Вид из бункера на город-мечту

Без визы я ещё не пересекал ни одной страны с визовым режимом. А тем более без паспорта. Однако всё приходится когда-нибудь делать в первый раз. В общем, в Албанию я въехал нелегально, незапланированно и впервые – как и в Японию пять лет назад (правда, тогда у меня на руках был Паспорт).

Всё очень просто – на пограничном пункте Албании и Черногории паспорта кладут в холщовый мешочек, где они и дожидаются своего владельца при выезде. Выезжаешь через другой КПП – остаёшься без документов. Православных двухглавых орлов на красном фоне в этой преимущественно мусульманской стране и без того хватает: повсюду национальные флаги, албанцы свою страну называют Шкиперия (Shqiperia), что переводится как «страна орлов» (кроме тех двух, что на флаге, а там никаких орлов не видел).

Само слово «Albania» восходит к иллирийскому «alb», что означает «холм» (не отсюда ли «альпы»?). Гор тут и вправду много – 70% территории. Остальные неизвестные в этом топографическом уравнении – межгорные равнины плюс 362 километра пляжей Адриатического и Ионического морей.

Граница между стремящейся в ЕС и НАТО Албанией и стремящейся туда же (вот они - государства-попутчики!) Черногорией практически никак не оформлена. Никаких контрольных полос, колючек, столбов или овчарок. Видимо, тут и идёт нескончаемый поток албанских нелегалов – через кусты вдоль Скадарского озера, через хребты Монтенегро и Хорватии – в Италию, Швейцарию и Германию.

При пересечении границы горечь изъятия паспортов мы решили подсластить дегустацией отменного албанского продукта. Коньяк «Skenderbeu», названный в честь великого полководца и национального героя (сравнимый по эпичности со скандинавским трёхмерным Беовульфом!) – самая подходящая для этого порция. 10 утра!

Первый город – Шкодра (Шкодер) – появляется менее, чем через час. Его история восходит аж к 4 в.до н.э. Раньше этот город был чуть ли не столицей Албании (до сих пор Север и Юг страны испытывают некоторые тёрки – ну, конечно, не такие сильные, как на Корейском полуострове). На высоком утёсе у реки Бояна, которая течёт отсюда прямо к крупнейшему черногорскому нудистскому пляжу, стоит каменная крепость Розафа – основная местная достопримечательность. С ней связана известная легенда, где албанская женщина фигурирует даже не в качестве строителя, а в качестве стройматериала, удерживающего замок от разрушения ночью.

В центре Шкодра три храма единения вер – мечеть, позади которой православный греческий и католический храмы. Именно в таком порядке. На центральных площадях виднеютя массивные памятники героям-антифашистам с лицами электората «Справедливой России». Велосипедов тут почти столько же, что и машин. А «мерседесов» в Албании с населением 3.6 млн. больше, чем в Германии (более 82 млн.жителей). Или даже во всей Европе. Потомки бывших героев-антифашистов предпочитают иметь 10-летний «мерседес», нежели новёхонькое авто какой-нибудь другой ненемецкой марки. Албания – страна самых представительных в мире такси – непременные «мерсы» непременного жёлтого цвета.

В Албании этажность большинства «доперестроечных» домов ограничивется числом «пять». Таков приказ Энвера Ходжи. Этот хрестоматийный лидер Албании (был у власти с 1944 влоть до своей смерти в 1985 году) кроме безобидных страхов перед многоэтажками имел много других фобий. Один из основных плодов сюрреалистичных ходжиевских фантазий – это дзоты, именуемые тут бункерами. Албания – страна бункеров. Без преувеличения. На 1 бункер приходится 5 албанцев (более 600 000 дзотов на 3 миллиона населения). Железобетонные укрытия разбросаны по всей стране, пулемёты заменили снопы сена и дрова. В любом случае - огнеопасно!

Энвер Ходжа – убеждённый марксист-ленинист, верный поклонник Иосифа Виссарионовича, так и не смирившийся с разоблачением культа личности своего кумира. Придя к власти после ВОВ, он первым делом разогнал всех священников и стал строить первое в мире официальное атеистическое государство, преобразуя полуфеодальный придаток Османской империи в индустриализированную, самодостаточную, закрытую экономику (a la «чучхе!). Энвер Ходжи параноидально боялся внешей агрессии (внутренних противников он всех ликвидировал). Ходят байки, что качество дзотов он проверял собственноручно... В 1948 году Ходжи порвал отношения с Тито (сразу после того, как югославы безвозмездно построили единственную и по сей день ж-д ветку Шкодра-Дуррес), а в 1961 году – и с Хрущёвым. Вплоть до конца 1980-х годов в Албании бережно поддерживалась атмосфера изоляции, сохранялся культ Сталина, дни рождения и смерти Сталина официально широко отмечались (как и ленинские дни, и годовщина Октябрьской революции). Всё это время албанцы жили в какой-то «матрице», и о том, что происходит в мире, узнали лишь в начале 90-ых. По-моему, подходящий сценарий для братьев Вачовски.

Другая известная историческая личность Албании - Мать Тереза. Единственный международный аэропорт страны назван именно её именем. Мать Тереза (в миру - Агнесса Гонджа Бояджиу) родилась в 1910 году в очень религиозной католической албанской семье в Скопье. Уехав в Индию, она в 1948 году основала Орден милосердия, деятельность которого на сегодняшний день охватывает 111 стран мира. Лауреатка Нобелевской премии мира (1979) и канонизированная блаженная католической церкви – мало кто знает о её этнографическом происхождении.

Если «Агнесса Гонджа Бояджиу» звучит не очень-то милосердно, то Дуррес – звучит и вовсе как-то неблагополучно. А это между прочим - второй по числу населения и экономике город, крупнейший порт (т.е. эмиграционный пункт) Албании. По-сербски, правда, название города ещё более нелепое - Драч, а по-итальянски вообще - Дураццо. Город тем не менее достаточно занимательный - есть тут и свой Castello, и дворец короля Дзогу, и песчаные морские пляжи, и своя доля памятников антифашистам и партизанам. Кроме того, район Дурреса имеет все предпосылки стать тихой гаванью для любителей рискованных сделок с недвижимостью. Здесь расположены самые недорогие приморские квартиры на всём Адриатическом побережье: 1-ая береговая линия продаётся сейчас от 1000? за кв.метр, 2-ая линия - за 700-800?.

Отсутствие денег – не беда. Югославы подарили албанцам единственную железную дорогу, а итальянцы – единственный автобан (Тирана-Дуррес, 30 км.). Тирана – абсолютно искусственный город-столица – нечто вроде Бразилиа, Астаны, Канберры или партии «Единая Россия». Дело в том, что дабы ни Югу, ни Северу не было обидно, что столицей новоиспечённой страны стал Шкодра или Дуррес, в 1920 году власти пришли к компромиссу. Этим компромиссом стала лежащая посередине Тирана. Город-компромисс.

Что делать в Тиране? Погладить «на счастье» руку памятника Матери Терезы у стен государственного университета. Поглазеть на очаровательных студенток неподалёку - женщины в Албании так же прекрасны, как в последнем фильме Тарантино. Ресницы бывают порой подлиннее юбок! Посмотреть на трёхмерного Георга Кастриоти на коне в самом центре самой центральной площади. Рядом – мечеть Этем-бея и Часовая башня (обе датированы первой половиной XIX века). Понастальгировать напротив здания напротив – Исторический музей с декоративной соцреалистической мозаикой на фронтоне. Весьма впечатляет. Подивиться ещё более одиозному учреждению позади - самый забавный университет, который я когда-либо видел в своей жизни. Я говорю об UFO-University с развесёлой инопланетной эмблемой над входом. За последние три месяца больше я, наверное, удивлялся только на party анимашников с картонными мечами, пристёгнутыми хвостами, настоящими бластерами и игрушечными кортиками...

Тирана – город художников и ярких красок, город-мечта. Основная «фишка» - среди всех массивов быстровозводящегося нового жилья не найти однотипных домов. Практически каждый современный дом имеет свою индивидуальность, характер, палитру и настроение (что-то похожее я видел недавно в Нефтеюганске, где белая и серая краски тоже в дефиците). В общем, имеет свой архитектурно-художественный геном. Вот бы там ещё построить Диснейлэнд и Дворец Патала! Проект по преображению столицы воплощался при самом непосредственном участии мэра-художника. Градоначальник учился высокому искусству во Франции, а когда стал мэром, привлёк к благоустройству города своих единомышленников-художников. Интересно, как выглядела бы Москва, если бы Юрий Лужков закончил «строгановку»?:) Представляете себе многоэтажки в стиле «гжели» и «палеха»? А в виде тульских пряников?

В общем, Шкиперия оставила впечатление своеобразной и очень динамично развивающейся страны. Население, погоревшее на финансовых пирамидах конца 90-ых, благополучно трудится над созданием следующих пузырей. Бункеры скоро приватизируют, рационализируют и сертифицируют по стандартам ISO 9000, а памятники партизанам и антифашистам переплавят в «мерседесы», которые будут выпускать в бывших колхозах и экспортировать в Германию. Пока всего этого не случилось, пока орлов в небе больше, чем самолётов, нужно спешить увидеть эту самобытную страну.