Сафари в Танзании и Занзибар (продолжение)

Мы снова пересекли Нгоронгоро, чтобы оказаться в Ngorongoro Farm House – пятизвездочном лодже неподалеку от кратера. В каком-то смысле он все еще является фермой: собственные коровы, грядки с зеленью и овощами, поля пшеницы, фрукты экзотических для нас деревьев и кофейные зерна из собственных плантаций для утреннего допинга (большая часть урожая тем не менее экспортируется). Каждый день в лодже организовывается небольшой тур по территории, заканчивающийся подробным рассказом и демонстрацией технологии приготовления кофе. Когда ночью горы дышали прохладой, наше внушительное жилище (половина бунгало площадью около 250 м.кв.) до утра комфортно согревало пламя камина, дрова для которого были заботливо сложены на крыльце.
Наш последний день сафари мы провели в кратере Нгоронгоро, куда направились ранним туманным утром. Кратер оказался средоточением всевозможной живности, все проявления ежедневного рациона которой было удобно наблюдатель в этом, по сути замкнутом, пространстве: ухаживание страуса за недружелюбной самкой, водопой парно- и непарнокопытных, солнечные ванны бегемотов и их толстеньких дитенышей, завтрак слонов, радость новому дню стаи фламинго. Но кудьминацией не только нашей поездки в Нгоронгора, а сафари вцелом, была возможность наблюдать охоту, самую настоящую встречу жизни со смертью. Крупная львица более часа подкрадывалась к небольшому стаду диких кабанчиков, у нас занемели и замерзли руки и уши, пока она выбрала момент, когда отбившийся от стада кабан зашел за небольшой холм и не мог увидеть начало ее смертельного броска. За 10 секунд кабан был повержен, еще 10 минут потребовалось на то, чтобы задушить слабеющую жертву. При этом львица напала на кабана в грязевой луже и к концу схватки она была больше похожа на гиену. Как оказалось, только у нас и еще у двоих ребят из соседней машины хватило выдержки дождаться развязки – остальные туристы уехали поедать ланч на отведенном для пикников месте. Хорошо, что нам не занимать терпения!. Одако еще через час мы не могли поверить своим глазам, когда в пяти метрах от нас наблюдали то, что могло стать фильмом года: стадо зебр шло прямо на группу из восьми дремлющих в высокой траве львиц. Но барышни были не голодны и только оценили идущую прямо к ним в логово добычу, которая даже не подозревала о той опасности, которая была совсем рядом. Только носорог не захотел показаться нам на глаза. Нгоронгоро – одно из тех немногих мест, где их можно увидеть, хотя правительство Танзании реализует программу по увеличению численности этих животных и через несколько лет их поголовье перестанет быть критичным и носороги будут расселены по национальным паркам страны.
Вечер прошел традиционно: многоразовый просмотр отснятого (особенно ролика с записью львиной охоты), шикарный ужин и задушевные беседы на террасе за бокалом Glenfildich из наших неопустевающих запасов.
На следующий день мы впервые за время сафари выспались и поехали в аэропорт, остановившись по пути в нескольких сувенирных магазинах: масайские одеяла будут обязательно оценены гостямы во время барбекью в зимние месяцы, а декоративные тарелки из драгоценных сортов дерева навсегда сохранят присутствие Африки в нашем доме.
Менее часа на борту крошечного самолета Air Tanzania и мы в королевстве специй – архипелаг Занзибар, остров Унгуйа (или собственно, остров Занзибар, как его называют). Когда-то это было независимое государство, которое позже объединилось с Танганьикой (название страны произошло путем слияния двух первых слогов названий государств). Уже в 1 веке н.э. Занзибар контактировал с Еменом, современным Ираном, странами Арабского залива. В 11-12 веках н.э. многие жители этих стран сделали выбор в пользу домика на берегу Индийского океана и основали первые поселения. В начале 16 века архипелаг становится частью Португальской империи и остается ней более чем полтора столетия, когда, не выдержав жестогого португальского ига, Занзибар предложил Оманскому султану свергуть его и взамен получить контроль над страной. Следы оманского господства навсегда отобразились в исламской архитектуре центра города (сегодня Каменный город (Stone Town) является памятником ЮНЕСКО), но и стала самым страшным кошмаром Занзибара: остров стал центром работорговли в Индийском океане. В 1890 году Занзибар получает протекторат Великобритании, которая заставила Германию, контролирующую континентальную часть современной Танзании, отказаться от своих интересов на острове. В 1963 году Занзибар получает свободу от Великобритании и превращается в конституционную монархитю во главе с занзибарским султаном. В апреле следующего года на карте мира появилось новое государство – Республика Танзания.
Отказавшись от трасфера отеля «аж на Прадо да за 90 долларов», мы познакомились в аэропорту с немолодым занзибарцем по имени Юсуф, который стал нашим водителем и гидом. Оказалось, что не зря моя идея приобрести в Занзибаре опыт левостороннего вождения была забракована на семейном совете: узкие дороги (которые так называются по принципу возможности по ним проехать), шустрые водители и, главное, полицейские (а по сути – рекетерские) КП через каждые несколько километров быстро бы испортили нам пребывание на острове. Хотя когда мы увидели отель, Zamani Kempinski Zanzibar (единственный на острове пятизвездочный ресурс с международным именем), мы поняли, что никакие форсмажорные обстоятельства не в силах нарушить этот отпуск: назвать это место раем – значит ничего не сказать. Новые роскошные номера с видом на океан, бескрайние зеленые лужайки с пестрыми цветниками, тишина и покой и бальзам на сердце измученному мегаполисом организму. Оказалось, что Mauly Tours забронировали нам номер на условиях полного пансиона – неожиданный приятный сюрприз, тем более что такого праздника живота даже в Дубае не найти и у нас не было желания питаться за пределами отеля. Ужины при свете звезд и свечей под звук прибоя оставили телу воспоминания в виде нескольких килограмм, но я бы снова пошла на это с удовольствием. Занзибар славится своими морепродуктами, всевозможными специями и фруктами, да и где еще можна попробовать банановый суп-пюре (абсолютно не догадываясь, что в тарелке), если не в кухне суаихили. В отеле есть замечательный бар, который взгромоздился на сваях метрах в двухстах от берега. Там, за рюмкой чая, мы познакомились с менеджером отеля, который покинул ради него ... Emirates Palace Hotel вАбу-Даби. Компанию нам так же составили веселые молодые американские финансистки, которые тоже открывали для себя Африку и, разглядев в нас «ветеранов» сафари, положили начало приятному знакомству (они начали с Занзибара). В Zamani Kempinski Zanzibar мы снова услышали русскую речь (с характерным московским акцентом).
В перерывах между купанием, спа и прогулками вдоль моря (которые включали в себя знакомства с масаями и покупку за бесценок шикарных раковин) мы посмотрели почти все достопримечательности Занзибара.
Огромное удовольствие доставила экскурсия и прогулка по Каменному городу с его узкими улочками, где современные бутик-отели соседствуют с жилыми домами в стиле старой Дейры, где дети играют в мяч, а старики неспешно пьют чай на площади, оклеенной предвыборными агитационными плакатами, где в стенах старой арабской крепости мы попали на закрытие фестиваля современной африканской музыки (что сподвигло нас на покупку дисков музыки в стиле bango flavor), где каждая входная дверь – произведение искусства со своей собственной символикой и стилистикой, где можно посетить бар Mercury’s, названный в честь солиста группы Queen, который был рожден в Занзибаре, где можно побывать на когда-то крупнейшем в этой части света рынке рабов и соборе, построенном на его месте, посетить дом д-ра Левинстона, который боролся за отмену работорговли в Африке... В этом лабиринте можно провести целый день, но, к сожалению, у нас такового не было. С центральной пристани мы отправились на остров Тюрьмы (Prison Island), чтобы посмотреть на гигантских сейшельских сухопутных черепах. Человек принял меры, направленные на защиту прав животных, о чем свидетельствовали таблички с надписью «Садиться и кататься на черепахах запрещено». О супе мы даже не спрашивали.
Не симпатизируя особо такой науке, как ботаника, мы получили огромное удовольствие, посетив ферму по выращиванию специй (т.н. Spice tour). Мы не только попробовали на вкус все фрукты, которые там выращивают, но и увидели, потрогали, понюхали, нарвали такие специи, как гвоздика (оказывается, это огромное дерево), ваниль, иланг-иланг, лимонная трава, корица, перец, мускатный орех, помадное дерево и много других. Почувствовали себя героями фильма «Парк Юрского периода», когда увидели, какого размера могут быть огненные деревья и лианы.
Все еще пребывая под впечатлением от сафари, мы не стали посещать лес Джозани, широко известный благодаря огромной популяции редкой породы животных – Чертовых обезян (Colobus satanas). И решили не тратить день на плавание с дельфинами, которых можно и не увидеть (велика вероятность), а в последний раз понежиться под ласковыми лучами занзибарского солнца и прогуляться по белоснежному берегу вдоль покачивающихся на волнах замысловатых творениях масайских судостроителей.
Поездка подходила к концу и удивительно было осознавать, что за все это время не было никаких сбоев и отклонений от программы, которую для нас подготовила Mauly Tours, никаких неприятных сюрпризов и изменений: компания честно отработала каждый полученный доллар, причем сделала это с удовольствием, а не из-под палки.
Кто бы знал, какое нас одолевало желание отменить последующие поездки
(Танзания была не единственной страной в нашем плотном отпускном графике)! И на обратном рейсе в Дубай, и в течение нескольких последующих месяцев нас не покидала легкая ностальгия, вся человеческая цивилизация казалась такой нелепой суетой, которая едва стоит тех чувств, которые пробуждает в душе Африка.
Конечно же несколько блестящих дирхамов навечно изъяты из оборота и упокоились на дне Индийского океана. Так что, не говорим: «Прощай», скажем: «До скорой встречи, Африка!»