Шри-Ланка. Древние города – Горная часть страны – Южное побережье.

Подготовка к этой поездке заключалась в основном в сборе информации. Заранее купил билет Москва – Коломбо – Москва Катарских Авиалиний. Впервые вылетел из России с электронным билетом. До этого пользовался e-ticket на внутренних перелетах по Таиланду. Теперь эту удобнейшую вещь наконец-то разрешило и российское законодательство. Так что ездить в авиакассу не пришлось.

Через сайт отеля Renuka в Коломбо забронировал номер на одну первую ночь. Деньги заранее не платил. Отель просто прислал e-mail типа "приезжайте, всегда рады". Оформил медстраховку в Росно, на чем предварительная подготовка и завершилась.

Все остальные отели искал на месте. Иногда использовал список отелей из путеводителя Lonely Planet. В эту поездку я не стремился к супербюджетному размещению. Изначально ориентировался на номера с кондиционером и горячей водой по цене в районе $20-30 за ночь. Действительно приятное и удачно расположенное размещение иногда обходилось несколько дороже.

Абзац стал уже традиционным для моих отзывов, но все же. Этот текст всего лишь несколько приведенные в порядок мои путевые заметки. Он никоим образом не претендует на звание научного труда по страноведению или литературно-художественную ценность. Возможно, мой рассказ покажется Вам чересчур длинным, недостаточно эмоциональным и перегруженным «техническими» деталями по организации поездки. Но я буду очень рад, если приведенная здесь информация хоть немного поможет в организации Вашего путешествия.

Перелеты Катарскими Авиалиниями оставили приятное впечатление. Самолеты выглядят новыми и чистыми, кресла удобные, расстояние между ними достаточно большое. Питание хорошее, разве что, за исключением завтрака на плече Коломбо-Доха (обжигающе острое "рис и карри" без возможности выбрать что либо другое). Бесплатно предлагается приличный выбор алкогольных напитков. На общих экранах в салоне показывают фильмы на английском языке с арабскими субтитрами. Самолеты: Москва – Доха Airbus A300, Доха – Коломбо A320. Из Москвы в Доху лететь пять часов, из Дохи в Коломбо столько же. Плюс двухчасовая стыковка в аэропорту Дохи. Итого 12 часов в один конец.

Я был на Шри-Ланке с 9 по 26 ноября 2007 г. Маршрут (если считать только места ночевок) получился следующий: Коломбо (1 ночь) – Анурадхапура (2 н.) – Дамбулла (2 н.) – Канди (2 н.) – Нувара-Элия (1 н.) – Национальный парк Уда-Валаве (город Эмбилипития, 1 н.) – Унаватуна (7 н.) – Коломбо (1 н.). Из Анурадхапуры съездил в Михинтале, из Дамбуллы – в Сигирию и Полоннаруву, из Канди – в ботанический сад Пераденья, из Унаватуны – в Галле. По пути из Нувара-Элии в Эмбилипитию посетил национальный парк Хортон-Плейнс.

Основную часть маршрута проехал на рейсовых автобусах. Для коротких переездов использовал трехколесные мотороллеры-такси (так называемые "тук-туки"). На участке Нувара-Элия – национальный парк Хортон-Плейнс – национальный парк Уда-Валаве – Унаватуна на два дня арендовал минивэн с водителем.

Коломбо (09-10, 25-26 ноября)

Из аэропорта до отеля ехать на такси чуть более часа. По прилете я заказал такси в одной из расположенных в аэропорту турфирм за $23, а на обратном пути – на стойке отеля за $24. Здесь и далее все цены указаны в той валюте, которой реально расплачивался – долларах США или ланкийских рупиях (сокращенно Rs). Курс на момент поездки примерно $1 = 108 Rs.

Все номера в отелях, где я останавливался за эту поездку, имели персональные санузлы с душем. Горячая вода, правда, была не везде. Все цены приведены за одноместное размещение.

Отель Renuka я выбрал потому, что в нем можно забронировать номер через Интернет без предоплаты. После дальнего перелета все-таки приятно приехать по известному заранее адресу, а не искать размещение на месте. На обратном пути получилось, что автобус Галле – Коломбо проезжает прямо мимо этого отеля. Не стал тратить время на поиски чего-то другого.

Отель находится на Galle road – главной улице Коломбо, идущей параллельно берегу океана. Не совсем близко к центру города, но пешком дойти не проблема. Это самый дорогой отель за поездку, $40 за ночь с завтраком. Номера вполне на уровне. Чистые, с новой мебелью, имеется регулируемый кондиционер и горячая вода.

В отелях Шри-Ланки можно и нужно торговаться. Когда будете договариваться о цене за проживание, обязательно уточните, входят ли в нее налоги и service tax. Иначе при выезде получите 15-25 процентный довесок к счету.

Я приехал в отель из аэропорта уже под вечер. В конце поездки, накануне отлета в Москву, у меня было больше полдня времени на осмотр города. Но оба раза это были выходные дни, когда многие магазины и лавки закрыты. Поэтому мое впечатление от города может быть превратным.

Город мне не понравился. Городская архитектура имеет довольно-таки непрезентабельный облик. Грязные, загазованные, застроенные убогими лавками улицы производят гнетущее впечатление. А главное, я не почувствовал в Коломбо некоего драйва, свойственного, например, Бангкоку или Ханою. Хотя два эти города швейцарской чистотой тоже не отличаются.

Напоминанием о том, что в стране все еще тлеет гражданская война, являются многочисленные блокпосты на улицах Коломбо. Встречается много вооруженных китайскими копиями автоматов Калашникова военных и полицейских. С наступлением темноты и где-то до восьми утра многие улицы перекрываются для транспорта, а некоторые и для пешеходов.

Белого иностранца военные и полицейские как правило встречают улыбками и вежливыми приветствиями. Но паспорт все же могут проверить. И совершенно точно проверят, и не раз, если Вы едите вечером по городу на такси или тук-туке. Обычно бывает достаточно ксерокопии. Но чтобы избежать ненужных переговоров, все же лучше носить паспорт с собой. Это касается не только Коломбо, но и других городов, где я был, за исключением курортного поселка Унаватуна.

Примерно через час после наступления темноты (около семи-восьми вечера) большинство магазинов, кафе и прочих заведений закрываются, улицы городов и поселков пустеют. В том числе на курортах Унаватуна и Нувара-Элия. Так что бурлящая ночная жизнь, манящие тысячами огней променады и тому подобное – это не про Шри-Ланку.

Коломбо – огромный город. Вкратце опишу его районы, которые удалось посетить. Вообще, достопримечательностей в городе мало. А есть ли среди них однозначно заслуживающие внимания сказать затрудняюсь. Лично мне ничего таковым не показалось, тем более после осмотра интереснейших древних городов Шри-Ланки.

Административный центр Коломбо расположен в районе, носящем название Fort, хотя от крепостных стен там ничего не сохранилось. Над ним возвышаются две башни - близнеца Всемирного Торгового Центра (World Trade Center). Конечно, далеко не такие высокие, как был оригинал, зато поныне целы. Район застроен современными зданиями дорогих отелей и правительственных структур. Меры безопасности самые жесткие. Многие улицы перекрыты даже для пешеходов, фотографировать запрещено. Единственное, что показалось мне заслуживающим внимания – красивый маяк с часами колониальных времен. Но осмотреть его можно только издалека, проход перекрыт.

Ближе к форту главная улица города Galle road переходит в Galle Face Green. Там параллельно проезжей части идет бетонная пешеходная набережная. Их разделяет длинный огороженный рабцевой сеткой газон. Почему он огорожен, то ли из-за каких-то строительных работ, то ли из соображений безопасности не знаю, но войти туда нельзя. Набережная и газон полностью лишены деревьев и смотрятся довольно-таки неприглядно. Тем ни менее, в воскресенье даже днем, несмотря на палящую жару, по набережной гуляет много народа. А вечером она просто-таки забита людьми. Горожане и туристы приходят посмотреть закат над океаном.

С востока к форту прилегает район Pettah. Это торговые кварталы, все первые этажи домов заняты огромным количеством лавок. Но в воскресенье большая часть была закрыта. Обращает на себя внимание красивая мечеть Jami-Ul-Alfar, фасад которой оформлен в красно-белых цветах. В этом района расположены три главных индуистских храма Коломбо – святилище Ганеша, Старый и Новый Катирезан (Old/New Kathiresan). Как и положено индуистским ковилам, снаружи они украшены множеством скульптур и пестрят разноцветными красками. Внутри осмотреть не удалось, в воскресенье после обеда были закрыты. Как и все другие ковилы, которых в окрестностях много.

Дошел до голландской церкви Wolvendaal. В путеводителе написано, что с холма, на котором она стоит, открывается хороший вид. Церковь действительно стоит на холме. Но весь холм плотно застроен и никакого вида я там не нашел.

Озеро Beira – единственное из виденных мной в Коломбо мест, которое хоть и с натяжкой можно назвать приятным. Вокруг озера устроена обсаженная деревьями набережная. Пешеходный мостик ведет на остров, где на скамейках отдыхают местные жители. Среди воды на сваях стоит современный буддийский храм и ступа. Мне показались интересными окружающие ступу и соседствующие с изваяниями Будды статуи индуистских божеств.

На следующий день после прилета, 10 ноября, поехал на тук-туке на городской автовокзал. Автовокзала в Коломбо два. Автобусы CTB отправляются с центральной автостанции, а Intercity Express с другой, которая в путеводителе Lonely Planet называется Saunders place bus station. Но название "Saunders place" тук-тукеру ничего не сказало и он, среагировав на пункт назначения "Анурадхапура" привез меня на центральный вокзал. Осмотрев автобус, на котором предстояло ехать более пяти часов, мысленно произнес всем известное русское слово и ушел восвояси. Пришлось поискать и пройтись пешком, благо между автостанциями не более 10 минут хода. Наконец сел на искомый экспресс. Время в пути пять с половиной часов, цена билета 270 Rs. В Анурадхапуре был примерно в 13:00

Транспорт на Шри-Ланке

При сборе информации для поездки не удалось найти ничего путного про междугородние рейсовые автобусы Шри-Ланки. Так что остановлюсь на этой теме более подробно. Я сталкивался с автобусами трех типов.

Самые дешевые и распространенные – государственные автобусы, так называемые CTB bus. Обычно красного цвета. Кондиционера нет, но окна открываются. Сидения двухместные, представляют собой плоскую обтянутую дерматином подушку и такую же спинку. Если кто помнит, сидения и интерьер салона аналогичен городским ЛиАЗам советских времен, за одним важным исключением. Расстояния между сидениями маловато даже для среднего роста сингала. Что уж говорить о высоком европейце. Мне было элементарно некуда девать ноги. Лично для меня двухчасовая поездка на таком автобусе – это предел.

К счастью, на основных маршрутах (по крайней мере на всех, которые я проехал за эту поездку) есть гораздо более удобная альтернатива CTB bus. А именно Intercity Express, он же Air Conditioned Bus. Обычно это небольшие машины размером примерно с ПАЗик. Сидения гораздо более эргономичные, фактически такие же, как в современных туристических автобусах, только не откидываются. А главное, расстояние между ними приемлемое для дальней поездки. Продолжая аналогию с советским транспортом, по комфорту сидений и расстоянию между ними примерно соответствуют Икарусам, применявшимся на междугородних маршрутах и экскурсиях (не путать с городской "колбасой"). Как понятно из названия, автобусы оснащены кондиционерами. Мощность их работы варьируется от "что есть, что нет" до "жуткого дубака".

Приходилось сталкиваться также с гибридом двух вышеописанных вариантов, так называемым Semi-Lux bus. Машина точно такая же, как CTB, большая и без кондиционера. Но сидения в салоне как в Intercity Express. На мой взгляд, вполне приемлемый вариант.

Междугородние автобусы стартуют от городского автовокзала, или за неимением такового, с центральной площади. Даже если автобус называется "экспресс", он останавливается или хотя бы замедляет ход на остановках во всех поселках и городах по пути. Соответственно, там на него можно сесть. Чтобы сойти, особенно по просьбе гостя страны, остановятся в любом удобном вам месте по маршруту.

Если вы садитесь на автобус не в начале маршрута, есть вероятность, что все сидячие места будут заняты и придется стоять в проходе. Но вряд ли вы простоите всю поездку, т.к. люди сходят по пути и места освобождаются. На Intercity Express в проходе между стационарными сидениями есть откидывающиеся.

В отзывах и путеводителях приходилось читать про отвратительное состояние автобусов и дорог, и как следствие чрезвычайно низкую скорость перемещения. Автобусы, в т.ч. и Intercity Express действительно довольно-таки потрепанные, но далеко не настолько, чтобы шокировать гражданина России. Дороги хотя и узкие, но с хорошим покрытием. Пробки наблюдал только в Коломбо и Канди. Скорость движения автобусов по маршрутам вполне приемлемая, на глаз прилично за 60. Время в пути всех моих поездок (за одним исключением, но об этом далее) соответствовало указанному в путеводителе Lonely Planet.

Билетных касс не существует в принципе. Плату за проезд всегда собирает кондуктор. Часто пункты следования на автобусах указаны только на сингальском языке и на английском не продублированы. Но особой проблемой это не является. На автовокзале достаточно назвать пункт назначения кондуктору любого автобуса и он покажет нужную вам машину. Если вы приехали на автовокзал на тук-туке, скажите тук-тукеру, куда именно вы едите и обязательно несколько раз повторите что нужен именно Intercity Express. Он сам для вас все узнает и подвезет прямо к дверям нужного баса. Причем с меня за это ни разу не взяли дополнительных денег. В общем, как и везде на Шри-Ланке, доброжелательность и гостеприимство людей вполне компенсирует неразбериху и неорганизованность.

Во всех своих поездках на междугородних автобусах я пользовался Intercity Express и садился на них в начале маршрута. Исключение – однодневная вылазка в Полоннаруву из Дамбуллы. И туда и обратно я "ловил" проходящий автобус на остановке. Ради экономии времени экспресса не дожидался, а ехал на первом пришедшем. Туда добирался на CTB, обратно на Semi-Lux.

На всех направлениях, которыми я пользовался, экспрессы ходят достаточно часто. По крайней мере, по утрам. Зачастую еще не успел отправиться один автобус, а рядом уже стоит пустой туда же. Ждать отправления больше сорока минут не пришлось ни разу.

Один-два раза за маршрут автобус как правило останавливается на блок-посту. Все пассажиры выходят из него с вещами и проходят досмотр на КПП, а полицейский или военный тем временем осматривает опустевшую машину. Иностранцу выходить не нужно. Ваши документы проверят прямо в автобусе. Далеко не всегда, но могут также попросить открыть рюкзак. Вся процедура проводится с улыбкой и предельно корректно, так что совершенно не напрягает.

Общий вывод из сказанного – автобусы-экспрессы отличный способ перемещения по стране на дальние расстояния. И реальная альтернатива найму машины с водителем. Если есть прямой маршрут между нужными пунктами, вполне приемлемо по скорости и комфорту. Попутно хороший шанс хоть чуть-чуть выйти за пределы "туристической" Шри-Ланки и окунуться в "настоящую" жизнь страны. Во все мои поездки я был в автобусе единственным белым. Правда, это объясняется главным образом низким туристическим сезоном. Но больше всего радует конечно цена. Самый дорогой переезд на автобусе обошелся мне 270 RS.

Существуют городские и пригородные автобусы. Они обычно белые с полосами разных цветов. Машины такие же, как CTB. Но учитывая, что они ездят на короткие расстояния, проблемой это не является. Часто бывают забиты до отказа. Цена проезда не превышает 20 Rs.

Самый удобный способ перемещения внутри городов и по окрестностям – трехколесные мотороллеры-такси, так называемые "three-wheeler" или "tuk-tuk". Кто бывал в Таиланде, хорошо знаком с этим транспортным средством. Для остальных кратко опишу его. Спереди сидение водителя, сзади пассажирское. На нем свободно могут разместиться два, а плотно три человека. Все сооружение имеет мягкую крышу от дождя и открыто с боков. Спокойно развивает скорость 60-80 км/ч.

Ориентировочная цена поездки по городу или в окрестные поселки 50-300 Rs. О цене надо договариваться до поездки, иначе в конце будет названа двойная. Кроме просто доставки вас из пункта A в пункт B с тук-тукером можно договориться, чтобы он ждал определенное время, пока вы осматриваете достопримечательности.

Удобно осматривать на тук-туке древние города, занимающие большую площадь, такие как Анурадхапура. В этом случае тук-тукер выступает также в качестве гида. Водители, дежурящие около входов в исторические достопримечательности, на автобусных станциях, в центрах городов и прочих туристических местах, как правило неплохо говорят по-английски, знают историю и расположение достопримечательностей. Торгуются тук-тукеры неохотно, и мне удавалось сбросить цены только немного.

Анурадхапура (Anuradhapura), Михинтале (Mihintale, 10-12 ноября)

От автовокзала на тук-туке поехал в заранее выбранный по Lonely Planet отель, но свободных мест там не оказалось. Кстати, это единственный случай за всю поездку. Попросил тук-тукера порекомендовать что-нибудь за аналогичную цену, так я оказался в отеле Milano. Номер достаточно просторный, оснащен индивидуальным кондиционером с пультом д/у. Ремонт не первой свежести, но приемлемо чисто. Горячей воды не было, точнее говоря водонагреватель был, но не работал. Цена 2600 RS в сутки с завтраком.

Основная масса отелей, рассчитанных на туристов, в Анурадхапуре расположена на некотором удалении от центра города. От Milano до центра современного города примерно два километра, а до входа в древний город – пять.

Внешний облик современной Анурадхапуры производит неприятное впечатление. Город грязный, застроен непрезентабельными зданиями. Магазины и кафе убогие как по внешнему виду, так и по ассортименту товаров. Может быть, за исключением нескольких имеющихся в городе супермаркетов с вполне европейскими ценами. Забегая вперед скажу, что следующий мой пункт остановки – Дамбулла мало чем от него отличается.

Ланкийские уличные кафе одним своим видом лично у меня напрочь отбивали аппетит. Хотя я не особо притязателен к еде. Например, общепит Вьетнама и Таиланда меня вполне устраивает. К тому же, ланкийская пища очень острая, и в отличие от Таиланда, фраза "No spicy!" в уличных заведениях не имеет никакого действия. В одном из путеводителей сказано, что ланкийцы не любят есть в кафе, предпочитают домашнюю пищу. Похоже, это недалеко от истины.

У меня сложилось впечатление, что качественно поесть можно только в ресторанах при отелях. Счет за плотный обед или ужин из европейских блюд тянет на 500-1000 Rs с напитками. Я ел в основном в отелях, где останавливался. Иногда заходил по пути в ресторан приглянувшегося отеля. В большинстве случаев кухня была хорошей, а на несъедобную стряпню в отелях не нарывался ни разу.

Если вы дочитали мой рассказ до этого места, у вас могло сложиться впечатление, что Шри-Ланка – нищая, грязная, неприятная и неприветливая страна, куда ни в коем случае не стоит ехать. Да страна бедная, по чистоте на улицах далеко не Западная Европа (хотя в мало-мальски приличных отелях достаточно чисто). Работа туристической индустрии пока далека до безукоризненно отлаженного механизма. Но все вышеперечисленное с лихвой компенсируется доброжелательностью и гостеприимством ланкийцев. Персонал отелей действительно старается, чтобы в их заведении гостю понравилось, а не просто вымогает чаевые не понятно за что. Проходящий мимо по улице полицейский не преминет пожелать доброго утра. Здесь я оставляю за скобками различного рода разводил и хелперов, которые заслуживают отдельного рассказа. Плюс великолепная природа, уникальные древние памятники и захватывающие дух пейзажи. В результате страна, кроме разве что Коломбо, оставила у меня положительное впечатление. И желание вернуться.

После того как разместился в отеле, поехал на тук-туке в Михинтале. Договорился на два часа ожидания и 1200 Rs. Ехать из Анурадхапуры в Михинтале примерно 20-30 минут.

Холм Михинтале – место, откуда буддизм начал распространяться по Шри-Ланке. Здесь царь Деванампиятисса встретил монаха Махинду, сына индийского императора Ашока. Михинтале и сейчас очень почитаем буддистами. На меня произвел впечатление красивого и приятного места для прогулки. С холма открываются отличные виды.

Широкая гранитная лестница ведущая на вершину со склонившимися над ней тропическими деревьями выглядет очень живописно. Местные оставляют обувь у подножья, и весь путь поднимаются босяком. Иностранцу это необязательно, существует специальная камера хранения возле Амбастала Дагабы.

На Шри-Ланке запрет подходить к буддийским (впрочем, как и индуистским) святыням в обуви и головном уборе выполняется строже, чем в Таиланде, Камбодже или Вьетнаме. Снимать обувь надо не только при входе в храм под крышей, как это делается в Таиланде. Но и чтобы подойти к ступе или алтарю, стоящему под открытым небом. Причем это относится не только к действующим храмам, но и к руинам, где от храма остался один фундамент. Например, некоторые места в Анурадхапуре или Полоннаруве. Грязь и лужи от недавно прошедшего дождя этот ритуал не отменяют. Единственная "привилегия" для иностранцев – возможность снять обувь ближе к святыне, чем это делают местные жители. Поэтому запас носок, которые потом не жалко выбросить будет очень кстати.

Недалеко от начала подъема направо уходит тропа, ведущая к расположенным среди тропического леса живописным руинам древней кирпичной ступы Kantaka Chetiya.

Главная святыня Михинтале – ступа Ambasthale Dagoba стоит на террасе не доходя до вершины холма. Небольшая ступа красиво смотрится в окружении кокосовых пальм. Это то самое место, где встретились Деванампиятисса и Махинда. Здесь придется оставить обувь, купить билет за 250 Rs и дальнейший подъем продолжать босяком.

Над террасой возвышается скала, так называемый Камень для медитаций (Meditation Rock). Туда нетрудно подняться по высеченным в камне ступеням и насладиться великолепным видом на окрестности, обрамленным живописными скалами. Кроме того, на террасу сверху взирает современная статуя сидящего Будды. Вид от ее подножья не столь впечатляющий, как с Медитационного камня.

На вершине холма находится ступа Mahaseya Dagoba. Она гораздо больше Амбастала Дагабы, самая большая на Михинтале. От нее открывается круговой обзор на окрестности, в том числе вдалеке в дымке можно разглядеть три Великие ступы Анурадхапуры.

Я приехал в Михинтале под вечер. Подъем начал в 14:30. Это удачное время. Палящее солнце не мешает подъему. Лестница, по которой придется идти босяком, не раскалена. Но двух часов, на которые я договорился с тук-тукером явно мало. Не успел осмотреть несколько упомянутых в путеводителе интересных мест.

На следующий день, 11 ноября, с тем же тук-тукером поехали осматривать храмы Анурадхапуры. Они расположены на обширной территории. Поэтому обойти их за день пешком, я думаю, будет непросто. Тук-тукер попутно исполнял обязанности гида. Кстати, неплохо. Изначально договорились на целый день, с 9:00 до 17:00. Но выяснилось, что это все же слишком много. Не торопясь осмотрели все упомянутые в Lonely planet достопримечательности, еще несколько не упомянутых, и вернулись назад примерно к 14:30.

В археологическом музее Анурадхапуры купил единый билет в достопримечательности Культурного Треугольника (cultural triangle round ticket). Цена $40 или 44000 Rs. Я воспользовался им для посещения Анурадхапуры, Сигирии и Полоннарувы. Также по нему можно осмотреть музей в Дамбулле (увы, только музей, но не пещерные храмы), ряд второстепенных музеев в Канди и еще несколько мест, до которых я не добрался. В каждый исторический объект по round ticket можно войти только один раз. Зато он не именной и действует 60 дней с момента покупки. Цены на посещение более-менее значимых достопримечательностей Шри-Ланки вполне европейские, если не выше. В отличие от Таиланда и Вьетнама, это весьма ощутимая статья расходов.

Здесь перечислю только те достопримечательности Анурадхапуры, которые действительно произвели на меня впечатление. Еще было немало невнятных развалин, от которых остались одни фундаменты, древних бассейнов, вполне стандартных на вид ступ и тому подобного.

Больше всего впечатляют, конечно, четыре колоссальные ступы, вполне заслуженно называемые Великими.

Jetavanarama Dagoba – гигантская ступа из красного кирпича. На момент постройки в 3-м веке н.э. имела высоту более 100 метров. Сейчас около 70 метров высотой и 113 в диаметре. В путеводителях и рассказах гидов ей приписывается множество "титулов": крупнейшее в мире сооружение из кирпича, вторая по величине ступа после тибетской, на момент постройки по размеру уступала только Великим Пирамидам. Конечно, нельзя исключить, что в путеводителе по какой-нибудь другой стране перечисленные "лавры" отдаются совершенно другому сооружению. Но исполинские размеры реликвария действительно поражают.

Abhayagiri Dagoba (1-й или 2-й в. до н.э.) – тоже построенная из кирпича ступа. В нынешнем состоянии примерно равна по размерам Джетаванарма. Сейчас ведутся реставрационные работы, ступа вся в лесах. Люди, работающие на склонах этой громадины, кажутся муравьями. Верхняя часть сооружения еще не очищена от покрывшей ее тропической растительности.

Ruvanvelisaya Dagoba, еще ее называют Белой ступой. 2-й век до н.э., правда много раз достраивалась и реставрировалась фактически из руин. Высота 55 м без шпиля, диаметр 91 м. В отличие от предыдущих облицована белым камнем. Реливкарий по сей день очень почитаем, о чем свидетельствует большое количество паломников и обвивающая ступу лента из цветной ткани.

Mirisavatiya Dagoba. По архитектуре очень похожа на Рувенвелисая. На глаз выглядит такой же огромной. Но точного размера на настоящий момент в путеводителях мне найти не удалось.

Thuparama Dagoba. Эта ступа отнюдь не огромная. Зато самая древняя на Шри-Ланке. А по некоторым данным и в мире из ныне сохранившихся. Имеет огромное значение для буддистов. В ней хранится ключица Будды и его горшок для сбора подаяний. Как и многие другие особо почитаемые ступы на Шри-Ланке, когда-то была покрыта деревянной крышей. Сейчас от крыши сохранились только колонны вокруг ступы.

Samadhi Buddha – великолепно сохранившаяся статуя сидящего Будды 4-го века. Поныне высоко почитаема.

Isurumuniya Vihara – очаровательный монастырь, построенный вокруг возвышающейся над равниной небольшой скалы. Несмотря на свою древность, это не руины, а действующий храм. В пещерах и пристроенных к скале зданиях немало интересных скульптур и барельефов. На скалу можно подняться, оттуда отчетливо виден холм Михинтале с белой ступой на вершине.

Sri Maha Bodhi (Sacred Bodhi Tree, Священное Дерево Бодхи). Выросло из черенка, доставленного из Индии, того самого фикуса, под которым Будда достиг просветления. Ему более 2000 лет. По некоторым данным, старейшее дерево на земле, момент посадки которого достоверно документально зафиксирован. Растет на окруженном оградой возвышении. На самом деле за оградой несколько деревьев бодхи. От оригинального осталась только одна не очень толстая ветвь, склонившаяся над крышей стоящего внизу храма. Ее легко отличить по поддерживающим позолоченным подпоркам. Остальные деревья – более поздние посадки черенков оригинала. Одно из самых почитаемых мест паломничества на Шри-Ланке.

На время обеда тук-тукер завез меня к современному, но любопытному буддийскому сооружению. Оно находится примерно в 10 км от древней Анурадхапуры. Как называется это место, к сожалению не запомнил. Вдоль дорожки одна за другой, стоят десятки ярко раскрашенных статуй монахов. Причем цвет кожи и тип лиц у них отличается, что символизирует людей из разных буддийских стран. Памятник продолжает строиться. Ближе к концу дорожки статуи еще не раскрашены, а дальше рабочие лепят их из бетона.

Утром 12 ноября уехал на автобусе в Дамбуллу (2 часа, 200 Rs).

Дамбулла (Dambulla, 12-14 ноября)

Я выбрал Дамбуллу в качестве очередной базы, потому что она лежит примерно на полпути между Анурадхапурой и Канди. Из нее удобно съездить в Сигирию и Полоннаруву. К тому же, в самой Дамбулле находится очень интересная достопримечательность – пещерные храмы.

Остановился в отеле Dambulla Rest House. Система рестхаусов во всех сколь-нибудь значимых населенных пунктах Шри-Ланки была создана в колониальные времена. В них во время поездок по стране останавливались сначала голландские, а потом английские чиновники и предприниматели. После обретения Шри-Ланкой независимости рестхаусы перешли под управление государственной компании и были превращены в отели для туристов.

Номер просто-таки огромных размеров. Стены нарочито грубо выкрашены белой краской. Мебель середины 20-го века или стилизованная под этот период. Персонал очень доброжелательный. Кухня в ресторане хорошая и сравнительно недорогая. Но в номере не особенно чисто, нет кондиционера и горячей воды. Цена 2300 Rs за ночь с завтраком. Несмотря на определенные недостатки, отель можно отнести к категории "заведений с атмосферой". Занятно почувствовать себя в шкуре чиновника английской администрации последних лет колониального правления. К тому же, отель удачно расположен менее чем в десяти минутах ходьбы от начала подъема к пещерным храмам. В Дамбулле рестхаус маленький, всего на четыре номера. Не исключено, что в более крупных городах они еще лучше.

Во всех отелях, где я останавливался, кроме Коломбо, Канди и Нувара-Элии, в номерах ночью было немало комаров. Поэтому при заселении в номер имеет смысл проверять наличие и состояние москитной сетки над кроватью. Однако на улице днем и вечером комары фактически отсутствовали. Взятым с собой репеллентом ни разу так и не воспользовался.

Вход в пещерные храмы находится на горе. Чтобы их осмотреть, нужно преодолеть довольно-таки длинный, но благодаря отличным видам на окрестности, приятный подъем. Лестница начинается от современного храма Golden Temple с огромной статуей Будды на крыше. Около него расположена билетная касса. Цена билета 1100 Rs. Наверху, у входа в пещеры, купить билет невозможно.

Пещеры заполнены множеством раскрашенных скульптур Будды в различных канонических позах, индуистских божеств, царей и каких-то еще неизвестных мне персонажей. Стены и потолки покрыты фресками, образующими со статуями единую композицию. Все это великолепие создавалось более тысячи лет: с 5-го по 17-й в. Не буду писать множество хвалебных эпитетов, но пещерные храмы мне реально понравились.

Перед поездкой я представлял себе, что пещеры разбросаны на большой площади, примерно как гробницы Долины Царей в Луксоре. На самом деле их входы расположены в каких-то нескольких десятках метров друг от друга. Поэтому не представляет никакой сложности осмотреть их все.

Сигирия (Sigiriya, 12 ноября)

После осмотра пещерных храмов поймал тук-тук и отправился в Сигирию. Помня, что в Михинтале не хватило времени, договорился, чтобы тук-тукер ждал меня три часа, а не два, как он предлагал изначально. Но выяснилось, что в Сигирии двух часов как раз вполне достаточно, чтобы не торопясь все осмотреть. Поездка обошлась мне 900 Rs. Ехать примерно полчаса в один конец.

В некоторых отзывах читал, что на достопримечательностях Шри-Ланки множество гидов, торговцев сувенирами и прочих хелперов, которые ходят буквально по пятам и крайне назойливо предлагают свои услуги. Особенно этим славится Сигирия. На всех исторических объектах, где я побывал, хелперов действительно хватало. Но по назойливости до арабских коллег в Египте и Израиле им все же далеко. За руки никто хватать не будет, двух - трехкратного "нет" бывает вполне достаточно, и вообще грань приличия не переходят. Определенное время на них конечно тратится, но на мой взгляд, серьезной проблемой не являются.

Кроме хелперов, особенно на улицах крупных городов, частенько встречаются разводилы. Их разводки просты до наивности и вызывают скорее улыбку, чем желание "клюнуть". Приходилось слышать много дезинформации. Например, в Дамбулле на автобусной остановке ко мне подошел некий субъект. Узнав, что я жду автобус в Полоннаруву, сказал, что автобусы туда сейчас не ходят. И конечно любезно предложил дорогому гостю его страны воспользоваться такси по сходной цене. Наш содержательный разговор мог бы продолжаться еще долго, если бы не подъехал тот самый "несуществующий" автобус.

Сигирия представляет собой скалу с отвесными склонами и плоской вершиной, на 200 м возвышающуюся над окрестной равниной. В 5-м веке царь Кассапа облюбовал это непреступное место для своего дворца. Он пришел к власти, узурпировав трон и убив собственного отца. Соответственно, нажил себе множество врагов.

От билетных касс путь к горе лежит через обширный комплекс бассейнов и древних фундаментов, так называемые Water Gardens (Водные Сады). С вершины их вид производит гораздо большее впечатление, чем внизу. У подножья расположился Boulder Gardens (Террасный Парк). Заросшие тропической зеленью древние руины и огромные валуны смотрятся очень живописно.

Примерно на полпути к вершине находится вырубленная в отвесной скале галерея. Ее открытая сторона завешена шторами, чтобы защитить от солнца главную достопримечательность – знаменитые фрески Облачных Дев Сигирии. На картинах изображены девушки с обнаженными или обтянутыми облегающей одеждой грудями, украшенные множеством драгоценностей, по пояс прикрытые облаками. По сохранившимся надписям изначально было 500 фресок. До наших дней дошли чуть больше десяти. Зато они сохранилась с 5-го века в таком состоянии, что интересны отнюдь не только археологам. Фрески считаются эталоном женской красоты своего времени и своего народа. Что-то вроде южно-азиатского аналога Венеры Милосской или Мона Лизы. Что бы там не говорили специалисты, а дамы действительно эффектные :-).

Фотографировать со вспышкой запрещено. Но назойливые смотрители специально для вас приподнимут закрывающую свет штору. Независимо от того, просите ли вы их об этом или нет. И попросят за свои услуги 100-200 Rs чаевых.

За галереей с фресками находится Mirror Wall. Это стена выше человеческого роста, огораживающая вырубленную в скале дорожку от пропасти. Путеводитель утверждает, что на ней сохранились граффити начиная с 6-го века и до недавних времен. Это доказывает, что люди приходили посмотреть на фрески, даже когда Сигирия находилась в полном забвении и запустении. Однако на самом деле автографы очень слаборазличимы.

На последней перед вершиной горизонтальной площадке в древности располагалась исполинская статуя льва. Чтобы попасть во дворец, надо было пройти через его пасть. Сейчас от льва остались только две поражающие воображения своими размерами лапы.

Далее на вершину скалы ведет закрепленная на вертикальном склоне железная лестница, впрочем, вопреки написанному в путеводителе, вполне удобная. От дворца сохранились только кирпичные фундаменты и несколько бассейнов. Но все равно руины выглядят масштабно. К тому же, с вершины открываются отличные виды, особенно на раскинувшиеся внизу водные сады. Я уже много раз в своем рассказе употребил фразу "отличные виды". Чего-чего, а захватывающих дух видов на Шри-Ланке хватает.

Во многих источниках читал, что подъем на Сигирию очень тяжелый. Однако мне он таковым не показался. Может быть потому, что поднимался после обеда, не в самую жару. Как и в Михинтале, само собой получилось, что на Сигирию я попал в удачное время под вечер.

На обратном пути осмотрел Cobra Hood Cave (Пещеру Капюшона Кобры). Она расположена в террасном парке. Во 2-м в. до н.э., задолго до того, как Кассапа построил на горе свой дворец, там жили буддийские монахи. Собственно это даже не пещера, а небольшое углубление в земле, над которым козырьком нависает скальный выступ. Внутри сохранились остатки стен маленького помещения.

Полоннарува (Polonnaruwa, 13 ноября)

Я не стал останавливаться в Полоннаруве с ночевкой. Съездил из Дамбуллы на один день туда и обратно. Автобус идет два часа в один конец. Цена 60/80 Rs соответственно CTB/Semi-lux bus. Как и Анурадхапуру, Полоннаруву осматривал на тук-туке. Тук-тукера нашел прямо на автобусной остановке, его услуги обошлись мне 900 Rs.

Перечислю достопримечательности, которые мне запомнились.

Potgul Vihara – оригинальное сооружение, по форме напоминавшее ступу. Но в отличие от обычного буддийского реликвария, который наглухо замурован, имело вход. Использовал