А вокруг Бранденбургских ворот, видимо, всегда многолюдно, и в тот поздний вечер, что были мы - тоже. На следующий день мы поехали снова в центр города, чтобы посмотреть Пергамский алтарь. На Музейном острове, посредине реки Шпрее находятся несколько музеев, в том числе и Пергамский, в котором хранится этот алтарь Он является одной из самых главных не только берлинских, но и мировых достопримечательностей. Многие, скорее всего, слышали о нем, но что это такое и где находится, а уж тем более, воочию – не знают и не видели. Я, например, долго считал, что он выставлен в Лондоне. Пергамский алтарь или алтарь Зевса происходит из города Пергама - столицы Пергамского царства в Малой Азии. Царство это существовала во II - III веках до нашей эры. Вроде бы Алтарь был посвящен Зевсу, и воздвигнут в честь победы эллинов над варварами. На барельефных его фризах боги борются с гигантами. Как бы ни было, но посмотреть это монументальное творение, известное еще античному миру и почитавшееся как настоящее чудо света, нам не удалось. Часть музея, в том числе и та, где находится алтарь, оказалась закрытой на реставрацию до 2020 года. Интересно, что в 1945 году Алтарь был вывезен нашими войсками как трофей, и хранился в Эрмитаже, а с 1954 года был выставлен в отдельном зале на обозрение посетителей. Потом, в 1958 году по доброй воле был возвращен Германии. В Пергамском музее посмотрели комплекс ворот Милетского рынка, классический пример римской архитектуры I века нашей эры. Ну, и, конечно, знаменитые Ворота Иштар. Они были построены во время правления царя Навуходоносора в древнем Вавилоне. Сколько же всего в 19 веке немецкие археологи вывезли из Ближнего Востока. Мы с приятелем пробежали мимо ассирийских и шумерских древностей. Остановились, правда, перед настенным рельефом, изображающим копьеносца из дворца Артаксеркса II. А Ворота Иштар из кирпичиков, покрытых голубой глазурью, с барельефами животных производят впечатление чего-то экзотического, неземного. Наверно, так и есть, ведь богиня Иштар в Вавилоне считалась повелительницей неба. На второй этаж музея, там, где выставлена коллекция исламского искусства, мы поднялись, чтобы посмотреть комнату из Алеппо (начало 17 века). Это декорированная гостиная из дома купца-христианина. Больше меня привлекло название сирийского города – Алеппо. Дальше мы пошли в Новый музей, чтобы посмотреть главный его экспонат - бюст Нефертити. Приятель купил абонемент на все музеи острова, а их здесь пять: Пергамский, Новый, Старый. Старая национальная галерея и музей Боде. Еще над островом возвышается купол Берлинского кафедрального собора, но за вход в собор надо платить отдельно. Покупать абонемент однозначно намного дешевле, чем билеты в каждый из музеев. Я стоял возле маленького бюста царицы Нефертити, жившей, почти, полторы тысячи лет назад, - и кажется, что время остановилось. Бюст находится в отдельном небольшом зале и под стеклом. Но, стекло не помеха, необычайная красота и изысканность Нефертити пронизывает тебя. Хотелось стоять и неотрывно смотреть на нее. И возникало чувство, что все – больше ничего не нужно. Известно множество растиражированных изображений Нефертити, но здесь она совсем другая – неимоверно притягательная. Наверно, ради нее можно было приехать в Берлин. Больше мы никуда идти с Сашей не собирались, но я прочитал в путеводителе, что в Старой национальной галерее можно увидеть работы разных немецких художников 19-го и начала 20-го века, в том числе и Макса Либермана. Я, когда то, раньше слышал о нем, то ли он заявил юному Гитлеру, что из того не будет настоящего художника, то ли я спутал его с американским Либерманом. Тот, художник и скульптор, был женат на Татьяне Яковлевой, которой Владимир Маяковский признавался в любви и посвящал стихи. Все это не соответствует действительности, как выяснилось потом, но, зато мы побывали в Галерее и посмотрели немецкую живопись, совсем не похожую на нашу, русскую. Кроме национальной немецкой, в галерее есть и французские импрессионисты, и другие художники. Но, я смотрел немцев: Менцель, Беклин, Кампф, Тома… «Портрет Бисмарка» и «портрет Вагнера» работы Франца фон Ленбаха, «Гребцы» Ганса Маре, портрет «Фрау Ядвиги Воворски» Карла Гюссона… И, конечно, работы Либермана. Запомнились мне: «Детский сад в Амстердаме», «На озере Ванзее», «Приют в Лейдене», «Скамья» - которая вызвала из памяти волнительное стихотворение Набокова. Знаменитый художник, учитывая его еврейское происхождение, умер, как бы вовремя – в 1935 году. А его супруга покончила с собой в 1943 году, чтобы не попасть в концентрационный лагерь. Вот и величайший художник Германии, который всегда независимо держал себя, в том числе и с кайзером. Из «других» записал в свою записную книжку картину Османа Хашди Бея - «Уличные торговцы коврами» и Игнасио Сулоагу с его «Испанскими крестьянами». Так, что от Музейного острова набольшие впечатления от Нефертити, Национальной галерее, от Ворот Иштар и отдельных древностей, знакомых по картинкам из старого школьного учебника истории. На Парижской площади сначала хотели зайти в кафе Старбакс, но потом решили пообедать. Пошли по Унтер ден Линден , и остановились на Altberliner Restauration, отличная кухня. Все же покушать хорошие блюда из качественных продуктов, в разных странах - очень существенная и привлекательная сторона путешествий. И, как выясняется - не такая уж дорогая. А какое хорошее здесь пиво, впрочем, оно хорошее повсюду в Европе. Что бы еще хотелось сделать в Берлине… Наверно, пройти по бульвар Курфюрстендамм – бывшему центру Западного Берлина, заглянуть в Тиргартен и съездить в Потсдам, чтобы посмотреть Дворцовый ансамбль Сан Суси. И, конечно, встретиться в Потсдаме с Готфридом Биленштайном - давним своим немецким приятелем. Мы могли бы с Сашей заехать в Потсдам, но накануне отъезда из Москвы я получил письмо от младшей дочери Готфрида, что его положили в больницу. Готфрид – мужественный человек, и я верю, что снова справится. 8 марта в десять часов утра мы выехали в сторону Нюрнберга, ночлег был запланирован там.