Винная карта Испании

Испания вместе с Францией и Италией составляет тройку самых крупных в мире "винных стран". Истинный испанец не мыслит обед без стаканчика-другого вина, являющегося для него, по существу, таким же национальным напитком, как водка для русских. В Испании превосходные вина, которые производят едва ли не все регионы. Отдельные сорта, – а всего их более тысячи, – исключительного качества. Pазобраться в этом винном море не так-то просто. Наши скромные знания в этой области, которые сводятся к тому, что красное вино подают к мясу, а белое – к рыбе, лишь азы в сложной науке, которую испанцы познают чуть ли не с пеленок. "Королевой" испанских вин по праву считается знаменитая "Риоха", производимая в одноименной провинции на севере страны. Кстати, каждые четыре бутылки из десяти проданных в 2003 году родом оттуда. Особенно славятся известные во всем мире красные сорта из Риохи. Как правило, у них терпкий вкус, и подают эти вина к говядине или паэлье. Всего же насчитывается более пятисот разновидностей – от дешевых, разлитых в тетра-паки и поставляемых за рубеж, до престижных марок, изготовляемых в небольших количествах и продаваемых по астрономическим ценам – иногда больше тысячи долларов за бутылку. Но в Испании есть и другие вина, пользующиеся не меньшей популярностью. Приятны вина Вальдепеньяса, Ламанчи, Малаги, Эстремадуры. Возможно, у них нет такой известности, как у "Риохи", но многие из них не уступают ей по вкусу. Вино "Малагеньо", например. В России оно было известно еще в ХVIII веке. В 1792 году Екатерина II издала указ, в соответствии с которым испанская компания "Эрмандад Виньерас" освобождалась от уплаты пошлины за ввозимое в Россию вино, производимое в провинции Малага на юге страны. А незадолго до этого, как утверждает историк виноделия Хосе Мануэль Морено, различные винодельческие фирмы пытались поставлять императорскому двору свою продукцию более низкого качества, выдавая ее за вино из Малаги. Андалусские виноделы серьезно обеспокоились тем, что такая "реклама" может нанести им непоправимый ущерб, и решили положить конец бесчинству. Через посла Испании в России они направили Екатерине II партию лучшего напитка, чтобы императрица смогла по достоинству оценить вкус и аромат настоящего вина, производимого на земле Малаги. Екатерина действительно оценила подарок, свидетельством чего и явился упомянутый выше указ, а также распоряжение закупать только вино из Малаги. Возможно, это просто легенда. Но она в определенной степени подтверждает славу Малаги - одного из самых древних винодельческих регионов Пиренейского полуострова. Но, как говорится, не только вином жив испанец. Вот уже много веков в этой стране существует незыблемая традиция, которой придерживаются все ее жители, – в день рождения, на Рождество или Новый год неизменно поднимать фужер кавы, самого известного на Пиренеях шампанского. Кава почти на двести лет моложе знаменитой "Вдовы Клико": первая бутылка ее была заполнена в 1872 году. Незадолго до этого Хосе Равентос, один из представителей семьи владельцев винодельческой компании "Кодорнью", побывал во французской Шампани, где попробовал местного шампанского: по своим вкусовым качествам оно напоминало каталонские вина. Единственное, что их различало, – загадочные пузырьки, в то время не известные в Испании. Вернувшись на родину, Хосе Равентос стал экспериментировать, пока не разгадал тайну пузырьков и не добился появления на свет первой бутылки каталонского шампанского, получившего название кава (по-каталонски – "пещера" или "подвал", где проходит процесс изготовления шипучего напитка). А спустя семь лет в Барселоне было продано уже 72 ящика этого шампанского. Еще через 13 лет кава стала первым нефранцузским шампанским, получившим Золотую медаль качества на ХIII выставке в Бордо. Отмечена была кава и на международных выставках в Париже и Амстердаме, – а там понимают толк в напитках. Правда, этому предшествовала солидная рекламная кампания, не лишенная оригинальности и даже авантюризма. Хосе Равентос пустил караван повозок, груженых бутылками с игристым вином, по узким улицам Барселоны, заблокировав движение на несколько часов. Разгорелся нешуточный скандал. Городские власти наложили на компанию изрядный штраф. Хосе Равентос выплатил его, но зато о каве заговорили все барселонцы. И не только заговорили, но и стали ее покупать. Через некоторое время фирма "Кодорнью" удостоилась чести именоваться официальным поставщиком королевского двора Мадрида: кава перешагнула границы Барселоны, а вскоре и Испании. В 1894 году первые партии испанского шампан- ского ушли в заграничное плавание – на Кубу и в Аргентину, где его ждал достойный прием. Сейчас "Кодорнью" ежегодно поставляет миллионы бутылок напитка в 140 стран мира, но в Россию первая партия прибыла лишь в 1990 году. Не менее популярна кава и другой "империи" – "Фрейкшенет", тоже из Каталонии. Кстати, "Фрейкшенет" – единственный напиток в мире, который французы разрешили именовать шампанским, на что имеют право только французские производители. Рассказывают, что давным-давно в департаменте Реймс, в центре виноделия Франции, виноградники поразил какой-то жучок. Чтобы спасти национальное достояние, французы вывезли ростки виноградной лозы в Испанию. Когда с жучками было покончено, лоза вернулась на родину. В благодарность за ее спасение французы и позволили испанцам называть "Фрейкшенет" шампанским. Правда, испанцы такой благосклонностью не воспользовались, полагая, что их кава в этом не нуждается. И, конечно же, среди напитков, употребляемых испанцами, нельзя не упомянуть херес, лучшие сорта которого производятся только в этой стране. Точнее, в небольшом андалусском городке Херес-де-ла-Фронтера. Чаще всего херес, относительно крепкое вино порядка 20 градусов, идет как аперитив. В каждом уважающем себя ресторане, в том числе и за пределами Андалусии, родины хереса, перед обедом вам предложат немного охлажденного (до температуры 9–11°С) хереса в бокале, своей формой напоминающем тюльпан. Его вместимость – до ста граммов, но наполняется он лишь на треть, чтобы, как говорят испанцы, вино "имело свободу движения". Нередко поднос с рюмками, наполненными хересом, стоит у входа в ресторан. И никто вас не осудит, если вы, прежде чем пройти за стол, опрокинете рюмку-другую. У этого "халявного" напитка довольно характерный пикантный вкус и аромат, которые действительно пробуждают аппетит. Но херес – вино универсальное. Некоторые его сорта, например, сладкие, хороши к десерту, так как улучшают пищеварение. Другие хорошо идут под копченую рыбу, – винный аромат полностью забьет запахи копчения и рыбьего жира. Херес не только сопровождает меню, но и участвует в его создании. Любой хозяин испанского ресторанчика, если вы заказали бульон, обязательно принесет бутылочку этого вина и посоветует влить ложку-другую. В процессе приготовления херес часто добавляется в соусы, овощные и иные блюда. Конечно, этими напитками не исчерпываются вкусы испанцев. В последнее время они все чаще отдают предпочтение пиву. Об этом разговор особый, – традиционалисты беспокоятся, что пиво постепенно вытесняет вино. Только в прошлом году, например, среднестатистический житель Пиренеев выпил более 70 литров пива и... всего 37 литров вина. Не из-за этого ли испанцы стали хуже играть в футбол? Анатолий Медведенко