Путешествие в центр Евразии или горное море Иссык-Куль

Так уж случилось, что в том месте, где работает моя жена, раз в год оплачивается дорога к месту проведения отпуска по России и СНГ. Ну просто грех, ну грех этим было не воспользоваться (в очередной раз :)). Тем более чуть позднее предполагалась покупка автомобиля и денег было не так уж много, а если точнее практически совсем не было.
Изначально, та часть мозга которая отвечает за ориентирование на местности рассматривала следующие варианты. Черноморское побережье России, ведомственный санаторий, но, увы и ах путевки достались как всегда не самым достойным (правда, справедливости ради, нужно сказать, что распределялись они путем жребия, прогресс, черт возьми). Вторым вариантом была детская мечта, заключенная в коротком и красивом слове Камчатка. Да, очень хотелось на этот край света, в мир гейзеров и сопок, но опять, подлюка судьба, в виде практически полностью разрушенной селем Долины Гейзеров, полчищ июньских кровососущих насекомых (отпуск предполагался именно в июне) и практически полной невозможности самостоятельно туризма в этой местности (в виду отсутствия прав на управления вертолетом :)), свела на нет все чистые порывы истосковавшейся по отдыху души.
Итак, что мы имеем в сухом остатке: бесплатные билеты на самолет в любой конец России и СНГ, малое количество свободной наличности в кармане, большое желание столкнуться нос к носу с величественной и первозданной природой (наличие горных массивов приветствуется), огромное желание окунуть свое бренное тело в живительные воды и поваляться на пляже (естественное желание любого городского жителя). Задачка не из легких, не правда ли. И все же решение нашлось. Уже практически отчаявшийся отдохнуть мозг достал из своих глубин мимолетный разговор годичной давности. В этом разговоре упоминались красивые слова как будто родом из сказки: Иссык-Куль, Чолпон-Ата, Тянь-Шань. Ну что ж как поется, мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Приступим!!!
Тут же был найден и подробно расспрошен автор прошлогодичного разговора. Оказалось, у этого замечательно человека в Киргизии живут родственники жены. Родственники живут в Бишкеке и имеют дом на Иссык-Куле, где в сезон (конец июня – август) сдают комнаты для всех желающих (преимущественно русской национальности). Был подробно изучен весь Интернет на интересующую историко-географическую тему (кстати, те из Вас кто уже озаботился этой же проблемой, смог заметить, что Интернет по этому поводу чрезвычайно скуп и не многословен). Была налажена прямая телефонная линия с хозяйкой дома и, наконец, после утряски всех необходимых формальностей и проверки политической ситуации в Киргизии (кто не знает там не так давно была одна из цветных революций, хотя кто сейчас этого не знает) в кассе Аэрофлота были куплены два билета туда и обратно с разницей в 10 дней на прямой рейс Москва – Бишкек (за все 42000 руб. на данный момент). Уф, спасибо родное государство за хоть какие-то льготы.
И вот в конце июня (числа так 19-го) наши пятые точки плавно погрузились в кресла Аэробуса А321 выполняющего ночной рейс в Бишкек (лететь 4 часа, прилет в 5.10 по местному времени, время от московского отличается на два часа, но не минус, наши дорогие любители Европы, а плюс два часа :)). Перед посадкой мы познакомились с замечательными ребятами, жителями Бишкека, русскими, которые возвращались в Киргизию из свадебного путешествия по Европе. Совершенно безвозмездно, взяв на себя их перевес багажа и проболтав до самой посадки, мы не без удовольствия заполнили некоторые доселе пустые строчки в нашем бизнес плане (ну в смысле в отдых плане). А именно, о том, что деньги все же лучше менять в Бишкеке, где-нибудь поближе к центру, а не на Иссык-Куле. О том, что везти доллары или тем более евро нет никакого смысла, меняйте рубли на сомы и не парьтесь. А так же немаловажную информацию, что где посмотреть, как вести себя с местным населением, какую рыбу стоит покупать на пляже, сколько платить в маршрутке, сколько стоит хорошая черешня на рынке и сколько от этого нужно скинуть и тысяча других не менее важных для путешественника вещей.
В тот момент, когда салон самолета заполнялся разношерстной публикой, а воображение уже рисовало величественные снежные пики и ниспадающие каскады водопадов, грянул первый гром. Этот гром появился в салоне внешне ничем не выделяясь от многих других пассажиров и плюхнулся в кресло рядом с женой (сам я как всегда попросился к иллюминатору). И только после этого мы смогли разглядеть, что гром то оказывается, мертвецки пьян. Можно много и долго дискутировать на тему более тяжелого влияния алкоголя на представителей Азии, а также на всех людей на большой высоте, но дискуссия дискуссией, а уважаемый киргиз становился пьянее и пьянее по мере увеличение цифр на альтиметре (прибор для измерения высоты полета) в кабине пилота. В конце концов, он просто завалился на плечо жены, выставив ноги в проход, и захрапел. Не буду углубляться во все внушения которые ему делали мы, наши новые знакомые, а также стюарды, все закончилось тем что его положение в кресле пришлось весь полет поправлять мне (с женой я естественно поменялся в самом начале). Тем временем 4 часа подходили к концу, альтиметр начал обратный ход и обратный ход начал наш сосед. Он просыпался и делался все трезвей и трезвей. Как только шасси коснулись полосы это был уже вполне вменяемый трезвый человек, который, достав из кармана сотовый телефон размером с хороший КПК, деловито поинтересовался, где он и, получив исчерпывающий ответ, начал собираться на выход. А вы говорите боязнь полетов, ну да Бог с ним, продолжим.
Бишкек встретил нас утренней свежестью (к слову, в то время днем в Бишкеке температура доходила до 43 градусов и выше) и военно-транспортными самолетами НАТО (сия уважаемая организация арендует часть международного аэропорта под свои коварные милитаристические нужды, а проще говоря, для переброски грузов в Афганистан, ой проболтался).
Два слова об аэропорте. Международный аэропорт города Бишкек носит гордое имя Манас (герой Киргизского эпоса). Проверка багажа и регистрация работает по принципу, есть рейс, работаем, нет, сидим в каптерке. Рейсов там к слову не много. Небольшой и абсолютно необитаемый аэропорт, если не считать таксистов.
Ну да нам, слава богу, таксисты не нужны, предварительно мы договорились с хозяйкой о том, что нас встретят и нас действительно встретили. Очень милый мужчина помощник хозяйки на старенькой Ауди 100 (таких и подобных машин в Киргизии очень много), встретил нас с табличкой Тамчи (так называется поселок, в котором нам предстояло жить, в переводе с киргизского Капля, назван так в связи с малым количеством осадков выпадающих в нем).
К слову, от Бишкека до Иссык-Куля, в зависимости от конкретного места Вашего обитания на озере, от 175км (Балыкчи) до 392км (Каракол) и соответственно добраться туда можно следующими способами:
1. ЛЕГКИЙ СПОСОБ: Тем, которым воспользовались мы, т.е. фактически на такси. Для этого никаких особых усилий предпринимать не нужно. Либо договариваетесь заранее, еще в родном городе, если есть такая возможность, либо просто встаете на выходе из аэропорта и говорите громким голосом: «Хочу, мол, пирожного, хочу мороженого, и на Иссык-Куль кататься», - вот собственно и все. Цена вопроса как Вы понимаете не дешевая, сколько, к сожалению, не скажу, не помню. Но даже этот способ по сравнению с московскими ценами пустяковый.
2. БЮДЖЕТНЫЙ СПОСОБ: Добраться от аэропорта до Западного автовокзала (есть еще и Восточный, так что не перепутайте) на такси или маршрутке (вроде должна ходить, хотя в 5.10 утра я лично ничего похожего не видел). Далее от Западного автовокзала в сторону озера с завидным постоянством летают автобусы, но чаще маршрутные такси (в связи с территориальной удаленностью Горьковского автомобильного завода, маршрутные такси исключительно фордовского или мерседесовского производства). Цена поездки от автовокзала до озера от 150 до 250 сом в 2007г. в зависимости от периода.
3. МАЛОЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ: В принципе от Бишкека до Балыкчи ходит поезд. Но так как ходит он редко (думаю не чаще двух раз в день, а то и раз в день), о его комфортабельности, равно как и о цене билетов мне лично ничего не известно, да и от Балыкчи до места отдыха все равно нужно будет добираться на маршрутке, этот способ отнесен в разряд малоэффективных.
4. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ: Если вдруг Вы решили съездить в Киргизию на собственном родном автомобильчике (есть смельчаки ?), то тут собственно ничего и объяснять то не нужно, атлас в руки и вперед. Но помните несчастные:
а) Для центрального и северо-западного административных округов России этот способ исключительно для больших любителей автопрома. Пересечение двух границ, причем не самых цивилизованных. Дороги и все кто на них обитает. В степях Казахстана бензоколонки и автосервисы встречаются не так часто как на МКАДе и т.д. и т.п. Хотя прецеденты были, в Инете натыкался.
б) Для машин с иностранными номерами санитарный сбор, взимаемый при въезде в район озера Иссык-Куль, составляет 500 сом с машины (правда все официально, кто ездил по платным дорогам Европы поймет, как это происходит). Для киргизов сбор 50 сом с машины.
5. СКАЗОЧНЫЙ СПОСОБ: В районе города Чолпон-Ата (северное побережье) есть международный аэропорт Иссык-Куль (речь о нем пойдет чуть позже). Вот когда пойдет, тогда и поймете, почему этот способ сказочный :).
В любом случае (кроме сказочного) Ваш путь будет пролегать следующим образом. Сначала полем, полем, полем, потом горами, горами, горами, санитарный блок-пост и вот Вы уже в Балыкчи (советское название Рыбачье, те кто знает что такое балык, легко догадаются что Балыкчи в переводе с киргизского и есть Рыбачье). Балыкчи это первый город, расположенный на озере на Вашем пути. А далее дорога расщепляется на две, одна идет по северному побережью, другая по южному. Вновь встречаются они в городе Каракол (Пржевальск) на другой стороне озера. Тут, я думаю, настал момент упомянуть о географии озера Иссык-Куль.

Соответствующие энциклопедии (БСЭ) в своем бумажном или электронном варианте выдадут нам примерно вот это:
Иссык-Куль
(кирг. - горячее озеро), бессточное озеро на Северном Тянь-Шане, одно из крупнейших горных озёр мира. Расположено на высоте 1608 м (1969) в межгорной Иссык-Кульской котловине между хребтом Кунгей-Алатау на севере и хребтом Терскей-Алатау на юге Площадь 6236 км2 (по другим данным, 6330 км2), длина 178 км, наибольшая ширина 60 км, глубина до 668 м (по другим данным, до 702 м), средняя глубина 278 м, объём воды 1738 км3 .
И другие не менее интересные и не менее сухие цифры.
А теперь немного личной географии. Для тех, кто еще не посмотрел на карту, озеро Иссык-Куль вытянуто с запада на восток и имеет соответственно северное и южное побережье. Пансионаты, санатории, дома отдыха и радушные частники расположены по обоим берегам, но в отличие от нашего устоявшегося представления о севере и юге, на северном побережье их несравненно больше, и на это есть причина. Дело в том, что северная часть озера гораздо мельче и положе, а из этого следует, что купаться в воде прогретой на 2 -3 градуса выше (а в горах это не мало) гораздо приятней.
По этой же рельефной причине на южном побережье горы выше и соответственно красивее (больше ледников).
Что из этого следует. Если Вы больше альпинист чем пловец, Вам на юг, наоборот, на север. Ну а если серьезно каждый выбирает для себя и имеет полное право не читать этот бред :).
А вот это следует прочесть. Климат на Иссык-Куле действительно потрясающий, этакая смесь морского (забыл сказать, что озеро соленое или верней солоноватое), пустынного и горного воздуха. По причине высотности на Иссык-Куле никогда не бывает слишком жарко и душно, как, например, на равнинных участках Киргизии. Воздух до безобразия чист и от него, да и от перепада высот с Москвой, первые пару дней болит голова. Представляете, идете Вы по бережку, дует ветерок, плещутся маленькие волны, и над Вами как безмолвные часовые нависают горные пики с белыми шапками ледников. Представили?
Однако я отвлекся. Пока Вы все это читали, наша старенькая Ауди, преодолев пространство и простор, подкатила к селу Тамчи. Находиться это село на северном побережье примерно за 35 км до города Чолпон-Ата. Искомый нами дом оказался чуть ли не самым ближним к озеру (метров 20 и Вы на пляже). Желающих представить антураж и внутреннее убранство дома, в котором нам предстояло жить, отправлю в их золотое студенческое (и не только) время, когда многие отдыхали не в пятизвездочных Кемерах, а в частном секторе Крыма и Сочи. Несколько строений, в каждом из которых небольшие комнаты, столовая во дворе под навесом, сад с огромным грецким орехом (первый раз увидел, как растет это чудо, в июне еще конечно не зрелое), удобства не улице. Все чисто и довольно уютно, за это хозяйке (замечательной, радушной женщине) респект и уважуха. В это же время у нее отдыхало некоторое количество родственников и знакомых родственников из Бишкека и Сибири, также милейшие люди.
Можете меня осудить, но я думаю, что тут самое место рассказать таки о контингенте отдыхающих на Иссык-Куле. Итак, человек отдыхаючус обыкновеннус в районе озера Иссык-Куль, представлен следующими подвидами:
1. Коренные. Жители Киргизии разных национальностей, думаю, вопросов тут нет. Представьте, что Вы живете в месте где до самого ближнего моря несколько тыс. км. на улице жара 45 градусов, а Вы сидите перед компом и печатаете, печатаете, печатаете, б-ррр. Уже хочется на озеро? То-то. Естественно, что пик активности данного подвида приходится на выходные и праздничные дни;
2. Казахи. Жители могучего Казахстана, также различных национальностей. Пожалуй, самый многочисленный подвид особенно в последнее время. Ведь от бывшей столицы Казахстана Алматы до Бишкека 236 км, это если в объезд, а если через горы по строящейся в настоящее время дороге, то км 80 причем не до Бишкека, а уже до озера. Так же не лишнем будет упомянуть о том, что практически все правительственные ведомственные здравницы Казахстана находятся на Иссык-Куле;
3. Соотечественники. Представлены в первую очередь жителями славных городов Челябинск, Омск, Новосибирск и другими, по территориальной близости к озеру. Миграция данного подвида осуществляется преимущественно на поездах до Алматы, а далее на колесном транспорте (см. выше). Подвид из европейской части России довольно редок, но не вымирает, а наоборот активно наращивает популяцию. Мы лично попали на экскурсию с ребятами из Града Петрова;
4. Капиталисты. Чрезвычайно редки, но также наращивают популяцию (когда увидел частную гостиницу, принадлежащую японцу смог в этом убедиться). Представлены в первую очередь бизнесменами и любителями эко-туризма. Весьма активны.

Мы конечно не капиталисты, но активности нам тоже не занимать. Уже на следующий день мы, надев рюкзачок на плечи, отправились на разведку в сторону Чолпон-Аты (гуляния в окрестностях Тамчи в первый день приезда не в счет). Маршрутку решили сразу не ловить, а пройтись вдоль трассы пока не надоест. Активно щелкая затвором фотоаппарата и видеокамеры мы направились в неизведанное. Вот тут то и состоялось наше знакомство с международным аэропортом Иссык-Куль, по крайней мере, об этом говорил щит, поставленный у дороги. Сам аэропорт мы разглядели не сразу, небольшой домик и крошечная полоса ближе к горам, вот собственно и весь аэропорт. Где-то из-за насыпи высовывались два хвостика небольших и, по всей видимости, частных самолетов.
Однако, друзья, все не так плохо. В последние годы в московском правительстве активно муссируется тема о необходимости серьезных инвестиций в аэропорт Иссык-Куля, для придания ему статуса действительно международного и активного развития столичного туризма на берегах озера. Господин Лужков лично посещал сие место. По всей видимости, пока, проект назван малоперспективным, но если Вы читаете эти строки в 2020 году, вполне возможно все уже очень хорошо, а если у вас сейчас есть небольшой частный самолет, то и сейчас уже все просто здорово.
«Здорово», - сказал я, увидев аэропорт, и мы двинули дальше. Где-то еще через 40 минут в районе соседнего села идти нам с женой надоело, да и коварная звезда делала свое дело.
Тут необходима еще одна климатическая ссылка. Всем хотя бы раз отдыхавшим на море хорошо известно об опасности солнечной радиации. Так вот на Иссык-Куле она помножена как минимум на 1,5. Потому как прохладный ветерок в купе с высокогорьем и кристально чистым воздухом совершенно беспрепятственно и совсем незаметно дает Солнцу поджаривать Вас. Так что любовь к крему у Вас должна быть сильной.
Такой же, как наша любовь к подъехавшей маршрутке. И так, мы движемся в город Чолпон-Ата.
Вытянувшийся вдоль дороги городок Чолпон-Ата (есть много трактовок происхождения названия, мне лично нравиться перевод Утренняя звезда), получил статус города сравнительно недавно и в настоящее время представляет собой некоронованную столицу туристического бизнеса Иссык-Куля. В нем несколько турфирм, некоторое количество музеев, слегка магазинов различной направленности и большое количество пансионатов и санаториев. Так как ехали мы в совершенно не разведанную местность, почву этой местности пришлось разведывать уже в маршрутке. Выбрав наиболее симпатичных попутчиков, я осторожно поинтересовался о наличии в Чолпон-Ате хоть какого-нибудь места, в котором можно заказать экскурсии и получил вполне конкретный ответ в виде словосочетания «Голубой Иссык-Куль». Этим таинственным местом оказался один из самых известных и, пожалуй, самый большой санаторий в Чолпон-Ате. Поблагодарив случайных попутчиков, мы вынесли наши стопы из маршрутки аккурат возле городского рынка, маршрутка отправлялась дальше до села Бостери (перевода, к сожалению, не помню, если не путаю что-то связанное с камнями). Бостери, кстати, рекордсмен по числу пансионатов на душу населения в этом селе их около 30 в том числе и самые дорогие на Иссык-Куле, а также те самые ведомственные Казахские.
Однако не отвлекаемся. Вынесли мы, значит, наши стопы из маршрутки около рынка. Рынок, к слову, не большой, но насыщенный. Купить можно все от китайских тапочек до эквадорских бананов. Жену в частности интересовала киргизско-узбекская черешня, для которой был самый срок. Продавцы туристами избалованные, поэтому много не скидывают, да и не умею я, честно говоря, торговаться.
Я сказал, не отвлекаемся. Вынесли мы, значит, наши стопы из маршрутки около рынка и направились по спускающейся аллее к санаторию «Голубой Иссык-Куль». Санаторий предстал перед нами во всей красоте своего славного советского прошлого, о чем красноречиво говорил памятник дедушке Ленину. Дедушка, кося глаз в сторону регистратуры и указывая рукой на главный корпус, как бы говорил: «Правильной дорогой идете товарищи». И она действительно была правильная, так как на лавочках под дедушкой, в фирменных синих футболках, обитали продавцы экскурсий. Из всего великого многообразия (примерно 6 пунктов) экскурсий, нами было выбрано три: катание на корабле по Иссык-Кулю, Григорьевское ущелье и ущелье Джети-Огуз. О них речь пойдет ниже, из не выбранных же внимание заслуживает, пожалуй, еще одна. Поездка к Мертвому озеру (аналог израильского Мертвого моря в миниатюре), но по причине отсутствия беспокоящих кожных заболеваний, а также по причине маловпечатляющего перебега от берегов суперсоленого Мертвого озера к берегам менее соленого Иссык-Куля для того чтобы смыть с себя соль, этой поездкой пришлось пренебречь.

Первая из оплаченных экскурсий была в этот же день часа так через 1,5 и заключалась в катании на корабле по озеру. Но предварительно хотелось бы конечно покушать. После инспекции нескольких разбросанных по территории санатория забегаловок под открытым небом, была выбрана одна (ближе к пляжу по центральной аллее) наиболее приличная. Именно там мы в первый раз попробовали манты. Для несведущих в кулинарии, поясню, это такие большие пельмени, во время поездки будут еще два раза дегустации этого блюда, первый блин был естественно комом (манты были слишком переперченные и с большим, нежели мясом, количеством лука). Однако с голодухи, в прикуску с чаем, ушли весьма быстро.
Теперь о корабле, с гордым названием «Москва». Корабль естественно не простой, а золотой, а точнее принадлежащий госаппарату президента Киргизии. Это единственная достойная упоминание прогулочная посудина на всем Иссык-Куле. Корабль имеет богатую историю, как Вы понимаете, судостроительного завода на озере нет, поэтому этот бедолага созданный в славные советские времена на вервях Одесского Судостроительного завода, специально для Иссык-Куля, вынужден был в собранном виде (иногда сам, иногда с помощью подручных средств) по Черному и Азовскому морю, по Волге, по каналам, по части Северного морского пути, по рекам Сибири и автодорогам, добираться до места своего назначения (откройте карту, путь не хилый, не правда ли). Все это и много другое Вы узнаете примерно из двухчасовой экскурсии на борту этого судна. Но все это не важно по сравнению с бесконечно голубой водой Иссык-Куля и бесконечно белыми снежными пиками Терскей-Алатау. Но помните, в этой бесконечности теплая кофта Вам совсем не помешает.
Экскурсия закончилась, и мы затарившись черешней на рынке и пахлавой в ближайшем магазине, решили отправиться домой. Многие из Вас спросят, а как же кумыс. Кумыс пока решено было не покупать, бабули возле рынка, а также содержимое их бутылок не впечатлило.
Перед отправкой домой в двух словах расскажу об особенностях транспортной системы в городе Чолпон-Ата, с которой нам пришлось познакомиться на обратном пути. И так, в городе Чолпон-Ата есть автовокзал, откуда регулярно в Бишкек отправляются маршрутки. Так же на автовокзале есть что-то наподобие транспортной мафии разруливающей кому куда садиться, когда отправляться в путь, а также активно пропагандирующих поездку на частном прикормленном бомбиле. Те, кто хоть раз садился в маршрутку скажем у метро Текстильщики, меня поймут. Так вот после того как мы заявили подбежавшему к нам человеку о том, что нам бы добраться до Тамчи, человек авторитетно заявил, что до Тамчи вас никто не посадит, все маршрутки идут полные до Бишкека, и если хотите, езжайте на машине, которую мы вам сейчас быстренько подберем.
Ну что ж не посадит, так не посадит, мне доводилось уезжать с центрального автовокзала у метро Щелковская при отсутствии билетов, не пропадем и здесь. Отойдя метров сто вперед по дороге, я деловито поднял руку и словил первую же выехавшую с автовокзала маршрутку, в ней, конечно, оказалось пару свободных мест, и водитель с радостью положил очередные 30 сом себе в карман.
Далее был вечер, в принципе ничем особо не примечательный и можно было бы переходить к следующему дню, если бы не особенности водоснабжения села Тамчи, на которых мне бы хотелось остановиться.
Начну издалека. Когда-то очень давно, когда Вас еще не было на свете, и бабушек ваших не было и динозавров не было, в некотором царстве в киргизском государстве, был период наивысшей тектонической активности. В результате таинственных тектонических процессов глубоко под местом, где сейчас находиться озеро Иссык-Куль образовались зияющие пустоты, общей площадью, превышающие площадь современного озера. Эти пустоты постепенно заполнились волшебной радоновой водой, но не просто волшебной, а волшебно-горячей, да еще и под давлением. Так все это и жило поживало до наших дней, пока на эту прекрасную землю не пришли коварные советские геологи. Своими бурами они пробурили множество скважин и добрались таки до волшебной воды. Добрались, да и законсервировали для потомков, на черный день.
Сейчас уже никто не скажет, черный был этот день или нет, да только современные граждане свободной Киргизии решили этой водой воспользоваться. И тихим сапом начали скважины раскупоривать и пускать по трубам в свои дома, для умывания своих бренных тел. И текла в их дома халявная горячая вода, причем сама текла без насосов. Все бы ничего, да вот только алчных желающих в последнее время стало больно много, так что течет волшебная вода уже совсем не так весело как раньше. Вот такой вот перерасход водных ресурсов.
Эту поучительную притчу нам рассказал помощник хозяйки за чашкой зеленого чая. Также ходят легенды, что где-то соединяются эти подземные озера и с озером Иссык-Куль и чуть ли не с самим Каспийским морем, но тут уж не знаю, не проверял :).
Представляя величественные подземные озера, мы заснули, а на следующий день у нас было запланировано Григорьевское ущелье.

Добравшись без особых приключений до «Голубого Иссык-Куля», мы примостились на лавочке под дедушкой, в ожидании прихода нашего экскурсовода. Он вскоре появился, им оказался молодой человек, киргиз, в очках и все в той же фирменной синей футболке. Как в последствии будет выяснено, наш экскурсовод – историк, преподает в Бишкекском университете и различных школах, весьма начитанный субъект, интереснейший рассказчик, в общем, большая умница. Вот с ним, мы и еще человек 12, тронулись в путь.
Думаю, не лишним будет рассказать о том транспорте, который доставляет туристов на экскурсии. Я не могу, конечно, отвечать за все пансионаты, особенно, за элитные, но для простых смертных, роль экскурсионного транспорта выполняют, да да, все те же маршрутки. Т.е. не просто такие же микроавтобусы, а именно сами маршрутки, выкупленные для проведения экскурсий. Поэтому если Вам, перед покупкой экскурсии, скажут, что вас везет комфортабельный автобус с кондиционером, то скорей всего Вы в Испании, а не в Киргизии :).
Экскурсия в Григорьевское ущелье занимает где-то полдня, так как само ущелье находиться не далеко от Чолпон-Ата. Доехав до села Григорьевское, мы свернули на узкую проселочную дорогу и начали карабкаться в горы. После переезда шлагбаума, первая остановка у дачи Брежнева и небольшого водопада, каскадами спадающего вниз. Саму дачу, я, честно говоря, так и не увидел, водопад, вполне возможно, искусственный, а вот молодые киргизы окружающие вас, как только Вы выходите из маршрутки, самые что ни на есть настоящие и дико докучливые. От них Вы не отделаетесь до самого конца экскурсии, они будут предлагать сфотографироваться с соколом, прокатиться на лошади или осле и будут делать это со всей восточной навязчивостью, с которой только возможно это делать. «Слушай, осла будешь», «Лошадь, будете кататься», «Сокол, давай, давай». Конечно, понять их можно, это единственный заработок, который они могут принести в семью, но к концу экскурсии немного утомляет. На птиц смотреть больно, а, глядя на лошадей, жена, любящая этих грациозных животных, и в Москве занимающаяся верховой ездой, чуть не плакала.
И так, экскурсия в Григорьевское ущелье оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, красивейшая природа: величественная горная река, с белой, как молоко водой, красивейшие горы, обросшие Тянь-Шанскими елями и горным маком, чистейший воздух. С другой, практически полное отсутствие инфраструктуры, докучливость местных ребят, ограниченность времени. Короче, ехать нужно обязательно, настраиваясь исключительно на умиротворенность и созерцательность.
Это, пожалуй, все, что можно описать словами, остальное нужно посмотреть и прочувствовать.
На обратном пути, предварительно договорившись с водителем маршрутки, мы вылезли, не доезжая до санатория, у знаменитого Чолпон-Атинского конного завода. Уж очень хотелось все же совершить конную прогулку, но совсем не хотелось делать это на таких замученных животных.
После нескольких безуспешных попыток, нам удалось найти обжитую конюшню, в которой местные ребята держали своих лошадок, почти приличного вида. Договорившись о конной прогулке на следующий день, мы отправились восвояси. Путь наш пролегал через уникальную тополиную аллею названную именем самого известного директора конезавода Рапопорта Л.Л.
На следующий день, одевшись соответствующе, мы отправились на конную прогулку. Сказки не получилось. Была обычная пешая прогулка, по пролеску, до берега озера и обратно. За час, 200 сом. Хотя даже этот ничем особо не примечательный променад, в разы лучше, чем то, что предлагают в Григорьевском ущелье. Вообще, судя по разговорам с местными (хозяйка, экскурсовод, водители маршруток), а также на основе собственных наблюдений, найти в округе что-то стоящее касаемо лошадей практически нереально. Подумайте сами, конных школ и прокатов там нет, соответственно все лошади частные, а кто же даст вам свою родную лошадку для длительной самостоятельной (без хозяина) прогулки. Даже наличествующее в Чолпон-Ате туристическое бюро с гордым названием «Пегас», по-моему, не предлагает ничего стоящего. Хочу отметить, что это всецело мое мнение, основанное на личных наблюдениях, очень буду рад, если ошибся.

Скажите мне честно, кто-нибудь из Вас отмечал свой день рождения поездкой в ущелье Джети-Огуз. Нет? А вот моей жене пришлось .. Потому, как именно в этот священный день у нас была запланирована сия поездка.
Утром, встав пораньше, очень так пораньше, мы, позавтракав, прыгнули в знакомую нам старенькую Ауди помощника хозяйки. В Чолпон-Ате нам нужно было быть, если не ошибаюсь, часам так восьми и справедливо рассудив, что уехать на маршрутки в это время будет проблемно, мы договорились заранее о том что нас довезут. Прибыв вовремя, у почти уже родного памятника встретили нашего старого экскурсовода (похоже, он там один) и, загрузившись в почти уже родную маршрутку, тронулись в путь.
Не лишним будет отметить, что экскурсия в ущелье Джети-Огуз рассчитана на целый день, путь туда занимает около 5 часов с остановками. Остановки соответственно в городе Каракол, столице Иссык-Кульской области, с посещением музея Н.М.Пржевальского, православного собора, а также Каракольской мечети (внутри за деньги!). Следующая остановка будет уже в горах около традиционной Киргизской юрты, для принятия трапезы так сказать (место естественно прикормленное). Именно тут произошло наше второе знакомство с мантами, которые оказались не в пример вкуснее первых, хозяйка вынесла один на пробу. Правда, заказать мы их не успели, разобрали очень быстро, так что пришлось нам есть лагман, другое традиционное блюдо представляющее собой что-то среднее между первым и вторым блюдом, самодельная длиннющая лапша, сваренная с овощами, в целом довольно вкусная. Запивали мы все это кумысом, да да именно тут мы его и попробовали. Для людей, никогда не пробывших кумыс, описать его вкус довольно сложно, это такое забористое молочко кобылицы, без добавления каких бы то ни было дополнительных продуктов, а только взбиваемое на протяжении долгого времени в специальном емкости, специальной палкой. Вкус очень на любителя, лично у меня особого восторга не вызвал, ИМХО уж больно отдает сычужным ферментом. И тем не менее вещь очень полезная и для пробывания просто обязательная (а там уж решайте сами).
В который раз убеждаюсь, что всегда и везде, если хотите получить дополнительные бонусы в виде информации, держитесь ближе к экскурсоводу и водителю. Вот и мы с женой, сев с ними за один стол, в стороне от других участников экскурсии, получили кучу информации и о блюдах и о окружающей местности, а также были совершенно бесплатно угощены вкусным чаем с горным медом.
А места вокруг действительно красивые. Невдалеке, прямо по курсу, высится кроваво-красная гора «Разбитое сердце», читавшим Чингиза Айтматова большой привет.
Ну что перекусили, пора в путь, впереди места покрасивей. Мы поднимались все выше в горы, маршрутка карабкалась по разбитой дороге, вдоль бурлящей горной реки, хлипкие с виду мостки, заставляли задумываться о прожитой жизни, чистый воздух дурманил голову, величественные горы, поросшие хвоей, молчаливо взирали свысока. Все это, и не только, ущелье Джети-Огуз (да, я же забыл сказать, в переводе означает Семь Быков), это еще одна кровавая киргизская легенда, плюс семь скал соответствующего вида.
К реальной жизни нас вернула коробка передач. Какая такая коробка? Да у той самой маршрутки, на которой мы ехали, она явно под общим впечатлением не хотела втыкать первую передачу, а только многозначительно кряхтела. Ну что ж водитель остается ремонтировать, дальше пешком. Пешая прогулка вверх, вдоль поросших травой склонов, с пасущимися табунами лошадей, журчащие вдоль камней ручьи, отдыхающие кучками местные, все это вернуло нас в русло воистину буддийского созерцания.
Чудный горный воздух, благоприятно воздействовал на шестерни коробки передач, и маршрутка догнала нас почти уже у деревни космонавтов. Да есть там и такая, с домиком Гагарина естественно, в советские времена высокогорья использовались гораздо интенсивней, чем сейчас.
Но это еще не конец пути, впереди нас ждал пеший путь, по тропкам горных козочек, над скальными кручами, до водопада «Слезы Орла» (название естественно не без плаксивой легенды о погибшем драконе). Когда я говорю по тропкам над кручами, я не шучу, имейте в виду. Водопад хорош, действительно хорош, нужно смотреть, честно, после горных тропок, понимаешь, для чего ты сюда карабкался.
Ну что ж хорошего понемногу, пора в обратный путь. Перед посадкой в наш отремонтированный экипаж, жена отвела душу, проскакав минут 20 по поляне на коняхе.
А далее мимо известного родоново-сероводородного курорта, скал семи быков, все ниже и ниже, в Каракол и до дому. По пути красивые древние легенды о происхождении озера Иссык-Куль, из уст нашего экскурсовода, плюс новая легенда написанная им самим. За рассказами время летит незаметно, часов так в десять вечера, мы были в Чолпон-Ате.
Большинство из наших попутчиков, вылезли у санатория, мы же вместе с экскурсоводом направились пехом к автовокзалу, нам было по пути. Кроме вышеупомянутых бонусов в виде информации, мы получили от него неоценимую помощь по загрузке в маршрутку до Тамчи (в это время это не очень простое дело). Он очень быстро договорился с водителем и тот, приняв нас по началу за капиталистов, с удовольствием посадил к себе в маршрутку, вернее поставил, так как сидячих мест не было. По узкой односторонней дороге (по полосе в каждую сторону) со скоростью 130 км/ч (они так ездят всегда) в полной темноте (фонарей нет :)) мы мигом домчались до Тамчи и полные впечатлений завалились спать.
Итак, подытожим, впечатлений от экскурсии масса, в основном благоприятных. В отличии от Григорьевского ущелья, ущелье Джети-Огуз более спокойное, так сказать для местных и поэтому, хоть и не с сухим счетом, выигрывает у Григорьевского. Для поездки рекомендуется обязательно, так же обязательно наличие удобной обуви, головного убора и бутылки кефира с печеньем, для мобильного перекуса. Желательно отсутствие пивного животика и боязни высоты.

Кажется, все запланированные экскурсии исчерпаны. Можно посвятить оставшееся время пляжному отдыху, неспешным прогулкам и знакомству с местной кухней.
Что касается пляжного отдыха, то тут все получилось. Погода стояла замечательная. Нет, конечно, дождики бывали, но очень локальные и не продолжительные. Вода в озере прохладная, но для купания вполне приемлемая. Мути не бывает, дно видно на большой глубине (озеро Иссык-Куль занимает второе место в мире по прозрачности воды после Байкала). Пляж, по крайней мере, там, где мы купались, песчаный, но конечно насыпной и не широкий. К услугам отдыхающих катамараны и поездки по пляжу на осликах и лошадях, был даже один верблюд.
Теперь что касается покупки рыбы на пляже. Рыба на пляже имеется, но как Вы понимаете покупать можно не все. Например, рыбой крупных размеров, которую носили в Тамчи, оказалась обычная копченая покупная сельдь (к Иссык-Кулю отношения не имеющая). По совету местных, нами была приобретена мелкая местная рыбешка, чебачок, которую также носили по пляжу в связках штук по десять. Но даже с чебачком не нужно расслабляться, попадаются тухлые экземпляры, намеренно засунутые в середину связки, так что не стесняйтесь, нюхайте. А вообще рыбы нам встретилось не много, так как, несмотря на большое разнообразие рыбных видов в озере, промышленный лов запрещен, из-за быстрой истощаемости ресурсов.
Что касается пива. Пиво в магазинах есть разное, местные сорта, честно говоря, пробовать не рискнули, поэтому пить пришлось «Сибирскую корону», если не ошиб