Пешком с палаткой по побережью от Феодосии до Нового Света. Советы начинающим пешеходам.

Пешком с палаткой по побережью от Феодосии до Нового Света.
Советы начинающим пешеходам.


О пройденном пешеходном маршруте сезона 2006 г.: Феодосия – бухты за Орджоникидзе (22 – 26 августа) – Коктебель (26 августа – 6 сентября) – Лисья бухта (6 – 9 сентября) – Меганом (9 – 11 сентября) – бухты между Судаком и Новым Светом (11 – 16 сентября).


Предисловие.


В Крыму бывал часто, ходил в радиалки, но ночевал всегда в частном секторе. И наконец-то решил, что отпуск 2006 г. проведу как настоящий турист – с палаткой. Хотя давний опыт хождения с палаткой (а иногда и с байдаркой) имелся, но возникли некоторые трудности с выбором нового снаряжения, маршрута, стоянок, продуктов, попутчиков. Тем не менее, большинство проблем было разрешено и яркие впечатления от прошедшего отпуска теперь еще сильнее притягивают к этому действительно чарующему и почти родному уголку Земли.

Поделиться опытом о пройденном маршруте меня попросили потенциальные пешеходы, прочитавшие объявление, оставленное мной на дюжине турсайтов за 1 – 4 недели до отпуска. Попутчиков тогда найти не удалось, хотя были желающие – наши отпуска не совпадали.

СОВЕТ №1. Попутчиков нужно искать заранее, лучше до утверждения графика отпусков. Это не относится к спонсорам, которые быстро найдут попутчиков (попутчиц). Но будет ли такой попутчик интересен и искренен?

СОВЕТ №2. Не откладывайте поездку, даже если придется ехать одному (одной): в бухтах много интересных людей и компаний – скучать не будете.

Часть моих рекомендаций ограничена временем примерно с 20 августа + 4 недели. В другой сезон они могут не соответствовать действительности.

По первоначальному плану поход должен был начаться 20 августа от поезда №223В, прибывающего в Феодосию в 09.13 по местному времени. Однако 19 августа после полудня возле с. Новобогдановка Мелитопольского района на артиллерийских складах начался традиционный (см. май 2004 г. и июль 2005 г.) пожар с фейерверком из боеприпасов. Уже после отпуска из Интернета узнал, что по сообщению ген. директора Гос.администрации ж/д транспорта «Укрзалізниця» Владимира Козака «в целом за время перерыва движения задержано следование 239 поездов. Отдельные задержки поездов доходили от 22 до 30 часов». Абсолютный рекорд нашего поезда, прибывшего 21 августа в 19.30, – 34 час.17 мин. – почему-то не был зачтен.

Пребывание в душных вагонах при недостатке воды, еды и украинских денег (негде было менять) – своеобразный «Экстремальный туризм» (так озаглавлена заметка о тех событиях на одном из сайтов). В моем первоначальном плане не значилось 2 лишних дня пребывания в поезде, также как ночной переход Феодосия – Орджоникидзе (далее Орджо). Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, а также небольшой опыт хождения в Феодосию из Коктебеля (в прошлом году пару раз днем и налегке).


21 августа, ночной переход из Феодосии в Орджо.


СОВЕТ №3. От Феодосийского вокзала лучше идти сначала до Генуэзской крепости, по пути встречая нелишние обменник и продмаги. После осмотра достопримечательностей – подъем на хребет Тепе-Оба (290 м) и далее – по дороге вдоль лесопосадок. Спускаться по одной из троп лучше поближе к поселку, чтобы долго не идти по камням Двуякорной бухты.

Можно сократить путь, если не заходить в крепость, но для туриста это не интересно. Можно не подниматься на хребет, а, обогнув мыс Ильи, пройти всю Двуякорную бухту до поселка. Но это тоже не очень интересный маршрут: 3 – 4 часа по разнокалиберной гальке и камням с минимумом достопримечательностей. Хотя есть и любители этой почти безлюдной бухты: редкие палатки все же встречаются. К достопримечательностям бухты можно отнести, наверное, самые мощные на всем Крымском побережье пласты голубой глины в виде громадных плит.

СОВЕТ №4. В жаркое время года ночью ходить очень даже неплохо. По открытой не сильно гористой местности, в ясную погоду, зная направление, а лучше конкретные дороги.

С конкретными дорогами мне не повезло: пришлось поплутать на мысе Ильи у маяка, очистных сооружений и воинской части, а также перед Орджо у разрытых около коттеджей траншей. К тому же слишком рано спустился в бухту и потом долго шел по ее извилистому и не очень удобному для ходьбы берегу. Однако Млечный путь, освещавший часть дороги, и перекрестные лучи от двух мощных прожекторов, изредка прорезавшие Двуякорную бухту, с успехом компенсировали в эстетическом плане эти маленькие неприятности. После 4,5 часов перехода я был на месте своей 1-й ночевки, в конце 1-й бухты от Орджо в сторону Коктебеля. В бухте, метрах в 50-и от меня, еще одна безмолвная палатка: то ли спят, то ли никого нет.

Выравнивая место под палатку, я был неприятно поражен изобилием и разнообразием насекомых под ногами – пришлось перенести мое лежбище чуть дальше. Кстати, за все время пребывания в Крыму сезона 2006 г. лишь двое насекомых, забравшихся палатку, были мне неприятны и поэтому лишились жизни: это пососавшая меня комариха и паук, скорее всего не каракурт, но тоже не симпатичный. Я вспомнил, как неприятно было ощущение от какого-то крупного насекомого, ползающего у меня под рубашкой ночью в палатке на берегу Каспия. Как оказалось утром – всего лишь безобидный богомол. Из насекомых в степной зоне этой части Крыма припоминаю неприятное общение со стаей мелких и назойливых мух, пересевших на меня от проходившего стада коров и другой раз от кошары хоть и без овец, но со всеми характерными признаками их пребывания. Естественно, что праздное настроение на пару часов, пока не дошел до моря, было потеряно. Еще в этом году было много хорошо летающих крупных кузнечиков, очень похожих на саранчу, тучу которых я когда-то наблюдал на юге Тамбовской области.

Час ночи, наконец-то я улегся в палатке. Однако без привычки жестковато на пляжной гальке, прикрытой дном палатки и тонким ковриком, да и прибой шумит громче автотранспорта под окнами городской квартиры. К тому же не смотря на шум, явственно слышу шаги вокруг палатки и какие-то странные звуки. Ощущение уязвимости и отсутствие привычного комфорта вызывают некоторые сомнения в правильности выбранного вида отдыха. Впоследствии из 3-й бухты мне расскажут, что, возвращаясь ночью из Орджо, были удивлены странным выбором места установки палатки: на проходе и недалеко от мусорной кучи.

СОВЕТ №5. Чтобы Вашим внукам не пришлось ставить палатку прямо на мусоре (другого места не останется), выбрасывайте отходы только в контейнеры, даже если до ближайшего попутного – десяток-другой километров.

Жаль, что предупреждения такого рода чаще всего читают те, кто в них не нуждается (т.е. ТУРИСТЫ, а не безответственные любители пикников).

Итак, утром после 1-й ночевки в 1-й бухте я перебрался в 3-ю и простоял там (в ее начале) 3 дня. Правда, стояла только палатка, а я в основном ходил по местным горкам и бухтам. Десяток бухт и десяток вершин от Двуякорной бухты до мыса Хамелеон можно обойти за 1 – 2 дня. Начинающиеся с этих мест безлесые невысокие горы Юго-Восточного побережья Крыма замечательны открывающимися с их вершин перспективами и доступностью даже для «матрасников». Надоело лежать на пляже – и менее чем через час Вы на вершине горы. А как замечательно после спуска плюхнуться в море!.. Жаль, что не удалось посетить заманчивые (поскольку недоступные) вершины и бухты мыса Киик-Атлама, отгороженного забором торпедного завода. О назначении закрытой территории Двуякорного Поселка можно догадаться по контейнерам торпедных аппаратов, используемых в мирных целях на дачных участках Орджо.


26 августа, пора в Коктебель.


По побережью от Феодосии до Карадага наиболее скученно палатки стоят в 3-й бухте от Орджо и в Коктебельской бухте около холма Юнге. Но любителям палаточного отдыха у Коктебеля из-за наступления цивилизации виде коттеджей вскоре придется покинуть это место и уплотниться за пляжной зоной (в зеленке) и в Тихой бухте. В последней – пока преимущественно палатки автотуристов. Вообще-то от Орджо до Коктебеля палатки стоят повсеместно, но их концентрация снижается по мере удаления от источников водоснабжения, т.е. от торговых точек в указанных поселках. Пользоваться же редкими природными источниками воды в этом районе опасно из-за их загаженности. Наиболее уединенное место на этом участке побережья – 4-я бухта от Орджо (иногда упоминаемая под №5, когда считают и бухту Орджо). Она ограждена мысами, которые можно обойти вброд чуть выше колен. Переход по суше (по горе) – весьма непрост. Кстати, в этой бухте иногда рожают детей, и последний раз это случилось в конце июля.

СОВЕТ №6. От Орджо до Коктебеля наиболее легко и комфортно идти низом по бухтам, навьюченным и не торопясь – 2 часа. Однако при сильном волнении придется идти через вершину г. Джан-Кутаран (238 м). Этот же путь рекомендую, если не было времени на радиальные прогулки по окрестным горкам, а хочется насладиться прекрасными видами с каждой из находящихся на линейном маршруте вершин.

Значительно ниже вершины видны тропинки, по которым хочется сократить путь. Но идти там с тяжелым рюкзаком, лишающим Вас маневренности и устойчивости, не рекомендую. Я несколько раз проходил по этим глинистым, местами осыпным и обрушившимся тропкам, хоть и налегке, но без всякого удовольствия. Нужно сказать, что горы до Меганома включительно содержат глину, а до Коктебеля преимущественно из нее и состоят. Естественно, что участки старых троп частенько разрушаются. Впрочем, это случается и с каменистыми вековыми тропами, Например, в Новом Свете я это наблюдал на не экскурсионном участке Голицынской тропы, что ведет от Сквозного грота до Царского пляжа. Легкомысленные любители прогулок, пытаясь спуститься с разрушенного участка, нередко попадали к травматологу (это в лучшем случае…).

Кстати, в Крыму первый раз я столкнулся с осыпью на горке с раскопом крепости Асандра, что на берегу Кутлакской бухты (бухты села Веселое) у подножия Караул-Обы. Когда 3/4 до вершины были пройдены, я в очередной раз убедился, что маршрут нужно выбирать не по всякой прямой. Вспомнилось мое незапланированное спринтерское скольжение по леднику Фишт (Кавказ). Тогда я оцарапал только руки, но здесь в легкой одежде и на более крутом наждачно-осыпном склоне, так легко бы не отделался. На последних десятках метров пришлось выкапывать в осыпи ступеньки. Этот опыт пригодился позднее, когда я пытался пройти из Капсельской долины через вершину неизвестного мне в то время Меганома. Обнаружив работающий локатор, я попытался его обойти, спустившись метров на 50 пониже. Под ногами осыпался грунт, рукам не за что уцепиться: рыхлая стена. В надежде найти тропу я прошел (в конце на четвереньках) метров 300 и уперся в непроходимый участок. Когда я развернулся и понял, что обратно идти гораздо труднее, меня охватил панический страх. На небе сгущались тучи, мог пойти губительный на такой почве дождь. А я боялся сделать первый шаг. Как в далеком детсадовском возрасте, когда, чуть пройдя по бревну строящегося моста через речушку и посмотрев вниз (~2 м над водой), я запаниковал и от страха уселся на бревно. Пришлось взрослым спасать меня от этой «пропасти». Но сейчас, в безлюдный непогожий день конца сентября спасать меня было некому. Мобильника для вызова спасателей у меня также не было. И только после 5-минутной передышки, подкрепившись шоколадом и водой, я смог преодолеть страх и выйти в безопасное место. Вот тогда-то я понял, что идти по осыпи под непрочной скалой и над пропастью – все равно, что играть в русскую рулетку. Играет случай, везение, а не предыдущий опыт горного туризма, альпинизма или скалолазания.

Совет №7, обобщающий вышесказанное: адреналин от экстрима не должен толкать на безрассудство.

Итак, пройдя низом до Коктебельской бухты, я поставил палатку между ручьем и холмом Юнге. Пляж здесь значительно шире, чем у Орджо. Палатки стоят в несколько рядов. Я поставил во второй от моря ряд, чем случайно обезопасил себя от всекрымского потопа, случившегося из-за мощного циклона 29 августа, когда в результате шквалистого ветра, шторма и ливня залило и снесло множество палаток по всему Крымскому побережью. Тогда, по сообщениям местных СМИ, во время шторма погибло несколько человек, а из-за обрыва проводов были обесточены десятки населенных пунктов по всему Крыму. На нашей стоянке получасовой ливень с грозой лишь залил, а шквалистый ветер завалил неподготовленные для этого случая палатки; еще был подтоплен первый ряд от моря. К вечеру стоянка наполовину опустела. Все освободившиеся крупные камни были немедленно разобраны для укрепления оставшихся палаток.

СОВЕТ №8. Перед установкой палатки соберите крупные камни и потом ими надежно придавите колышки; ветровые оттяжки зафиксируйте на самых крупных камнях. А в очень ветреный день, если собираетесь надолго отлучиться, то для надежности палатку изнутри по углам утяжелите камнями, набитыми в пластиковые емкости от питьевой воды.

Я не был вооружен этим советом в начале путешествия, поэтому на 2-й день пребывания в Крыму мою палатку завалило и одно звено из дуги значительно погнуло. Но без такого опыта я не смог бы достойно подготовиться к разгулу стихии 29 августа. И все же, когда шквал ветра с ливнем обрушился на палатку, я, упершись руками и ногами в тент, обреченно ждал, когда же дуги сломаются и мне придется выползать наружу. Однако мы с палаткой выдержали это суровое для пляжнопалаточной жизни испытание, и, выйдя наружу, я уже с чувством превосходства опытного путешественника наблюдал за хлопотами менее удачливых соседей.

Тем временем воды Коктебельской бухты мутным потоком из ручья начали перекрашиваться в не радующий глаза цвет. Я еще не знал масштабов пронесшегося циклона и надеялся, что далее по моему маршруту, в Лисьей бухте, рядом с самым солнечным местом в Крыму – Солнечной Долиной – обстановка для отдыха будет благоприятней. На следующий день с легким рюкзачком отправился в Лисью бухту на разведку маршрута и стоянки... А через день пошел в обратном направлении, на свою предыдущую стоянку у Орджо. Как оказалось, циклон прошелся не только по Коктебелю. Все немногие оставшиеся палаточники по всем бухтам вынуждены были перебраться повыше из затапливаемой пляжной зоны. Вода в Лисьей холодная и также грязная. В 3-й от Орджо бухте вода почище и потеплее, но возвращаться на обследованное и пустое место уже не хотелось. Пришлось остаться в Коктебеле и занять себя радиальными прогулками.

Из нехоженого в прошлые годы остался только Старый Крым, куда я и отправился в первую очередь. Однако маршрут выбрал не самый интересный: по дороге за горой Татар-Хабурга и по балке Османов Яр. Первая часть дороги – по низине, вторая – серпантином в гору, но по однообразному лесу. Как всегда немножко поплутал. Весь путь в одну сторону занял 5 часов. Более интересный, но длинный путь лежит по хребту Узун-Сырт (261 м) от обелиска с планером в честь 50-летия советского планеризма до горы Коклюк (345 м). Далее – гора Сары-Кая (336 м) и курган Кара-Оба (334 м). Последние две вершины я пройти не успел: надо же что-нибудь оставить на следующий год.

По Карадагу я в этом году не ходил, только у подножия и вокруг. С толпой экскурсантов по одной и той же тропе каждый год надоедает, а свободное хождение по Карадагу, особенно по наиболее интересным местам, чревато реальными штрафами. Но для тех, кто еще не был в этих местах, советую морскую прогулку на небольшом катере вдоль Карадага с проходом через Золотые Ворота и далее пешеходную экскурсию по Карадагу.

Вся неделя после циклона способствовала пешим прогулкам и не способствовала пляжному отдыху: вода мутная и холодная, небо чаще в облаках, сверху часто капает, изредка льет. Но когда даже надоело ходить на гору Кучук-Енышар (191 м) с могилой Волошина и прекрасным видом на окрестности, то окончательно созрело решение – пора перемещаться с палаткой. Уже и мое место не казалось удачным для ночевок: слишком громкие звуки (почти до утра) от стоящей невдалеке «административной» палатки «Крым» с «непросыхающими» сборщиками податей за стоянку. Для информации: с этого года введен рекреационный сбор за палатку из расчета 7 гр. / 1 чел. / за все время.


6 сентября, переход в Лисью бухту.


Самый интересный путь – по экскурсионному маршруту через Карадаг, точнее навстречу ему. Для этого нужно договориться с экскурсоводом и возможно заранее взять билет на Биостанции (Курортное). Некоторые пробуют в ночное время, когда охрана заповедника отдыхает. Но я для себя установил, что с тяжелым рюкзаком лучше идти в обход по равнине пусть в десять раз более длинной дорогой, чем напрямую через гору. А удовольствие от подъема на вершины получать от радиальных выходов с легким рюкзачком. Впрочем, и равнина может запомниться чем-нибудь необычным. Например, в прошлом году на пути от горы Дырковатая в Щебетовку я неожиданно натолкнулся на стаю тяжелых шарообразных куропаток, взлетевшую с необычным для меня (не охотника) свистящим гулом.

СОВЕТ №9. Наиболее легкий путь до Лисьей бухты – по тропе в обход Карадага между шоссе и границей заповедника, обозначенной столбиками с предупреждающими надписями. Тропа начинается за последними домами по ул. Ленина. Кое-где в сырых местах она разбита конскими копытами, а через несколько километров вообще исчезает, но появляются тропы и грунтовые дороги местного значения, чаще вокруг виноградников. Не советую идти по асфальту: нередкие машины на узкой дороге без обочины весьма напрягают. Правда, идя по шоссе, Вы вряд ли пропустите оборудованный родник у моста через приток р.Отузка. Но набрать воды можно и на пешей тропе за 3 км до этого у родника «Лягушка», что рядом с кордоном. Дважды с интервалом в неделю я проходил вблизи этого родничка и каждый раз симпатичная небольшая зеленая лягушка с шумом плюхалась в него, дабы не было сомнений в названии оного. После родника у моста шоссе постепенно удаляется в сторону Щебетовки и здесь можно существенно срезать, если не сильно отклоняться от границы заповедника. Еще немного – и благоустроенная пешеходная дорожка вдоль шоссе Щебетовка – Курортное. До моря 3 км, еще столько же до первых палаток в Лисьей бухте.

У меня весь путь занял 3,5 часа. Я остановился в конце бухты, на так называемой «Нюшке». Отсюда хоть и дальше до торговых точек Курортного и родников Эчки-Дага, но ближе до следующего моего пристанища на Меганоме. Вода еще холодная: 11 – 13 град.C. Но после хороших физических нагрузок, как и после парилки, холодная вода не отпугивает, а бодрит. Утром встречаю восход солнца прямо из моря, пожалуй, самый живописный на всем моем маршруте. На других стоянках это событие заслоняли горы, холмы и прочие преграды. Днем поднялся по ближайшей крутой тропе на хребет Эчки-Даг, на западную (557 м) и восточную (540 м) вершины его горы Кокуш-Кая. Ниже восточной вершины, метрах в 50-и от тропы, с трудом нашел карстовый колодец Ухо Земли (глубина 132 м) с узким входом, заваленным глыбой. У подножия горы запасся водой из обильного Нижнего источника (225 м). В полукилометре от него, по пути к стоянке нашел и более скромный Верхний источник. Отсюда до стоянки – 40 мин.

У палатки перекусил совместно с местной достопримечательностью – бесхозной и абсолютно ручной курицей-пеструшкой. Хозяева убыли, и курица выискивала пропитание как могла. Взамен она несла яйца, где приглянется. Усиленно рвалась в мою палатку, наверное, чтобы отблагодарить за угощение. Вопреки ожиданиям моего желудка, курицу туда я не пустил под впечатлением ее возможностей быстро и часто удобрять почву. Но если к курице все привыкли, то дельфины, проплывающие довольно близко от берега, вызывают в бухте всеобщее оживление.

Обычно после дневных радиальных прогулок остается время сходить в ближайший поселок основательно перекусить и запастись продуктами. От «Нюшки» низом до Курортного – 30 – 40 мин., до ближайшего магазина Солнечной Долины через Киногородок и виноградники – около часа. Впрочем, можно далеко не ходить: в Лисьей бухте еще работает крохотный рынок. А наиболее удаленное место от торговых точек на всем моем маршруте – Меганом. Туда придется идти с запасом продуктов на все время пребывания.

Следующий день я посвятил поиску оптимального маршрута на Меганом с заходом на обратном пути в Солнечную Долину за продуктами. В прошлые годы я бывал в этих местах, но шел налегке и «куда глаза глядят», часто вне троп и дорог. Отложилось в памяти, что мне не доставило удовольствия идти по берегу от Бугасской балки до Прибрежного, точнее до проволочного ограждения воинской части перед ним. Подтверждаю еще раз, что самый короткий путь по берегу – совсем не оптимальный: пропрыгав 1,5 часа по нагромождениям плит и их осколкам, я окончательно поставил крест на этом участке. Тем более что пейзаж однообразен и скучен. Гораздо интереснее обойти этот участок по верху, по горе Касал-Кишла (213 м). По пути, если также повезет, как и мне, полюбуетесь удодом и подивитесь прыти спугнутого зайца. С вершины горы около оставшейся от воинской части бетонной 20-и метровой вышки открывается замечательный вид на окрестности (впрочем, как и с других вершин этой безлесой части Крыма). И все же завтра я пойду другой дорогой.


9 сентября, вперед, на Меганом.


СОВЕТ №10. Из Лисьей бухты идем низом до Прибрежного, до проволочного ограждения воинской части. Затем, пройдя от моря по шоссе ~0,7 км и повернув налево, через плотину выходим на дорогу вдоль виноградников, на картах обозначенную как грунтовая проселочная. Дорога кое-где проходит через виноградники и в двух местах перерезана свежими рвами, возможно, на время созревания и уборки винограда. Когда дойдем до шоссе, ведущее к Бугасской балке, то до моря останется ~2 км. Мыс Бугас обойдем по берегу и выйдем на тропу с затяжным подъемом до ветряков. Далее – более пологая дорога вдоль ветряков до перевала (~250 м). За перевалом внизу – маяк на мысе Меганом и домики перед ним. Спускаемся по серпантину грунтовки до домиков. Справа от них – тропа с крутым спуском, напоминающим винтовую лестницу. До уровня моря – 150 м, до равнины – поменьше. При спуске весьма желательно иметь свободные руки. Внизу от м. Меганом до м. Рыбачий – место для Вашей палатки.

Заранее наметив маршрут, я все же поддался соблазну чуток его срезать, когда до моря в Бугасской балке оставался километр и в одной из балок в сторону ветряков явно виднелись автоследы с надеждой плавного перехода в тропу до верха. Надежда угасла вместе со всеми следами, когда было пройдено 2/3 пути по высоте. Поскольку склон смертельной опасности не представлял, в очередной раз пошел без тропы, тем более что до ближайшего ветряка, как казалось, не более 50 м. Вскоре назойливый стук из моей грудной клетки начал заглушать все внешние звуки. Инстинкт самосохранения родил мысль, что загнать можно не только лошадь, но и себя. В дальнейшем, проявляя примерное благоразумие, я останавливался при возникновении этих набатных звуков. В отсутствии тропы это случалось довольно часто, и я здорово вымотался, пока добрался до ближайшего ветряка. А дальнейший подъем по грунтовке вдоль ветряков до перевала, хоть и плавный, сил мне не прибавил. Тем не менее, успел заметить, что за год количество работающих (машущих) ветряков заметно снизилось: трудился лишь каждый десятый.

Думаю, что даже начинающие пешеходы осведомлены из СМИ о том, что Меганом обладает неординарной энергетикой, говорят, похлеще, чем у знаменитого Стоун-Хеджа, и что сюда стекаются почитатели различных мировоззренческих течений, а также любители отречься от мирской суеты. На практике это выливается в то, что немногие места для палаток у моря обычно заняты, также как и лучшие места на следующем верхнем уровне. Мне, например, вначале понравилось место под родником у капища («храма Шивы»), где уже стояло два – три десятка палаток. Однако дежурный этого, как оказалось, организованного лагеря вежливо попросил меня пройти подальше. Действительно, внизу под обрывом у моря восседала организованная группа почитателей какого-то учения. Только теперь я понял, с какого семинара сбежал паренек, встреченный мной между Меганомом и виноградником и променявший духовные блага на земные, на виноград.

Итак, весь переход, самый тяжелый на моем маршруте, занял 5 часов. Остановился я в безлюдном месте у большого слегка заросшего кустарником и деревцами камня с выемкой и навесом природного происхождения. Это напротив локаторов, что на вершине горы Урманы-Усту (352 м) и над краем бухты, в конце которой в море торчит Акулий плавник.

Пока я подбирал площадку под палатку, подошла небольшая группа любителей «пошаманить», как выразился их молодой «учитель». Они встали тремя палатками в полусотне метров от меня, на противоположном краю небольшой поляны, по центру которой из белой крупной гальки были выложены диаметром 20 м, как объяснил «учитель», знаки «инь-янь». Он также сообщил «ученикам», что эти знаки могут нести отрицательную энергию и их нужно разобрать, а затем из камней сложить свои знаки. Следует добавить, что по всей долине попадались сложенные особым образом кучки камней, чаще для практических целей или эстетики ради. Но рядом со мной был сложен тур, скорее всего, с мировоззренческим содержанием. Уже темнело, дул сильный ветер, и моя палатка с уже двумя переломами дуг нуждалась в дополнительном подкреплении. Пришлось использовать камни из ближайших куч, в том числе из тура. Были некоторые сомнения, не святотатствую ли я. Сомнения усилились в 2 часа ночи, когда я был разбужен явно человеческим голосом, повторяющим одно только слово: «Now, now, now …» (теперь, сейчас). Не скрою, что спросонья это вызвало мурашки по телу, и я некоторое время ждал, что будет «теперь и сейчас». Но поскольку это продолжалось в течение нескольких минут, то я продолжил анализ источника. Слегка хрипловатый голос принадлежал девочке-подростку и доносился со стороны камня, чуть выше палатки и не далее 5 м. Никаких других звуков, когда все прекратилось, не было: ни топота ног, ни шороха крыльев. Скорее всего, это была чайка, но никогда я не слышал от чаек что-либо отдаленно подобного. От скворца – это понятно. Как-то в подмосковном лесу я услышал, как на вершине дерева среди птиц раздалось агрессивное кошачье шипение. «Как же она бедненькая туда попала?» - подумал я. Но когда через мгновение шипенье раздалось с вершины уже другого дерева, стало понятно, что кошка тут не причем.

На следующий день походил по окрестностям. «Храм Шивы» освободился от раковин рапанов и белых крупных галек, что были в прошлом году. Доминирующий цвет – серо-коричневый. Этот культовый объект запомнился еще при первом посещении Меганома, при попытке пройти под его вершиной. С конечной и возвратной точки моего необдуманного маршрута я заметил в 300 метрах внизу на плато какое-то регулярное сооружение. Это был мой последний день пребывания в Крыму, поэтому только в следующем году удалось поближе разглядеть то, на что я смотрел как на нечто вожделенно-недосягаемое и безопасное. Поэтому я с легким трепетом отношусь к этому объекту, вызывающему некоторую ностальгию.

Следующий объект для обязательного посещения – родник. Охраняющая его лягушка, более крупная, чем у Карадага, при моем приближении с громким плюхом исчезла на дне. Пополнил запас воды. Прошел десяток-другой метров выше и обнаружил многочисленные человеческие фекалии. А если учесть, что перед этим шли дожди и воды сверху шли на источник, то можно представить мое возмущение таким наступлением «цивилизации» на природу. Совет тем, кто «плюет» в колодец, из которого пригодится воды напиться, я давать не буду. Тут и медицина не поможет, разве что изобретение врача Гильотина.

СОВЕТ №11. Для обеззараживания воды бросьте в нее несколько мельчайших кристалликов марганцовки, и через час розовый напиток будет готов для безопасного употребления. А для нейтрализации мощного окислителя добавьте в воду какой-нибудь антиоксидант, например, аскорбинку. В результате химического эксперимента, возможно единственно полезного за всю Вашу жизнь, вода обесцветится, но в ней образуются белые хлопья, которые убираются фильтрованием через ткань.

Поленился я фильтровать и пил воду с хлопьями. Кстати, хотя все знают, что вода обеззараживается кипячением, но не все знают, что на 100% – только очень длительным. В реальных походных условиях этого никто не делает. Я, например, когда готовил пищу, доводил только до средних пузырьков (