Белые пятна на карте Французских Альп-I

Эксклюзивно для www.ayda.ru

Такая уж у нас с вами сложилась традиция, что каждый год я вам рассказываю о каком-нибудь горнолыжном курорте. Были передачи об австрийских, о швейцарских, об итальянских, испанских, болгарских и польских курортах.

Но о французских Альпах я, рассказывал, по-моему, особенно много и часто: это и Вальторанс, и Менуир, и Мерибель и, резко ставший немодным Куршавельск. Названия этих горнолыжных курортов хорошо известны нашим любителям катания. Это и понятно, ведь Труа Валле — Три долины — это целый горнолыжный космос, дающий возможность каждый день, осваивать новые трассы. Десяти дней катания едва ли хватает, чтобы освоить эту просто грандиозную по своему размаху зону катания. От того, наверное, Труа Валле и стала культовой зоной катания для наших соотечественников.

Так вот, Три долины мне казались горнолыжным раем. И даже после того, как я познакомился с Шамони и Межевом, тоже очаровательными уголками Французских Альп, (правда, некоторые их считают излишне буржуазными, но это дело вкуса), так вот, даже после этого, все лучшие годы своей яркой, но такой короткой жизни, я полагал, что лучше, чем Труа Вале на свете не сыскать.

Ах, какое же счастье, что я оказался неправ, что мне довелось нынче открыть для себя и, надеюсь, что и для кого-то из вас, неизвестные до селе русской публике курортные деревни Валь Сени и Ле Сибель.

Валь Сени мне показался, привлекателен своим антуражем — окрестными деревнями, подлинной сельской атмосферой, не показной для туристов, а искренней и естественной.

Ле Сибель же подкупил меня своими склонами, эта какая-то безмерная зона катания. Именно здесь, я осторожный и пуганый чайник, испытал в очередной раз редкое чувство счастья от свободного парения по склону вниз, когда вдруг твои руки и ноги подчиняются тебе, и ты чувствуешь единение и со своими лыжами, и со снегом, и с синим-пресиним небом…

Однако, начнем по порядку. Мы оказались в регионе Рона-Альпы в составе журналистской группы. Уже третий сезон Французская сторона приглашает нас в подобные поездки.

Этот приезд совпал с открытием прямых рейсов Москва-Лион, которые наладила одна из ведущих российских авиакомпаний. Так что, если раньше во Французские Альпы можно было попасть, прилетев либо в Шамбери, либо, в Гренобль, теперь к ним добавился и Лион.

По дороге из Лионского аэропорта в горы мы остановились в горной деревушке Сан-Жанд Морьен. Деревенька прославлена на весь мир своим кузнецом Жозефом Опинелем, который изобрел особой формы складной нож, названный впоследствии его именем. Жозеф был кузнецом в третьем поколении. Еще 500 лет назад, французский король издает указ, по которому все кузнецы обязаны ставить собственное клеймо на клинки, тем самым, гарантируя качество своей продукции. У кузнеца Опинеля личным клеймом стало символическое изображение кисти правой руки Иоанна Крестителя.

В деревенском музее представлены старинные печи и прессы, подробно рассказывается о технологическом процессе, но забивать вам ваши светлые головы рассказом о работе железных агрегатов — запретный прием. А описание исторических фактов — кто из известных людей зарезал кого этим ножом, кто отсобачил им себе ногу, дабы избежать гангрены и прочие жизнеутверждающие и полезные истории — это все в программе «Дежурный околоток».

Этот нож сразу полюбили крестьяне — складной, удобный, им и посох срежешь, и бутылку откроешь, и тушу освежишь. Впоследствии этот нож стал таким же узнаваемым символом Франции, как Эйфелева башня, как Нотр-Дам-де Пари. В Интернете, я нашел целые поэмы, которые сложили владельцы в честь своих клинков.

Эти ножи пронумерованы от №1 до №15 в зависимости от размера. Самый редкий нынче — №1 — крошечный, как зубочистка. Но именно этот малыш является предметом поиска и вожделения для коллекционеров, ведь его больше не производят.

Однако, я отвлекся, вы уже простите меня за это, но ножи, как и оружие, моя страсть. Хотя свою коллекцию я начал собирать недавно, и она очень скромная.

Итак, любезный моему сердцу Ле Сибель. На этом курорте нет дорогих и роскошных отелей, как в Трех долинах, Межеве и Шимони. Здесь вообще все гораздо демократичнее и гораздо дешевле, чем например, на курортах Трех долин. В Ле Сибеле, в основном, так называемые резиденции. По-нашему, по-русски — апартаменты. Типичная резиденция — это гостиная, спальня, комната для детей с 2-я кроватками, туалет и две ванные комнаты. В зависимости от площади в резиденции может разместиться от 4 до 6, а то и 8 человек. Отличие резиденции от отеля — тут вполне может не быть ресторана. Но зато в гостиной есть кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления еды. В 4-х звездочных обязательно будет бассейн и сауна.

Окинув взором окрестности Ле Сибеля, опытный катальщик сразу оценит — зона катания тут отменная.
Преобладают красные и голубые трассы с очень комфортным катанием, все очень просторно и спокойно. Такое ощущение, что собственно трасс, как таковых и нет, что все склоны — это и есть зоны катания; тут нет сверхсовременных и скоростных подъемников, в основном они — кресельные и бугельные, идущие на самые вершины.
Для экстремалов есть черные трассы и снежная целина, но я по таким не катаюсь, поэтому мне они были неинтересны. Да и передача моя не для опытных катальщиков, а для начинающих. Поэтому хочу дать один полезный совет тем, кто отправится на катание в Альпы. Непременно купите себе страховку. Общую страховку вы получите в турагентстве, в котором будете покупать путевку это само собой, а я имею в виду специальную горнолыжную страховку.

Любой катающийся в горах отдает себе отчет — горы зона повышенного риска, причем травму может получить и новичок, и безбашенный асс. Просто в силу скорости спуска у опытного катальщика травмы тяжелее. Так что в горах, как и в бане, все равны. Но, как показывает опыт, самое опасное — это ровное место, большинство вывихов и растяжений у новичков происходит именно на ровном месте в момент расслабления.

Во что это обходится? Вот прейскурант — спуск пострадавшего со склона на санях, в зависимости от удаленности от 125 до 400 евро, вызов скорой помощи и доставка в травмпункт, даже если до него 200 м — 125 евро.
Далее — поиск под снегом в случае схода лавины — от 600 до тысячи евро плюс вызов спасательного вертолета. В общем, как писал классик: «Что-то уже ничего хочется, — сказал Бельдыев».

В общем, итоговый прейскурант может получиться чудовищным для кошелька, и обычные страховки его не покроют.
Как же быть? А существует специальная страховка в горах, она включает в себя все виды помощи при несчастном случае или травме. Приобрести ее можно там же, где продаются ски-пассы. Стоит она… внимание: 2 евро 70 центов на день! 19 евро в неделю. Согласитесь, это не очень серьезные деньги за столь серьезную гарантию помощи.
Для тех, кто несколько раз за сезон выезжает в горы или проводит лето в горах, существует годовая страховка стоимостью 50 евро.

Сегодня ни один европеец не едет в горы, не купив такую страховку.

С наступлением сумерек, когда пустеют склоны, выравнивать потрепанный и вспаханный снежный покров, выезжают снегоукладчики — ратраки. Несколько часов будут елозить эти чудо — машины по всем склонам. Этот стальной конь способен одолеть склоны любой крутизны. Когда угол подъема становится слишком, большим для ратрака, машина крепится специальным приспособлением на склоне. Подтягивая себя к этой точке опоры, ратрак может ползти по почти вертикальному склону.

А по утру первыми оказаться на свежепроратраченных трассах спешат самые фанатичные, я бы даже сказал, отъявленные катальщики. Для них прокатиться по этой нетронутой «чипсовой» поверхности — особое, нам, гагарам, недоступное удовольствие.

«Мезон де ланеж» — «Снежный дом» — так красиво и поэтично называется строение у подножья гор. Мне вспомнилась песня Адамо «Тум ба ланеж» — «Падает снег». Она настроила меня романтически, но, как раз, романтики в стенах этого «Снежного дома» не обнаружилось никакой. Напротив, тут все было устроено буднично, по-деловому и расчетливо. А расчет здесь во всем — только он позволит получить идеальный результат, хоть и искусственный. Все эти умные агрегаты и компьютеры делают то, без чего комфортабельное катание на склонах было бы невозможно — они делают искусственный снег.

Отсюда из этого «дома снега» к каждой пушке на склонах ведут две трубы — одна с водой, другая с воздухом. В результате преобразований, понятных лишь «снежному человеку», управляющему этими установками, там наверху пушки выстреливают мощными снежными залпами. Я впервые, пытаясь осмыслить этот загадочный процесс, задумался — какое же это недешевое удовольствие — искусственный снег. Представьте-ка: к нескольким десяткам пушек, разбросанных по склонам, подведены трубы; на дне горного озера, откуда берется вода для производства снега, расположены специальные установки, не дающие этому озеру замерзнуть. Ну, в общем, я прикинул, и по моим расчетам при такой сумасшедшей технологии одна снежинка должна стоить по 1 евро. То-то они искусственный снег тут в Альпах называют «белым золотом». Ну, еще бы!

Но зато искусственный снег становится настоящим спасением, когда природа выкидывает коленца и безответственно относится к своим вековым сезонным обязанностям. Как было, например, прошлой зимой. Если бы не искусственный снег – многие горнолыжные курорты потерпели бы сезонное фиаско.

Кроме того, такой снег, смешиваясь с настоящим, продлевает ему жизнь, делая его более плотным и жестким. А это значит, что кататься на таких склонах можно будет дольше.

Что касается внесклоновых развлечений в Ле Сибеле — это катание на лошадках и на лыжах. Причем одновременно. Вы крепитесь к лыжам, к вам крепится лошадка и… вперед. На это сомнительное развлечение отважились лишь наши лыжницы. «Сомнительное» — это потому, что во время катания лошадки залпами навозного фейерверка украшали наших гламурных лыжниц, что впрочем, доставило немалую радость наблюдавшим за этим процессом и людям, и лошадкам, оставшимся не у дел…

Ну что же, Ле Сибель — это только 1-ое мое открытие, но есть еще и 2-ое, не менее симпатичное и об этом в следующий раз.