Йеду в Йемен: приподнять хиджаб Счастливой Аравии

Я не Лира Белаква. Решительная девочка из «Золотого компаса» поехала на Северный полюс в царство боевых ледяных медведей - я отважился покорить южную оконечность Аравийского полуострова, где, по статистике, на одного жителя приходится по 5 автоматов «Калашникова». Жрецы Магистериума крали детей и ставили над ними опыты на полярной станции - бедуины Аравии похищают или стреляют иностранных туристов с регулярностью намаза. Однако же у меня нет собственного деймона. Еду один. Проникаюсь уважением к новостям оттуда.

18/01/2008 (это я прочитал уже после того, как вернулся в Москву – в Хадрамауте я был с 7 по 10 января) На юго-востоке Йемена вооруженные бандиты открыли огонь по пяти машинам с туристами. Двое бельгийских путешественников и их водитель из числа местных жителей погибли в провинции Хадрамаунт, ещё один турист и гид-йеменец ранены. Напомним, 3 июля прошлого года семеро испанских туристов, а также местные водитель и экскурсовод погибли в результате теракта. В туристическом центре в йеменской провинции Мариб его совершил террорист-смертник. В ходе инцидента также получили ранения шесть граждан Испании. Кроме того, в декабре 1998 несколько британских туристов были расстреляны боевиками из Abyan's Islamic Army.

2 июля в Йемене погибло 9 человек, из которых 7 были иностранными туристами. Двое других – местные жители – водитель туристического автобуса и гид, сопровождавший г руппу из 14 испанских туристов. Теракт произошел в губернаторстве Маариб на востоке Йемена в одном из самых популярных ме ст для туристов - древнем храме царицы Савской. По словам очевидцев на большой скорости к храму подъехала автомашина террориста-смертника, протаранила автобус с т уристами и взорвалась. Тела погибших и части автобуса разбросало взрывом в радиусе 200 метров, некоторые из них полностью сгорели. Пока ни одна преступная группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт. Предположительно, за организацией жестокого убийства испанских туристов стоит аль-Каида.

Похитители четырех французов в Йемене угрожают убить заложников, если правительство отдаст приказ о штурме их убежища. В ответ правительство заявило, что рассматривает все варианты разрешения кризиса, в том числе и проведение силовой операции по освобождению похищенных. К району, где сейчас находятся заложники, стянуты дополнительные силы военных. Накануне в регион прибыли около 150 военных и вертолеты. Напомним, четверо французских туристов были похищены 10 сентября в восточной провинции Шабва членами племени аль-Абдулла. По имеющейся информации, в качестве условия освобождения заложников, похитители требуют от властей освободить своих соплеменников, находящихся в заключении.

«Нехороший рейс»: полететь нельзя пролететь

Прямого авиасообщения между Россией и Йеменом уже несколько лет нет. «Аэрофлот» оптимизировл свою карту полётов, и из Москвы в Сану теперь летают на «Египетских авиалиниях» (от 16 500 руб), на Emirates (от 26 500 руб), Royal Jordan (от 20 500 руб) и Qatar Airlines (от 21 000 руб). Но я выбрал более экзотический вариант - «Сирийские авиалинии» с двумя стоповерами в Дамаске. 18 500 предновогодних рублей - и возможность наряду с Йеменской Республикой ал-Джумхури́ййа ал-Йамани́ййа посмотреть в течение 45 дней Сирию (а как выяснилось позже – и Иорданию). В офисе «сирийцев» на «Парке Культуры» на центральной стене висит чертовски правильный портрет «Путин жмёт руку сирийскому президенту Башару Ассаду». На компьютерных кейбордах поверх кириллицы арабская вязь. Синие корпоратиные цвета – и такого же корпоративного цвета лица сотрудниц офиса.

Вечером 29 декабря я впервые в жизни столкнулся с поразительной раздолбанностью и предприимчивостью арабов. Приезжаю в «Шереметьево-2», а на табло вылетов не хватает одной детали – моего рейса RB 442 в 19:55. Краем глаза замечаю, что RB 441 прилетает из Дамаска в 21:00 в «Шереметьево-1». Никто ничего не знает, никто меня ни о чём не предупреждает. В «Шереметьево-1» я оказываюсь в конце арабоговорящей очереди (им позвонили агенты и предупредили), а ближе к 22:30 моё место в самолёте на моих глазах продали какому-то приближённому к сирийским авиаторам господину. Слово «Overbooking» я уже несколько раз слышал, но этот раз был особенным. Меня не проводили в бизнес-класс, не посадили на ближайший рейс до Саны и даже не охладили мой справедливый гнев какой-либо денежной компенсацией. Мне просто сказали «Sorry, приходите завтра к нам в офис, разберёмся...» Надо ли говорить, что в воскресенье 30 декабря вышеозначенный офис я нашёл закрытым.

Когда вся Москва смотрела «Гарри Поттера» по Первому (31.12, 16:15~), у меня была своя мистика. В «нехорошем офисе» на «Парке Культуры» на глазах у Путина и Ассада я напоминал о своих пассажирских правах. Под таким давлением глава представительства отступил и выписал билет до Саны на Royal Jordan Airlines (они находятся в соседней комнате - с соответствующим портретом «Путин жмёт руку иорданскому королю Абдулле II»). Так у меня добавился один день транзита в Аммане. Свершилось маленькое новогоднее чудо.

В добавленное время я успел выслушать новогодний тост Президента, загадать одно желание и найти по интернету попутчицу в Сане. Кроме того, я смог посмотреть единственно доступный на тот момент снег в Москве - нарисованный художниками «Иронии судьбы-2». При всех свох сценарных минусах и маркетинговой лапше, это был именно тот фильм - чорт меня побери! - после которого хочется сесть в случайный вагон случайного поезда (Питер подойдёт) или в самолёт до Владика (навстречу первому новогоднему часовому поясу), зайти выпить с сержантом милиции в случайном участке или завалить к своей вновьобретённой однокласснице с odnoklassniki.ru, залезть на случайную крышу и зафигачить прямо оттуда пробкой от шампанского - прямо в международную космическую станцию... Ну или просто - сходить в баню. Особенно мне понравилась сцена драки, где Безруков бил Хабенского (или наоборот?) по голове мягкой игрушкой - пандой. Больше меня бы могло потрясти только восстание медведей против «Единой России».

Иорданское Хашимитское Королевство: Петраград и «живые воды» Мёртвого моря
Москва днём 1.01.2008 была всё ещё в смоге праздничных ночных фейерверков. На стойке Royal Jordan Airlines долго вертели мой презабавный билет «сирийских авиалиний», с трепетом зачитывали написанное от руки синей шариковой ручкой - ENDORS TO JR. Никаких печатей, подпись внизу – Amm Sah. Вскоре подбежал подданный (это не имеет ничего общего с новогодним глаголом «поддавать») королевских авиалиний и посадил меня на рейс.

До Аммана лететь 3 часа 40 минут, не включая задержи с вылетом (30 минут). Чистый и современный салон боинга отделан красным, и лишь гигиенические пакеты – подозрительного серого колора, напоминающего московское небо. Кстати, RJ не печатают свой лого на таком нестандартном, с точки зрения брендинга, продукте, как гигиенический пакет. Раньше я коллекционировал такие пакеты с эмблемами разнообразных авиаперевозчиков, вкладывал в них письма и открытки – и отправлял друзьям в разные точки земного шара!

Как я быстро выяснил из бортовой прессы, Путин приезжал в Амман 13 февраля старого года – аккурат в канун Дня Всех Влюблённых. Не знаю, целовал ли он Короля Абдуллу II (по-арабски), но руку-то жал точно. И не просто жал, а после подписания договора на поставку вертолётов Ка-256 на общую сумму ?25 млн. После укрепления обороноспособности страны следующий по значимости topic – прогресс иорданских женщин в экономике и политике. Так, некая г-жа Ихсан Баракат в мае 2007-го заняла пост главы Верховного суда – сымый высокий пост, занимаемый когда-либо в этой стране женщиной. Кроме того, в правительство Иордании входят уже 4 министра женского пола (экономики и планирования, культуры, соцразвития и туризма), а в парламенте заседают 7 сенаторш. Просто сидеть в гареме уже не модно. Лучше в правительстве или парламенте.

Двухпалатная Национальная Ассамблея – единственное, что ограничивает власть хашемитского монарха. 110 депутатов Палаты Депутатов избираются всеобщим голосованием сроком на 4 года. 9 мест зарезервировано для христиан, 6 – для женщин, три – для черкессов и чеченцев. Члены верхней палаты – Сената – назначаются на 4 года королём.

Интересно, что Royal Jordan Airlines были приватизированы первыми из национальных арабских перевозчиков. Авиакомпания провела IPO в декабре 2006 года, разместив 71% в рамках знакомого всем нам «народного IPO» - 55% акций купили местные инвесторы, 8% правительство зарезервировало для сотрудников, а 3% - по специальному указу короля – переданы Royal Army Forces. Так что в некоторой степени «Иорданские авиалинии» - это ВВФ страны.

Иордания позиционируется в туристочниках, как самая безопасная для туристов страна в неспокойном регионе. Власти не скупятся на пиар: турбизнес приносит от 10 до 12% ВНП. Так вот - всё это маркетинговая лапша для чайников. Стабильность действительно есть - политическая и экономическая, но к туристам это зачастую имеет не самое прямое отношеие. Всего пару лет назад, 9 ноября 2005 года, тут единовременно произошло три взрыва в отелях Аммана. 57 (!) человек погибло и 115 получили увечья. Ответственность за это взяла «Аль-Каида в Ираке» - террористическая организация, которую возглавляет этнический иорданец. А менее года спустя, 4 сентября 2006-ого, 38-летний иорданец среди белого дня расстрелял группу европейских туристов из пистолета. Прямо в знаменитом римском амфитетре в центре Аммана. Один гражданин Великобритании погиб, пятеро получили ранения, включая представителя туристической полиции. Утешает лишь то, что стрелка без особых церемоний приговорили к смертельной казни через повешение...

По прилёту 24-часовой transit pass спас меня от уплаты ?10 въездного сбора. За счёт авиакомпании меня селят в отель Alia – в паре километрах от аэропорта – среднезвёздочной категории. Вообще, заявленная на ресепшене цена – ?70 за сингл + 10% сервисного сбора + 10% налога на продажу номера в Hotel Alia. Мне полагается питаться 3 раза в день на шведско-арабском столе – в течение всего моего 24-часового пребывания. В комнате двухместная кровать, обстоятельная ванная, спутниковое ТВ с «Аль Джазирой». Отель изобилует ланкийцами и русскоговорящими мусульманами, возвращающимися с хаджа. На первом этаже – бюро транзитных туров. По идее тут и отбиваются все расходы авиакомпаний на таких недопассажиров, как я. Так, дневной осмотр Петры стоит $150 (всё включено, 8 часов), 4-часовая поездка к Мёртвому морю (около 30 км.) обойдётся в $85, 4-часовую экскурсию в Джераш продают за $140. Можно торговаться.

Моим первым и последним иорданским утром я организовал машину в Петру – на пару с пожилой жительницей Вены, которая летит вечером в Индию. Бюджет: ?90 на двоих за машину марки Samsung (!) с шофёром + ?20 за входной билет. До Петры ехать больше 200 км на юг. Водила гнал по хайвэю, и со скоростью 120 км/ч рассказывал нам о пролетающей мимо жизни.

Иордания по площади – почти как Португалия или Республика Алтай. Тут живёт 6 млн человек, из них 2.2 млн в столице Аммане. Негусто. 12 провинций страны носят прикольное название «мухафазы». Главы мухафаз – губернаторы - подчиняются королю. Он, кстати – очень прогрессивный и незаурядный монарх. Мало того, что 43-ий по счёту прямой потомок пророка Мохаммеда (слово «хашимитский» в названии королевства означает именно это) – так еще классическое английское образование в Оксфорде, гусар, почётный доктор МГИМО, квалифицированный водолаз, парашютист и пилот, коллекционер оружия и прямых иностранных инвестиций (FDI), знаток демократии и японской кухни. Стоит ли добавлять, что он ещё и снимается в кино?

Рейтинг короля стабильно высок, а вот уровень Мёртвого моря – и без того самого низкого места на Земле - ежегодно снижается в среднем на 1 метр. Пока ещё оно остаётся самым глубоким (320 м) и вторым по площади солёным озером в мире. 35% соли - это в 9 раз солёнее океана и сравнимо с московской зимней слякотью. Однако лет через сто оно вообще станет ни мёртвым, ни живым – просто никаким, исчезнет.

420 м. ниже уровня моря – уровень Их моря. Вернее, местные называют его озером. Низость моря определяет высоту температур. Тут свой микроклимат, и если в Аммане в январе преднулевой дубак, то в «мертвоморской впадине» держатся комфортные для чтения газет в море +18-25С. И ещё факт: мало кто знает, что именно на берегу Мёртвого моря были расположены такие «живенькие» места, как Содом и Гоморра.

Дорога на юг идёт вдоль безжизненных пустынь («Только не спрашивайте меня, что эти пасущиеся бараны тут едят!») и причудливых ландшафтов фосфатных выработок. Заезжаем в замок Шобак - первый, и крупнейший некогда замок крестоносцев в Иордании. Находится он на горе с довольно живописными видами недалеко от Петры. 4000-летняя Петра – одно из новых, официально переутверждённых в прошлом году Семи чудес света. «A rose-red city half as old as time». Как и в Ангкор-вате (увы, не попал в претенциозный список Семи финалистов, как и Собор Василия Блаженного), здесь продаётся 3 day pass, но нужно быть абсолютным фанатом набатеев, чтобы окупить этот билет полноценным удовольствием!

Вдоль туристической тропы с караваном из корейских туристов соревнуются в скорости всадники. Горы и взаправду красивые – розоватые, «сложносочинённые» породы. Изрезанные ветром, водой и временем (местами и человеком). Можно с удовольствием пофантазировать: вот, здесь было набатейское окно, алтарь, морг или просто кухня. Безумное количество русскоговорящих групп с гидами. Для тех, кто спешит или устал, предусмотрено Petra-taxi / Osliс-taxi / Camel taxi.

Наибольшее впечатление на меня оказало неожиданное появление из ущелья колонн высеченной в скале розовощёкой церкви (так называемое «Сокровище»). На мгновение чувствуешь себя Иоганном Людвигом Буркхардтом – швейцарским петраоткрывателем 1812 года! Названием этот незаурядный объект обязан легенде о пиратах, которые запрятали свою добычу в вазе на втором этаже. До сих пор на вазе отчётливо видны следы пуль: кто-то пытался добраться до несметных сокровищ набатеев. «Сокровище» - не только сейф в забвении, но и герой съёмок фильма «Индиана Джонс: Последний Крестовый Поход». Кажется, вот-вот из-за фасада появится Харрисон Форд со Святым Граалем в руках.

Так и не дождавшись авантюриста и бойскаута, следуешь вдоль более усердно понатыканных в скалах сооружений. Это хозяйство – без особых «сокровищ». Тропинка на самую высокую примечательность парка – комплекс «Монастырь» - состоит из 800 ступенек. Эту страшилку погонщики энергоёмких ослов рассказывают всем восходящим слабоздоровье-усталовыглядящим. Девочки, тётушки и бабушки вдоль дороги продают камешки, бусы и ещё какое-то псевдонабатейское барахло. Всё сливается по фиксированной цене – 1 динар (?1).

После 4-часового осмотра (вполне достаточно!) мы поехали в Al Beidha - так называемую «Малую Петру» неподалёку. Там всё тоже самое – гроты и набатейские могилы – но менее загажено туристами и верблюдами, тихо, безлюдно. И совершенно бесплатно. По словам нашего гида-водителя, здесь жил не король набатеев, а его сын.

В 20:30 я уже был снова в аэропорту, но теперь в departure hall. Там, кстати, есть одно забавное заведение. Называется Starbucks. Только вот вывеска этого энергетического транснационального гиганта – не привычная зелёная латиница, а размашистя исламская вязь. Локаллахизация, однако! В duty-free специфическое, но неплохое иорданское вино (от $8). Самолёт наш заполнен всего на четверть, до Саны лететь два с половиной часа. Летим прямо над Меккой. На ЖК-экранах временами появляется план-схема нашего самолёта со стрелкой-вектором, указывающей пассажирам точное направление на Каабу. Голову вниз – и намаз. В 2 ночи (или утра?) прибываем в Сану.

Сана: пряники размером с дом

Если быть совсем точным, то название столицы Йеменской Республикой ал-Джумхури́ййа ал-Йамани́ййа будет звучать несколько экзотично - «Sana’a». Древнейший город, существующий уже более 2000 лет, расположен посередине горного плато на высоте 2 200 метров. В общем, приземляться сюда совсем недолго.

Первый европеец - Карстен Нибур – попал в Сану лишь в XVIII веке в составе экспедиции по поручению датского короля. Сейчас же многочисленные европейские туристы (в основном – итальянцы и французы) получают приличного качества визы прямо в аэропорту. Визы на месяц (через 2 недели необходимо зарегистрироваться в полиции). Проворные клерки вклеивают их за $30 (либо ?25). Без очередей. Незамужним женщинам, иудеям и героям русско-чеченской войны визу вклеивают - без льгот и компроментирующих вопросов. Наклейка – зелёного исламского цвета, с многомерной голограммой в виде резиденции Имама Яхья в Вади-Захр. Занятно также посмотреть, как пишется твоя фамилия на арабском. Отличный пограничный сувенир на память!

Арифметика столицы: Такси по маршруту центр города-аэропорт (15км) стоит официальные 2000 риалов ($10), можно сторговаться за 1000. Если ехать на перекладных shared taxi – всего 50 риалов. Я вписался в Al-Jazeera Blossom Hotel (Ali Abd Almogny Street, Tel: 297631/2/3) недалеко от Старого города, возле Тахрира. Рекоммендую всем этот новый отель, ещё не отмеченный в путеводителях (1200-1500 риалов за комнату с индивидуальным душем и спутниковым TВ).

Не без помощи ЮНЕСКО Сана отлично сохранила своё архитектурное великолепие. Все постройки Старого города выдержаны в определённом стиле, при этом тут не встретишь ни одного одинакового дома! Здешние tower houses, которых в городе не меньше 14 000 – по всей видимости, первые в мире высотки. Археологи утверждают, что многие дома в Сане - точная копия домов древнего Вавилона. Эти 5-8-этажные дома в выраженной кирпично-белой гамме имеют свой внутренний протокол. На нижнем этаже обычно открывают магазин или мастерскую, хранят вещи или держат скот, первый этаж служит для развлечений, второй зарезервирован для женщин и детей, третий и четвёртый этажи используются для спален, кухни и ванных комнат – и лишь самый верхний этаж с самым лучшим видом и красочными витражами используется для мужчин, в частности для жевания ката. Повсеместно встречаются камария - витражи с разноцветными стеклышками полукруглой формы – именно они обуславливают раскраску ночного города в самые причудливые цвета. Дома в Старом городе безумно старинные – многим фундаментам стукнула тысяча лет. Такой стиль и оригинальная планировка города берут начало от легендарного Дворца Гумдан – несохранившегося шедевра второго века, огни которого были видны в Мадинахе, за 1000 км. на север, и который считался самым близким к небесам местом на земле.

Центр города поражает неарабской чистотой и благолепием. Столичные дворники получают от правительства жильё и зарплату – 16’000 риалов ($80) в месяц, а также еду от владельцев ресторанов. Если подметут и их территорию.

Старый город обнесён крайне неживописными стенами. Единственный колоритный проход сквозь серость – Йеменские Ворота турецкого происхождения (Bab al Yemen, XIX в). Слева от входа расположена отличная кофейня, где просто необходимо продегустировать когда-то лучший в мире кофе и по-прежнему лучший в мире имбирный чай (всё по 20 риалов). Здесь же стоит отведать самое распространённое в стране зелье на основе кофе - «гышр» - отвар шелухи кофейных зёрен, приправленный корицей, имбирем и кардамоном. Обязательно попробуйте! Только после этого можно забраться на ворота - через мини-галерею справа от входа в Старый город. Сверху открывается довольно фотогеничный вид на суетливый базар, почти европейские фонари и пряничные дома под полированной глазурью ЮНЕСКО. За самым сногсшибательным видом в Сане следует отправляться на крышу Old Sanaa Hotel неподалёку (100 риалов для непостояльцев). Если хотите посмотреть на знаменитого верблюда, выжимающего масло из кунжутного семени, то один экземпляр с зашоренными глазами ходит вокруг пресса – прямо и налево от Йеменских Ворот (последние за спиной)! Любители острых ощущений могут посмотреть в университете Саны коллекцию мумий. Время приёма у мумий - с 9 до 13 часов ежедневно, кроме пятницы.

Если повезёт, можно присоединиться в качестве гостя к какой-нибудь йеменской свадьбе. В Старом городе свадьбы чаще всего проводят по четвергам и воскресеньям. Место действия вычислить легко: музыка, усиленная несколькими громкоговорителями. Странный юноша в традиционном наряде с мечом в руке, направляющийся к мечети, может оказаться женихом. Свадьбы тут справляют в течение трёх дней раздельно - мужская от женской. В первый день гостей больше всего. Как и везде в мире – пиротехника, барабаны, автоматные очереди, танцы, еда и пение. Второй и третий празднуют «узким кругом».

Большинство свадеб по старинке организуются родителями. Однако молодой человек имеет полное право посмотреть в лицо своей суженой без прикрытия хиджаба - и в крайнем случае отказать ей. Если же сваты хлопнули по рукам, то отец жениха вносит оговоренный выкуп. Половина денег пойдет на ювелирку и подарки невесте, четверть – на организацию свадьбы и накладные расходы, оставшаяся четверть – на обустройства дома и быта молодожёнов. Таким образом, невесту можно взять в ипотеку.

Одно из самых раскрученных туристических (и заодно свадебных!) мест – имение Вади-Захр в нескольких километрах к северо-западу от Саны. Знаменитый каменный дворец, построенный в 1786 году имамом на вехушке скалы, являет собой незабываемый ответ йеменских архитекторов почитателям Парижской Богоматери и Василия Блаженного, ангкорватовским кхмерам и китайским стенокладам. Изображение этой летней резиденции имама – визитная карточка Йемена. Взаправду красиво!

В поднебесной столице проживает около 2 млн. человек. Женщин на улице встретишь нечасто, но среди них попадаются запоминающиеся экземпляры – например, с огромными коробками-обозами на голове или с «накшем» - щедро разукрашенными хной руками и ногтями. Видимое большинство жителей столицы носит за поясом джамбии – изогнутые галстуки-кинжалы, а за изогнутой джамбией щекой - особые растения. Поддерживают, в буквальном смысле, микрофлору рта.


Трудно быть Богом: пережёвывая цветы рая

Первое, что бросается в глаза незадачливому путешественнику в Йемене – колыхающиеся щёки пожевателей ката. Фантастическим образом окружающие люди преображаются в пациентов челюстно-лицевого госпиталя. Флюсы различного диаметра вырастают на лицах где-то после обеда. Люди - на улицах, за рулём автомобиля, в лавках, полицейских участках и общественном транспорте - становятся буквально козами, методично отщипывают листочки с побегов, аккуратно завёрнутых в целлофановые пакеты. Если у йеменца не оказывается заветного пакета в заветный час, в его глазах сквозит беспорядок и печаль, нарастает беспокойство.

Кат – растение Catha edulis семейства Celastraceae, чьи горьковатые листья йеменцы и некоторые народы Западной Африки издревле употребляют с целью социализации, умственной и физической стимуляции. Там, где западные бизнесмены играют в гольф, йеменцы буквально «пережёвывают» детали сделки. Чай с кофе уже торкают недостаточно сильно, и около 80% мужского населения страны считаются регулярными «пожевывателями» ката. Катоголиками. Не обходит этот нейрологический соблазн и женщин, особенно в западной части страны. Считается, что кат способствует похуданию – аппетит-то пропадает! - и выводит жир из организма. Около 35% йеменских женщин жуют кат ежедневно. Под хиджабом щёк не разберёшь.

У правоверных мусульман должен быть свой экологически чистый, натуральный, воистину - зелёный – змий. Вечнозелёный кустарник - от 50 см. до 20 м. высотой - содержит в своих листьях алкалоиды катин и катинон. По своему стимулирующему эффекту они похожи на амфетамины, вызывают драйв, разговорчивость, сексуальное желание и эйфорию. Обе субстанции содержатся только в свежих листьях, постепенно всасываются через ротовую полость и - прощай сонливость, усталость, депрессия и голод! Производители energy drinks и виагры считают недополученную прибыль. А тем временем рождаемость в стране (6 новорождённых/мин) растёт – и является одной из самых высоких в мире!

В Сане нет ни баров, ни пабов, ни кинотеатров. Последний недавно закрыли за то, что показывал разные голливудские бяки. Вся вечерняя жизнь столицы – бесконечное депонирование содержимого целлофановых пакетов в ожидании «кайфа» (это, кстати, арабское слово - синоним благополучному западному «well-being»). Рынки ката – самые оживлённые места в любом городе. Кат имеет разные степени «крепости», а цены колеблются от $1 до более $100 за дозу. Самым сильным эффектом обладает голубой горный кат, собранный в районе города Шахара, после которого можно не спать до трех дней.

Благодаря своей гиперпопулярности кат укрепляет свои позиции в экономике Йемена. Иногда мне даже кажется, что она основана совсем не на нефти. Тогда я её называю «катономикой». Qat industry составляет около 50% валового внутреннего продукта ($5.7 млрд). Доходы, которые приносит фермерам гектар ката - в пять раз больше, чем от кофе или каких-нибудь овощей-фруктов. С одной стороны, это позитивный фактор - уменьшается неравенство доходов в городе и деревне, урбанизация не принимает угрожающих масштабов. С другой – почти пятая часть дохода средней йеменской семьи уходит на покупку ката. На жевание тратится в среднем 4 часа – итого, йеменская экономика ежедневно недополучает 14 622 000 рабочих часов. Плантации ката пожирают не только деньги и без того небогатых йеменцев, но и воду (70% всех водных ресурсов страны тратится на возделывание этой аквафильной культуры; уровень подземных вод падает на 5-7 метров ежегодно, ожидают, что район Саны будет обезвожен к 2015 году), и землю (площадь под плантациями ката с 1970 по 2000 год выросла с 8’000 до более чем 100’000 гектаров – соответственно, знаменитый йеменский кофе исчезает как вид). С такой скоростью скоро весь Йемен будет засажен катом, включая городские парки, оазисы и комнатные горшки.

Кат – очаровательно простой в использовании стимулятор и расширитель сознания. В отличие от листьев и плодов арековой пальмы (betel), которые надо употреблять с известью, от анаши, которую надо набивать и поджигать - листья ката просто засовываешь за щёку и держишь там до захода солнца (и сознания). Как правило – от четырёх до десяти часов. Лучше всего жевать кат в хорошей компании, в комнате с коврами, диванчиками и хорошим видом – «мафрай». На закате зелёную алкалоидную массу выплёвывают, и лишь одни эфиопы - глотают.

Дети Счастливой Аравии, насмотревшись на своих просветлённых отцов и старших братьев, тоже подсаживются на кат. Лет с десяти. Видимо, только после того, как у них за щекой появится первый кат, а за поясом - первая джамбия, они могут считаться полноправными мужчинами. Пока этого не случилось, они усердно тренируют мышцы щёк. Нементальным горохом.

Несмотря на очевидное привыкание у лабораторных мышей, у людей кат считается лёгким наркотиком. Тем не менее он запрещён в большинстве развитых стран, включая США, Европу (кроме Великобритании и Голландии) и соседнюю Саудовскую Аравию. Кат для йеменца – что кимчи для корейца, пиво для чеха или бензин для американца. Предмет первейшей необходимости, ценовой чувствительности и национального самосознания. Когда в 2006 году в Адене – наиболее европеизированном и современном городе страны – прогрессивные власти запретили жевать кат в общественных местах, шокированные горожане были готовы устроить чуть ли не революцию. Но власти уже давно вышли на тропу войны с катом. Президент Салех после диспансеризации в немецкой клинике публично заявил о своём отказе от ката. С 5 января 2008 года власти Сокотры запретили ввоз ката на остров. Посмотрим, что из этого выйдет... Преломится ли когда-нибудь реальность Arabia Felix – Счастливой Аравии? Станет ли она более счастливой, когда с лица её земли исчезнет последняя почка ката?


Бесы царя Соломона: ищите копыто под хиджабом «Miss Yemen»

Самая обаятельная женщина, когда-либо жившая на Земле, имела волосатые ноги и дьявольское копыто. Слава о ней длится уже три тысячи лет, однако никто не может точно вспомнить её имя. О ней слагали античные легенды иудеи, христиане и мусульмане, но никто не знает наверняка, где именно она жила (это право по сей день оспаривают Эфиопия и Йемен). Она – одновременно и самая известная дочь Йемена, и мать эфиопского трона, и просто иерусалимский паломник. Речь идёт о царице загадочного савского королевства (Kingdom of Sheba).

Легенда гласит, что савская царица появилась во дворце царя Соломона в Иерусалиме в 10 веке до н.э. Привлечённая слухами о богатстве и мудрости царя, она приехала к нему с визитом. Хитрый царь, пленённый её красотой, разрешил ей переночевать в гордом одиночестве - на условии, что она не тронет никаких его вещей. Шокированная и разгневанная такой подозрительностью Соломона царица согласилась. После плотного ужина, состоящего главным образом из острой и солёной еды, Соломон и савская королева ушли спать в раздельные спальни. Посреди ночи гостья проснулась от нестерпимой жажды и вышла из своей спальни, чтобы попить воды. В тот момент, как она поднесла стакан к своим губам, появился Соломон и триумфально объявил, что она проиграла спор. «Но это же только вода!» - заплакала царица. «Ничто на земле не может ыть ценнее воды», - молвил Соломон и увёл её в свои апартаменты. Согласно эфиопским традициям, гостья забеременела. А плод той ночи – Менелик I – является первым представителем королевской династии Эфиопии. В общем, вода даёт новую жизнь самыми разнообразными способами.

Мифическая природа царицы савского королевства нашла неожиданное продолжение в современной поп-культуре. Так, англичане и американцы, когда хотят выразить недоверие к словам собеседника, могут сказать «And I'm the Queen of Sheba» или «If that is so, then I'm the Queen of Sheba!» Точно также, когда хотят пошутить над кем-то, кто очень модно одет или демонстрирует безупречное поведение и стиль, звучит «Who does she think she is, The Queen of Sheba?».

Современные предки античной царицы скрывают свою унаследованную красоту под строгими мусульманскими хиджабами. Кто знает, может, под ним скрываются курчавые ноги и дьявольской красоты копытце?


Верхний Шибам: навоз и солнце - день чудесный!

Шибам в Йемене – что Ростов и Ростов-на-Дону, Новгород и Н.Новогород, Верхний и Нижний Волочки в России. Даже не сильно перегибая с катом, начинающий путешественник может запутаться.

Ближайший к столице Шибам находится в 35 км. к северо-западу. С ветерком – пол-часа полёта на shared-taxi (150 риалов).

При выезде из города, а также при въезде в следующий город на дороге стоят check-points - полицейские патрули. Если не едешь в кузове, на бампере или крыше какого-нибудь частного автотранспорта, то обычно минуешь их без проблем. Проезжая в битком набитом общественном такси и втянув вовремя шею в сторону джамбии, можно даже оставить себе на память многократно отксеренный экземпляр «тасрира» - местного travel permit. Его можно бесплатно получить в любом филиале туристической полиции в крупном городе – на весь срок путешествия. Для этого требуется лишь примерно описать очумевшему от ката полицмейстеру, что и когда вы собираетесь посетить. Фамилия в документ не заносится - пишут лишь национальность («Русиа»), род занятий («саих» - турист), даты путешествия и маршрут. Поэтому я, например, отксерил и спокойно катался по «тасриру» своей попутчицы (с предельным сроком эксплуатации - 5 января). А один встреченный мной незаурядный российский автостопер вообще ездил по стране 2 недели по чужому «тасриру», который был выписан всего на один день – 25 декабря 2007 года! Содержание неважно – важно наличие. Патрульные в стране с высокой долей неграмотного населения обычно просто забирают себе копию «тасрира» и кладут, не читая, в стопку таких же документов. «О! Русия – садык, садык!..» - и желают хорошего пути.

Моя попутчица – Катя Маслова – родом из Екатеринбурга, выпускница мехмата МГУ, убеждённая коммунистка, любительница Африки и животных, путешественница и программер со стажем. Ни её недолеченная папуасская малярия, ни дефолтировавший роуминговое соглашение мой сотовый телефон не нарушили наши планы по совместному освоению Йемена. Катя отыскала мой номер в гостинице Саны в 7 утра 3 января! За что хочу выразить ей свою искреннюю симпатию!

Шибам – это транспортный хаб и центр управления перемещениями по окрестностям. Отсюда можно поймать машину до соседнего аула Кавкабан (высота - 2’800 м). Надоедливые дети, вырастающие на верхушке горы традиционные домики, турецкие казармы, неплохие, но недостаточно экстравагантные виды. Посмотреть на закат и террасы, где выращивают сорго, и спуститься обратно по «козьей тропе». Можно поймать машину (мы ехали в кузове, заполненным натуральным навозом и мясом с кровью - непередаваемо!) до Тхуллы (около 10 км) – ещё одного конкурирующего исторического аула с вымощенными плитами улицми и тропой, упирающейся в небо. То есть в крепость Мутахар Бин Шараф Уддин. Тропа была почему-то закрыта на замок, зато мы встретили двух знакомых – Анну Баскакову и Марка-путешественника, оба с увесистыми фотодоспехами в специальных сумках. Мне всегда несколько жалко таких странствующих фоторыцарей. Впрочем, интересно, что думают обо мне они, глядя на «никон», по своим размерам и степени изношенности идеально сравнимый с карманом моих джинсов? Из Тхуллы можно продолжить путь в Хабабах (10 км) - по асфальтовой дороге либо напролом через кактусы и лунные ландшафты из потрескавшихся горных пород и глиняных террас. Хабабах известен прежде всего своим внушительным резервуаром для хранения воды. Отражения прилегающих зданий, выпой скота и безмятежное купание ребятни – вот ради чего туристы едут в это село.

Обратно до Саны мы словили совершенно замечательный грузовик. Кузов был под завязку забит каким-то грузом, и водитель дружелюбно откинул задний бортик. Мы вдвоём сидели на этом узком бортике – чуть выше номеров - кедами можно было спокойно дотронуться до дорожного полотна, которое проносилось прямо под нами со скоростью 100 км/ч! Вот это был драйв! Вот это был ветер! Продолжалось всё это безобразие вплоть до полицейского поста на въезде в столицу, где мы всё-таки коснулись дорожного полотна при помощи стражей порядка («Опасно!»). Спустя пять минут мы уже находились в комфортабельном слоне у какого-то местного воротилы недвижимостью. Приглашал к себе во дворец, но от нас всё ещё пахло навозом – и мы вежливо отказались.


Нижний Шибам: недвижимость для распутных гигантов и ведьм

Билеты Сана-Сейюн-Сана авиакомпании Yemenia были приобретены в первом попавшемся турагентстве в столице за 29’000 риалов ($145). Ценник немаленький, учитывая уровень доходов населения. Тем не менее иностранные туристы среди пассажиров были в меньшинстве. Авиакомпания Yemenia – совместный венчурный проект 1977 года правительств Йемена и Саудовской Аравии. Контрольный пакет у йеменской стороны. Парк самолётов небольшой, но зато современный. Флот насчитывает по 6 штук Airbus и Boeing (заказано 10 новых суперджетов Airbus A350) - и лишь два Ила портят общую статистику. В нашем «боинге» наличествуют работающие ЖК-экраны и три стюардессы с - страшно сказать! - открытыми лицами. В самолёт пускают с жидкостями и джамбиями – без ограничений. До родных краёв отца Бин Ладена лететь всего один час – поверх Мариба и воинственных бедуинов пустыни Руб-аль-Кхали (Empty Quarter).

После горной прохлады, охристой глины и скудной растительности Западного Йемена, в провинцию Хадрамаут приезжаешь, как на дискотеку в оазис. Давным-давно эти места населяла раса великанов-адитов, которым Бог подарил несметные богатства. Но неблагодарные адиты потеряли всякий стыд и моральный облик - проводили своё время в молитвах каким-то другим идолам, строили претенциозные дома, шикарные города и вообще - старались вести крайне расслабленную и праздную жизнь. Поначалу Бог послал к ним пророка Худа, уважаемого пра-пра-правнука Ноя и тоже великана. Он должен был направить адитов на путь истинный. Однако адиты не прониклись нравоучениями пророка, и Худ был вынужден спасаться от своей паствы верхом на своём белоснежном верблюде. Помогая пророку, горы на секунду расступились, и беглец впрыгнул внутрь. Однако верблюду помешал горб – и он навсегда разлучился со своим хозяином, застыв в скале (до сих пор можно увидеть это место в Долине Масилах в 90 км к востоку от Тарима, рядом находится могила пророка). Разгневанный Бог послал на землю нерадивых адитов сильнейшие ветры, песчаные бури и даже колонны муравьёв разм