Южная Италия и отдых на о. Искья

Южная Италия
(автобусный тур по Сицилии и отдых на о. Искья).
Туристический оператор – компания «Трис Т».

Комбинированный тур по Италии был выбран не случайно – сказалось хорошее впечатление от прошлогоднего «Балканского вояжа», в ходе которого окончательно сформировалось предпочтение нашей семьи к комбинации экскурсионного и пляжного отдыха. По Италии проложено немало экскурсионных и комбинированных маршрутов. Этим и, особенно, пляжным отдыхом в Италии занимается очень большое количество туристических предприятий. Почему выбрана именно экскурсионная Сицилия и почему пляж на Искье? Ответ абсолютно прост – летом, в хорошую погоду, прежде всего, хочется смотреть не произведения искусства внутри дворцов, которые и сами являются таковыми, а наблюдать жемчужины и чудеса природы и тем, как люди смогли их оценить и использовать, поселяясь рядом с ними. Поэтому-то была выбрана не Классическая Италия, а Классическая Сицилия. Отсюда и выбирался пляж. С помощью нашего или другого туроператора можно было «пристегнуть» к экскурсионной Сицилии любое побережье Южной Италии – и побережье Одиссея, и Домицианскую ривьеру, Амальфитанское побережье и, помимо о. Искья, о. Капри. Искья выиграла у красавцев Амальфи и Капри термальными водами, побережье Одиссея и Домицианская ривьера показались скучней по природе, хоть последняя и существенно дешевле. Это даже при том, что изначально были начитаны и наслышаны о том, что Искья абсолютно «нетусовая» и больше пенсионная. Очевидно, что если бы нас интересовала «тусовка» в турецком или ибицком варианте, то мы туда бы и поехали, а, кроме того, мы предположили, что вволю «наколбасимся» и выплеснем энергию во время экскурсионной части. Почему этот туроператор? Он не единственный «комбинатор» в этом регионе. Но, во-первых, он акцентированно занимается Сицилией и, помимо этой комбинации, предлагает и другие эксклюзивные «комби». Во- вторых, поскольку на сайте оператора (www.tris.id.ru) этот тур презентуется и даже рассчитывается как цельный, то была большая уверенность в надежности соединения обеих частей и отсутствии трансфертных накладок. Насколько оправдались наши ожидания, увидим далее.
Итак, 8 сентября мы стартуем рейсом чартерным рейсом «Трансаэро» в Неаполь. К счастью, на этот раз никаких задержек не происходит, и через штатные 3,5 часа мы снижаемся к подножию Везувия.
Отрадно, что густая облачность, которая располагалась под крылом вплоть до Адриатики, сменилась редкими облачками, и это уже внушало оптимизм. Аэропорт Неаполя встречает нас не мраморными полами и стенами Анталии, а обычным темноватым ангаром-полубочкой и суетой различных встречающих. Тогда предположили, что это только чартерные рейсы так встречают. Поначалу создавалось впечатление, что наша группа никогда не соберется – то не было видно нашего встречающего Константина и его коллеги из «Gartour» абсолютно не представляли, где он может быть, то соотечественники с другого рейса затерялись. Отметим, что извечные спутники путешественников, работающие с немцами и другими европейцами «Tomas Cook» и ещё одна (название вертится на языке, но пока не вспомнил) спокойно занимали место за стойкой, предназначенной для туроператоров, и оттуда довольно расторопно сколачивали свои группы. Так или иначе, мы собрались в автобусе и сразу «с корабля на бал» - обзорная экскурсия по Неаполю.
Следует отметить, что в ходе экскурсионной части нам были представлены две разновидности экспресс-посещений городов. Обзорная экскурсия – т.е. это полноценная автобусно-пешеходная экскурсия с русскоговорящим гидом, который Вас сопровождает до завершения экскурсии, по пути дает информацию об осматриваемых достопримечательностях и, так называемый «визит», когда Вас высаживают в определенной точке города, объясняют основные направления движения и объявляют время отъезда с этой точки.
В этот первый день у нас был итальянский гид Иван (ударение на первый слог) который сопровождал нас в Неаполе и Помпеи. Наше посещение Неаполя по вышеуказанной классификации я отношу к среднему между обзорной экскурсией и визитом. По пути из аэропорта в центр города обозреваем хитросплетения трассы среди холмов, на которых стоит город, стадион, где играл Марадона, массу тоннелей. Затем смотровая площадка с видом на Везувий и быстрый осмотр нескольких основных достопримечательностей, сконцентрированных неподалеку от главного пассажирского порта Неаполя: Королевский дворец, торговая Галерея Умберто, старейший оперный театр, и, конечно, красавец замок «Кастель Нуово».
Затруднительно судить, что внутри этих памятников (кроме галереи – там внутри суперцены), но времени не было даже на то, чтобы подумать об этом. Даже отведать лучшего в Неаполе кофе в кафе «Гамбринус» не удалось. Безусловно, в Неаполе есть еще, что посмотреть. Общее впечатление совпадает с классическим тезисом, приводимом в Интернете:
Город Неаполь - столица Кампании - способен обескуражить любого искушенного путешественника. Миллионный мегаполис ставит в тупик своей разнохарактерностью, безалаберностью и обилием неожиданностей. Пышные дворцы здесь неплохо смотрятся на фоне трущоб и развалин, грязные рыбацкие лодки спокойно делят одну гавань с яхтами богатейших людей страны, а ржавые велосипеды паркуют на самых парадных улицах и площадях города.
Многие коллеги и ранее предупреждали о том, что Неаполь наряду со своей своеобразной красотой на фоне легендарного Везувия довольно грязноват и неухожен. Это так, но, по описаниям и личным впечатлениям в этом плане не сильно отличается от Марселя или той же Одессы. В таких случаях, на мой взгляд, нужно правильно сконцентрировать внимание. Также он похож на другие южные средиземноморские города своим колоритом южан – шумные, эмоциональные, подчеркнуто независимые, раскрепощенные и «понтовые». Ближе к вечеру выдвигаемся к Везувию – в Помпеи. Побережье Неаполитанского залива в черте города и в предместьях очень плотно и бессистемно застроено: рядом с суперсовременным «японским» центром с небоскребами соседствуют частные малоэтажки и многочисленные объекты промзоны, в том числе закрытый нефтеперерабатывающий завод (наверное, только в Москве его до сих пор оставляют работающим), а также весьма внушительные капитальные китайские склады. Вокруг Везувия ходят электрички, разрисованные самодеятельными художниками наподобие московских заборов и гаражей вдоль железных дорог. Гора, несомненно, величественно господствует над всем заливом.
Посещение Помпеи (стоимость экскурсии 11 евро) особенно впечатляюще тем, что пепел Везувия позволил пронести сквозь века это непостижимое уму творение римлян. Непонятно, как в те далекие времена, при том уровне развития науки и техники люди могли создать для себя такой уровень комфорта проживания. Всё логично и продумано. Наверное, хорошо, что мы поехали в этот город к вечеру – с одной стороны было немного мрачновато, с другой – днем было бы жарко и утомительней. Кроме того, трудно представить, насколько сильным было извержение Везувия, до вершины которого из Помпеи достаточно далеко, что город был полностью покрыт пеплом.
После экскурсии размещаемся в трехзвездочном транзитном отеле «Del Sole». Отель ничем особенно не примечателен. Чисто, аккуратно, приветливо. Конечно, особо взыскательные туристы отметили бы устаревшую сантехнику, старомодную мебель и что-нибудь ещё. Но мы планировали использовать его по прямому назначению, как транзитный отель, поэтому не особо не удивились, когда на ужин нас повели в соседний ресторанчик. Ужин более чем скромный, но вполне удовлетворительный. Состоял из трех блюд. Здесь мы начали привыкать, что штатное первое блюдо для итальянцев – макароны (спагетти, паста – можно еще добавить наименований). Подробно тему итальянской кухни будет справедливо осветить позднее, тем не менее, мы с коллегами по столу живо припомнили, что по пути в отель видели указатель «Ашан Помпеи» и, упокоившись, что за оставшиеся сутки от голода не помрем, отправились почивать. Вот такой длинный, полный совершенно разных впечатлений был наш первый день на итальянской земле.
Утро второго дня (09.09, воскресенье) началось для нас еще до 7.00. Очень быстрый и скромный завтрак, посадка в автобус и марш-бросок в Сорренто, где нам предстояла посадка на катер до острова Капри. Преодолеваем побережье Неаполитанского залива по автостраде Неаполь-Салерно и углубляемся в тоннели до самой черты города. На въезде в Сорренто впервые увидели патруль карабинеров, настоящих, как в «Спруте», с факелами на фуражках и в белых портупеях – каждый день на службу, как на парад. Сам город расположен на высоком скалистом берегу, эдакой «подушке», как Анталия.
Думаю, днем здесь передвигаться на авто затруднительно. В этот день мы в первый раз оценили правильность решения нашего гида Константина начинать такие вылазки, как можно раньше. Хорошо, что мы по Сорренто проезжали самым ранним утром и только редкие приверженцы утренних пробежек нарушали тишину и оживляли картинку. Несколько крутых поворотов и по минисерпантину через маленькое ущелье спускаемся к порту. Туристов на причале было немного, Константин без особых проблем взял билеты, и нам оставалось дождаться своего катера. Через полчаса после нашего прибытия в порту уже шумела приличная толпа туристов и если бы катера не отходили каждые 15 минут, то были бы все основания полагать, что мы не поместимся ни на одной посудине. Но никакого овербукинга не было и без особых проблем на шустром комфортабельном катере мы добрались до острова Капри. По прибытии в порт «Марина Гранде» немедленно взяли билеты на фуникулер и поднялись в сам городок Капри. От великолепной центральной площади «Пьяцетты», которую венчает башня с часами, у нас началась небольшая обзорная экскурсия. По пути вдоволь полюбовались видами Неаполитанского залива, островами Искья и Прочида, с одной стороны, и великолепным заливом, украшенным портом «Марина Пиккола» и скалами, выступающими из воды (“Faraglioni”), с другой стороны острова.
Использовали возможность сравнить особняк Круппа, где отдыхали М.Горький и В.И. Ленин, и резиденцию Эйзенхауэра. Последняя побогаче, расположена на утесе прямо напротив Фаральони, зато «наша» с видом на Неаполитанский залив и ближе к фуникулеру. (Здесь и далее возможны исторические и страноведческие неточности, дневник вести желания не возникало, может быть, что и забыл, как говорится - «скузи»). Посещение Капри Лениным зафиксировано памятным монументом без всяких следов вандализма. Тем не менее, подавляющее большинство туристов приезжают сюда не за этим, а полюбоваться великолепными пейзажами, подышать ароматами моря и богатейшей растительности. После экскурсии было немного свободного времени до спуска к порту, прогулялись по узкому променаду с многочисленными бутиками, в которых покупают, наверное, еще меньше чем в Неапольской галерее Умберто. Внизу у входа на фуникулер нас ждала просто гигантская очередь желающих попасть наверх. Именно здесь мы впервые «простили» Константина за ранний подъем и со здоровым чувством злорадства отправились на причал прогулочных суден. Я не видел воспетых в песнях одесских шаланд, но эта посудина выражала мое представление об их потомках. Немолодой добродушный шкипер виртуозно усадил нас на борт, и в путь, вокруг острова. Остров Капри весь скалистый, но сторона, обращенная к Аппенинскому полуострову, наиболее высока и обрывиста. Если противоположная издалека напоминает голову гигантского крокодила, то эта просто вертикальная стена с многочисленными пещерами и гротами.
По легенде или хроникам именно с этого обрыва сбрасывали невольниц после развлечений с Тиберием, который сделал Капри своей резиденцией. Отсюда и неофициальное, злое название этой скалы «Прыжок Тиберия». Вдали у Амальфитанского побережья виднелся остров Р. Нуриева. Следов цивилизации мы с такого расстояния на нем не усмотрели. Лавируя между многочисленными круизными лодочками и полноразмерными катерами, мы подошли к самим Фаральони.
Поражало всё и сами колоссы-скалы и сине-бирюзовая чистейшая вода. Здесь шкипер бросил якорь и устроил купание. Надо заметить, что море вовсе не было спокойно и погружение в воду сопровождалось легким экстримом. Особенно это чувство обострилось, когда узнали, что под нами 40 м глубины. Но всё закончилось вполне благополучно и после экзотического переодевания, поскольку в лодке «не считая собаки» было дюжина особей разного пола, мы двинулись в обратный путь. Путешествия в большие гроты, в том числе знаменитый «Grotto Azzurro» - это отдельные туры, их легко организовать от того же причала, но нас уже ждал большой скоростной катер до Неаполя.
Подводя итог нашему экспресс-вояжу на Капри (стоимость 40 евро), замечу, что остров и вся окружающая его природа по праву называются одной из жемчужин Италии. Безусловно, одного дня на Капри крайне недостаточно. Мы не были в другом городке-антиподе Капри – Анакапри, на горе Соларо, в западной части острова («пасти крокодила») и других очень живописных местах. Кроме того, по рассказам нашего гида по Капри, вечером после отхода последнего катера на материк, на острове начинается своеобразная, ни с чем не сравнимая тусовка в масштабах острова для всех и для каждого. Думаю, там очень хорошо отдыхать и неделю и две, особенно если предпринимать вылазки на материк и соседние острова – проблем нет. Отели есть и не с заоблачными ценами. Понятно, что фешенебельному острову соответствуют такой же шопинг и злачные заведения. Поэтому в целом отдых на Капри вряд ли удастся сделать экономического класса.
Через час с небольшим, преодолев 35 км, отделяющих Капри от Неаполя, мы пришвартовались в центральном порту города. Далее было два часа на самостоятельный визит. Поскольку было воскресенье, то магазины все были закрыты, как попасть к другим достопримечательностям города, кроме вышеописанных, мы не знали, поэтому бесцельно покружили вокруг порта и в назначенное время отправились в отель. Ужин был точной копией вчерашнего, за исключением того, что мы все же посетили Ашан-Помпеи, разнообразили себе завтраки на будущее и купили продуктов в дорогу – наутро предстоял переезд на юг.
Ранним утром третьего дня (10.09, понедельник), когда наши гиды окончательно разделили, кто куда едет, кто по Югу, кто на Север, мы загрузились в автобус, который, хоть и опоздал, по словам гида, из-за буйных и нечистоплотных туристов предыдущей группы, но теперь на неделю стал нашим постоянным домом. Удивило, что водитель был один, но, поскольку особо длинных переездов не намечалось, сильно это не напрягало. Удивило и то, что ни о каком чай-кофе не могло быть и речи, равно, как и о приеме пищи. Мы не знали, правильно это или нет, но в пути была остановка, на которой вполне комфортно перекусили. Трасса Неаполь-Салерно-Юг не вызывала малейших нареканий по качеству, вовсе незагружена. Виды по пути открывались просто замечательные. Красивые горы сменялись широкими благодатными долинами. Единственное, что удивляло – отсутствие людей на улицах населенных пунктов – или все в понедельник с самого утра трудились, или спали.
Видимо, летние пожары, которые выжгли Грецию и Балканы, здесь тоже были, но достаточно локально: то ли потому, что лесов на склонах меньше, то ли пожарники работали оперативней. Итак, под топики Константина об итальянской кухне, итальянском здоровом образе жизни и долголетии, мы пересекли провинции Кампанию и Калабрию и приблизились к конечному пункту на материке – городку Вилла Сан Джованни. На подъезде помимо большого количества ремонтируемых участков было много различных мостов, виадуков и тоннелей; после очередного из них открылось безумно красивое Тирренское море.
Удивительно, что это побережье очень мало используется для туризма. Никаких промзон мы не видели, море чистейшее, берега удобные. Одним словом, калабрийской мафии, о которой летом так много говорили в Германии, есть куда приложить свои силы и средства. Может быть, им хватает доходов с паромной переправы Вилла Сан Джованни-Мессина. Мост, о котором много писали и который, прямо-таки просится, ввиду близости материка от острова Сицилия, не строится уже много лет – «по просьбам народа Сицилии, не желающего терять свою самобытность».
Не очень понятно, так как помимо автомобильных паромов, покрывающих всё обозримое пространство пролива, возят и поезда. Достаточно быстро погрузились на паром и через полчаса уже прибыли в сицилийский город Мессина. Здесь нам предстояло совершить «визит». За то время, которое нам было отведено, мы успели сфотографироваться возле кафедрального собора и посетить несколько магазинчиков, расположенных на примыкающей площади.
Пока собирали группу, успели вступить в дискуссию с Константином по поводу завтрашнего дня, который по программе выделен для факультативных экскурсий. По программе были заявлены либо Эолийские вулканические острова, либо Катания. На острова гид ехать не хотел, по причине изначальной некомплектности группы, Катания, по его словам, никакого интереса не представляет. Так или иначе, до самой Таормины происходил оживленный диалог через микрофон о том, куда все-таки податься в свободный день. В итоге появилась альтернатива – грот Алькантара плюс пляж в Джардини Наксосе либо Катания. Окончательно в пользу грота с пляжем определились уже в самой жемчужине Сицилии – Таормине, на визит в которую было отведено порядка двух часов.
О Таормине много написано и рассказано. Нет смысла повторяться. Восхищало всё: и чрезвычайная террасность с фуникулером, и колоритные улочки, стекающие к променаду, уютные площади и, главное виды: от Греческого театра на Этну, на гору Тауро и многое другое. Вершина действующего вулкана Этна была скрыта плотными облаками и так, говорят, всегда. Снизу ее видно только утром (сами потом убедились) и на открытках с пририсованным снегом. За эти два часа мы не только увидели сразу столько красивых вещей, но и успели встретить сокурсников по институту, которых уже в Москве-то многие годы не видели. Вот такой туристический перекресток. Переполненные впечатлениями мы погрузились в автобус и отправились искать ночлег. Нам действительно пришлось его искать, так он был не в Таормине или Джардини Наксос, как полагает программа тура в Москве, а непосредственно на склоне Этны, не доезжая Катании. Не менее часа мы плутали по небольшим городкам на южном склоне вулкана, прежде чем нашли, наконец, необходимый городок Nikolosi и искомый отель «Holiday Palas****». Номер приятно удивил наличием отдельной спальни, огромным балконом с видом на бассейн и миникухней. Полдюжины туристов смогли бы в нем прекрасно провести weekehd на полном пансионе. Питание без нареканий, только жалко было единственного официанта, который не успевал быстро обслужить группу, хоть она была тоже единственная и неполная. Особенно его напрягало с напитками, ведь на ужин все хотели разное вино, а на завтрак большинство хотели именно капуччино.
Начало четвертого дня (11.09, вторник) отметили купанием в бассейне на восходе солнца– любопытная деталь, показалось, что от пепла Этны не только земля черная, но и все открытые поверхности возле бассейна. Кстати, утром проверили заверения насчет видимости Этны – точно видно.
Неплохой завтрак дополнили припасами с Ашана и двинулись в путь. Ущелье Алькантара, или «Гротто Алькантара» расположено напротив Наксоса в глубине острова. Происхождение его вулканическое. Когда-то в этом месте вода горной реки столкнулась с толстым слоем еще не остывшей лавы и пробивала в ней путь. Оттого серо-черные базальтовые скалы приобрели своеобразную чешуйчатую структуру.
На выбор предлагается три варианта визита – пешком вокруг каньона, по воде по колено в болотных сапогах и по воде по грудь в гидрокостюмах с касками. Остановились на воде «Light» (25 евро), т.е. по колено в сапогах. В целом ничего не потеряли – и самую красоту увидели и покупались, пока экстремалы пробирались выше по течению. Следует отметить, что тех двух часов, которые нам были отведены, вполне хватило на всё, мы потом долго ждали, пока нашему водителю, увлеченному одной из девушек и пустившемуся тоже в экстрим, оказывали медицинскую помощь по поводу то ли ушиба, то ли вывиха руки. Это к теме об одном водителе. Далее предстоял пляж. Стало очевидно, что заранее подготовленного и проверенного насчет парковки места у моря у гида и водителя нет ни в Джардини Наксос, ни в Таормине, ни в Летояни. Мы проехали вдоль изумительного по красоте побережья, но так нигде и не приткнулись. Развернулись в Летояни и опять вернулись в Таормину. Там, напротив острова «Изола Белла» обнаружилась просторная платная парковка.
Пляж напротив острова, хоть и каменисто-галечный, но изумительный по красоте. Мешает только то, что непосредственно напротив «Изола Белла» пляжи принадлежат отельчикам, а с других идти до острова не было ни времени, ни желания. Нашли свободный пляж с крупной галькой – этим и успокоились. Вход в воду живописный, но крайне некомфортный, нам помогли только «хорватские» тапочки. Вода абсолютно чистая и теплая, видели несколько небольших медуз. Получив порцию купания и солнца, пообедали в одной из многочисленных прибрежных таверн и поспешили к автобусу. Оказалось, зря – медицина еще не выгнала «беса» из руки водителя. Так или иначе, процедуры помогли, и мы двинулись в обратный путь к отелю. После ужина совершили променад по городку. Единственной достопримечательностью был крытый каток в тандеме с баром, которые, по-видимому, являются главной местной молодежной тусовкой. Молодежь, она везде молодежь, но здесь уклон выбран здоровый, спортивный. На этом и закончился четвертый, единственный купальный день на Сицилии.
Утром пятого дня (12.09, среда) быстро пакуем вещи, завтракаем и быстрее на вулкан. По пути, конечно, обратили внимание на горы застывшей лавы, которую разрабатывают для построек, для дорог и другие цели.
Именно здесь стала очевидна стратегия выбора отеля на склоне Этны – мы уже через полчаса были на станции фуникулера «Etna Sud» - южная Этна. Опять «кто раньше встал – того и тапки», поэтому мы без всякой очереди поднялись на канатной дороге и далее на «вахтовых» мерседесах, которые здесь почему-то называют «джипами» добрались до высшей разрешенной точки – 2500 м над уровнем моря.(Стоимость 48 евро).
Нас, конечно, предупреждали, что надо одеться теплее, но снизу при температуре +28 больше свитерка на ум не пришло. На стации канатной дороги мы также гордо отказались от фирменных курток и теперь пожалели. Нет, температура была нормальная, но ветер … Мало того, что он продул все свитерки и кофточки, все уши и глаза, он еще и существенно мешал, когда пошли с гидом-итальянцем осматривать один из боковых кратеров. Ветер мешал не только слушать, но и просто идти по гребню кратера – норовил сбросить либо в кратер, либо наружу – на достаточно крутой склон. (Последователям советуем не поскупиться и за дополнительную плату взять хотя бы куртки). Несмотря на то, что за неделю до выезда из Москвы по ТV показывали дымящую и горящую Этну – сейчас было только выделение пара и тепла. Впрочем, наверное, огонь и дым были выше, куда не пускают. Но и того, что увидели, вместе с видеофильмом Константина об извержении было более, чем достаточно, чтобы понять, насколько рисковые люди, живущие на склонах вулкана. Побродив с полчасика, обозревая через невесть откуда взявшиеся облака просветы побережья и недосягаемую вершину, загрузились обратно в мерседес. По пути видели
немало энтузиастов, которые от подвесной дороги поднимаются пешком. Наша логика подсказывала, что такого рода энтузиазм свойственен только альпинистам, так как ветер подымал вверх тучи вулканического пепла и пыли и такие прогулки вряд ли можно отнести к оздоровляющим и релаксирующим.
Внизу у станции подвесной дороги были очень приличные и, на удивление, недорогие кафешки, где мы с удовольствием пообедали ассорти из разного рода вкусностей мясных и овощных и побродили по сувенирным магазинчикам. Посмеялись над вывеской на русском языке прикрепленной на стеллаже с алкоголем «здесь Вы можете попробовать сицилийские продукты». Воистину, русский турист или еще в диковину на итальянской земле, как говаривал наш Константин, или предшествующие соотечественники обозначили только одну соответствующую тенденцию. Тогда почему только «попробовать»? Шутка! Но к этому времени все собрались и мы начали спуск на юг в сторону Сиракузы.
Поначалу мы продолжали движение по вполне достойной автостраде, соединяющей по северному и восточному побережью Палермо, Мессину и Катанию. Миновав Катанию по объездной дороге, мы свернули на более скромную однополосную трассу, ведущую в Сиракузу и на южное побережье в целом. Ничего сверхестественного по дороге не видели. Пожалуй, можно отметить один залив перед Сиракузой, который, вероятно, является меккой любителей серфинга с воздушными змеями – не знаю, как этот вид спорта называется. Кроме того, уже на подъезде к городу видели огромный нефтеперерабатывающий комплекс на побережье. По приезду сразу направились в «театральную часть», где расположены древние каменоломни, древнегреческий и римский театры. Там же встретились с русскоязычным гидом – темпераментной итальянкой. Что касается самих театров, то поразила величина греческого, который является вторым по величине в мире из обнаруженных – порядка 15 000 зрителей. Обращает внимание и белый камень, из которого он вытесан. Именно вытесан из цельной скалы, а не построен.
Может быть, он только этим и отличается от «местного» римского, таорминского и похожих – в турецких Аспендосе и Ераполисе. Последние, пожалуй, сохранились значительно лучше. Тут же неподалеку обозрели рукотворно-природную пещеру, высотой внутри с многоэтажку с якобы уникальной акустикой. В 17 веке её назвали «Ухом Дионисия», так как, во-первых, внешне она действительно напоминает человеческое ухо, а, во-вторых, тиран Дионисий содержал в этой пещере заключенных и, используя многократное усиление звука за счет особенностей строения пещеры, подслушивал их разговоры. Поэтому же другой местный гид упражнялся в дельканто к удивлению туристов и неудовольствию коллег по профессии.(Стоимость экскурсии не зафиксировалась).
После небольшого перерыва на напитки и сувениры двинулись дальше – в сердце города, остров Ортиджия. С него, собственно, и начиналась Сиракуза. Прошли узкими улочками, задержались на двух главных площадях: Архимеда и Соборной в стиле барокко. Обратил на себя внимание и Кафедральный собор (Дуомо), перестроенный из храма Афины, в честь которого и названа площадь. Еще сотня метров по переулку и мы на набережной у фонтана - источника нимфы Аретусы. Говорят, сам Архимед брал отсюда воду, берут и сейчас. Здесь наша экскурсия и закончилась. Наверное, за полдня большего и не увидишь. Но на память не приходит чего-либо, чем еще знаменита Сиракуза. Конечно, нам было бы любопытно и внутрь кафедрального собора заглянуть, посмотреть новый собор «Богоматери в слезах», острый шпиль которого виден практически с любой точки города, может быть, заглянуть в знаменитые катакомбы, если там осталось что смотреть. Но, в целом, впечатление уже сформировалось. Это город прошлого, с богатейшей

историей, а ныне ветшающий и живой только воспоминаниями о легендарном прошлом. Невольно всё это плюс пасмурная погода сформировали какое-то подавленное настроение. Поправил его только достаточно неплохой четырехзвездочный отель ().
Утром шестого дня (13.09, четверг), довольно быстро выехав из города (накануне перед отелем стояли в приличной пробке – это в провинциальном-то городке!), отправились по маршруту через местечко Пьяцца Армерино в еще один древнегреческий город Агриженто. Нам предстоял целый день истории и архитектуры.
Пьяцца Армерино знаменита развалинами римской виллы Казали, расположенной неподалеку. Строго говоря, те остатки виллы, которые сохранились с архитектурной точки зрения не вызывают особых восторгов (не на что даже объектив навести). Остатки мозаичных полов выглядят впечатляюще, но в Тунисском музее мозаики их ничуть не меньше. Больше запомнился рассказ гида об укладе жизни на этой вилле, оргиях, которые там устраивал владелец – то ли правитель Рима, то ли губернатор Сицилии. Это навело на мысль, что вокруг Москвы точно можно найти такие же злачные места должностных и просто бандитствующих нуворишей. Изменились материалы, архитектура, поправка на разницу климата, а суть такая же. Может быть, только
спортивная ориентация другая – теннис, горные лыжи. Когда-нибудь раскопают такое местечко где-нибудь по Рублевке, и тоже будут водить туристов. Может, у кого и мозаика на полу лежит, может и римская или подобная. Следует отметить, что место для виллы было выбрано в живописной ложбине. То ли в целях безопасности, то ли по другим причинам. Сам городок Пьяцца Армерина ничем выдающимся более не известен и не проявился. Обратил внимание собор, доминирующий над всем городом. В итоге, у нас сложилось впечатление, что толпы туристов со всего мира, как пишут в путеводителях, попадают сюда не из-за уникальной виллы и мозаики (специалисты не в счет), а, исключительно потому, что Пьяцца Армерина лежит на пути из Сиракузы или Таормины в Агриженто. Туда-то, к знаменитой Долине храмов мы и направились.
На подъезде к Агриженто остановились на берегу моря на обед в пляжном ресторанчике. На фоне изумительного песчаного пляжа поедали то ли рыбу-меч, то ли рыбу-саблю (так и не поняли, это разница полов, брак перевода или разные виды рыб). Думали о том, что вместо мозаики можно было бы полдня недурно провести на этом песчаном пляже в ласковой водичке Средиземного моря и грезить о дальних странах, пытаясь разглядеть на горизонте очертания Африки, которую, говорят, в хорошую погоду видно. Но о вкусах вообще и кулинарных, в частности, не спорят и с разным чувством удовлетворенности кухней и увиденным мы загрузились в автобус и поехали в Долину Храмов.
Миновав несколько живописных долин, мы, наконец, заметили вожделенные колонны. Здесь я сразу не соглашусь с названием – Долина храмов. О какой долине идет речь, если холм, на котором находятся остатки храмов, господствует над всей окружающей местностью и лишь немного ниже холма, на котором расположен новый Агриженто? Лично мне показалось, что даже хорошо, что это холм – виды – чудо!
Тем не менее, с некоторым трепетом внутри начали последовательный осмотр храмов. Конечно, предварительно мечталось, чтобы остатков было больше, но то, что осталось, концентрация храмов на таком ограниченном пространстве вкупе с представлениями былого из рассказа гида тоже очень нравилось. С самого начала было понятно, что ключевой фигурой здесь будет гид, так как каждый сантиметр из оставшегося дышит историей. С гидом нам повезло. Трудно сказать, как называется его настоящая профессия, что-то среднее между археологом, историком, этнографом, экологом и т.п. У меня в сознании это обобщалось одним словом – ЮНЕСКО. Его рассказ был иногда просто захватывающ, на самые неожиданные и не относящиеся к храмам вопросы ответы также были развернутые и не занудные.
Поэтому, в целом, не смотря на то, что в других частях бывшей Римской империи сохранилось памятников и больше и лучше, не все из них имеют такую историю как Сиракуза и Агриженто.
Помимо туристов Долину посещают молодожены, фотомодели. Весьма колоритно смотрелась национальная повозка-такси, но в деле мы ее не увидели.
На ночлег разместились в отеле (****) на окраине Агриженто. Отрадно, что каждый очередной отель и кухня были лучше предыдущих. Это не только радовало локально, но и формировало чувство дополнительного оптимизма на день завтрашний. Поскольку дневное зрелище пляжа не давало покоя, то после ужина попытались совершить вылазку к морю – из окна отеля вроде бы совсем рядом, но на деле заблудились в маленьких грязненьких улочках с неисчислимыми собаками и вернулись. За день на экскурсии истратили по 14 евро.
Итак, день седьмой (14.09, пятница), бросок через всю Сицилию с юга на север в Палермо. Трасса, хоть и не автострада, но нормального качества, машин мало, пейзажи за окном отменные – того гляди затерянную в сицилийской глуши виллу Лаки Лучано или киношного Корлеоне увидишь. Так незаметно и прибыли в Палермо. Мы не были во второй столице Сицилии – Катании, но здесь одного взгляда на масштабы города, уличное движение было достаточно для того, чтобы понимать – мы в столице. Быстро взяли гида – очень колоритную синьору и направились в Монреале – эдакий город в городе. Основные достопримечательности это Собор, Королевский дворец и монастырь. Входной билет 3 евро. Времени хватило только на то, чтобы осмотреть собор и церемонию венчания. Собор в Монреале часто называют одним из самых красивых в мире. И это не смотря на то, что он являет собой некий архитектурный винегрет из норманнского, византийского, сарацинского и итальянского стилей. Плюс к этому использование настоящих античных колонн, вырубленных из старых храмов. Думаю, что это восхищение обусловлено великолепными мозаиками, выполненными из сусального золота. Помимо восхищения чисто художественным уровнем исполнения поражает и то, как это сохранилось с тех времен.
Долго любоваться не пришлось – в 11.00 была назначена церемония венчания. Излишне будет говорить, что венчаться в этом соборе не только высший шик, но и дополнительное волнение. Трогательное шествие отца
с дочерью под венец под пронзительные звуки органа взволновало не только их, но и всех присутствующих. За всем этим времени на обозрение других достопримечательностей времени не осталось и мы отправились на обзорную экскурсию по городу.
На автобусе подъехали к одной из самых старых достопримечательностей Палермо – церкви Сан Джованни дель Эремитти. Глядя на церковь как снаружи, так и изнутри трудно представить, что всё это сохранилось с 12 века.
Затем пешком проследовали мимо муниципалитета с великолепным фонтаном на площади к главному Кафедральному собору. Мне он больше понравился снаружи, так как внутри уж больно строго всё, аскетично. Там же находятся саркофаги многих правителей Сицилии.

Далее с автобуса мы увидели театр Массимо и театр Гарибальди и затем нас высадили на Виа Либерта для самостоятельного обзора. У нас оставалось не так много времени до парома на Неаполь, поэтому мы сразу отбросили идеи посетить Норманнский дворец со знаменитой Палатинской капеллой и другие известные места. Решили пообедать и просто погулять по центру и слегка «пошопинговать». Пообедать хотелось быстро и вкусно, без лишнего пафоса. Поэтому, по совету гида прямо с Виа Либерто попали на какую-то боковую улочку, которая характерна тем, что там готовые кулинарные изделия выставлены в витринах и можно просто «ткнуть пальцем» и заказать. Далее до 16.00 (до открытия магазинов) гуляли по городу просто так, любовались горой Пелегрино, про которую Гёте сказал, что в мире нет горы красивее. Шопинг нас особо не вдохновил – или откровенный Китай или «Риначенте» с ценами выше «Меги», или оригинальные бутики. Поскольку этот поиск не был нашей целевой задачей, то сильно не расстроились, когда пришла пора собираться в порту. Достаточно быстро погрузились на большой паром в Неаполь, вместе с нашим автобусом. Недолгое ожидание размещения и вот мы уже покидаем гостеприимную сицилийскую землю.
На размещении ждал приятный сюрприз – кто-то в начале тура запустил утку, что в стоимость тура входит только «бесплацкартный проезд на пароме из Палермо в Неаполь, т.е. за каюту нужно будет доплачивать. Ничего подобного – всем дали вполне комфортабельные каюты без всяких доплат и приключений. Позже был ужин в ресторане. Приятно порадовала и система самообслуживания, и цены, и то, что многие из персонала вполне неплохо владели русским языком.
Паром шел до Неаполя всю ночь и на рассвете восьмого дня (15.09, суббота) мы швартовались в центральном порту города. Солнце показалось прямо из-за величественных контуров Везувия. Дождались выгрузки автобуса и в аэропорт. По обычаям местных туристических компаний все комплектации-перекомплектации групп происходят возле упомянутого вначале терминала №2 неапольского аэропорта