Как мы с Джоном побывали в Африке ( этот рассказ я писала для своих друзей несколько месяцев назад)

НАЧАЛО:

Несмотря на то, что мне предсказывали насколько опасно ехать одной в Африку без тур-агенства, моё путешествие прошло удачно. Не считая одного происшествия на автобусной автостоянке, которое я естественно опишу ниже, всё прошло лучше чем мы ожидали. Ездила я в путешествие с Джоном, моим молодым человеком, у которого за спиной большой опыт в поездках по странам третьего мира. Путешествовали мы в стиле back packers, с рюкзаками на плече.
Путешествие в Африку, это мой первый поход с рюкзаком, где нет привычных удобств.

За две недели мы успели потусоваться в городе под названием Дар-ес-Салаам, успели посетить и переночевать в двух городках поменьше, под названием Аруша и Моши. Две ночи провели в кампинге ( спали в палатках), посетили три национальных парка. Вторую неделю мы провели в Занзибаре с потрясающем пляжем и очень доброжелательными людьми.

1
Первый день, т.е. вечер первого дня:

Прилетели, вышли из аэропорта. На дворе темно. Место для прибытия заполнено встречающимися. Погода самая подходящая, ни холодно, ни жарко. Первое впечетление: ни одного белого встречающего. Люди в большинстве своём одеты в разноцветные яркие одежды. Aтмосфера в воздухе чувствовалась какая-то базарная, в том смысле, что ото всюду слышался шум, гам, пестрели яркие одежды. На дворе темень, а у них жизнь кипит как днём.
Нас тут же атаковали местные таксисты, с вопросами куда нам нужно и т.д. Джон пошарил в рюкзаке, нашёл нужную бумагу с адресом отеля, где у нас забронирован отель заранее через интернет, направился к столу, где было написано такси. Этот стол выглядел более офицально из остальных других. Договорились на 15.000 танзанийских шиллингов ( около 12 долларов, деньги тут же обменяли в обменнике ) и незамысловатый таксист повёз нас к отелю.

Дар ес Салаам самый обыкновенный город, с нормальными дорогами. Правда на дорогах нет пометок и светофоры у них буд-то кто-то отменил, да что уж говорить -на улице темень полная. Электричество довольно дорогое удовольствиe для большинства жителей Африканского контингента. Позже мы заметили, что на электричестве экономят в этой стране все, даже отели.
Пока таксист вёз нас по нужному адресу, я с открытым ртом рассматривала окружающую жизнь из окна. На улице темно, но жизнь по краю дороги бурлит как днём.
Сотни человек куда-то идут, о чём-то общаются, что-то продают, освещая своё скудное барахлишко либо свечами, либо тусклыми фанарями..
И всё это в темноте.
Что они делают в темноте? Этот вопрос меня мучал до следующего дня.
На улице слышался запах пыли и летних костров. Этот запах мне очень напомнил Богданович, город в котором я родилась. В последствии я с удивлением буду выявлять ещё больше поразительных сходств между африканской жизни с российской. Да, да, как бы дико это не звучало.

Таксист завёз наз в какие-то дебри. Оказывается мы заказали отель в какой-то ближайшей деревне. Дорога в деревню проходила через какие-то рощи. Грубая дорога петляла по неизвестным лабиринтам ночной темноты и если бы это был не наш первый день в Танзании, то мы бы естественно продолжили путь. Но тогда мы были такими уставшими и голодными, не в понятках куда нас везут, воровать, убивать? ))) Мы попросили таксиста отвезти нас прямо в центр в приличный отель. Так мы оказались в нашем первом отеле. Комната оказалась не очень. Сорок долларов за ночь, двойная кровать. Атмосфера какая-то тяжёлая, всё тусклое. Никаких декораций. Ну да ладно. Мы кстати расчитывали на худшее, а тут у нас ещё и телевизор, с холодильником присутствовали, которые кстати оба оказались нерабочими. Видимо для интерьера стояли . Времени уже 11 часов вечера. Я как назло захотела пить. Помня что мне строго настрого советовали воду из крана не пить, я чуть не умерла от жажды пока мы не нашли ресторан в соседнем отеле. Там всё ещё сервировали стол, играли ламбаду ! ха-ха )) Очень весело. Есть я не стала. А вот бутылку воды заказала большую и естественно унесла её с собой в номер. Вообще проблема воды в Танзании стоит остро. Вода в бутылках продаётся повсюду ( но мы этого естественно не знали в первый день). Так же она продаётся на развес в флягах, в пластиковых мешочках, как в России молоко.
Из всех отелей, в которых мы останавливались за две недели, а было их шесть, только в двух была горячая вода, в остальных трёх нам приходилось довольствоваться холодным душом.

2.
Второй день.

Ну что же в конце концов такое количество людей может делать на улице в полной темоте? Сегодня я ответила на свой вопрос. Оказывается они торгуют. Торговля это один из основных видов мелкого заработка для среднестатического танзанийского человека. Люди торгуют везде и всем в полном смысле этого слова. Сидя в такси можно увидеть торговцев снующихся между машин, которые пытаются всучить свой товар проезжающимся. Разнообразие товара удивляет, торгуют всем чем можно: мандарины, мыло, щётки, маникюрные наборы, газеты, подушки, орехи, часы, солнечные очки, одеяла.. По-моему тут и в магазин идти не надо, можно всё по дороге купить )) Едешь себе на работу, бац расчёску забыл.. Тут же из машины и покупаешь у уличного торговца.
Тут же на обочинах люди торгую рисом, мукой, мебелью, гробами, кроссовками, бананами. Всё смешивается в гулкой атмосфере напоминающей пёстрый, живой базар.Кто-то где-то что-то кричит, кто-то дерётся. Естественно, здесь не до упорядоченного образа жизни, люди деньги делают. Сегодня им нужно заработать на кусок хлеба, а как и чем это уже не важно.

В этот день мы решили сьездить на их местный базар. Начитавшись разной литературы про их пёстрые базары, мне с нетерпением хотелось поскорее посмотреть какими тканями и платками торгуют местные. Мне как увлекающейся модой, всё это очень интересно.

Приехав на базар я разочаровалась и было то чего. Базар оказался не таких красочным как я себе представляла, а серым грязным местом, где люди опять же торгoвали чем бог принесёт, начиная s помидоров и кончая кроссовками. Моды как таковой в этой стране нет. Люди одеваются в то, что продают на рынке. Даже в шоппинг центре нет никакого выбора одежды.

Хочу выделить отдельный параграф о стиле одежды у Танзанийского народа.
Я заметила что люди ( особенно в черте города), несмотря на немногочисленный выбор одежды, одеваются очень опрятно. Женщины одеты аккуратно, либо в длинные юбки и рубашки, либо в натиональные одежды. Никаких джинс ( стественно в них очень жарко), никаких топов с голым пузом наружу. На ногах либо шлёпки, либо скромные каблуки. На мужчинах либо футбоки, либо рубашки. Что меня удивило, рубашки на почти 80% городских мужчин тчательно выглажены. В общем милый народ.
Так же заметила, что женщины в возрасте всё же предпочитают национальную одежду, которая состоит из обматывания тела двумя платками, под названием +ах не помню. Я купила книгу, где иллюстированно 100 разных способов окутывания себя такими платками ( потеряла где-то дома эту книгу, поэтому название платков не смогу написать). Купила себе два больших цветастых платка, но пока ещё не эксперементировала, хотя постоянно задаюсь вопросом, как же им удобно в эти платки то укутываться? Цвета они предпочитают пёстрые, яркие. Если честно их народное искусство не в моём вкусе. Всё пёстрое яркое, рисунки на платках обычно геометрические и украшения из бисера мне не очень понравились. Единственное что мне понравилось, это их мебель. В Stone town (в переводе - каменный город) , в Занзибаре я зашла в один мебельный магазин. Мебель из дерева цвета тёмного шоколада декорированная золотым цветом. Красотища просто. К сожалению, почему-то не додумалась сфотографировать.



Ещё хочу добавить один факт. Каждый считает своим долгом разглядеть нас с ног до головы. Белых туристов в Танзании мало. В основном их можно встретить в тех немногочисленных европейских кафе, или супер-маркетах по европейскому стандарту. Т.е. где в итоге мы постоянно ошивались, т.к. там были денеждые банкоматы, интернет-кафе с дoступом к интернету, супермаркеты, агенства путешествий, ресторан, т.е. всё что нужно цивилизованному человеку и всё в одной куче. На улице несмотря на то, что одета я была в мешковатого вида рубаху, льняные штаны и шляпу меня всё равно рассматривала. Просто из интереса. Татуировки на руках Джона тоже привлекали много внимания.. Уже через неделю, мы просто уже перестали замечать чьи то взгляды, настолько привыкли.

Прослонявшись целый день в центре, мы долго сидели в интернет-кафе и думали куда же нам податься дальше из этого города. Как я уже написала, приехали мы в Африку на обум, без разных тур-фирм и т.д. Просидев три часа в интернет-кафе мы решили ехать в город под названием Аруша. Туда откуда идёт много дорог в разные национальные парки. Мы решили сначало добраться до Аруша, а уже там спокойно найти кaкoе-нибудь агенство с сафари-трип.

По книге lonely planet" ( одинокая планета) , кстати это просто библия для back packers , мы узнали, что автобус до Аруша ходят каждый день с семи утра. На следующее утро мы решили податься на автобусную остановку и ехать в Арушу.

А сейчас, дело шло к вечеру и мы решили поехать на местный пляж под название Coco beach (КОКО пляж), местные его любят за лёгкий доступ и в основном любят собираться там семьями по выходным.

Пляж красивый. Тут и там растут пальмы, песок белый и рассыпчатый как мука. Именно поэтому в некоторых местах особенно у самой кромки океана ( индийского кстати) он настолько утрамбован волнами, что на нём без проблем можно кататься на велосипедах. Что мы и делали в последствии, но только на другом, более красивом пляже в Занзибарe. Некоторые кстати по пляжу на мотоцыкле гоняют. Тоже не проблема.
На самом берегу стоит кафе. Довольно дешёвое: пластмассовые стулья, местное пиво, но зато тишина, спокойствие, благодать. Джон сразу заказал курицу с картошкой, я только пива. Чего-то несмотря на приличную дозу разных прививок, питаться в такой забегаловке не решилась.( В последствии мы часто закупались в супермаркете). Хотя после голодного дня и пары бутылок пива я всё же решилась заказать себе блюдо, которое на удивление оказалось вкусным. Зря я что-ли столько прививок делала? )). Незаметно стемнело. Через какое-то время к к нам подсел какой-то местный человек. Уселся за наш стол безпардонно, раскрыл свои небогатые пожитки, которые состояли из блакнота и карандаша и стал рисовать меня. Одновременно куря сигарету через нос! Вот мы уржались. Естественно ему нужно было дать хоть сколько то денег. Но увидев картину, я ему дала только доллар. Больше она не стоила. Да и правильно, что он мог увидеть в полу-темноте, на картине была не я, а лицо какого-то мужика. Я обиделась и сказала, что если бы нарисовал похоже я больше бы дала. Он расстроился. С другой стороны никто его не просил садиться за наш стол без разрешения. Мы пошли ловить такси..

Во вторую ночь никак не могла уснуть. Видители в соседнем отеле играли какую-то мусульманскую свадьбу. До полуночи крутили свои арабские песни. Я просто вся обматерилась Грохот стоял неимоверный. Хотели в другую комнату переехать. Нет других комнат, всё забито вероятно теми же гостями со свадьбы. Жаловаться отелю нет смысла, они то что поделают. У людей, чтоб их, свадьба .. Я уже готова была идти в другой отель. На этой же улице стояла целая цепь разных отелей, но музыка внезапно прекратилась. Закончили наконец-то. Пожелав мысленно невесте частья со своим новым мужем, которого она наверное и в глаза то не видела до свадьбы. Кстати пока задела эту тему хочу добавить, что половина людей в Танзании мусульмане, а половина - христиане.