Дороги, сказки, и современность Персии. Часть 1

Начало… Всегда хотела посмотреть Иран, интересно, как-никак, значительный культурный центр, родина Ариев, в какой-то степени даже и моих предков, персидская поэзия, бирюзовые мавзолеи. И по делу на фабрику заехать надо, «вживую» посмотреть ассортимент ковров, и моё пристрастие к металлической поделке не последнюю роль играет…
Долго изучаю Интернет, выясняю, что визу можно получить двумя способами – если срок пребывания – неделя – то непосредственно в аэропорту. Если больше – надо делать заявку в Иранский МИД. И непременно должно быть приглашение принимающей стороны – туристского агентства или деловых партнеров. Программа турагенства упорно не подходит под расписание рейсов. Как ни крути, а стыковка рейсов берет 2 дня, что ни делай, в неделю не получается уложиться, нужно дней 10. По расписаниям регулярный рейс на Тегеран из Алматы отсутствует.
Остановилась на агентстве Pars Tourist Agency (www.key2persia.com, [email protected])
Заполнила заявку и анкету на визу.
Внимание, желающие воспользоваться – обычно бумаги путешествуют в Иранском МИДе около месяца – просьба учитывать при обращении. Я так даже значительно раньше подала заявку. И НЕ ТЕРЯЙТЕ КОНТАКТА С АГЕНСТВОМ! Лучше всего звоните, тогда все вопросы будут решаться более четко и вам дадут необходимые пояснения. Если с ответом задерживают, лучше обождите, если вы попытаетесь запросить визу сразу через несколько агентств, может прийти отказ за «фальсификацию личных сведений» и тогда Иран вы не увидите никогда. Звоните.., интересуйтесь.
Референс-номер, по которому в посольстве следует получить визу, выдается без каких-либо проблем.
Приятно удивляет посольство Ирана в Алматы. Дали подробную консультацию по срокам действия визы (к примеру, если выходите выехать их Ирана 12 сентября, то визу лучше получить 15 августа, поскольку срок действия визы –месяц, так будут учтены все возможные проблемы с задержками рейсов и т. п) , никаких сложностей в оформлении бумаг, платите консульский сбор и заполняете анкету. Приятное, дружелюбное посольство. Фотография на визу в традициях страны – в платке для женщин. Я, к примеру, так даже чалму сикхского типа накрутила, праздничную, розовую. Чадор тоже взяла, поскольку в крупных религиозных центрах без чадор вход в мечеть запрещен, сама сшила, даже неплохо получилось. Посольство сделало еще одну существенную любезность – подсказало расписание прямого чартерного рейса из Алматы, рейс удобный, компания Taban Air, (по пятницам) ничего не скажешь, но в расписании аэропорта не числится. В общем, все организационные проблемы решены. Деньги туристическому агентству перевела через банк, чтобы не трясти пачками купюр на таможне.

Отъезд…
На работе коллеги в легком шоке… Иран… Мол, знали, что ты авантюристка, но чтобы настолько… Женщина, одна, в Иран… Украдут, убьют, похитят… Да еще опять «Дражайший Буш» кулаками по телевизору тряс и обещал Ирану бомбардировку. Не особенно приятная новость, учитывая, что за 3 дня до вылета…
Но, как говорится, природный авантюризм возобладал… Выхожу в аэропорт уже в традиционном костюме, только платок не глухой, а так, легкий.
Аэропорт отлета – формальности пройдены без проблем, сумма валюты скромная, даже в декларационные пределы не входит. С собой фотоаппарат и мешок фотопленки. Но чартер есть чартер, рейс задерживают почти на 3 часа. Самолет из Ирана вовремя не пришел, потом дозаправка, обслуживание, и, наконец, посадка на борт. Самолет - пожилой Ту-154, но бегает неплохо. Экипаж – смешанный, русско-иранский. Взлет…
Еще светло – погода ясная, землю видно – как на карте. Даже начинаю комментировать для соседей. Проходим Курдай, далее горы Таласа и Киргизии, Фергана, за ней Каракумы, и, граница с Ираном – Копет-Дагский хребет. Видно отлично… Дальше идем над Иранским нагорьем, рельеф уже незнакомый, хотя и интересный. Примерно через 30 минут после границы появляется вершина вулкана Демавенд (раньше видал только по фотографии).

Прибытие…
Самолет начал снижение. Видно Тегеран, большой город, ничего не скажешь. По статистике - 14 млн., действительно – бог знает, сколько. Пятница, выходной. Видно стадион, идет футбольный матч . Солнце садится. Аэропорт – Мехрабад, почти в центре города, пока садится самолет, город хорошо успеваешь рассмотреть. Погранконтроль – просматривают документ, делают отметку в компьютере, ставят штампик. Традиции соблюдены, на голове – чалма, одета в длинную рубашку-платье. Вопреки ранее имеющийся информации, никаких желтеньких вкладышей не выдают, чем несколько смущают. Ну да ладно, пограничникам виднее… Декларировать нечего – таможню прохожу, можно сказать, не заметив, да и вообще – вселенских проверок с мешком бюрократии никто не устраивает, народ мирно в течении 15 минут рассасывается из накопителя. Над въездом висит замечательная табличка, кажется, выдержка из законодательства – «Турист в Исламской Республике Иран охранятся Законом»… Любопытно… Но уже темно. Темнеет в Иране стремительно. Понятия «сумерки», можно сказать нет… Раз… и чернильная темнота, но фонари горят исправно.
Далее интереснее… где менять валюту – тайна великая есть… Из здания аэропорта выпроваживают, мол, приехали, и просим на выход. С грехом пополам (Фарси я не знаю) нахожу какую-то получастную будку. Все – темное время суток. Но 100 евро мне меняют… И кто это сказал, что Иран вывел доллары из обращения? По-прежнему – самая ходовая валюта… А вот карточки VISA и Mastercard, Maestro, не принимаются нигде, эмбарго… Чтоб этих политиков…. Встречающих никого, сколько ни ищу табличку с название агентства – пусто. Беру такси и едем искать приемлемую гостиницу. У таксиста свое особое мнение, по нему – та гостиница, что я назвала, не подходит для «ханым», условия, мол, плохие, привозит в Фердоуси Гранд Отель. Там несколько дороговато, но выбирать пока не приходится, как говорится, мне бы до телефона добраться (правила набора номера, особенно сотового – это только на месте уже можно уточнить) . Гостиница, правда, стоит потраченных денег – обычно жалуются, что заявляют 4*, а фактически 3*. Тут, кажется, наоборот, заявлено 3* - а фактом 4* с плюсом. Номер отличный, все условия, и, наконец-то, телефон. Портье говорит по-английски, консультируюсь о правилах набора номера… Звоню в агентство, сообщаю о прибытии. Очень удивляются, что в аэропорту меня представители отеля не встретили… Сообщаю адрес, договариваемся на утреннюю встречу. Еще раз предупреждаю – ДЕРЖИТЕ ТЕЛЕФОННУЮ СВЯЗЬ С АГЕНСТВОМ, И УТОЧНИТЕ ЗАРАНЕЕ, ОТКУДА МОЖНО ПОЗВОНИТЬ И КАКОВЫ ПРАВИЛА НАБОРА НОМЕРА В ИРАНЕ – ОНИ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРАВИЛ ВАШЕЙ СТРАНЫ. ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО, ЕСЛИ РЕЙС ЗАДЕРЖАЛИ.

День 1. Тегеран.

Завтрак в отеле… Разнообразие великое… Все сразу и не съесть. Беру блинчики и жареные сосиски. В вестибюле дожидаюсь гида. Подходит приятная иранка и представляется гидом из агентства. Осторожно интересуюсь, почему не встретили в аэропорту. Выясняется, что агентство базируется в Ширазе, и поручает своих туристов отелям, у которых обычно есть свой водитель. Мой, приехавши к стандартному времени прибытия, не дождался, и не справившись о статусе рейса (задержан) отбыл в отель….
Забираем вещи и переезжаем в другой отель, бронированный заранее. Отель Хайям., в южной части Тегерана.
Тегеран неофициально делится на две части – северную и южную. Северная – более современная и модернизированная. Южная – старый город. Улочки узкие, полно автомастерских и магазинчиков запчастей, у гостиничного переулка сидит здоровенный рыжий петух и чувствует себя как дома, никуда не собираясь улетать. Но улицы чистые и мусор не валяется. Все очень цивилизованно – у мастерских стоит герметичный контейнер – просим весь мусор складывать туда, что и делается… А мостовую моют по утрам из шланга…
Уличное движение в Тегеране крайне интересно. Часто встречается, что не работает светофор, причем мигает всеми 3 огнями, и они все три – желтые… В общем, цветомузыка на дороге. Но при этом аварии – явление редкое, можно высунуть руку и помахать, попросив, чтобы дали проехать, народ вежливо уступит. То же относительно пешеходов – помаши ручкой – пропустят. Хотя сначала создается впечатление полного хаоса. Да… У нас бы, наверное, раза три поперек переехали… Не принято истерично сигналить – все все понимают – всем ехать надо. Полно мотоциклистов, не все могут позволить автомобиль, да и улицы достаточно тесные, на мотоцикле легче проехать. Иногда даже на мотоцикле едет вся семья – глава семьи, жена, старший ребенок и младший ребенок, и корзина с покупками, как умещаются – только им известно (мотоцикл без коляски). Но мотоциклисты гоняют – как на призовых гонках и ухо с ними надо держать востро. Автомобильный состав – различен, подержанный «Пежо», в местном варианте «Иран Ходро», в южный районах современных машин мало, часто встречается «Пейкан», что-то вроде Москвича-412, но бегает исправно, несмотря на подозрительный внешний вид. Но Мерседесов и джипов в южном Тегеране не довелось увидеть, это все в северной части, да и то больше в посольских кварталах. Хоть и говорят, что в Тегеране пробки, после Алматы мне показалось, что едем с относительно приличной скоростью, видимо, причина пробок – не большое количество машин, а неуважительное отношение водителей к друг другу…
С обменом валюты опять тупик – в любом банке это не сделать, надо ехать в специально уполномоченный банк и только с утра, теряешь много времени. Рекомендуют обменять валюту в Ширазе, запас у меня есть и я относительно спокойна.
Мы смотрим старый город.
Начали с дворца Голестан. Дворец шахов Каджарской династии. Красиво. У входа во дворец – мраморный трон, «Тахт-е-Мармар», работа явно индийская, ножки трона - изображения дэвов; но, дэвы откровенно напоминают изображения индийских храмов времен династии Гуптов.


Смотрится, конечно, исключительно. Дворец снаружи инкрустирован цветной плиткой с изображением героических сцен, животных и богатых растительных узоров. Внутри потолок и стены декорированы зеркальной мозаикой. Исключительно иранская техника отделки, узоры выкладываются мелкими зеркальными кусочками, все стены и потолок полностью декорируются такой мозаикой.
Дворец выстроен прямоугольником – внутри парк с фонтаном и бассейном. Парк ухожен донельзя. Как позже довелось понять, иранцы любят сады, была бы вода.
Внутри дворца – настенная живопись, в основном портреты Каджаров и различные сценки из жизни шахского двора. Настенная живопись – сложная смесь итальянской, французской и иранской традиций живописи. Каджары на парадных портретах невероятно бородаты, как говорится, «до бровей», даже часть бороды дорисовывали на лице, видимо, для большей солидности. Висят портреты различных европейских императоров и королев – Александра III и королевы Виктории. Часть дворца на реставрации. Вообще, Иран переживает «Большую туристскую реставрацию» - государство выделило громадные средства на восстановление исторических памятников и развитие туристской отрасли, и везде ведутся строительные работы.
Далее Национальный Исторический музей. Внешний вход – из особого вида кирпича – как в цитадель, над входом мощная нависающая арка. Экспозиция – представлены Луристанские бронзы, рельефы Ахеменидского периода, артефакты Бактрийского периода, довольно интересно. На выходе продаются точные художественные копии артефактов, даже справку дают, что не подлинник – на вывоз. Я тоже купила – копию с рельефа Персеполиса, хорошая работа, а я кое-что в этом понимаю…
Музей стекла и керамики – все виды стекла, фарфора и керамических изделий. Голубая керамика, синее стекло - традиционные для Ирана. Есть замечательные вещи, удивительно, что копий не продают, только так, плиточки типа кафельных.
Обедаем в каком-то артистическом кафе. С костюмом, я, кажется, переборщила, получился классический пакистанский шальвар-камиз. В Иране в столичных городах женщины носят проще – джинсы, рубашка-туника с длинным рукавом чуть выше колена и платок, чаще газовый, но черный. Обо мне спрашивают гида – из какого государства. На мне чалма, поднакидка капюшонного типа и длинная платье-рубашка темно-зеленого цвета с восточным узором. Вид даже несколько экзотический для Тегерана и Ирана вообще.
Подают кебоб с рисом, это вид шашлыка. Рису столько, что на три порции впору делить.
Соус к мясу различный – даже молочный – типа йогурта, кстати, вкусно. На удивление, чай не особенно популярен, чаще пьют холодную воду с лимоном. Публика в кафе богемная, некоторые местные дамы даже курят, а парни старательно копируют прическу Элвиса Пресли. В кафе играет джаз.
Вторая половина дня - посещаем музейные жемчужины – музей ковров и Национальный ювелирный музей.
Музей ковров – ближе к северу Тегерана, вход современный. Заходишь – попадаешь в холл – четырехугольный зал с мраморным бассейном посередине, воду даже ладошкой можно попробовать. По стенам вывешены самые крупные ковры из собрания музея. Да-а-а-а… Ковры я , конечно, люблю, но такого видеть не доводилось. Музей… Красота – сцены охоты, иранской природы, если не ошибаюсь, до 42-цветов на одном ковре (а может, и больше),стандартный фабричный – 5-цветный, максимум 7-цветный, особо богатый – 12 цветный. Далее основная экспозиция – ковры поменьше, но тоже исключительной работы. Хоть жить внутри музея оставайся.
Жаль, света мало и фотографировать не разрешают. Можно книгу купить, но как-то не догадалась, да и маршрут впереди был большой. При музее традиционная чайхана с самоваром, подают колотый сахар, но стаканчик – миниатюрный.
Национальный ювелирный музей – алмазный фонд Ирана. Около министерства финансов.
Это тоже исключительная выставка. Таких драгоценностей я не видела НИКОГДА…
Алмазы крупнее грецкого ореха, изумруды и рубины до крайности неприличных размеров. Не без дефектов, неравномерной окраски, но попробуй найди изумруд размером под 8 сантиметров идеальной равномерной окраски… Но это даже не самое главное – вызывает восхищение сама работа и ювелирные техники…. Эмаль, скань, гравировка, букеты и аграфы из драгоценных камней. Все европейские фонды – так, тюлька мелкая по сравнению… А по работе, разве что амстердамская алмазная огранка может равняться. Драгоценная посуда и оружие, сплошь усыпанные драгоценностями, короны иранских царей, эксклюзивные драгоценности, такие, как розовый алмаз, единственный в мире…
Стоят два трона иранских шахов, один, трон Надир-Шаха, на ступеньке – «чеширский барс», лежит и улыбается… Трон разборный, его возили шахи Ирана при переездах из резиденций в резиденцию. Есть Павлиний трон, этот побольше и побогаче, на двух ступеньках – драконы, и вообще по размерам – как неплохой диван. Мнение, что трон вывезен из Индии – неверно, происхождение трона, как утверждают официальные источники, иранское. Есть большой золотой глобус, декорированный изумрудами и рубинами. Это стоит посмотреть, и вряд ли когда-нибудь забудешь.
Кстати, господа, занимающиеся сувенирной поделкой, если маленькие копии тронов из позолоченного металла, стоимостью 10-15$ продавать у входа – выручку сделаете – весьма основательную. Я бы точно купила.


Ближе к вечеру посещаем базар – в общем, небольшой базарчик, если сравнивать с нашей барахолкой, торгуют иранцы, и, конечно, вездесущие китайцы… Отдельно ковровый ряд – лежит много чего, но если ковер от 1,5*2,5 и более, меньше чем, за 2000$, не просят, и то, если это простая работа и не шелк, если на ковре художественная сценка или он смесовый (с шелком или х\б, то это дороже). Разные золототканые скатерти, и вполне современные товары. В целом, базар как базар, тем более, что если я и собиралась купить ковер, то не в столичном центре, а в Кашане, одной из «ковровых столиц» Ирана, где у меня имелся небольшой «блат» среди местных ковровщиков – (ковровые центры - Табриз, Исфахан, Кашан, Наин, Керман, Кум). Заходим в местную мечеть при базаре. Проблем никаких; естественно, снимаем обувь, вешаем её в сеточке на специальную вешалку и проходим. Даже современная мечеть – внутри богато декорирована, кладу в ящичек пожертвование, люди интересуются, откуда я, и есть ли в нашей стране мусульмане. Вообще остро жалею, что не удосужилась выучить в свое время фарси, хотя восточные языки в пору моего студенчества считались роскошью для элиты и учебника ни за какие деньги было не сыскать, особенно по арабской и тем паче персидской графике. В мечети можно даже просто посидеть у стены и отдохнуть в холодке. Главное, никому не мешать…
В 21-00 – вылет в Шираз, южный город в Иране. Лечу авиакомпанией Iran Air. Самолет –
Fokker-100, вполне современная приличная машина. Взлетает и садится мягко. Лететь час, на борту подают легкую закуску и сок. Из отеля отвозят в аэропорт, тоже в Мехрабад, только отдельный терминал для внутренних рейсов, досмотр проходят дамы отдельно – джентльмены – отдельно, у меня прощупывают даже чалму, и я отбываю в Шираз. Заблудиться в таком аэропорту – сильно надо постараться – табло, номера рейсов. А читать иранские цифры я в первый день почти научилась, но для неразумных «хориджей», т.е. иностранцев – все надписи дублируются по-английски. Пока летела – видно в темноте внизу – между всеми городами сеть дорог имеет люстровое освещение и подсветку !!! Ничего себе так, скромно…
В Ширазе – опять не вижу водителя, молча злюсь и прошу у англоговорящего иранца сотовый позвонить на минуточку, он вникает в мою проблему и советует подойти к информационной стойке и дать объявление, что и делается. Мой водитель появляется,
табличка с названием агентства скручена в трубочку и спрятана в кулак, оказывается, стоял со скрученной табличкой и караулил у багажной стойки. (Как, спрашивается, узнать, если табличка спрятана ???) . Но все это уже мелочи. Едем в отель.

2. День второй. Шираз.
Отель весьма приличный. «Арг отель», достается опять в автомобильном районе Шираза. Даже напрашивается шутка, работаю в фирме, торгующей запчастями – и в турпоездке живу на улице, торгующей запчастями (вообще сказать, популярный бизнес в Иране), но тем не менее, в отеле тихо, отличный завтрак, ресторанчик при отеле. Рано утром звоню коллегам, сообщая, что у меня все хорошо. Связь на удивление беспроблемная. Утром приходит гид и едем смотреть Шираз.
Начинаем с Персеполиса. Едем с утра, ехать почти полтора часа на север от Шираза. Попадаю в компанию с местными иранцами, пожелавшими посмотреть свое древнее наследие.
Древняя столица Ахеменидов. Каменные колонны, барельефы. Откровенно напоминают Вавилон из школьного учебника истории. Ворота Ксеркса, Ападана, шествия данников и воинов, крылатые быки и барсы, все это вырезано в камне. Крылатый символ Ахурамазды. Вид величественный, несмотря на то, что комплекс потрачен древним пожаром и вообще временем, и, сказать, весьма изрядно.



Осматриваем уже ближе к полудню, а из собственного опыта работы с наскальными изображениями я знаю, рельефы лучше смотреть или рано утром, или ближе к вечеру, когда солнце «косое», тогда рельеф виден идеально. Когда солнце падает прямо – около 12 дня – изображение «смазывается».



Вообще сказать, мне 40 минутной экскурсии для этого явно не хватило, там бродить надо 2-3 часа. И к полудню солнцу раскаляет скалы до температуры гриля, я даже пожалела, что «хвост» у чалмы оставила короткий, а так бы подоткнуть можно было и закрыть лицо, загорела основательно. И для фотосъемки не здорово, солнце даже небо окрасило до белого цвета, камни дышат жаром. Вообще пейзаж – каменное плато на скалах. Весной там, наверное, весело…, но стоит ранняя осень, уже прохладнее, но не в 12 дня. Гид ведет группу почти галопом. Здесь же жалею о своей жадности, брать надо было цифровик, а не пленочную мыльницу, тогда бы съемку сделала – куда там National Geography. Туристов в Персеполисе вообще много, как иностранных, так и местных, иранцы уважают свою историю и часто посещают исторические памятники. Вверху в скалах – гробницы персидских царей. Но туда мы уже не поднимаемся, мои спутники утомились, а без группы опасаюсь потерять микроавтобус. При комплексе сувенирный ряд – в основном керамические и металлические копии барельефов. Но у меня один уже есть, да еще со справкой, а знаменитого крылатого барса с поднятой лапой – не вижу. Мечтала купить ритон с львиной головой, желательно медный, в хорошем варианте – даже серебряный – но нету…
Дальше едем смотреть Нахш-и-Рустем и Нахш-и-Раджаб (Скала Рустема и Скала Царей). Вообще говоря – это гробницы царей династии Сасанидов и первых Ахемендиов, на них изображения царей в сценах битв, при принятии дани. Но традиция назвала эти барельефы именами героев иранского эпоса «Шахнаме». В верхнем ярусе – гробницы царей Ахеменидского периода. Смотрится также неплохо. Но, конечно, не столь монументально, как Персеполис, и, опять, сильно трачены временем. (Интересно, а применима ли технология керамогранита для каменных барельефов???, в Иране бы точно, не помешала, только пластик нужен жаропрочный, тем более, что и так значительная часть на реставрации).
Пасаргады уже не смотрели. Пусть останутся до следующего раза, они еще дальше, минут 40 от Персеполиса.
Отдых в отеле и вечером идем смотреть сад Эрам. В переводе – «Райский сад» Это парковый каджарский дворец и заодно ботанический сад. Растет море экзотических растений, например, «Афганская шишка», подвид сосны, но в форме маленькой пирамидки и с особо пушистыми тонкими, но пышными иглами.

Зреют апельсины (для Шираза это явление рядовое). Аллеями растут кипарисы. Здесь они громадные, не те маленькие постриженные, какие можно увидеть у нас на юге, а высоченные, стройные, и постричь их – промышленная вышка нужна. Растут какие-то горные растения, образующие пышные подушки. Есть гранаты, смотрятся красиво, даже сфотографировала.

В центре парка, как и положено, бассейн с фонтаном. На дворце – различные жанровые сцены. Устроен небольшой водопадик, точно копируя природу и растительность гор Загроса, тропинка организована по принципу «альпийской горки».



Южные горы… Теплый вечер… Едем в отель. Сплю как медведь…

День 3. Шираз.
Все же добиваю валютный вопрос, тем более, что намечается поход на базар и надо зайти в агентство Iran Air, выкупить обратный билет (можно бронировать через Интернет, имейте ввиду, дают референс-номер), воспользовалась Tejarat bank, меняю 500 евро, даже чек выдали. Но вообще, лучше бронируйте билеты через агентство, меньше времени убьете, понятие «Быстро» в Иране нереально…, все делается, но обстоятельно и никуда не торопясь. Совет – берите билеты через любое иранское агентство, проще, дешевле, быстрее. А деньги перевести – в наше время не проблема.
Заходим в агентство Иран Эйр, да… слово «быстро» в Иране встречается только в словаре… Работает только одна стойка, простояли почти час. Билет купила обратно до Ташкента, оттуда хочу автобусом в Шымкент, зайду к приятелям , Ташкент еще посмотрю.
Посещаем Мечеть Регента и старое медресе, мечеть впечатляет – приличной глубины подземелье с монументальными резными колоннами, свет проходит через специальные световоды, в подземелье достаточно светло. Конечно, традиционные для Ирана голубые узоры на стенах, но их не так много, постройки старинные, а тогда считалось, что излишнее декорирование отвлекает от созерцания общей величественности постройки.
Что есть, то есть, монументальность основательная. «Большая реставрация» в полном разгаре, снуют рабочие, стоят корыта с известью…
Заходим ближе к обеду на Базар Вакиль, все как всегда, дорогие ковры, современный товар, и Special for tourist – сувенирный ряд. Гид уверяет, что базар наиболее дешевый, если сравнить с Исфаханом. Сувенирный базарчик расположен в «аппендиксе» старого караван-сарая, в классическом дворике с фонтаном.
Продают все виды иранской поделки – чеканку, роспись по эмали (Минакари), хаттам, набивные скатерти и много-много чего еще, есть старинное серебро, старые (или состаренные) лампы, медные светильники. В кучах чеканки попадаются исключительные вещи, и даже неплохие образцы холодного оружия, видела отличную джаггу, кончар, иранский ханчал в серебре. Шамшера в иранском стиле нет, хотя несколько странно, наверное, за этим в Хоросан… Но объясняться с таможенниками сразу по двум поводам (холодное оружие + антиквариат) нет никакого желания и мимо оружейного развала прохожу, покосив глазом. Но цена на поделку немаленькая, особенно на минакари (особый вид белой эмали на меди, расписанный до состояния отсутствия белого поля голубыми и синими узорами, расписывается вручную). Но тут уж не поспоришь – такую работу даром никто не отдаст, делается вручную и вообще, непростая технология, хотя и не промышленная.
Покупаю чеканную тарелочку и пару шкатулочек (обещала в офисе), но основной набег на этот базар планирую на день отъезда. Вижу логотип фирмы моих приятелей в ковровом ряду, это какие-то реализаторы товар сбывают.
Обедаем в традиционном кафе, подали суп типа нашего рассольника в малюсенькой пиалушечке, и местную рыбу с рисом. Породу рыбы сказать затрудняюсь, на форель не похожа, говорят, какая-то местная, рыба вкусная, почти без костей. В кафе играет живая музыка, звучит ситар, задевая грустные струны души. Хороший инструмент, сопровождается зурной, музыка меланхоличная и мелодичная.
После обеда идем смотреть гробницы знаменитых поэтов – Саади и Хафиза. Едем вместе с иранскими молодоженами, они в свадебном путешествии. Они счастливы и красивы. Вообще, традиция, молодожены обязательно стараются посетить гробницу Хафиза, писавшего чудную любовную лирику, считается, на счастье. Даже гадают по стихам Хафиза. И на входе в парк сидит попугай с гадателем, вытаскивает по желанию билетики с его стихами, что вытащит, то и судьба такая, значит. Гробницы обустроены в центре парков, вечер, море народу.

Гробница Хафиза – на высоких белых столбиках, внутри – его стихи на фарси на стенах. Рядом – в пристроечке – проточный бассейн, где плавают какие-то местные рыбки. Вообще, в Ширазе многие бассейны и сооружения, даже частные, построены подобным образом – Сверху над горной речушкой – как на подушке – сооружения, и в результате – в домике есть проточный бассейн, часто даже с рыбками, их можно покормить. А можно бросить монетку – чтобы вернуться еще, примета… Бросила… Вокруг парк из финиковых пальм, финики зреют целыми гроздьями.
Гробница Саади – столбики менее высокие и купол фигурный, и тоже в парке. Гуляем по парку. Ближе к темноте едем смотреть Стену Корана. На выезде из города, по дороге на Есфахан, есть искусственно укрепленный диким камнем склон, и там – специальная подставка – раньше там стоял большой Коран, (сейчас хранится в музее) . По каменным стенам распадка сбегает вода, впечатление, как «слезы горы», и ярусами высажены цветы. Говорят, раньше люди перед путешествием останавливались помолиться, на хорошую дорогу. Красиво смотрится ночной Шираз. Возвращаемся в город, около отеля пробуем местное лакомство – особого вида мороженое – типа шербета на основе лимонного сока и какой-то полупрозрачной сладкой вермишели. Предлагают зайти в центральную мечеть, но время вечерней молитвы, а я чадор в отеле оставила, и неохота толкаться, народу много, в общем, не стали докучать людям. По дороге покупаю для приятеля стандартный иранский кальян с деревянными трубочками, медный – тяжелый, стеклянный – боюсь, не довезу, да и тяжелый тоже (продавец интересуется, кого я хочу отравить (?!!) как выяснилось, шутка, у них программа здорового образа жизни, народ массово бросил курить и по утрам на лужайках делает зарядку). Беру также кулек фисташек, они там интересные – их продают с кожурой, её надо потом лущить, и, естественно, некаленые. Также едят грецкие орехи – они не сухие, как мы привыкли, а, можно сказать, еще «сырые». Вечером решила прогуляться вдоль улицы, дабы не вызывать острого интереса к своей особе, влезла в чадор. Шествую вдоль улицы, просто ходить в этой конструкции не получается, в ней можно «плыть», так, чтобы все 3,5 м шелка за тобой вились складками… народ заканчивает работу, снуют припозднившиеся покупатели, арабы раскланиваются и говорят «салям», их в Ширазе много, как позже гид сказала, чадор у меня арабского типа.

День 4. Шираз . С утра пошли смотреть цитадель Карим-Хана, местное прозвище «Карим-Хан-Зиндани», то бишь «Карим-Хан-Тюремщик», впечатляющее прозвище… Основательная крепость из желтого кирпича, типа бухарского (не саман, кирпич обожженный), по углам стен – круглые зубчатые башни, декорированы художественной кладкой геометрического орнамента, одна из башен – с наклоном, местная «Пизанская» башня. Над входом в цитадель – сцена из Шахнаме – Рустам убивает Белого Дэва (главу воинства дэвов). Внутри – дворик с садом и небольшой музей.
После идем на базар за основными покупками. Набираю поделки из хаттама, беру несколько традиционных живописных «иранских красавиц» и несколько штучек «минакари», надеюсь посмотреть еще в Исфахане. И еще кучу разной мелочи. Несколько удивляюсь, всегда считала дома работу класса минаенлай – т.е. лаковую перегородчатую – эмаль – традиционной китайской поделкой. Ан вот нет! Иранская… Там её полным-полно (технология – на металлическое изделие напаиваются проволочки-перегородки, образуя узор-сеточку растительного мотива, потом перегородочки заполняются, как корытца, цветным лаком, сушатся, и, кажется, обжигаются).
Заглядываем на золотой базар. Я прилипаю к витрине. Золото хорошее, но не само по себе, как кусок драгоценного металла – хороша работа… В основном – скань – художественное плетение из золотой проволоки. Вставок из драгоценных камней мало. Хоть все уноси. Но это золото, а не алюминиевая проволока. Украшения выполнены в стиле Индии и Ближнего Востока, весьма широки и массивны, и, конечно, такой вес недешев. Есть насечка по гладкому металлу. Но нахожу все же себе серьги по вкусу и по карману, сердечки на подвесках, 18-каратная проба. Обходятся около 110 долларов. Продавец, помнит русское «золотое помешательство», когда пол-России ездило в Дубаи за золотом, смеется и делает небольшую скидку, просит расписаться в какой-то «книге отзывов», у него еще не было покупателей из Казахстана. Можно было бы посмотреть браслет, но все же хочется привезти ковер, хоть бы и маленький и деньги я берегу на Кашан. На базаре же беру подвеску с изображением Ахурамазды, серебряную, хотела еще посмотреть цепочку – но время уже почти нет. И так и не нашла серебряную подвеску – льва с шамшером (вид сабли) в лапе, обидно; в медном варианте, такого размера, что впору на ворота прибить – есть, а миниатюрный, на цепочке носить или на чалму прикрепить - нет…
В отеле затариваю покупки и обедаю. После обеда смотрим сад Наранжестан, музей Парс. Там очень неплохой сад, и музей. Изображения в стиле индийской охоты султанов, даже со слонами, а в музее – манекены известных правителей, зодчих и ученых Ирана. Есть изображение архитектора, отстроившего Тадж-Махал. А в саду ониксовые решеточки – точь-в-точь как в том самом Тадж-Махале. А вообще оникс- камень в Иране распространенный, и, даже сказать, не считается драгоценным, его много и им мостят полы во внутренних двориках или выкладывают узоры на стенах. Но когда солнце его нагревает, приятно на него становиться босой ногой, он как-то удивительно держит тепло, не обжигает. Вообще, почти все знаменитые правители Востока приглашали строить свои столицы архитекторов из Ирана, традиция что-нибудь, да значит. Смотрим малую соборную мечеть, купол неширокий, и вытянутый вверх, пожалуй, только в Иране и видела такие. Тоже красиво. Мостовая вымощена плитами с выдержками из сур, внутри зеркальная мозаика.
В Ширазе есть река, но к началу осени воды в ней «три капли», вся под камнями. На этом заканчивается посещение Шираза. Два часа до самолета. Возвращаюсь в отель, прощаюсь с гидом. Шираз оставляет впечатление теплого «домашнего» садового города. Гид очень приятна и общительна. Такси отвозит в аэропорт.
Рейс около 10 вечера. Час полета в Исфахан (или Есфахан, так правильнее).
Опять летим на Fokker-100, посадка-взлет-багажная стойка. Пока жду багаж, мне рукой машет приятный бородатый мужчина, думаю, мне или нет… Не узнать меня, если словесно описали – вряд ли можно – у меня еще шелковый плащ из узбекского шелка, цветной донельзя. Получаю багаж – все верно, меня встречают. Едем в отель. Проезжаем мимо Иранского метро-долгостроя (строят-строят-не построят), почти как у нас в Алматы.
Город современный, много дорогих иномарок, тут уже и джипы не редкость, и представительские Тойоты, вообше сказать город даже современнее Тегерана, и, кажется, дороже.
Останавливаемся в Melal Otel, весьма приличный отель, даже очень, еще лучше, чем был в Ширазе. Договариваемся на утреннюю встречу. Не привыкла к изыскам сервиса в отелях. У них, оказывается, если ключ не висит на специальной панельке, автоматически выключается в номере электричество, даже испугалась. А без ключа из номера лучше не выходить – дверь автоматически захлопывается.
День 5. Есфахан. Буфет в отеле – на крыше. Поднимаюсь… Вид открывается грандиозный. Полноводная река, называется Зиянде (зиянде-руд, река-зиянде), набережная с древним мостом с арками, телебашня вдалеке, горный хребет и из середины реки бьет фонтан.


Со вкусом завтракаю (меню традиционно обильно) и иду смотреть «Половину мира», как называют Есфахан сами иранцы.
Есфахан отстроил шах Аббас I, это в истории Персии почти что Петр I, и Есфахан – Персидский Петербург.
Осмотр начинаем с дворца Чехель Сотун. На входе – традиционный персидский парк, наружные стены дворца украшены живописью, даже есть изображения французских послов, примерно времен Людовика XIY. У входа – деревянная резная колоннада, основы колонн – львы, весьма своеобразные, я даже одного почесала «за ушком», как кота, хорошо, что каменный и не может цапнуть… В палисаднике – также интересные изваяния, какие-то антропоморфные божества и опять же львы.
Дворец Али Капу. Дворец замечателен отличными фресками, на которых изображены приемы персидскими правителями посольств разных государств, Туркестана, Индии. Жалость, фотографировать нельзя, но хоть открытки купить можно.
Дворец многоэтажный, на первом этаже, так сказать, «тронный зал», на втором - «зал отдыха», с отличным видом на город, на третьем – «зал музыкантов», там интересные резные стены, и сразу видно, что акустика там хорошая, скажешь шепотом слово у стены, в другом конце отлично слышно, утверждают, в стенах замурованы кувшины, для лучшей акустики. Это специально было устроено, чтобы внизу лучше было слышать музыкантов, еще выше, смотровой балкончик. Подниматься приходится по довольно узким лесенкам, абсолютно в средневековом стиле, чем выше, тем лестница уже.
Далее пошли смотреть жемчужину Есфахана – Площадь Имама. Площадь образуют Дворец Али Капу, мечеть шейха Латифуллы с золотистым куполом и мечеть Имама.
Внутри площади – конечно же, фонтан, работает на Навруз (новый год), сейчас не повезло, осень, воды не так много. Раньше это была площадь для игры в човган, это персидская разновидность конного поло, масса знаменитых фресок, где шахи играют в човган, и сейчас весьма популярный сюжет на любых сувенирных поделках, наверное, на национальных конных играх играют в эту игру с удовольствием и сегодня. По периметру площади – мощеная мостовая и извозчики на пролетках катают туристов. Разумеется, мы тоже покатались, угостила лошадь кусочком дыни, за что в мой адрес немедленно была выдана безаппеляциозная референция – «Тёрк», видимо только в их традиции угощать коней лепешкой или дыней. Хотя за лошадьми извозчики ухаживают, стоят торбы с овсом(!), многие им на уши одевают сеточки от мух… В цоколе зданий, окружающих площадь – расположен Базар-и-Бозорг, (Большой Базар, в переводе), специализирующийся исключительно на художественных сувенирах. Внутри базара расположены магазинчики и мастерские, здесь же делают, здесь же и продают. Некоторые даже принимают кредитки, но только VISA Classic, акцепт VISA Electron неразвит, на нашу кредитку посмотрели с большим подозрением, оказыва