И никакой цивилизации!

Чтобы за короткий срок как следует познакомиться с дивной природой южной Индии, лучше всего отправиться в круиз по рекам и каналам штата Керала. Есть в этом штате, конечно, и автомобильные трассы. Но плохонькие и совсем не асфальтированные. Зато реки и каналы - разветвленные и судоходные, а потому служат в Керале основными транспортными магистралями. Как раз весной, из города Кочин, что на самой южной оконечности полуострова Индостан, начинают отправляться очень необычные круизные суда - переоборудованные под плавучие отели большие деревянные плоскодонки. Раньше на них перевозили мешки с рисом, ананасы и даже рабочих слонов. Теперь катают иностранных туристов. Хотя на плоскодонке раньше и возили слонов, теперь она вмещает всего четверых туристов. Но это-то как раз и нужно тем, кто устал от многолюдья и хочет побыть немного в кругу семьи или близких друзей. К тому же тишина кругом... Ни тебе шума турбин, ни дребезжания корпуса. Никакого двигателя на плавучем отеле нет. Нет даже парусов. Вниз по каналам его тащит течение, а вверх поднимает катер-буксир. Вместо руля у двух матросов - длинные шесты, которыми они почти бесшумно отталкиваются от илистого дна. Только иногда покой нарушает лай собак из прибрежных деревень, да рев слона, который вышел на водопой и заодно решил прочистить горло... В общем, на суденышке царит почти первобытная идиллия. Сиди себе на открытой палубе-веранде и ничего не делай. Только посматривай на покрытые тропическими джунглями берега. Совсем уж ничего не делать, конечно, скучно. Поэтому можно заняться "индийской рыбалкой", то есть такой рыбалкой, когда особенно напрягаться не надо. Вода в каналах и лагунах мутная, но рыбная. Сома в индийской реке, правда, не поймаешь. А вот нечто похожее на гибрид карася и леща очень хорошо клюет на наживку из хлебных катышков. Ловить можно прямо с веранды или из окна своей каюты-номера. Кстати, о номерах: на суденышке их всего два. Они довольно просторные, с кроватями под балдахинами и умывальниками с фильтрованной водой (запас очищенной воды хранится на корме в трех алюминиевых бочонках). Для жаждущих стоят корзины со льдом, наполненные бутылками с пивом и минералкой. Телевизоров в номерах нет. Потому что на судне вообще нет электричества. Вместо "мыльных" сериалов туристов развлекают речные пейзажи. Еще, конечно, можно развлечься выпивкой и закуской. С питанием, понятное дело, у путешественников никаких проблем. На корме кухня и мини-ресторан. Кроме туристов и двух матросов на судне плывут повар и официант-портье. Повар готовит на газовой плитке острые блюда южноиндийской кухни. Консервы и солонину держат в холодном трюме. А фрукты и дополнительные порции спиртного можно получить во время стоянок у деревенских причалов. Вечерами, под индийские народные напевы, раздающиеся из батареечного радиоприемника, туристы балуются приготовленным прямо на борту пылающим пуншем и долго-долго цедят из крохотных стаканчиков настоящий индийский чай цвета нефти... За два дня размеренного скольжения по тихой воде население плавучего отеля напрочь забывает о прелестях цивилизации и впадает в нирванну. И потому разморенные путешественники слегка обалдевают от фырчащих автомобилей, снующих по шумной набережной города Кумаракома, куда в конце концов приплывает плоскодонка. Все, включая нирванну, осталось позади. Там, где в полной тишине медленно плывут деревянные суда без мотора и парусов. Наступают суровые будни. Может быть, повторить удовольствие и снова предаться сладостному балдежу в тихих заводях? Ведь стоит-то двухдневная нирванна совсем недорого - всего $$70-90 на человека. Анатолий САФРОНОВ