Путешествие по островам Нуса Тенгара и Ява

Нуса Тенгара - это название цепочки островов, тянущихся от восточной оконечности острова Ява и оканчивающихся где-то за островом Флорес. В рассказе речь пойдет о двухнедельной самостоятельной поездке по островам Ява, Бали и Флорес. Курс на время поездки от 8800 в аэропорту до 9060 рупий в других местах (говорят, где-то на Бали меняли по 9200, но мне таких курсов не попадалось) за доллар.

Билет был взят Москва-Джакарта авиакомпанией Emirates (забронирован на сайте а выкуплен в Москве в офисе на Павелецкой), эконом класс, общее время перелета туда было 21 час с копейками. Причем билета, как такового, не было. Так, распечатка маршрута и всех времен на бумаге. При электронном билете сам билет не нужен, достаточно просто паспорта. Дату обратного вылета можно сменить за 50$ не позднее чем за 24 часа до вылета (можно и позже, но тогда штраф - 100$). На сайте Emirates можно занять места в самолетах по всему маршруту за 10 часов до вылета, что очень удобно. Перелет Москва (из Домодедово)-Дубай-Коломбо-Сингапур-Джакарта со стыковкой в Дубае 4 часа, (на дьюти фри как раз хватает :-)) Единственное неудобство в Дубайском аэропорту - он очень большой (и продолжает расширяться), очень много рейсов и они все не помещаются на телевизорах. Поэтому своего рейса я там никогда не видел (информация появляется буквально уже при объявлении посадки, а аэропорт большой, пока добежишь..), поэтому приходилось спрашивать в справочной аэропорта, чтобы узнать номер своего гейта. В остальных местах техническая посадка и час-два в самолете или в транзитной зоне. Несмотря на это, перелет порадовал. Внимательный персонал, очень удобные кресла, много места для ног, в каждом кресле встроен монитор, где хочешь - фильмы смотри (большой выбор), хочешь - в игрушки играйся, хочешь - карту выводи или камеры самолетные (впереди и снизу). Можно музыку послушать (много разных программ на любой вкус). В общем, скучать не дают, кормят хорошо (я на их сайте во время бронирования заказал восточную кормежку - приносили отдельно от всех и раньше), после перелета я совсем не устал.

22 сентября, посадка в Джакарте в 18:45, получаю визу по прибытию - процедура занимает буквально пару минут. Даю паспорт и 25 баксов в окошко, вклеивают визу на всю страницу и все, туристическая виза на 30 дней готова. Ни анкет, ни фотографий ненужно. Да, важно, если у вас в паспорте нет свободных страниц, то возникнут проблемы (иногда решаемые за энную сумму) :-) Изначально чужие визы они не заклеивают, а клеят только на полностью свободные страницы. Багаж на ленте без задержек, иду, как обычно, на второй этаж в зал отлета (чтобы не торговаться и не переплачивать аэропорту за такси), сажусь в такси, которое кого-то привезло (нужно пройти до конца дороги перед залом, привезших народ таксистов там полицейские гоняют, не дают подбирать кого-то еще прямо перед дверьми, только в самом конце зоны отлета), едем в отель.

Аэропорт находится в 25-и километрах от Джакарты, отель пришлось забронировать по интернету (ближайший к аэропорту Ancol Raddin, самый дешевый, интернет-промоушен - 38$ за обычный дабл), поскольку прилетал я вечером и в темноте не было желания по улицам Джакарты (я первый раз был в этом городе) искать бюджетное жильё. Я, конечно, знал и улицу с бюджетным жильем, и как до нее доехать, но в темноте заниматься этим было неохота да и на следующий день нужно было рано утром ехать в аэропорт. Доехали до отеля быстро, от аэропорта до Джакарты идет платная дорога, стоило 80000 рупий за такси + 9500 за платную дорогу. Тут выяснилась несколько неприятная вещь - отель оказался на территории парка Ancol (большой парк развлечений Джакарты), вход куда стоит 10000 рупий с человека, причем не важно, живешь ты там или нет. Плати бабки и проходи. Для одной ночи - не столь важно, но если там жить долго... Но, несмотря на это, сам отель хороший, добрался я туда где-то к 9-и вечера, кинул вещи, переоделся и тут же связался с Олегом, который прибыл в Джакарту днем ранее и уже успел узнать про билеты далее по маршруту. Оказалось, что вылет завтра в 7 утра и нужно выкупать билеты, даже талон на welсome drink не успеваю отоварить :-) Выхожу из отеля, прямо перед дверями тусуются таксисты (а я уже писал, что отель находится в парке развлечений и до дороги топать там прилично), что удивило - таксисты самые обычные, которые по счетчику, и еду на Jalan Jaksa (та самая улица с бюджетным жильем), где поселился Олег. На улицах даже вечером пробки, ехал долго, такси обошлось в 40000, встретились мы в 22:30, тут же решили идти выкупать билеты. В округе полно агентств, которые продают билеты и всякие туры допоздна. Купили билеты на завтра до первого пункта нашего маршрута - города Маумере (Maumere), что на острове Флорес (Flores), через Денпасар (Denpasar) на острове Бали. Летает туда только авиакомпания Мерпати (Merpati), да и та не часто, цена билета - 1391000 рупий (примерно 150$). После чего, посовещавшись, решили переехать ко мне в отель, чтобы утром быстро доехать до аэропорта (мой отель находится совсем недалеко от платной дороги, не нужно по пробкам толкаться) и там друг друга не ждать. В отеле заказали на утро сухой паек раннего туриста, которого обстоятельства вынуждают вставать до оплаченного уже завтрака и куда-то тащиться нежрамши :-), и попросили вызвать такси к 4:30 утра (вылет в 7 утра), после чего в час ночи наконец завалились спать. Денек выдался весьма напряженный, а что делать...

23 сентября. После короткого сна расплачиваюсь за отель, получаем наши пайки, которые представляют из себя набор теста в разных видах и пакетик сока, такси уже ждет (самое обычное), за вызов ничего с нас не пытались слупить. Опять платная дорога, доехали быстро, зарегистрировались и вот мы на Флоресе. Самолет у Merpati на этой линии - маленький Foker F27, ничего так, нормальный. Долетели без проблем, в самолете даже кормили два раза такими же пирожками, что были в сухпайке, в 10:20 сели, время отличается от Джакарты на 1 час, о чем нужно не то чтобы помнить постоянно, но иногда вспоминать :-) Важно - на Флорес нужно ехать уже с рупиями, доллары тут поменять проблемно - мало мест, или курс плохой.

Аэропорт Maumere совсем маленький, одна полоса, на которую самолет садится и, притормозив, просто поперек нее разворачивается и подкатывает к одноэтажному зданию аэропорта :-) Пока ждем багаж, прикидываем, куда ехать дальше. На стенах комнаты (залом назвать это помещение язык не поднимается) висят какие-то выцветшие рекламки чего-то, разобобрать можно с трудом, что там изображено :-), народ местный толпится у выхода, ждет своего клиента. Вообще-то на Флоресе у нас планы на дайвинг и на вулкан Kelimutu, поэтому решено ехать сразу в отель Sea World Club, где есть дайвинг центр. В районе Maumere всего пара отелей на берегу, а в самом Maumere есть какие-то гест-хаусы, поэтому выбора особого нет, но Sea World Club обслуживает, в основном, немцев, да и сайт их внушает доверие, поэтому решено ехать туда. А на ловца и зверь бежит - подкатывает к нам местный, которого Олег тут же окрестил Бобом Марли :-), хотя звали его Патриком, но это уже было неважно, потому что похож, и предлагает свои услуги, в том числе показывает рекламку того самого Sea World Club с ценами. Потрепались мы с ним, веселый мужик оказался, и поехали. Это километров 10 от аэропорта, машина нормальная (какой-то внедорожник Mitsubishi средних размеров местной разновидности), запросил он 50000 и не торговался ну ни в какую. Ссылался на несезон (что правда), что и так цена минимальная. Вообще на Флоресе удивило, что не торгуются особо. Так, немного можно скинуть, да и то не всегда, а о сбросе цен в разы не может быть и речи.

Отель оказался набором бунгало различных уровней комфортности прямо на берегу. Мы выбрали приличное бунгало на самом берегу с душем, сортиром и кондеем (который особо и не понадобился) за 25$. Самые дешевые были 20$ с вентилятором и не на самом берегу, а метрах в 20 от него :-)

Краткая справка: в Индонезии есть такое слово - mandi (манди), что переводится, как ванная комната. Но это широкое понятие :-) В самых дешевых гест-хаусах оно означает просто огороженное пространство вне места проживания, где черпают ковшиком из бочки воду, которой и моются. В местах поприличнее эта комната в бунгало или в номере и там есть еще и душ (но не во всех, самые дешевые варианты проживания в этом-же гестхаусе обычно не содержат никакой mandi в комнате, только общая для всех комната во дворе), и только в достаточно дорогих отелях (от 40$ за дабл) это полноценная ванная комната в нашем понимании. Сортир же везде (кроме дорогих отелей) представляет из себя дырку в полу со следами для ног, который всегда совмещен с душем и умывальником. Вот это и есть типичная среднеиндонезийская mandi. Наличие "горячей" воды (которая на самом деле обычно просто теплая) сильно удорожает проживание и предлагается только в самой продвинутой комплектации номера.

В этот же день заказали дайвинг на завтра. Дайвинг в этих местах по цене средний, 55$ за день с двумя погружениями на небольшом кораблике (стоит у берега тут же, принадлежит дайв-центру) с оборудованием, водой и одноразовой кормежкой. Оборудование нормальное.

Разместились, Олег поплыл испытывать подводное ружье. В воде недалеко от берега скопления весьма интересных кораллов, рыба есть, живность всякая, вода средней прозрачности. После цунами 1992 года, когда Маумере вместе с рифами был разрушен, кораллы уже почти оправились. Не Красное море, конечно, но получше Тайланда будет, это точно. В результате испытаний ружья мы были обеспечены ужином (а в последующие дни и обедом тоже). Относили рыбу в ресторан при отеле и просили приготовить на гриле. Готовили вкусно и ничего не брали за это, что удивительно. К рыбе брали наси горэн (жаренный индонезийский рис с овощами) и пиво, иногда еще и супчик или кальмара. В деревне в полукилометре от отеля был какой-то магазинчик, но ходить туда было лениво, да и не хотелось особо расстраивать персонал, чтобы рыбу готовили, поэтому пиво (Bintang, 15000 за бутылку) брали в ресторане.

После ужина долго торговались с Патриком о поездке через день на Kelimutu с ночевкой в деревне Moni (96 км от Maumere по горной дороге). В итоге с запрошенного 1000000 сторговались до 880000. Можно было ехать на местном общественном транспорте задешево, но тут есть несколько тонкостей. Из общественного транспорта на Флоресе есть только бемо (bemo) и автобусы, которые по сути те же бемо, только немного побольше. Чего плохого в бемо? В сущности, ничего, если только не брать во внимание то, что эти бемо набиты местным деревенским людом, едущим по своим деревенским делам, как селёдки в банке, а также обвешаны всевозможными тюками и теми, кому не удалось набиться внутрь, и хорошо еще, если никому не нужно перевезти, например, свинью (что совсем не редкость) :-) Еще, останавливаются они на каждом углу. Причем все без исключения. Размером они даже поменьше наших маршруток-газелей, а набивается туда до 20 человек. А все потому, что водила подбирает всех, кто желает ехать, а уж где они там будут размещаться и что везти, его особо не волнует - плати бабки и полезай, хочешь - на крышу, хочешь - так виси, хочешь - поджимай народ внутри. В итоге едет это чудо очень долго, а для человеков роста даже среднего так вообще ноги некуда девать - твои ноги, ты и распихивай сам, куда найдешь - сильно напряжно получается. А еще отправляются они, как бог на душу положит. Т.е. процесс это увлекательный, но долгий и напряженный. Можно еще арендовать маленький мотоцикл, но хотят они, из-за отдаленности от цивилизации, 25$ в сутки, что не лезет ни в какие ворота, да и передвигаться на нем вдвоем с рюкзаками не очень удобно :-)

24 сентября. Утром подобрали оборудование и поплыли нырять. Набралось вместе с нами там еще человека 4 немцев (похоже все, кто жил в это время в отеле) и местный дайв-гид. Часа три плыли к какому-то острову, занырнули. Ничего особенного, вода чистая (видимость метров 30), кораллы есть, попадаются и интересные, живности очень мало (еще бы ее там много было - неподалеку вдоль берега сетей навешано немеряно). Потом высадились на остров, где пообедали и отдохнули часа 2 (а некоторые, вроде меня, еще местами заодно и обгорели, хоть и всячески этому сопротивлялись :-)) Второй дайв несильно отличался от первого.

Вернулись на закате, а закаты там весьма неплохие. Вечером, когда включали свет на веранде, местные ящерки-гекконы в большём количестве устраивали вокруг лампочки соревнование, кто больше мелких мух сожрет. Потом их потеснили на этом поприще большие рыжие муравьи, которые устроили там тусовку и что-то куда-то непрерывно таскали. Подозреваю, что тех же самых мух, потому что мух ближе к ночи там уже не оставалось, а муравьи скапливались в кучу и ждали следующего задания. А геконы уныло сидели кружком в отдалении и смотрели, как муравьи пируют. Некоторые мужественно подбирались поближе и даже что-то урывали, а особо голодные даже пытались пару раз схарчить и самих муравьев, но толи муравьи невкусные, толи в глотку не лезли, только как-то очень резво эти геконы улепётывали, чуть ли не падая с потолка, после неудачных попыток по углам.

25 сентября. До обеда обычная островная жизнь, когда кроме плавания вокруг рифов и ничегонеделания на веранде бунгало делать больше нечего. Пляж там классический, песчаный (вулканический темный песок) кокосовые пальмы да сосны растут, из народу - несколько немцев в отдалении, да еще местные мальчишки в футбол играют иногда. Тишина и покой.

После обеда в 15:30 объявился Патрик и мы поехали в Мони. Дорога горная, узкая, красиво вокруг. Особенно, когда солнце садится стало. Ехали часа 3, приехали затемно, заселились в гестхаус Watugana за 75000 с завтраком. Номер представляет собой большую комнату с двумя кроватями, душем и сортиром, но вот сетки москитные и простыни уже изрядно изношены, замена им явно не помешала бы. Москитов правда не было, сухой сезон заканчивается а мокрый еще не начался, но когда они есть - сетка, это необходимость, потому что на Флоресе повсеместно есть малярия (повторюсь, только во влажный сезон с декабря по апрель). Но для такого захолустья вообще удивительно большое количество гестхаусов на выбор и ресторанчиков (целых два). А в несезон тут вообще все замирает, мы там были единственными туристами в этот день.

Мони расположена достаточно высоко (но не очень, где-то 1200 метров) в горах, поэтому ночью и утром здесь прохладно (градусов 15), днем же жарко - под 30. Используется она туристами исключительно как база для старта к Келимуту. Мало кто проводит тут больше, чем одну ночь, да и то неполную (выходят обычно в 4 утра, чтобы успеть на вершину вулкана к восходу солнца). Поели, что в ресторанчике нашлось, а выбора там особого не было - только пиво (16000 за бутылку) и рис с овощами, и спать. Патрик и местные еще какое-то время грелись у костра, что-то обсуждали, а в холодном тропическом небе, усыпанном звездами, разлился млечный путь, который я наконец смог увидеть таким, каким он должен быть - ярким и широким.

26 сентября. Подъем в 4 утра, еще совсем темно, нет ни намека на утро. Садимся в машину и 20 минут едем на гору. На въезде в национальный парк Келимуту стоит будка и шлагбаум - растолкали индонезийца при будке, взяли у него входные билеты по 1000 и поехали дальше. Дорога оканчивается площадкой для транспорта, вокруг которой несколько навесов с торговцами. Но движения там неактивное, где-то видать досыпают еще. Патрик закутался в одеяло и потопал по тропе вперед, мы за ним. Минут через 40 легкой прогулки по натоптанной тропе дошли до вершины, откуда открывается отличный вид на все три цветных озера Келимуту. В этот раз два чёрных и одно зеленое. Два озера периодически меняют свой цвет (может раз в год, может чаще - как получится) из-за минералов, поступающих из недр и растворяющихся там. На памяти аборигенов они бывают еще белого и красного цвета. В мокрый сезон, когда идут дожди, краски не столь яркие.

Светает... Понемногу подтягивается народ, с ними коробейники, предлагающие кофе. Кофе у них какой-то странный на вид, не стал брать. Потом понял, почему. Кофе по-индонезийски... Это просто молотые кофейные зерна, которые разбалтывают тут же в теплой воде, налитой из термоса. Естественно, никакого вкуса от этой баланды ждать не приходится. А солнце встает, понемногу съедая звезды и высвечивая сначала туман над дальними горами и в долинах, потом добирается до гребней гор, заливая их золотом. До озер в кратерах оно доберется только к полудню, а пока они в тени, но уже хорошо видны. Походили мы вокруг, пофотографировали и пошли назад, срезав путь по склону. Благо уже светло и видно, куда ступать. Температура растет прямо на глазах, уже жарковато. А на площадке явное оживление, торговцы проснулись и уже предлагают свой товар. Все тот-же кофе и всякие бутылочки.

Спустились в деревню, позавтракали кофе (тут уже более-менее нормальным) и банановыми блинчиками. Отличная штука, эти блинчики с бананами! Вкусно и сытно. Неподалеку развернулся рынок. Сходил я на него, потолкался - ничего особенного, обычный деревенский рынок. Фруктов, кроме полузелёных мелких бананов, никаких. Посмотрели местную католическую церковь и двинулись в обратный путь. Обратно поехали по другой дороге через деревню, до которой долго крутились по местным серпантинам. В деревне находится очень старый небольшой местный церемониальный дом-музей, за вход в который нужно отдать 20000. Внутри не скажу, что очень интересно, но посмотреть можно. Показали, рассказали, что к чему и куда. В общем, особого смысла внутрь заходить нету. Перед домом находится могила всех старейшин деревни (в которой похоронено уже много народу, точную цифру я не запомнил), на которой примостился нынешний ее глава. До настоящей деревни с такими домами, где живут, в итоге решили не ехать, поскольку было туда далеко и нужно было еще доплачивать. В Маумере заехали в местный порт. Весьма колоритное зрелище, здесь пристают в основном корабли с острова Сулавеси, привозят разный товар в мешках. Корабли чуть ли не парусные, небольшие.В Sea World Club, ставший уже родным, добрались к 14 часам. Далее море, веранда, рыба ужин и спать.

27 сентября. Море, веранда, рыба... далее все и так понятно :-) Позвонили Патрику и сказали, что у нас вообще-то бесплатный трансфер в аэропорт от отеля (а то он об этом не знал, когда с нами договаривался отвезти в аэропорт) и его услуги нам больше не нужны.

28 сентября. Улетели без приключений, аэропортовый сбор на вылет из Маумере - 6000. Приземлились в Денпасаре на Бали в 14 часов. Хотелось в этот же день до вечера добраться до Амеда (километров 150-200 на другом конце острова). Олег был полон решимости взять авто на прокат, я к этому отнесся скептически, но думал, если он уже был много раз здесь, то знает, что делает. В аэропорту нашли контору, у которой взяли Suzuki Jimmy по 150000 в сутки со страховкой. Условия страховки у них еще хуже, чем у нас автогражданка. Если ты виноват в аварии, то покрывается только ущерб твоего авто перед прокатной конторой, да и то, 100 баксов все равно нужно отдать конторе наличными, а ущерб того, в кого въехал, покрывается за наличные на месте по договору на обочине, или еще как. Других страховок у них нет. Т.е. разводилово полное, но брать необязательно. Покидали вещи и где-то в пол четвертого двинулись в путь. Атлас автодорог вроде бы есть, движение там левостороннее... Недалеко отъехали, до первого поста. Два ряда, пробка, мы в левом. Медленно движемся к перекрестку и видим впереди знак, что из левого можно только на лево, а нам нужно прямо. Справа все стоят, красный. Останавливаемся, прижимаемся поближе и начинаем моргать на право. Тут из будки на перекрестке выскакивает местный мент, велит нам проехать прямо и повернуть налево, после чего говорит, что мы, видите ли, помешали местным (а как они там ездят, это вообще отдельная песня) и давай мол 300000 штраф! Т.е. просто вот так отдай почти 35$ только за то, что ты имел наглость взять машину в прокат и не знаешь язык (это при том, что штраф за реальный проезд перекрестка не в своей полосе 25000). В итоге сторговался Олег на 100000 и то, заразы, из прав брать не хотели, только в руки, мол, давай. Знают, что ничего ты им не сделаешь, поэтому и ведут себя так нагло с иностранцами. Стремно, можно и в тюрьму загреметь за взятку. Но обошлось, развернулись мы и поехали обратно в аэропорт, сдали машину и заказали такси до нужного нам места у этой же конторы за 300000 со скидкой за неудобства с полицией. Ну их нафиг с такими порядками - любой мент на дороге - отдай 300000, ехать далеко а их там много стоит. Местные потом сами жалились, что есть такая проблема для иностранцев с полицией. Потом я пытался следить за дорогой и понял, что, не будь этого инцидента, доехали бы мы к месту назначения в лучшем случае к завтрашнему, а не к сегодняшнему, вечеру. Указатели невнятные, дорога петляет постоянно, развязки неочевидные. По дороге созвонились с дайв-центром (Eco Dive), куда мы направлялись, отдали трубку водиле, чтобы там ему объяснили популярно, куда нас везти :-)

Добрались до пляжа Джемелу (Jemeluk), что в деревне Амед, часов в семь вечера, заказали дайв на завтра в Туламбене (Tulamben, 13 км от Амеда по побережью) на тамошнюю коралловую стену и на затонувший корабль USS Liberty - большой штатовский транспортник, который отогнали сюда на ремонт во время второй Мировой войны, а потом толи вулкан Агун (он здесь рядом) проснулся, толи землетрясение случилось, и он прямо у берега и затонул. Дайвинг на Бали оказался совсем недешевым - 65$. Цена за два дайва с оборудованием и гидом, и это без корабля, заход с берега, куда привозят на машине, кормежка и вода - за свой счет. Хотя контора нормальная на вид, народ профессиональный. На вопрос, почему так дорого, гид рассказал, как тут сложно живется в горах местному населению и что это, мол, мы их спонсируем - такой порядок, нужно много отдать местным властям на развитие, вот они с туристов и дерут. В общем, в переводе на нормальный язык - налоги большие.

Договорились и пошли подбирать бунгало для ночлега. Амед оказался маленькой деревней с одной дорогой, где несколько небольших отелей бунгального типа, где, как я подозреваю, в сезон живут только дайверы. Делать тут нечего абсолютно. Только купаться и нырять. Зато никто не пристает. В итоге подобрали очень хорошее бунгало в 100 метрах от дайв-центра в Galang kangin Bungalows за 120000 (народу в округе было очень мало, не сезон, поэтому выбор большой), поужинали тут же.

29 сентября. Что не говори, а петух - вредная птица! Каждый раз в это убеждаюсь. Они это тоже чувствуют, поэтому резво улепётывают с дороги. Проснулись мы часов в пять, покрутились немного и пошли на улицу. Оказывается, здесь дети в школу ходят в 6 утра, а весь горизонт усеян парусами рыбацких лодок, которые уже начали возвращаться обратно, хотя на пляже их вроде особо меньше не стало. Деревенская жизнь идет своим ходом.

К 8 утра подошли в дайв-центр, подобрали оборудование, загрузили его в машину и поехали. С нами был еще англичанин китайского (или японского?) происхождения, который приехал из Штатов, и гид. Подъехали к берегу, откуда заходить. Пляж тут каменистый, под деревьями стоят деревянные нары для раскладывания оборудования. Наша группа - вторая. Перед нами уже заходит человека 4 и уже выходит столько же. Одеваемся, заходим. Вода чистая, дно плавно уходит вниз и на глубине метров 10 появляется корабль. Он очень большой, лежит на глубине от 10 до 30 метров, уже весь оброс кораллами и разной живностью, рыбы полно всякой. Только зная, что это был корабль, можно что-то похожее усмотреть в очертаниях. Обходим его, заходим внутрь, где был грузовой отсек и поэтому много места - не опасно, зацепится за что-то можно только при желании это сделать. Всплывем. Это было одно из самых интересных моих погружений. А по берегу уже строем идет толпа (человек, наверное, 30) желающих посмотреть на подводные красоты. Вовремя мы успели! Их привозят со всего острова, а нам недалеко. На Liberty нужно погружаться до 10 утра. Когда вокруг куча народу шевелит ластами, уже и ощущения не те, и видимость плохая.

Отдыхаем полтора часа в кафешке неподалеку и едем к стене. Тоже каменистый пляж, тоже заходим с берега. Тут народу пока совсем нет, стена не отвесная, ни как в Красном море на юге, где эти стены просто отвесно уходят в глубину. Здесь стена не крутая, но от этого и более интересная. Живности всякой полно, кораллы очень необычные, видимость тоже отличная. Это погружение я оцениваю тоже, как очень хорошее.

Вернулись в отель и поплыли проверять местные воды. Я так, а Олег, как обычно, с ружьем (здесь разрешено охотится, а вот у Liberty и в других местах погружений - нет). Пляж Джемелу находится в бухточке и славится тем, что тут прямо у берега очень интересный риф. Поначалу я не понял, чего тут такого интересного. Вода средней чистоты, кораллы есть, но мало и какие-то все убитые. Но вот когда отплыл метров 100 от берега к мысу, который закрывает бухту, тут все понял. Красота! Коралловые колонны кругом, живность в большом количестве всякая шастает (тут течение какое-то несильное проходит, поэтому нужно быть осторожнее), вода чистая. Олег тоже на это риф наткнулся и обеспечил нам хороший ужин. Здесь, в отличие от Флореса, с нас взяли немного денег за готовку рыбы, ската немного обуглили, но в целом, нормально. Хозяин отеля хороший мужик оказался, по совместительству дайв-гид (у него на liberty стоит 50$ а не 65$, как плавали мы, правда неизвестно, что за оборудование), мы ему налили немного виски для разговору :-) Все сокрушался, что не может нас завтра отвезти, поскольку у него дайвинг. Позвонил своему другу, договорились мы с ним на завтра на 6 утра за 500000 проехать через весь остров через храмы Бесаки (Pura Besakih) и Улун-Дану (Ulun Danu) на озере Братан (Bratan) и далее в курортную местность под общим названием Ловина (Lovina Beach), которая представляет из себя цепь курортных городков на северном побережье острова Бали.

30 сентября. Выехали рано, ехать по прямой недалеко, но дорога горная, узкая, часа через 2 с половиной доехали до храма Бесаки (Pura Besakih), что стоит на склоне вулкана Агун. Действующий комплекс храмов Бесаки - самый большой и самый почитаемый индуистский храм на острове Бали. Приехали мы туда в 8:30 утра. Это лучшее время для посещения этого храма, когда туристов еще нет и торговцы тоже еще не развернулись. Пусто и спокойно вокруг. Вообще-то положено останавливаться за 1 км от комплекса, где купить билет и топать далее пешком, но водила потолковал о чем-то с охранником и мы проехали внутрь так. Припарковался он недалеко от входа , народу - практически никого. На выходе с парковки нас тормознули и сказали, что билет нужно показать, а если его нет, то предложили пройти обратно или купить у них за 10000 (по моим сведениям официально билет стоит 7000), что мы и сделали, а деньги, понятное дело, они себе в карман положили. Прямо перед входом в храм обычно пасутся "гиды", которые говорят вам, что без них вам просто нельзя войти в комплекс во время фестивалей и церемоний и показывают на большой плакат у входа, где написано, что туристов просят воздерживаться от входа в храмы на территории комплекса, где идет церемония. При этом ведут они себя достаточно агрессивно, всем свои видом показывая, что они имеют право вас туда не пустить. Не поддавайтесь, или торгуйтесь о цене, которая устроит Вас. нормальная цена за такого гида от 10000 до 20000 за человека.В некоторые храмы в комплексе действительно нельзя заходить (правда, что вам будет, если зайдете туда, куда нельзя, я не знаю - не вытолкают же взашей, в самом деле... наверное просто косо посмотрят и попросят выйти), а гиды знают, в какие можно. Поэтому гид, в общем-то, полезен, если хотите узнать что-то о самом храме и обычаях, но если вы не знаете английского и не собираетесь заходить в храмы - то смело игнорируйте гидов - помните, что входить в сам комплекс можно всем независимо от времени и церемоний или фестивалей без всякой дополнительной платы. А во второй половине дня большинство храмов просто закрыто и туристов начинают подвозить автобусами после часа дня. А сам комплекс храмов мне понравился. Он в типичном балийском стиле, территория очень большая, много храмов, какие-то открыты, какие-то - нет. Где-то идет строительство, где-то готовятся к каким-то церемониям, откуда-то доносится пение и музыка.

Виды открываются с самой высокой точки отличные на окружающие горы. Тут же находится база, с которой стартуют все восхождения к кратеру вулкана Агун. Из Бесаки начинается самый популярный и самый легкий маршрут, но даже он займет у вас весь день. А если охота увидеть рассвет над вулканом (а зрелище это стоящее), то нужно выходить с вечера.

Походили, посмотрели и поехали дальше. Следующая точка - храм Улун-Дану (Ulun Danu). А нужно отметить, что все дороги на острове Бали идут через остров исключительно с севера на юг. Дорог, которые пересекали бы остров с востока на запад, кроме дороги по побережью, нет. Есть только небольшие перемычки в разных местах между поперечными дорогами. А храм Улун-Дану расположен на западе от Бесаки, поэтому ехать туда пришлось долго и чуть ли не через Денпасар. По пути встретилась пара мостов через пересохшие реки. Сразу видно, дождей давно не было. В итоге крюк получился изрядный, но зато на одной из дорог я узрел, что на дороге под навесом продают дурианы - мой любимый фрукт. На Флоресе их не выращивают, а тут есть. Естественно тормознули, купили и тут же съели один на двоих.

Совсем недалеко от храма находится ботанический сад острова Бали, который был основан в 1959 году. Занимает 50 гектаров, вход стоит 3500. Заехали мы туда, в надежде посмотреть на коллекцию орхидей. Орхидеи совсем не цвели. Ни одна. Досадно, в остальном, очень неплохо. Парк разбит на тематические зоны, можно долго гулять по дорожкам. С холма открывается хороший вид на озеро Братан. Есть на территории сада еще храм и гест хаус.

Индуистский храм Улун-Дану в балийском стиле стоит на озере Братан, вход стоит 10000, рядом с храмом растет огромный баньян. Очень живописно смотрится на фоне озера и гор. В этот день в храме намечалось какое-то торжество, по-моему, это была свадьба. Поэтому кругом много нарядно одетого народа, гуляют, играет оркестр индийских народных инструментов. В ресторанчике тут же у храма и перекусили. Ресторанчик бедноватый в смысле разнообразия пищи оказался. Толи все съели уже (почти ничего из меню нету), толи лениво им готовить было.

Больше никаких остановок не планировалось, поэтому до деревни Калибукбу (Kalibukbuk) в курортной местности под общим названием Ловина (Lovina), что в 10 км от города Сингараджа (Singaraja), доехали часа в 4. Тут уже чувствуется курортное место - стоило водителю притормозить (он не знал точно, где находится тот отель, куда мы ему заказали нас везти), как тут же прибежал местный, который предложил проводить, но привел в свой отель Bayu Kartika Beach Bungalows, где у него комиссия. В чем преимущество самостоятельной поездки - привезли, посмотрел, понравилось - остался, нет - поехал дальше. Ты хозяин положения, а не они, если бы была предоплата. В общем, нормальное место, не хуже того, куда я планировал изначально. Получите свою комиссию, а мы пошли выбирать бунгало. В итоге остановились на вентиляторе с душем, почти на пляже (между бунгало и пляжем заборчик по пояс, отделяющий его от общей дорожки, поэтому нужно пройти немного до калитки на пляж) за 80000, кинули вещи и пошли осматривать с маской местные воды. Обстановка, прямо скажем, совсем не порадовала. Вода аж горячая (градусов 40, как в ванной), по колено даже в 50-и метрах от берега, песок, мутно, растет какая-то трава в большом количестве, ежи разных видов валяются кругом. Попадаются странные образования в виде серых кораллов, но мягкие, шевелятся и рыбки странного вида снуют вокруг. В каком-то смысле даже интересно, но не долго. Риф и более-менее чистая вода тут тоже есть, но далеко от берега, нужно на лодке плыть. Сдача лодок на пол дня желающим нормально поплавать не в мутной горячей воде - это один из основных бизнесов тут. Еще, как обычно, на пляже предлагают массаж и манго втридорога.

Вечером пошли договариваться на завтра. Довольно быстро нашли приличную с виду контору недалеко от отеля (т.к. место курортное, то недостатка в различных агентствах нет), где я купил билет на завтра на ночной автобус от Калибукбука до Проболинго (Probolinngo), что на острове Ява (Java) за 130000 вместе с паромом. Автобус этот следует от автовокзала в Сингараджа до Сурабайя (Surabaya), по пути останавливается в Калибукбуке и Проболинго. Олег дальше по улице сторговался за 250000 до Джимбарана (горордок за Денпасаром) на завтра на 6 утра на такси. По сравнению с Флоресом и Амедом здесь почему то оказалось много москитов, но противомоскитных сеток в бунгало не было. Были спирали, которые мы зажгли на ночь аж две штуки, но местные москиты, по-моему, уже к ним привыкли и просто не замечали.

1-2 октября. Утром Олег отчалили в Джимбаран, а я остался коротать день до вечера (автобус отходил в 18:30). Днем, вплоть до 5 вечера, местность вокруг просто мертвая, а в горячую морскую воду лезть не хотелось. Все закрыто, делать нечего. Открыты только отдельные рестораны, в одном из таких я и пообедал. Что сильно огорчило, то это то, что еще не созрели манго. Почему? Потому, что тут везде на улицах, перед дверью бунгало тоже, растут манговые деревья, буквально усыпанные зелеными еще манго :-) Вечером в 18:30 вышел на дорогу в указанное мужиком из агентства место, где и сел на автобус в 19:00. Опоздание индонезийских автобусов - обычное дело. Автобус оказался шикарный. Пространства для ног - как в бизнес классе самолета, есть регулирующиеся подставки для ног, кормят пирожками и соком. Только из кондиционера над головой периодически капало :-) До парома доехали, переплыли на Яву - все быстро, незаметно как-то, из автобуса не выходили. На Яве уже где-то в час ночи остановка для кормежки (входит в стоимость) и разминки и поехали дальше.

Мужик из агентства мне сказал, что в Проболинго автобус приедет где-то в 5 утра. Перепутал, он, это в Сурабайю он приходит в 5 утра, а в Проболинго - вовсе нет. Проводник (в этих автобусах есть водитель и отдельно - проводник, который следит за порядком, раздает кормежку, пледы и т.п.) сказал, что мне выходить, в 2:30 ночи. Выгрузился я посреди ночи в Проболинго у местного тур агентства под названием Makhota (и на том спасибо), где тамошний мужик мне сказал, что если я хочу добраться до Бромо, что у деревни Чеморо Лауван (Cemoro Lawang), то у меня есть два варианта на выбор: либо тут дожидаться 8-и утра и ехать за 20000 на маршрутке (по сути стандартное бемо, но на Яве не принято так увешивать эти машинки, как на Флоресе), либо меня отвезут на машине за 200000 (стандартная цена, вообще-то, 150000, но днем) в отель Cemara Indah (и никакой другой). Я выбрал второе, уж очень не хотелось там околачиваться еще 5 часов до утра. Заодно он мне продал билет до Джокьякарты (Jogjakarta) на автобус за 175000 (сколько он при этом положил в карман, я не заметил, поэтому реальную цену не знаю, но думаю, что-то типа 130000) на следующий вечер на 19:00. Можно, конечно, было просто пойти на автовокзал и купить билет там, но не было времени и желания.

Добрался я до Чеморо Лауван в 3:30 утра - разительное отличие от Проболинго, сильно напомнило Тибет. Откровенно прохладно (13 градусов тепла, высота 2100), на въезде шлагбаум и мужики в шапках чуть ли не ушанках и телогрейках при нем. Выгрузили меня у отеля Cemara Indah, что меня полностью устраивало, где я и поселился за 100000 за номер с манди с холодной водой. Как потом выяснилось, нужно было селиться в номере за 80000 без душа, потому что холодный душ в этом месте - для моржей, для обычного человека он бесполезен. Или же в люксовом варианте с телеком, горячей водой и видом на Бромо за 250000. Но сам отель расположен в очень хорошем месте - прямо на кромке кратера Бромо, виды там просто отличные, ради этих видов сюда и едут.

Зашел я в номер, ну, думаю, сейчас отосплюсь. Ха, не тут-то было. Думаете, опять петухи? Нет, петухов поблизости как раз не оказалось, оказалось хуже :-) Просто кто-то надумал играть индуистскую свадьбу. Индуистская свадьба здесь играется так: самой свадьбы нигде не видно, но на горке, аккурат рядом с отелем, выставляется 6 (шесть) огромных колонок, из которых с 6 утра до 6 вечера непрерывно на полную громкость крутят какие-то диски, на которых, как я понял, записана реальная крутая свадьба с кучей гостей, музыкой, тостами и разными шутками-пребаутками. Типа имитация, сами не могут такое устроить, но полагается, вот и придумали выход. И так два дня с коротким перерывом на сон... В общем, не удалось мне поспать, а как вышел я на улицу в 8 утра, так и вовсе спать расхотелось, такие виды вокруг ... Небо чистое, голубое, отдельные облака на нем, местность внизу мертвая, прямо лунный пейзаж, но очень живописная. Беру