Сафари в парках Танзании и Занзибар

Прошлый год, переходящий в настоящий, вытянул все силы и единственным способом восстановления оных представлялось путешествие в Kingdom of Far Far Away. Сперва мы думали пошататься по Европе, но при построении маршрута встречались страны, в которых кто-то из нас уже побывал, а хотелось чего-то откровенно нового, чтобы «точка сборки» слетела с шарниров. Ну и возникла идея поехать на континент, где не ступала нога нашей пары – в Африку.
Для первого знакомства решили взять страну спокойную, но чтобы она не была истоптана туристами, как Кения. Хотелось и на джипах побороздить саванну, и почувствовать себя русским солдатом, который, наконец, «омоет ноги в теплых водах Индийского океана».
Решили остановиться на Танзании и разбить поездку на сафари по национальным паркам северного круга (озеро Манияра, Нгоронгоро, Серенгети) и уик-энд на Занзибаре. Восхождение на Килиманджаро не прельщало нас, ибо были и так измучены офисной работой, да и не испорчены спортзалом. Как нам, двум занятым людям, ни хотелось, чтобы все хлопоты по подготовке взяла на себя туркомпания, все закончилось прозаично: сделай сам. Почему-то ни одна уважаемая дубайская туркомпания (живем мы в Эмиратах), такая как SNTTA, Emirates Holidays, Murex, не отвечала на мои настойчивые просьбы подготовить предложение. Попробовала построить вопрос по-другому: сможете организовать поездку на столько-то дней, в такие-то парки, с пребыванием в таких-то лоджах и отелях? А в ответ тишина. Арабиш профешинализм, одним словом, хотя бы сказали, что не занимаются Африкой:-/ Сделала пару запросов по танзанийским компаниям, который активно присутствуют на просторах И-нета (в основном с немецким или британским менеджментом) – поступавшие предложения были одно другого негуманней – по 5-7 тысяч долларов на лицо:-О Я понимаю, что июль – пик турсезона, что сафари мы хотим индивидуальное и на двоих человек, но, господа, поимейте же совесть! Тут я вспомнила об одном приятеле, который родом из Занзибара, и попросила посоветовать мне фирму в Танзании. Жду его теперь на ужин в конце недели, чтобы поблагодарить за отменную рекоммендацию! В итоге организовали мы поездку через Mauly-Tours – третью крупнейшую туркомпанию в Танзании (кстати, через них даже происходит организация восхождения на Килиманджаро для клиентов крупнейшей танзанийской турфирмы – Leopard Tours). У Mauly 2 офиса – в с.Моши (у подножья горы Килиманджаро) и в г.Аруша (именно они с нами работали). Молодой и оперативный человек по имени Омар, с прекрасным английским, дал несколько раскладов по маршрутам, вариантам проживания и стоимости. Было из чего выбирать – мы определились, перевели им на счет 40% от стоимости в качестве предоплаты и стали считать дни до отъезда, параллельно занимаясь следующим:
1) Через турфирму, с которой работает моя дубайская компания, взяли билет Дубай-Наироби (Kenya Airways) – Наироби-Килиманджаро (Precision Air) – Занзибар-Дубай (Kenya Airways через Наироби). И все это счастье за $500 с человека. Билет Килимандажро-Занзибар нам взяли в Mauly-Tours – система не работает с Air Tanzania, а у них было самое удобное время.
2) Сделали прививки против желтой лихорадки и брюшного тифа. Англоязычные туристические ресурсы стращают туристов, что без желтой книжечки (yellow health card) нас не пустят в Африку, а если мы и прорвемся, то без 150 прививок мы обязательно умрем от укуса мухи це-це или малярийного комара. В Дубае преславутые желтые книжечки выдают только государственные госпитали, мы долго преодолевали внутренее сопротивление, но сходили к врачу. Он оказался выходцем из Кении, который получил образование в Англии. Попросил не смешить его и не делать прививку против гепатита А, против которого даже его никогда не вакцинировали – вирус встречается реже, чем голубая луна. Посоветовал уколоться только против лихорадки и тифа, и конечно же за неделю до вылета начать пить антималярийные таблетки (раз в неделю, всего 6 таблеток). По ходу от малярии сегодня в Африке умирает больше людей, чем от СПИДА и желтой лихорадки вместе взятых, но вот только вакцины от нее нет – только таблетки, которые хоть немного подготовят организм, ну и антирепелленты, которыми мы запаслись в количестве, превышающем здравый смысл (брали Deet). Но в Африке нас ждал приятный сюрприз в виде отсутствия интереса у властей к наличию у нас желтой книжки и отсутствию малярийный комаров и мух це-це в восточной Африке в это время года (видели по 2 экземпляра каждого вида, рассмотрели, сфотографировали, убили нафик). Понятно, что лучше to be safe, than sorry, но и горячку пороть не надо.
3) В Абу-Даби мы обнаружили Посольсто Республики Танзания и решили открыть визы до вылета. Вообще-то их выдают в аэропорту по прибитии, но время у нас было, а наше присутствие в посольстве не требовалось, потому отправив пакет документов в составе паспорт + 2 фото + справка с места работы + $55 с человека мы через 2 дня получили на руки паспорта с визами – там явно работа кипит так, что мухи дохнут от скуки.
4) Прикупили одежду для сафари (зеленевенькую и бежевую в основном), кстати, в Танзании запрещена одежда защитной расцветки. Летом стОит взять с собой футболки или рубашки с длинным рукавом, свитер или куртку (на утро и вечер), легкие кросы или сандали и кепку.
Ну вот мы наконец и в аэропорту. Нет, все-таки я люблю Дубай, хотя бы за то, что здесь уважают право человека на сигарету. Напару с джином в ирландском пабе Irish Village она помогает перестать думать о том, что же мы забыли, разнесут ли животные дом в наше отсутствие, встретят ли нас в аэропорту и что вцелом получится из этой авантюры. Kenya Airways – вполне пристойные авиалинии, только опаздывать любят. Но времени до рейса Наироби-Килиманджаро у нас было предостаточно, потому мы не парились, а приступили к дегустации прикупленных в дьютике алкогольных запасов. Было очень глупо тащить это все с собой, но, блин, если бы западные туристы поменьше постили ерунды в и-нете (про плохую пищу в частности), мы бы не запасались, как перед Рамаданом. Мало того, что в аэропорту Наироби присутствует огромный дьюти-фри, так еще и все это продается в каждом супермаркете в Танзании. Ну да ладно, зато мы щедро со всеми делились коктейлями. До аэропорта Килиманджаро мы летели на маленькой «масалетке» местной авиакомпании - Precision Air. Где-то за 40 минут полета мы не только рассмотрели гору Килиманджаро (для этого нужно садиться справа), но и попробовали чудо танзанийский пивоваров, тоже «Килимандажро». Пиво – отменное, Танзания нам уже нравилась.
Самым приятным лицом в толпе встречающих был наш гид – Терри, итак, у нас уже появилось приятное общество на последующие 6 дней сафари. Нам действительно очень крупно повезло с Терри: веселый, корректный, с отличным английским, знающий повадки зверей (мы часто оказывались первыми в местах, куда потом съезжались остальные, когда он сообщал по рации другим водителям о своей находке). Мы не только здорово провели время, мы подружились и поддерживаем связь с ним. Где-то через полтора часа мы приехали в г.Аруша, где мы остановились в Arusha Hotel, отсюда в основном начинаются сафари по северному кругу. Отелю я бы дала твердые 4 дубайские звезды (кто знает, тот поймет), но повара я бы посоветовала пристрелить – портит свежие продукты смешиванием их с другими, тоже свежими, но несовместимыми. Но в принципе это было не критично. Зато там был огромный сад, а в нем - прикольное дерево, похожее на огромную голову дракона, мандарины, папайа, бананы, магнолии, много экзотических цветов, пару недобрых паучков. Впервые увидела гиганствое дерево, на котором росли авокадо: садовник сорвал мне два плода, мы провозили их в машине и, не придумая ничего лучшего, забрали в Дубай. Вообщем это был самый вкусный авокадо, который я пробовала, а я их употребляю много и в разных ипостасях. Несмотря на ночной перелет, спать не хотелось, нас тянуло за пределы отеля и мы попросили Терри показать нам город. Вот интересно, настолько арабское господство меняла и обогащала архитектуру городов, настолько Британская империя давала толчок развитию экономики региона, и насколько немецкое колониальное господство прошло мимо:-/ В 1900 году немцы построили первый военный пост в Аруше, чтобы осуществлять административный контроль за землями между горами Килиманджаро и Меру. Уже в 1920 году Аруша стала главным поселением европейцев на севере Танзании, в городе появились торговые лавки, телеграф, два ресторана и аптека. Это мы узнали в музее Аруши, куда нас сводил Терри. Экспозиция бедненькая, но интересно было узнать, как все начиналось, посмотреть старые фотографии (и увидеть, что развитие Аруши практически законсервировалось), почитать отзывы старожилов о том, на что было похоже немецкое правление. Немцы строили дороги, инвестировали в железнодорожное сообщение между Дар Эль Салаамом и Моши, способствовали развитию торговых отношений в регионе. Тем не менее в музее представлено много документов, в которых на немцев возлагается ответственность за экономическую, социальную и политическую отсталость современной Африки. Плавали, знаем – у каждой страны есть Большой брат, который виноват в текущих бедах.
Утром следующего дня мы выехали из Arusha Hotel и по пути к озеру Маниара заехали в офис Mauly-Tours, чтобы оплатить баланс. Омар, с которым мы наконец увиделись, презентовал мне одно из тех безумных, почти флюорисцентных одеял, которые носят мужчины из племени Масаев (было прохладно, где-то +15, а я выскочила без куртки). Ну я себе в нем очень понравилась и носила его всю поездку (удобно, тепло и как-то готично)), а каждый встречный масай угорал и обращался ко мне: «Хэллоу, вайт масай».
На выезде из Аруши есть прикольный парк с разными земноводными – Snake Park. Все змеи, крокодилы, ящерицы и черепахи, которых мы там увидели, водятся в Африке, к счастью, личного знакомства не состоялось. Там же был небольшой музей культуры масаев, интерес скорее представлял сам масай, которого можно было допросить об их культуре и образе жизни. Уникальный народ, акуна матата – форевер! Живут племенами, к цивилизации не приобщаются (ну велики там взяли в обиход, правительство заставляет их школу посещать, а в прочем – дети природы), полигамны (строят мазанки-избушки для женщин и гостят у них по очереди), без воды могут обходится дольше, чем верблюды, основная пища – мясо их коров и кровь этих коров, смешання с молоком (попробовать не предлагали, и на том спасибо), пасут стада, многие живут с туристов, продавая им украшения из бисера и другую сувенирку собственного производства, а так же предлагая за деньги сфотографиоваться с ними (тоже мне - ца-ца), женщины бреют головы наголо, молодые масаи, прошедшие инициацию (с пол-года бродят по лесу) получают право называться «воинами» и носить яркие одежды.
Музеи – это хорошо, но пора было наконец добраться до озера Маниара, которое Хэмингуэй называл самым красивым озером Африки, а он знал в ней толк! По дороге мы впервые увидели баобабы – жадная до воды деревяшка, которая в сухой сезон (как раз сейчас) сбрасывает все листья и стоит голая среди буйной зелени – воду экономит. Зато вокруг озера природа цветет буйным цветом, после дубайской жары так приятно ехать в открытой машине под шатром из зелени, навстречу ветру, задываясь от него, а так же от избытка кислорода и впечатлений. Важные бубуины, первые стайки газелей – все казалось такой экзотикой, а Терри только улыбался, мол, подождите, это только лирическое вступление. Вот и первый леопард, пожирающий на дереве свою добычу (чтобы гиены не отняли). Он был местрах в 100 от нас, если бы мы знали, какая удача нас ждала в другом парке, мы бы проехали мимо, а не стирали веки об бинокль. У озера толпилось зверье: смешные кабанчики (Пумбы из мультфильма «Король Лев»), которые носятся подняв вверх хвост, словно флажок, зебры, большая стая фламинго, жирафы, слоны, купающиеся в грязи слоненка, антилопы Гну, какие-то носатые косули. Потом мы остановились возле одинокого слона, которому тут же понадобилось перейти дорогу. А мы потихоньку ездили взад-вперед, пока слон не психонул и не перебежал дорогу резвым галопом. А еще через какое-то время выехали на группу слонов, которые раздумывали, в какую сторону пойти. Под животом у одной из слоних тусовался крошечный слоненок, пара недель от роду – трогательное боязливое существо ... которое весит больше меня. Проезжая по мостику над небольшим ручьем, видели, как крупная ящерица искала в песке яйца черепахи, которая была занята тем, что расматривала нас, задрав кверху смешную, ноздреватую мордочку. Видели стайку венценосных журавлей, которые паслись вокург буйволов. Подъехали достаточно близко к бегемотам и пеликанам, сделали классную, просто нереальную фотку зимородка на колючей ветке. Вообщем те, кто впервые выбрался в Африку, меня поймут – к вечеру от количества впечатлений кружилась голова, а пальцы утали щелкать по кнопке объектива. Хорошо, что перед поездкой мы купили новую видеокамеру, пишущую на хард-диск, и новый фотоаппарат с запасными картами. Однако в Африке, как сказал любимый, понимаешь, что «чем больше зум, тем больше хочется». На ночь мы остановились в Kirurumu Tented Lodge – чудный комплекс на вершине горы, похожий на родину хоббитов (вьющиеся каменные дорожки, густая зелень, маленькие фонарики – ощущение сказки и какого-товолшебства). Домики (наполовину палаточные (брезентовые) - наполовину каменные) оборудованы со вкусом, горячая вода, мини-бар и огромная терраса с видом на озеро Маниара. Ужин в ресторане на свежем воздухе тоже порадовал. Лодж был заполнен европейцами, многие приехали большими семьями, или же перезнакомились, будучи в одной машине.
Ранним утром, позавтракав, мы направились в национальный парк Серенгети, для чтобы пробыть там два дня и вернуться в заповедник кратера Нгоронгоро.
Кратер, точнее, кальдера, похож на огромную живую чашу, окруженную высокими стенами гор. Кальдера образовалась более 2 миллионов лет назад, когда произошло извержение вулкана. В лесах, щедро украшающих склоны гор вокруг кратера, по утрам всегда стоит густой туман, и мгла, рассеиваясь в ветвях доисторических деревьев, придает месту какой-то магический характер. Мы чувствовали себя съемочной группой из новой версии «Кинг Конга» - казалось, что из заростлей вот-вот появятся динозавры. Холод и Лед. Туман. Вечность. Предки. – такой ассоциативный ряд формируется, когда взбираешся вверх по серпантину.
Там, на высоте 1400 метров, находится ущелье Олдупаи (Oldupai Gorge), в котором семья археологов Ликей более пятидесяти лет занималась раскопками. За это время было извлечено много каменных орудий древних людей, окаменелостей животных и растений, а так же кости гоминидов (предков homo sapiens). Самой значительной находкой ученых стала окаменевшая часть тропы, по которой, после извержения вулкана, уходили трое гоминидов. Сняв слепок, ученые повторно захоронили плиту, чтобы защитить ее от эрозии. В музее ущелья в 90-х годах побывала Хиллари Клинтон с дочерью.
Спустившись с перевала, перед нами открылась бескрайняя равнина – именно так с языка суахили переводится название национального парка Серенгети (самый первый и самый большой парк в Танзании). Но безжизненной она казалась только с первого взгляда, по дороге нам встречались серебристые шакалы (у них на спине как-будто накидка из чернобурки), самые крупные из летающих птиц – дрофы, страусы, газели. Решение немного поездить по бездорожью оказалось правильным – мы наткнулись на двух отдыхающих львов. Мы вплотную приблизились к ним, но особого интереса у львов мы не вызвали. До того момента, как у меня появилось желание «напоить бедных кисок» и я стала лить воду из бутылки, чтобы ближайший лев мог подойти и попить. Львы, похоже, были шокированы таким ходом. Они поднялись и отбежали на пару метров, чтобы продолжить сиесту. Позже, продолжив наш путь, мы видели очень странного кота, похожего на рысь, который на полусогнутых ногах попытался убежать. Он активно отзывался на «кис-кис» - оборачивался, садился, шевелил ушами, при этом корчил такие рожи, что мы корчились от смеха, гляда на него. В парке, где мы остановились на пикник, мы наткнулись на безумно красивых ящериц, расцветка – ну вылитый костюм от Гальяно! Зверюшки оказались очень любопытными, разрешали подойти очень близко, внимательно слушали всякие ласковости в их адрес, и были не против фотосессии. Дальше нам попадались буйволы, зебры, а потом мы увидели на дереве ... газель. Конечно же ее затащил туда леопард, чтобы съесть, когда поблизости никого не будет. Дело было к вечеру и ждать леопарда было некогда: мы потихоньку заехали в высокую траву, в которой, как нам сказал Терри, прячется леопард. Так оно и было! Не проехали мы и 5 метров, как наткнулись на леопарада – прямо перед нашей машиной. Он был слегка недоволен, что его потревожили, наградил нас злобным взглядом изподлобья, который превратился в наше любимое фото с сафари. Роскошное животное! Сколько мы потом не разговаривали с другими туристами, никому не удавалось видеть леопарда так близко (в основном довольствовались фотографией хвоста на дереве с расстояния 100 метров). Терри, конечно же, был поощрен дополнительными чаевыми – окончание дня более чем устроило всю нашу компанию.
Уже после заката мы добрались до лагеря, который стал нашим пристанищем на 2 ночи. Kuhama (в переводе: кочевой) Tented Camp – воплощение концепции эко-туризма, ярым сторонником которой является менеддер лагеря – испанец Ксавьер. Он выходил встречать гостей и знакомил со своими владениями. Лагерь расположен непосредственно среди дикой природы, перемещаясь каждые несколько месяцев в другое место, чтобы звери не воспринимали его перманентным явлением. Для гостей было поставлено 10 больших двухместных палаток, плюс палатка-ресторан и еще какая-то административная палатка. Наш «домик» нам безумно понравился: большая удобная кровать, необходимая мебель и украшения в африканском стиле, перегородка отделяла от основного пространства душ (горячая вода была всегда!) и туалет. Нам понравилась идея Ксавьера организовывать ужин за одним большим столом (до этого можно было выпить аперитив у костра в компании подглядывающих из-за кустов шакалов и, наверняка, десятка других глаз, которых мы просто не видели), чтобы мы могли поделиться впечатлениями с другими гостями. В тот день их было немного – мексиканец и немка (проживающие в Мексике) и бельгиец с испанкой (проживающие в Бельгии). Мы здорово подружились с мексиканской парой, Габриэлем и Кики, построившими успешный бизнес и с тех пор путешествующими по миру. Габриэль, к тому же, профессионально занимается фотографией – мы просто оцепенели, когда увидели их аппаратуру. Нас пригласили в Мексику и дали список текилы, которую можно пить. Ночью мы проснулись от рева льва, успокоив себя тем, что зверь далеко, мы снова уснули (я – точно). Но утром нас обрадовали, что когда рычание льва кажется далеким - он на самом деле где-то близко, такова его стратегия обмана жертв.
После раннего завтрака (кстати, кухня в лагере Kuhama была самой лучшей за все сафари!) мы увидели, чт овокруг лагеря полным ходом идет миграция копытных, которые в сухой сезон направляются в Кению. Куда не глянешь – тысячи антилоп и зебр, все это мычит, щиплет траву, потом начинает бежать, чтобы развернуться и направиться в другую сторону... Неверояное, потрясающее зрелище!!! Здесь Терри разрешил мне выйти из машины. Звери сразу же разбежались, образовав вокруг меня круг диаметров 30 метров, но с любопытством наблюдали за моими действиями. Приблизиться к ним так и не удалось. За всем этим действом внимательно наблюдала стая львиц, удобно разместившись на каменном холме (метров 400 от нашего лагеря). Красавицы (так вот кто потревожил наш сон!) грелись в лучах утреннего солнца, присматривая за дитенышами, а заодно и за нами, глазеющими на них у подножья холма. Позже мы увидели гепарда, больше эта грациозная кошка нам не встречалась. В пути нам иногда попадались небольшие озерца, в каждом из них удалось увидеть и сфотографировать крокодилов, маскирующихся под бревна. В озере побольше плескалась небольшая группа бегемотов, мы вышли из машины, чтобы они могли нас получше рассмотреть. Бросили в озеро пару мелких камешков – бегемоты бурно выражали недовольство: фыркали и пускали пузыри. Но в Серенгети есть целый пруд с бегемотами (hippo pool), где их больше сотни! Тоже можно выйти из машины, поскольку крутые берега озера не позволяют бегемотам выбраться наружу (все равно не верится, что именно от гипопотамов гибнет самое большое количество людей в Африке – именно эти гигансткие вагонетки чаще всего атакуют человека). По дороге в лагерь заехали в супермаркет в деревне, где в нашу машину пыталась залезть обезьяна, а мы гоняли ее покрывалом. Сегодня впервые увидели гиен – такие прелестные зверюшки, похожие на собак, так и хочется затискать. Но понимание того, что давление их челюстей достигает 3000 атмосфер, отрезвляло и останавливало от близкого общения с природой. Напоследок нас повеселили жирафы – забавно они смотрятся, когда щиплют травку.
Утром следующего дня началось со встречи со львом и двумя его подругами. Одна умиротворенно отдыхала в траве, а ко второй он настойчиво приставал. Львица выглядела очень уставшей, пыталась отвадить льва низким рычанием, но он продолжал заигрывать. Мы не стали мешать паре продолжать род и поехали дальше, по направлению к кратеру Нгоронгоро. Все-таки хищники в Африке не голодают: численность газелей превосходят воображение. Неподалеку от дороги мы увидели, что на одиноком дереве находится гигантское гнездо, а в нем – птица. Мы подъехали вплотную и, встав на крышу автомобиля, поравнялись с грифом, который широко расправил крылья, защищая птенца размером с крупную курицу. Вскоре гриф убедился в наших добрых намерениях и расслабился. Неподалеку от дерева, в кустах, обнаружили двух птенцов сокола.
Мы снова пересекли Нгоронгоро, чтобы оказаться в Ngorongoro Farm House
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ