Шри Ланка. Вдоль и поперёк.

Резюме отзыва

Февраль 2008 Куда может поехать человек типа меня, зимой чтоб погреться да поэкзотичней, туда где ещё не был, при наличии на руках загранпаспорта, срок действия которого истекает меньше через три месяца. Варианта два Эфиопия и Шри Ланка. Первый, конечно, был предпочтительней, но отсутствовала возможность смотаться в Москву за необходимыми прививками. Итак Шри Ланка, 13 дней, очень приемлемые цены через Коннайсанс за перелёт катарцами и четырёх звёздную Riverina НВ. Про то, как и за сколько ты преодолеваешь расстояние от Москвы до отеля писали много. Это на самом деле жутко, понять как, можно только испытав на себе. До Дохи 4,5 часа в полупустом самолёте прошли очень комфортно. По пути в отстойник для транзитников кстати очень интересно было увидеть огромное количество вертолётов в аэропорту их тут явно больше чем самолётов, а при посадке видно основную причину этого - всё вокруг полыхает нефтяными факелами. В небольшом отстойнике вы должны провести ещё 4-5 часов до следующего вылета в Коломбо. Это, на мой взгляд, самое суровое испытание. На маленькое двух этажное здание с одним дьютиком, двумя столовками (иначе не назовёшь), смешной детской площадкой, естественно мечетью приходится просто нереальный поток транзитников разных мастей в основном китайцев, индусов и негров, европейцы тоже присутствуют в приличном объёме. Мне кажется, компания, рвущаяся в лидеры транзитных перевозок должна иметь более комфортные транзитные терминалы. Перед вылетом, пробудившись от дрёмы, я вообще увидел, что свободных сидячих мест совсем не осталось и народ вынужден проводить положенные часы на полу. Про бесплатную кормёжку промолчу – длинная очередь, а в конце субстанции в тарелке. Апосля был ещё один перелёт до Коломбо (4,5 часа), в битком набитом ланкийцами с детьми самолёте. Хорошо хоть самолёт попался оборудованный, можно и кино посмотреть и музыку послушать и в игрушки поиграть. Я мучался с английской версией «Кто хочет стать миллионером» - тут западло на первых лёгких вопросах, ответы на которые знают они, а ты ни в зуб ногой. Терминал прилётов в Коломбо удручает, самолёт садится посреди деревни (кстати деревня там повсюду – по всему острову), из других припаркованных к ветхому зданию прилёта самолётов были замечены лишь два. Может быть причиной был разгулявшийся как раз в это время тамильский экстремизм. Формальностей в аэропорту особо никаких, заполняете миграционную карту в самолёте и получаете чёрный штампик в паспорт, меняете немного валюты по причине плохого курса и вперёд на свободу, хотя нет 3-4 часа ещё придётся провести в автобусе – именно за столько он проезжает 120км. до Берувеллы. По дороге в Берувеллу Вы не увидите ни единого свободного от построек пространства, как потом выяснилось да и не только по этой дороге. Ветхие строения тянуться вплоть до забора отеля – я имею в виду любого отеля, если он не на острове. Riverina 4*-м звёздам своим соответствует, но недостатки всё таки есть. У нас был номер garden side, гарденом это конечно не назовёшь, так заросли тропической растительности, но зато это даёт возможность заниматься интересными делами всякими на свежем воздухе. Номера большие, без насекомых, нормальная сантехника в ванной и мраморными полами везде. Тут то и случился курьёз. Пообедав – приятная неожиданность))), так как заплатив за HB мы на рецепции получили талон на FB, возражать не стали – просто переспросили, действительно ли так. Так вот уставшие как собаки мы зашторились и погрузились в дневной сон, перед этим до сдвига двух кроватей в одну поверхность у меня почему то в мозгу зафиксировалось их первоначальное положение. Спустя несколько часов, когда кто-то настойчиво начал стучать в наш номер, я спросони пойдя открывать и увидев одного из официантов ресторана, обращающегося ко мне с каким то дурацким вопросом про напитки. Я молвив по-английски что то грубое и захлопнув дверь разбежался в полной темноте, для того чтобы нырнуть в кровать, но тут же моментально проснулся от соприкосновения моей физиономии с мраморным полом. Это был шок в первый же день, дайте ка посмотреть – да точно, фингал и распухший нос, слава богу не сломал – в жизни больше спать днём не буду. Справедливости ради надо сказать, что все ланкийцы до схода моих шрамов относились к моей персоне очень уважительно, например, в отеле разливали пиво со скидкой, а потом вообще начинали таскать его бесплатно, хоть у нас и не было полного инклюзива. Теперь чтобы закончить об отеле. Все приёмы пищи проходят в застеклённом помещении, сверхвысоких дневных температур в нём слава богу не было. Питание оставляет желать лучшего, не разнообразно, практикуется чередование вечеров разных кухонь мира. Полная задница приключается, когда наступают вечера малайской и ланкийской кухни, тогда реально постишься, если конечно не поклонник супер острой пиши. Фрукты-сладкое-супы вроде и есть, но какие-то не вкусные. Территория отеля небольшая, бассейн один, есть айювердический центр – лет через 30 решили попробовать, цены там кстати отельные, на заднем дворе есть детская площадка, нам там так обрадовалась ответственная за детей ланкийка, что пришлось с ней проговорить добрых минут 10 даже после того как мы сообщили, что наш ребёнок дома с бабушкой. В общем, я думаю, смысл Вам понятен – это не то место, куда надо тащить детей, очень долгий путь, а тут для них реально очень мало что предусмотрено. Бильярдный и игровой зал тоже присутствуют, есть открытый ресторан на воздухе, где один раз нас приглашали ужин из морской живности, но так как это было чуть ли не в последний день нашего пребывания, а цены на морских гадов тут совсем не тайские – не пошли. Да, в холле есть бар с ежевечерними представлениями, один их плюс, что присутствует разнообразие, а, в общем, скучноватое зрелище. Постояльцев достаточно много, как европейцев так и русских, в один из уик эндов понаехали местные, ну или индусы, понять сложно – стало шумновато. А вообще к сервису в отеле никаких претензий у нас не возникло. Единственный раз, когда у нас сломался замок, уж больно долго нам его чинили – вот и всё. Много читали о назойливости местных, о том, что дети висят на оградах отеля и глазеют на белые чресла – не было такого. Конечно, на берегу местных больше чем отдыхающих, но вы ещё не были в Сиануквиле, там вокруг тебя сразу садится человек восемь и смотрит за всеми твоими действиями, до того момента пока ты загорелый и накупанный в прекрасном настроении не уходишь в отель. На пляже у отеля не купались ни разу, подтверждаю река впадает, но не из-за этого - на острове в разы меньше местных, а те, что есть все по делу – например разносчики кокосов с трубочкой – важная штука в февральскую жару. С 10.00 утра в те дни, что были в отеле начиная со второго купались только в футболках, что было в первый, думаю понятно. Пляж очень широкий, никогда таких не видели, на конце острова есть какая то скала с каким то там монастырём, не полезли, потому как предстояло посмотреть много других монастырей. Окрестности отеля как уже говорилось выше сплошная деревня. Найти границу, к примеру Берувеллы и Бентоты очень тяжело. В случае Вашей неспешной прогулки по Берувелле Вас непременно будет сопровождать какой-нибудь локал, пытаясь всячески и везде помочь. К примеру, мы в первый день искавшие местную симку и прислушавшись к советам и стенаниям одного из хелперов, каждый из других дней наших вылазок в этот посёлок вновь видели его сияющее лицо и возгласы «Хэлло май фрэндс, ю нид хэлп?». Кстати симка активизировалась чуть ли не на пятый день с момента её установки в телефон. Что покупать во многочисленных деревенских магазинчиках, мы к примеру брали фрукты, каких в отеле не сыщешь, сувениры, детскую одежду ну и большой чемодан взамен сломанного катарцами, с торгом затянувшимся часа на пол минимум в котором естественно участвовал наш первый хелпер. Поездить по стране планировали ещё перед приездом, ещё в России провели переговоры со знакомым этническим сингалом, а ныне космополитичным жителем то Лондона, то Дюссельдорфа, то Коломбо. В итоге по прибытию по нашему звонку к нам должен был примчаться человек с машиной и возить нас по острову. Скидка за знакомство в итоге оказалась довольно весомой, после моей проверки со звонками по объявлениям в местной газете. Но сам водитель увы напоминал повадками жителя как минимум Египта, а уж точно не Шри Ланки, при всём при том, что угольком он был чернющим. А звали его Будди, остерегайтесь людей с такими именами. На всякий пожарный не сдав ключи, чтоб нас без толку не искали на Нисане Санни (можно песенки наверное про эту машину сочинять) мы выдвинулись на север. Первой остановкой для нас должна была стать Пиннавелла, деревня в глубине страны с известным на весь остров слоновьим питомником. Как у нас уже давно завелось фотоаппарат я перед выездом не проверял, а сделал это километров через 50 после отъезда из отеля. И он конечно же был сломан – начало впечатляло. К слову Будди, с трудом изъяснявшийся по английски так и ёрзал на водительском сиденье в надежде оказать на хоть какую-нибудь помощь кроме вращательных движений баранки и хаотичных нажатий педалей. И так одна лавка, вторая лавка, магазин, ещё одна деревня и так далее вплоть до самого питомника и везде просьбы побыть в машине, а то Вам задорого продадут, конечно – так мы и поверили. И ещё всё это сдобрено верхом искусства «Ваши друзья просили о Вас заботится, чтоб Вас не обманывали», даже не знаешь, что и думать. Итак, фотоаппарат был найден в сувенирной лавке с фруктами, кормом для слонов и единственной цифровой камерой Sony на всю Пиннавеллу, достоверность цены в 250 ЮСДов, в последствии мы проверяли в дьюти фри – в Пиннавелле дешевле, а как ещё краденное то сбыть. Выпас слонов - потрясное зрелище и серии «А они как ломанулись». Живи я в Пиннавелле, никогда бы не парковал машину у слоновьей тропы. При мне один слон сел на машину, второй ,играя с пластиковой бутылкой, загнав её под очередной шедевр Tata двигал этот шедевр корпусом, а чего стоят любовные сцены в опасной близости от лобовых стёкл. В общем, и мы поспешили к ресторанчикам с панорамным видом на реку, куда слонов вели купаться. Наблюдениями мы занимались час, а так же поглощением еды, пива и тестированием новенького фотоаппарата. Из Пиннавелы наш путь лежал в Анурадхапуру, дальше на север, всё ближе и ближе к мятежным талибам …тьфу тамилам. Мы решили сразу пресечь попытки Будди поселить нас в хорошем отеле у знакомого, и приказали ехать в мелькавший в некоторых отзывах Milano. Вообще все отели лежат достаточно далеко от развалин и самого центра современного города, свет тут выключают, как и везде в тропиках рано, и без сумерек. Спать особо не хотелось, а поэтому Будди свозил в центральный супермаркет за араком, колой и свежими фисташками. Вечер мы провели с ним, и покидать он нас никак не хотел, несмотря на приличные дозы арака, которые я плескал ему в тару, а может быть и из-за этого. Это был нас последний дружеский жест в виде совместных посиделок в его адрес, ну не возможно целый вечер наблюдать отрыгивающего, постоянно что то сплёвывающего и чешущего паховую область человека, согласитесь. Да, ночь в отеле стоила нам 20 юсд. В Анурадхопуру надо ехать рано на рассвете, запах утреннего леса, предрассветный туман и огромные ступы в этой дымке. Первая столица острова к сожалению первого места в рейтинге лучших объектов Шри Ланки у нас не заняла. Хотя тут конечно есть на что посмотреть – есть несколько больших ступ, развалин храмов, огромных деревьев бодхи и тучи длиннохвостых обезьян повсюду. Приехали мы настолько рано, что не у кого было купить входные билеты, поэтому половину комплекса осмотрели без них, а потом честно отдали положенную мзду, благодаря Будди это произошло где то в тёмном глухом помещении, правда, при присутствии полицейского. Деньги мы отдавали большие, потому как брали билеты на все объекты культурного треугольника, как потом оказалось кое где они не действуют. Перемещаться по стране в северной её части честно говоря стрёмновато, близость тамилов обуславливает огромное число блок постов по дороге, правда машины с бледнолицыми как правило не тормозят. До Михинтале километров 30 не больше, даром что по пути. Комплекс находится на скале. Огромный плюс – отсутствие групповых туристов, это позволяет осмотреть его в поразительной тишине, правда у подножья за нами увязался длинноволосый локал, неплохо говорящий по-английски, который оказался довольно приятным человеком. На территории храма увидели несколько совсем юных монахов, а также маленького ручного оленёнка, пробрались по скалам и вышли к прекрасной панораме восточной Шри Ланки, говорят что отсюда можно увидеть и океан, но дымка есть дымка, в тропиках она присутствует практически всегда. Комплекс венчают две вершины, на каждой ступа и прекрасный вид. Кроме этого на холм ведут живописные пешеходные дорожки-аллеи, обрамлённые деревьями с прекрасными белыми цветами. По пути в Сигирию заехали в местечко Аукана, тут очень большой и красивый стоячий Будда, полное отсутствие туристов и огромное количество попрошаек и разного рода калек. Рекомендую – отнимает не много времени, но статуя реально сделана качественно. Добираться правда пришлось по грунтовой дороге, но не исключаю вероятность того, что Будди свернул где то неправильно. Единственная нормальная дорога в стране ведёт от Сигирии до Канди, глядишь, не нарадуешься. Итак, последнюю на этот день достопримечательность нами посещённую, видно из далека, и как следствие она высока. То, что осталось от королевских садов у подножья, не впечатляет, зато прекрасна сама скала – шриланкийское Улуру. После первой трети пути по навесным лестницам подходишь к знаменитым наскальным нимфам. Выглядит это всё конечно непередаваемо, правда картину омрачают куча строительных лесов и странного вида реставраторы, один из них разрешил нам пройти в дальний конец пещеры, там тоже есть несколько нимф. Дальнейший путь пролегает уже под палящим солнцем, а последняя треть по опасным лестницам практически вертикально, вроде бы ничего страшного, но нам приходилось ещё отбрехиваться от какого то назойливого дедушки, не понять какие услуги предлагающего и посланного в итоге вниз на пол пути. На верху ровным счётом ничего кроме прекрасного вида на джунгли, окружающие скалу – есть реально один участок без деревни – супер. Переночевать хотели в Полоннаруве, но Будди подстроил всё так, что до неё мы не доехали – поехал по какой-то грунтовке, в какой то момент на неё как водится вышел дикий слон, такого неподдельного ужаса на лице нашего водителя я не видел больше никогда, он не знал что ему делать просто вцепился в руль и причитал, а слон постоял немного и ушёл в джунгли. До Полоннарувы мы не доехали прилично, остановились теперь уже чтоб наверняка у друга Будди в придорожном мотеле отстойного качества за 40 юсдов. Поужинали тоже так себе, если бы не фрукты – всё свежее сочное – папайя вообще просто супер. Название гостиницы я запоминать не стал – никому не порекомендую. После ужина наш водитель стал настырно нас зазывать на айюрведу – самую дешёвую и самую лучшую на Шри Ланке в пяти минутах ходьбы от отеля. Прежде чем пойти в 100%-й отказ мы выяснили, что если бы пошли мы вдвоём, его бы массировали бесплатно. В 5 утра стартовали в Полоннаруву, в 7 уже были в комплексе. Несколько локалов и мы – неадине с великолепным памятником. Ехать смотреть однозначно нужно. Сами развалины расположены очень удобно, пропустить любое мало-мальски привлекательное сооружение практически невозможно – всё расположено по прямой. Есть и потрясные ступы и буддийские храмы и три статуи Будды вырезанные в скале в трёх позах просвещения. Огромный плюс в том, что мы осмотрели уже всё, а попрошайки и торговцы начали только просыпаться. Раз уж Вы тут обязательно переберитесь на другой берег озера, чтобы посмотреть ещё два скальных изваяния, ехать минут 10 и одно из них – танцующего старца очень прилично сохранилось и хорошего качества. Путь нам в этот день предстоял долгий – газ в пол и мы понеслись в Дамбуллу, в самом начале пути, кстати, Будди всё таки умудрился заманить нас в большой магазин национальных ланкийских масок – изделия эти нам очень понравились – купили аж три штуки – я считаю это самые лучшие сувениры, которые можно привезти с этого острова. Дамбулла безусловно лучшее на мой взгляд из того, что я увидел на Шри Ланке. Пещеры изумительно расписаны, как будто совсем недавно – хоть и реставраторов не видно. Уходить не хотелось ещё и по причине приятной прохлады в них и вид, кстати, с этого холма тоже достойный. При подъёме к пещерам кругом и повсюду можно увидеть кучу местных жителей – разных мастей обезьян. Некоторые из них приветливые и игручие, а некоторые гамадрилы очень злые, проходя мимо одного такого со злобной рычащей миной, я не удержался и тоже зарычал. Это было ошибкой, макак пошёл в наступление, и, учитывая, что любая царапина в таких местах грязным ногтём ничего хорошего не сулит, заготовленную для пинка ногу пришлось опустить. Выручили сидящие неподалёку калеки, которые начали издавать резкие гортанные звуки, поле которых макак полез на дерево, а калеки получили по нескольку рупий. Дорога до Канди была широкой и мы ещё засветло добрались до второго по величине города Шри Ланки. Ничего привлекательного в городе кроме озёрной набережной нет, а попетляли мы по нему будь здоров. Я ещё не посещал храм богини Минакши в Мадурае, а поэтому хотел именно в Шри Ланке начать приобщаться к архитектурным излишествам индуистских храмов, однако и с этим в Канди проблемы – отмеченные как большие, центральные храмы Канди оказались более чем обычными и непривлекательными, а сам дворец с зубом Будды невпечатляющим. Зато кандийские танцы нам очень понравились, и несмотря на то что представление длится целый час – скучать тут не приходилось. Особенно в конце, когда вышли глотатели огня. Пышет от носилок с углями очень сильно, поэтому нам, сидящим в первом ряду, пришлось не сладко. После представления нам нужно было мчаться к подножью Шри Пады. Выходить на восхождения мы собирались 2.00 следующего утра. Всё складывалось довольно хорошо, и мы даже рассчитывали немного поспать горизонтально, но километров через 50 едкий запах палёной резины остановил наш «Санни» в богом забытом месте у очередной ланкийской деревушки. В починке вышедшего из строя ремня приняли участие: жители близлежащего дома, проезжающие автолюбители и погонщики гужевого транспорта и работники автомастерской из соседней деревушки. А мы любовались ночным тропическим небом, постепенно расставаясь с надеждой поспать. И не смотря на то, что после починки Будди гнал как заправский Шумахер на горных серпантинах, нам повезло, что было темно, и мы не видели весь масштаб трагедии, к подножью Шри Пады мы подъехали к полуночи. Сняв номер, бросив вещи, поев и выпив немного, мы приняли решение выходить на подъём в час ночи, потому как если бы прикорнули не поднялись бы уже до следующего вечера. Пройдя по ночной деревушке меж множества магазинчиков лотков и закусочных, мы вышли к подсвеченной фонарями тропе, кстати, видно её ночью просто здорово, и ещё из далека эта гора создаёт вокруг себя ореол таинственности. Несмотря на ранний час народу на горе было много, причём как поднимавшегося так и спускавшегося, как подростков и зрелых людей, так и младенцев грудных и бабушек с бадиками. В таком окружении выглядеть уставшим или не дай бог не дойти до конца, по меньшей мере стыдно. Подъём ничего особенного из себя не представляет – кругом темнота и ступеньки, ступеньки, ступеньки. Попутчики в основном ланкийцы, очень дружелюбны и улыбчивы, не смотря на холод. Вершина для них священна и они бредут туда, не взирая на усталость и отсутствие тёплой одежды. Синие замёрзшие дети на спуске не редкость. Восхождение заняло у нас 2 часа с копейками, наверху мы обнаружили дрожащую толпу сингалов, прячущуюся за всевозможные выступы в надежде укрыться от ветра. Посмотрели отпечаток Будды, походили туда сюда, и решив что 2 часа тут не провести стали спускаться – ну одну панораму с вершины не посмотрим – с нас не убудет. В первой же кафешке на спуске ещё раз попробовали скоротать время за шоколадкой и кофе, не сиделось совсем, ну а честно говоря, очень захотели в отель. На спуск ушло столько же времени, что и на подъём, по пути начали попадаться первые европейцы, с удивлением допытывающиеся почему мы не остались ждать рассвета, ну сами посмотрите, когда дойдёте. И вновь спускаясь к отелю, мы делали всё новые и новые открытия, местность казалась абсолютно не знакомой по причине её прохождения раньше в кромешной тьме. Мы еле нашли свой отель, потеряв какую либо ориентацию, плюс вокруг сновало кошмарное количество народа. Итак 6 утра, а мы уже обмываем удачное восхождение, да кстати милейший – разбудите ка нам Будди, выезжаем через час. Месть подаётся холодной. Последний отрезок нашего пути с Будди не запомнился ничем, один раз только проехали мимо местечка где бледнолицых катают на быстринах. И вот она наконец Riverina, трогательное прощание с Будди, скреплённое передачей нескольких долларовых купюр, и вдруг «Миста, дую форгет эбаут Джонни волкер, ю проммист ми» ну ё моё, а я то думал, что он пьяный был. Отпустив Будди мы решили чередовать наши следующие поездки с отдыхом в отеле, а передвигаться по острову на общественном транспорте. Первый автобусный тур был у нас в Коломбо, потому как столицу смотреть надо. Стоило нам это 1 юсд на двоих в один конец и столько же обратно. В Коломбо есть два относительно облагороженных и чистых места:. район у Всемирного торгового центра и храм на озере – всё остальное типичная ланкийская деревня – сосредоточие так сказать деревенской жизни на острове. Башни красивые, вокруг них то там то сям произведения архитектуры колониальной эпохи: маяк, губернаторский дом и т.д. Удаляясь от океана попадаешь в столичную клоаку: там мы пошопинговали, посмотрели самую большую (красиво кстати) мечеть на острове, три индуистских храма малой величины и поехали за город в большой монастырский центр, как водится на тук туке, причём долго уговаривая хозяина ТС нас туда доставить – самое интересное, что он наотрез отказался везти нас назад. Сам монастырь потрясный, странно, что в путеводителях про него ничего не написано. Народу тьма – причиной наверное являлся выходной день. Изумительные фрески внутри главного храма и статуи по его периметру – включая огороженную статую смерти в виде скелета. Советую к посещению, кто заинтересуется, дам название – сейчас забыл. От монастыря поехали в зоопарк, где недавно рвались гранаты – воронок и тушек обитателей зоопарка не заметили, очень понравились вольеры с попугаями, их очень много и все орут как резанные. А в целом зоопарк мелковат конечно. Итак, тут тук и на автобусную станцию – пора возвращаться. Узнать нужный автобус легко. Рядом с ним стоит зазывала и кричит к примеру «Галегалегалегалегалегале». Значит, автобус идёт в Галле. В Галле автобусы отправляются в Коломбо и там повсюду слышно «Колоколоклоклоколоколоколо». А если вам случится попасть в Матару – в воздухе будет висеть заунывное «Галекологалекологалекологалеколо». Последняя наша поездка случилась двухдневной, выехали часов в 9 утра по направлению к «Галегалегале», стоимость чуть дороже чем в Коломбо. Всю дорогу по обеим её сторонам будут видны последствия цунами 2004г., Шри Ланка вторая по количеству жертв его страна, что тут поделаешь. Остановка рейсовых автобусов находится прямо у входа в португальский форт Галле. Внутри его много строений, католическая церковь, школа, мечеть и дома простых жителей – или непростых. Стены сооружения в полном запустении, да и вообще весь форт не производит впечатление охраняемого ЮНЕСКО памятника. Итак следующий автобус до Велигамы, лица вправо и выискивать знаменитых ланкийских рыбаков - фишермэн стиков. Палки видны повсюду, а вот рыбаки отсутствуют, но надежда умирает последней. Выйдя на остановке в Велигаме сразу берём тук тук и к рыбакам – правда водитель в возрасте подбрасывает нас до другого тук тука, где сидит его сын, неплохо говорящий по-английски. И вот мы подкатываем к берегу и снова пустые палки. Облом не то слово. Но парень же местный и мы его просим сгонять за кем-нибудь кто умеет ловить в ближайшие домики, да чтоб удочку обязательно захватил. Человек нашёлся и с удочкой и колоритный и не прочь по позировать за скромное вознаграждение. Ставим галочку и следующий автобус до Дондры – там южная точка острова и маяк большой величины – вы можете пропустить. Следующий автобус и Диквелла, почему-то дорогущие тук туки, большой храм на холме со встроенным в жилой дом Буддой, и, наконец, сама Blow Hole – природное явление, которое можно посмотреть в разных уголках нашей планеты, мы решили тут. Мы посмотрели, наверное, с десяток вырывающихся вертикально вверх из пещеры фонтанов воды – визжали как дети – особенно когда обдаст. Удовольствие кстати платное. Попрощались с тук тукером на деревенской остановке, на которой нам впоследствии пришлось простоять вплоть до наступления сумерек. Непонятно почему проходящие мимо нас автобусы, вроде бы уже начинающие притормаживать давили на газ и укатывали восвояси. Иногда местные запрыгивали в них на ходу, при наших попытках осуществления того же, нас чуть ли не выталкивали из дверей и ускорялись. Наконец нам это надоело и мы поплелись к находящемуся километром ранее армейскому блок посту. Вояки не знали ни слова по-английски, однако поняли, что мы направляемся в Хамбантоту и через 10 мин. мы уже тряслись в следующем автобусе. В Хамбантоте было жутко темно, а ситуация когда на тебя накидывается толпа локалов при твоём выходе из автобуса способна испугать любого неподготовленного человека. Выбрали мы естественно самого спокойного и пожилого. Узнав сумму, которую мы готовы потратить за постой наш новый водитель подвёз нас к гостинице посмотрев, которую мы решили эту сумму сразу увеличить вдвое. Следующим был Peacock отель. И хотя было темно, мы поняли, что здешние отели совсем не такие как облюбованные россиянами гостиницы западного побережья. Отличные номера, пять шагов от порога и ты уже в океане. Поужинав с горсткой отдыхающих тут европейцев, мы пошли спать памятуя о подъёме в 4 утра на сафари по близлежащему национальному парку, цену и время экскурсии мы предварительно оговорили с нашим тук тукером – с ценами из путеводителей она совпадала. Что греха таить это было первое наше сафари, и, учитывая то, что посещённый нами заповедник далеко не Ялла, мы всё равно были в восторге. Из животных видели только слонов, зато птиц разных пород и видов там было огромное количество. По словам егеря нам несказанно повезло увидеть все 4 вида орлов, обитающих на острове причём в непосредственной близи. Мы сразу стали поклонниками сафари, начав с довольно скромного даже по ланкийским меркам природного парка. Перед отъездом в Берувеллу мы объездили всю Хамбантоту с целью размена 100 юсдовой купюры, чтобы расплатится за поездку – разменять её удалось в обувной мастерской у уголька в ваксе – он прятал деньги в ящике из под инструментов. До дома на 13 дней добирались с пересадкой в Матале, там мы решили прокатится на маршрутке в «Галеколо» - скорость прилично быстрее, есть кондиционер и ненамного дороже. Забирая многочисленных отдохнувших соотечественников по отелям, немного взгрустнулось – как же было хорошо без них. На подъезде к Коломбо большая пробка, как потом выяснилось очередной теракт в автобусе, пронесло думаем. Белые осмотру не подлежат, иначе совсем ездить перестанут, но катарцы предохраняются – напитки из коломбовского дьютика в самолёт проносить нельзя. В очередях на посадку в немецкие города попадаются очень маленькие дети. Не нужно их сюда брать: тут взрывы, повсюду деревня и отели не очень. Хотя если загран кончается меньше чем через 3 месяца – сойдёт.