Балканскя кампания - 2 (Черногория)

Монтенегро (т.е. Черногория) оказалась страной великолепных карстовых гор переменного чёрного цвета, обрывающихся прямиком в лазурную палитру Адриатики. По территории с площадью Багамских островов жирным слоем размазано сгущёное молоко антициклонального погодного счастья. Засахаренное в зените солнце нещадно плавит шоколадные возвышенности – всё это ванильно-инжирное благолепие могло бы довести до диабета самого Вилли Вонка. Даже обычно живое море тут порой застывает - с видом глазури, напичканной ядовитыми пищевыми красителями. Похоже, единственные носители динамики – это растущий поток покупателей моря и солнца из России. Одни приезжают сюда за одноразовыми сделками, другие – готовы навечно застолбить свои участки недвижимого очарования чёрных гор.

Черногория - новейшее суверенное государство. 21 мая 2006 года всенародный референдум с перевесом всего в 2’300 голосов (0.5%) положил конец конфедеративному союзу Монтенегро с Сербией. При явке 86.5% мне крайне интересно, каков был расклад электоральных сил внутри не явившихся 13.5%. Страна быстро встаёт на ноги после санкций ООН, ввела евро в качестве официальной денежной единицы, постепенно заменяет кириллицу латиницей – в общем, встала в длинную очередь к заветной двери с табличкой «ЕВРОПА». Ещё несколько лет - и надо будет проходить визовое интервью в посольстве, паковать внутрикабинные жидкости во флаконы по 100 мл и соответствовать требованиям ЕС по шуму...

Если в Турцию едешь потусить и полежать на пляже в соседстве с бескомпромиссными и темпераментными уроженками Украины и Краснодарского края, то в Черногории – спокойно, степенно, семейственно. Пусть тут и встречаются города с многообещающим названием «Бар». Однако и в этом семейном парадизе есть место авантюрам – горам, пещерам, озёрам и каньонам. Как в «Обители зла-III»: кто-то в ней находит обыкновенный зомби-триллер, а кто-то – искусную киномахинацию с лучшими представителями жанра – «Птицами» Альфреда Хичкока, апокалиптическим «Безумным Максом» и вестерном «Быстрый и мёртвый» с молодой и сексапильной Шарон Стоун.

Первые свои черногорские светодни я провёл в Ульцине – старинном пиратском городе недалеко от албанской границы. Подходящее место для остепенившегося (!), обзаведшегося семьёй (!!) и кремом для загара (!!!) Джэка Воробья. Передо мной было море, наполненное до краёв серотонином. А над ним – небо - цвета вымоченного моря. Если бы небо можно было зачерпнуть, получился бы бокал отличнейшего блюза. На худой конец – порция ликёра «Blue Chicago» с редкими каплями взбитых сливок.

Пляжи тут песчаные, цены – албанские. Контингент – пожилые сербы с лицами усталых профсоюзных работников либо молодые семьи с детьми. На пляже сербские дамы порой так заигрываются в волейбол, что из-под их раздельных купальников то и дело выскакивают, как грибы после дождя, богатые груди, снабжённые взволнованными тёмно-коричневыми сосками. По Старому Городу прогуливаются только Старые Дамы, молодёжь вся тащится на набережную. «The Korzo» - так называется узкая плоска ульцинской набережной, где еженочно можно встретить самых знойных девчонок ЮгоВосточной Европы.

Ульцин знаменит своими песчаными пляжами – Большим (12 км) и Малым (800м). По другую сторону от Старого города имеются ещё и приятные галечные мини-пляжики (например, Пляжа Лагун), где основная живая масса – русские отпускницы и любующиеся ими черногорцы. От такого количества горячих девчонок у моря мог бы возникнуть какой-нибудь гольфстрим.

Вечерняя набережная курортного города – что матка. Похотливые, авантюристического вида сперматозоиды, подмаженные вином и удобренные добротной средиземноморской кухней, мечутся в броуновском движении в поисках единственно доступной - здоровой и спелой – яйцеклетки. Выбирать приходится среди постаревших, осунувшихся, нерепродуктивного вида женских клеток, которые по каким-то причинам ещё не прогнала из организма набережной беспощадная метла Менструации. Эти набережные процессы одинаково хорошо происходят и в Ялте, и в Ярославле, и в Саратове... Ульцин не был исключением. Однако вы когда-нибудь пробовали поговорить с яйцеклеткой на сербо-хорватском? «Фиаско» - подходящее название для брэнда презервативов со спермицидом...

В полнолуние ульцинская луна похожа на огромную таблетку «Димедрола». Такие я таскал в 9-ом классе у мамы из аптечки. Растолстевшее светило парило (прошу прощения за каламбур) высоко над Старым городом. Казалось, оно делало это точно также и пятьсот, и тысячи лет назад. Вы никогда не задумывались, почему лунный и женский циклы совпадают? Идеальные двадцать восемь дней от наступления одной менструации до начала последующей – полный лунный месяц. Чувствуешь себя, словно в самом эпицентре овуляции.

В 23 км от Ульцина на приграничном с Албанией треугольном острове находится самый большой нудистский пляж в Европе – Ада Бояна. На острове можно разместиться в апартаментах разной степени комфортности и удалённости, а инфраструктура включает в себя теннисные корты, воллейбольные и бадминтонные площадки, место для верховой езды – разумеется, всем этим тут занимаются без обременительного текстиля. 3-километровый пляж знаменит своим биологически-активным песчаным покрытием, которое, поговаривают, обладает лёгкими радиоактивным свойствами, содержит массу полезных минералов и применяется при лечении бесплодия и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Из присутствующих в тот день на пляже нудистов практически все, казалось, приехали сюда не позагорать, не поиграть голышом в теннис - а по рекомендациям лечащих все эти аппараты врачей. Тучные тёти, по всей видимости, форсировали предстоящие роды, а их спутники погружали в волшебный песок свою дряблую костно-мышечную массу. По-моему, я был самым молодым обладателем наготы. Кроме того, на восемь адамов приходилось в среднем всего две евы – заведовали этим первородным местом явно мужчины. В таких условиях нет ничего удивительного, что «секс на пляже» не выходит за рамки меню пляжного бара.

Нудисты – они так дышат. Однако это здорово – сорвать с себя одежды, словно старые обои, и подставить щекочущим солнечным зайчикам, вышивающим бархатные рисунки на коже, свои самые интимные места! Нудисты – счастливые люди, ибо они имеют редую возможность почувствовать себя беззаботными детьми. Ибо только дети обычно купаются-загорают голышом. Но с загаром надо быть осторожным: кожа на чреслах очень чувствительна к неумеренному освещению. Поэтому предпочтительнее совокупляться не с солнцем, а с морской водой, мягко пощипывающей офигевшие от бесплавковой свободы ягодицы. Я понял: купание в плавках – что секс в презервативе.

В целом, нудизм – натуральный и экологически чистый продукт. Главное – следить за тем, чтобы гены не стали модифицированными. Ведь солнечные зайчики легко превращаются в огни операционки онкологического отделения...

К северу от Ульциня находится крупнейший морской порт страны – Бар. Замечателен он не столько моряками и связанной с ними индустрией, сколько своими руинами – Старый Бар, отреставрированными с помощью всех югославов из средств кассы взаимопомощи СФРЮ. Вековые камни, сдобренные новейшим бетонным раствором. Самое старое (по крайней мере, в Черногории) оливковое дерево. Стратегическая ж-д станция на Белград.

Центральный же пункт турразмещения – город Будва – привлекает широтой экскурсионного меню, ежевечерними дискотеками и доступностью гостиничного фонда. Ночная Будва (иногда я называл этот город Блудвой) – бенефис русскоговорящих дам, которые жемчугом рассыпаются по набережной и Старому городу, дегустируют купальники, примеряют бокалы вина и взвинчивают цены. Местная молодёжь с организованностью движения «Наши» марширует в направлении «Trocadero», где я совершенно непринуждённо отплясываю в обществе энергичных девятиклассниц из соседней школы какой-то национальный сербский рок-н-ролл. Оказывается, эти маленькие бестии приходят сюда каждый вечер к 10:30 - как будто на сеанс аэробики. С дивана из chill-аута на меня бросает суровые взгляды классная руководительница, перечитавшая накануне Набокова. Какая-то лихорадочная танцевальная похоть разливается по всем трём этажам «Trocadero», просачиваясь и капая прямо на хвост здешнему дьявольскому диджею. «Trocadero» раположен в здании общественной городской библиотеки, и по вечерам представители этого общества предавались любым другим страстям - кроме той, что к чтению.

Всё-таки по части порций алкоголя на единицу суток мне далеко до Бриджит Джонс. Вот что я думаю: черногорская нефть, то есть «чёрное золото» – сухого, красного цвета. Не Brent, не Urals, но Vranac. Хочется совершить подвиг... Несмотря на конец сентября город Будва наполнен какими-то цветами, похожими на готовые к поцелую напомаженные женские губы.

Гадаю, какие могут быть корни у слова «соби», означающего комнату (по всему городу висят одноимённые вывески о сдаче жилья – за ? 9-15 можно получить приличную комнату недалеко от моря). Собственник – владелец «соби»? Подсобить – помочь сдать комнату? Пособник – квартиросъёмщик? Подсобка – комната для хранения разного хлама?

Будва – один из стариннейших городов Адриатического побережья. Вот уже 2500 лет город стоит на стыке греческой и романской цивилизаций, на линии раздела Великой Римской империи на Западную и Восточную. Около 400 лет здесь правили венецианцы, которые возвели фортификационные антиосманские стены. Так что вплоть до начала 19 века большинство населения говорило на венецианском диалекте. Сейчас, правда, оно всё активнее осваивает русский. Именно Будванская ривьера лежит в центре бума недвижимости, охватившего страну в 2000-ые годы. Будву даже называют «черногорским кувейтом» - по числу миллионеров на душу населения. Цены на побережье, по моим ощущениям, уже достигли своего потолка (по крайней мере, почти выровнялись с соседней Хорватией), и спрос переключился на Подгорицу, Белград и горные курорты Проклетья.

У миллионеров Будвы есть свои натуральные Гавайи - так местные называют остров Св. Николы. Есть у них и свой Ватикан: в 120 км от города находится святыня православного мира - высеченный в скале над рекой Зета, на высоте 1700 м, монастырь Острог с упокоенными мощами Св. Василия. Кроме того, самые миллионеристые миллионеры обосновались в городе-острове Свети-Стефан в 6 км от Будвы. Эксклюзивный туризм прячется за системами видеонаблюдения роскошных вилл и пансионатов. Снаружи все дома сейчас выглядят так же, как и в XV веке, когда на этом необитаемом острове обосновались первые рыбаки. В 1950-ые годы рыбаков выгнали, а в их домах навели шестизвёздочный марафет. В переоборудованных рыбацких лачугах сейчас живут коронованные особы, знаменитости, и просто сильные мира сего. В здешнем супермаркете, говорят, можно встретить затаривающегося пивом Кирка Дугласа, обгоревшую Клаудию Шиффер, Сильвестра Сталлоне, беседующего с Софи Лорен, а также постоять в очереди на кассе вместе с голландской королевой Кристиной и Елизаветой II.

Город Будва знаменит не только своими миллионерами и пляжами. В июле 2007 года этот город с населением всего 15 000 посетили в рамках A Bigger Bang Tour старички из Rolling Stones по пути к Питеру. Отыграв свою программу прямо на пляже Jaz Beach, Будва вошёл в историю как самый маленький город, где состоялся концерт «роллингов».

На живописной высокогорной дороге, соединяющей Будву с Подгорицей, находится Цетинье - old royal capital у подножия горы Ловчен (1749м). Основанный в XV веке город снискал себе в боях с турками славу «сербской спарты». Цетинский монастырь (1484-1785 гг) – духовный центр страны, белокаменная резиденция черногорских митрополитов. Здесь находятся забальзамированная рука Иоанна Крестителя, часть креста, на котором был распят Спаситель, а также первая печатная книга южных славян – «Октоих» («Книга восьми голосов», 1494 г). В Цетинье также интересен Дворец короля Николы I (единственный король в истории Черногории, поэт, сочинивший гимн страны, признанный «тесть Европы», ибо пять из его семи дочерей были замужем за принцами и королями – в том числе за Великим Князем Петром Николаевичем Романовым). Кроме того, можно посетить Художественную галерею, Исторический и Краеведческий музеи и многие другие замечательные объекты. Благодаря всему этому историческому наследию Цетинье – почётная столица Черногории.

Юридическая же столица – Подгорица – находится на равнине, где первое поселение появилось ещё в античности. В средневековье Подгорица носила имя Рибница, а с 1946 по 1992 год – Титоград. В ходе Второй Мировой войны город сильно пострадал после более 70 бомбардировок, так что в наши дни можно увидеть лишь остатки турецкой крепости XV в. да отдельные живописные дома XVII-XIX вв. Столицу это город напоминает так же, как данные Госкомстата – инфляцию. Весьма отдалённо.

Последняя градоточка на побережье, которую я бы хотел отметить – Котор. Которский залив (Бока Которска) - самый большой фьорд Средиземноморья - врезается в сушу на 28 километров. Между фьордом и горой Ловчен зажат небольшой, но колоритый город под защитным брэндом ЮНЕСКО. Место и вправду живописное. Но почему одни живописные места находятся под охраной ЮНЕСКО, а другие – под защитой энтузиасток-бабушек из краеведческого музея, для меня останется в плоскости муниципального маркетинга.

В Старом Которе пахнет веками сохнущим бельём, вывешенным подобно национальным флагам – такое впечатление, что я посетил город в какой-то общепринятый стирно-банный день. Город встречает крепостными стенами, башнями, россыпью романских и готических соборов (XII-XVI вв), старинными фасадами в стиле венецианского барокко и мощеными улицами. Последние ведут наверх – к самому значительному виду из всех, что мне открыла Черногория. К виду имеется 2-евровая туристическая тропа, а также бесплатная «козья» альтернатива. Если бы изумруды можно было в чём-нибудь растворить, я бы подумал, что Бока-Которская бухта затоплена именно таким реактивом. Пока я определял минералогический состав здешних вод, закат начал разливаться по небу, словно плёнка этилированного бензина, а рестораторы Старого Города поджигали одну за другой свечи. А за всей этой мелкобуржуазной вознёй под эгидой UNESCO снисходительно наблюдали Горы. Своим тысячелетним взглядом.