Южная Индия и Шри-Ланка с...Тиграми Тамил-Илама, плюс особенности катарского транзита

Мытарства

Дело было так. Я сел задом на шило. Точнее говоря, шило то в заду было всегда, но в очередной раз она проснулось и больно укололо. Ничего не помогало. Даже тот факт, что я находился в израильской Хайфе, что я за предшествующие дни успел побывать в Иерусалиме, Нетании. Да что Нетания – за время “гощения” на Святой Земле я уже успел сгонять в …кажется 5-ый раз в Иорданию, и в египетский Дахаб. После возвращения шило ослабило натиск, и я мог сколько-то дней спокойно сидеть…Эх!

Надо сказать, что за последние годы я был в Израиле трижды. И все три раза имел проблемы с местной полицией и спецслужбами. То из-за посещения Сирии, то нас с приятельницей ловят у башен Азриэли в Тель-Авиве за, якобы, фотографирование некоего военного объекта. То я подаю в суд на Моссад. Люблю Израиль. Ни одна другая страна мира не даст “трибуну” простому туристу лишь только потому, что он съездил куда-то, или фотографировал что-то. Трудно представить, что должен был бы сотворить простой российский турист, что б его зазывали на центральные российские телеканалы для интервью. А здесь, в землях молока и меда, что ни приезд – звезда газет и телевидения. Уфффф, и смех и грех.

В этот мой приезд все было тихо. Можно сказать скучно. По прилету в Бен-Гурион меня не арестовали, как в прошлый раз. Бдительные следователи не твердили, что им все известно, и мне лучше во всем признаться. Абсолютно потеряли всякую бдительность. С ощущением легкой досады я проследовал к выходу из терминала, надеясь, что хотя бы с таможней возникнет какая-нибудь стычка. Идиотские подспудные мысли, не правда ли? Но и те не проявили к моей персоне ровно никакого интереса. В зале прибытия меня тоже никто не встречал, и не кидался со словами “У вас есть право на адвоката”. Настроение портилось. Однако, паранойя крепчала, черт возьми. Не дело, совсем не дело!

И вот, неделю на третью пребывания в Израиле, я, измученный лазанием по аналитическим обзорам Блумберга и РБК, решил немного проветрить мозги и посмотреть спортивного интереса ради, куда можно сгонять по-дешевке из Израиля. Исключая, разумеется, соседние Египет и Иорданию, где был не раз. И исключая Европу, куда дешевле попадать из России. Интересный нюанс. В Израиле, при всем развитии медиа-технологий, на сегодня фактически отсутствуют крупные порталы путешествий вроде travel.ru, tours.ru, turizm.ru где всегда можно найти свежие обзоры рынка авиаперевозок, инфу по проводимым авиакомпаниями акциям и так далее. Ивритоязычные сайты lametayel.com, daka90.co.il и arkia.co.il достаточно бесполезны для самостоятельного туриста, ищущего просто билет. Там будут горящие пакет в Анталию, Париж, или Нью-Йорк на определенную дату. Будут впечатления туристов (на Ламетаеле), но не более того. Искать тарифы и акции придется самостоятельно, методом не научного тыка. Чем я и занялся.

И вот первый результат. Авиакомпания Qatar Airways предлагает весьма сладкие тарифы из иорданского Аммана по Южной Азии и Ближнему Востоку. Например, полет из Аммана через Доху в Йемен обойдется от силы в 380 долларов, Иран – 400, Индия – 470, Шри-Ланка…311(!). Особенно приятно порадовало последнее. В Индию я и так лечу в конце января, в Иране был. В Йемен…хорошо бы. Но не из Израиля. Эта страна числится в списке запрещенных для посещения израильтянами. Да, я поеду по российскому паспорту, но, мне же возвращаться назад в Израиль – а что если меня по старинке снова обыщут – это уже было! Нет. Как говорят правоверные иудеи – не будем мешать мясное с молочным. В Йемен съезжу потом, без завязки с Израилем.

Остается Шри-Ланка. Чем плохо? Взял, и не долго думая, купил на их сайте билет Амман-Доха-Коломбо и обратно. 311 долларов. Великолепно. Дело за малым – добраться до иорданского Аммана. Здесь вариантов два. И оба они, как ни покажется странным, не самые веселые. Самолет за 250 долларов в обе стороны из Тель-Авива, либо автобус из Хайфы. Самолет летит всего полчаса, и это быстро и удобно. И дорого. Автобус стоит 15 долларов, идет порядка 6 часов с учетом прохождения границы – это неудобно и…дешево. Изначально я остановился на автобусе, но потом, уже не помню по какой причине, взял и на сайте Royal Jordanian купил себе билеты Тель-Авив-Амман-Тель-Авив. Забегая вперед, замечу, что во всех этих мытарствах прослеживалась некая линия, которая вела к удешевлению поездки. А именно то, что, оплатив билет на сайте иорданской авиакомпании, я уже прибыв в Амман получил звонок на сотовый телефон из своего банка. Мне сообщили о том, что банк отказал в транзакции данной авиакомпании, и 250 долларов не будут с меня сняты. Что за абсурд? Ведь я уже в Аммане. Забегу еще далеко вперед, и замечу, что и на обратном пути я спокойно вернулся в Тель-Авив. И это при неоплаченном билете. Судя по всему, у иорданцев не была предусмотрена функция автоматического сбрасывания брони при отказе банка оплатить транзакцию.

Как бы вы поступили на моем месте, коллеги? Но только честно! Признайтесь, что вы бы не побежали в амманском аэропорту в офис авиакомпании возвращать им 250 долларов наличными. Правда ведь? Стыдно – да, неловко – да. Я, будучи человеком честным, был терзаем совестью, не скрою. Я весь истерзался, и даже заготовил заветные две сотенные бумажки с Франклином и одну пятидесятку. И мял их в кармана джинсов. Но потом напрочь забыл про эти дела, поскольку переключился на другие задачи. Мой вылет в Шри-Ланку был в обед на следующий день. Поэтому, получив заветный транзитный штамп в паспорт, и сэкономив на этом 10 динаров на визе, я вышел из аэропорта, сел в городской автобус курсирующий каждые полчаса и через час был в центре Аммана.

Я был в иорданской столице давно. В 2001 году. За компанию с владелицей Иорданского Клуба, Анхар Кочневой, и съемочной группой РТР. Они делали фильм об Иордании, а я благодаря Анхар имел возможность поездить с ними и увидеть страну целиком, с севера на юг. Анхар – всяческие благодарности. После того я много раз бывал в Иордании, но обычно на каньонах и в Вади-Рам.

Так вот, город мало изменился. По крайней мере, его старая часть. Тот же хаос узеньких улочек, те же базары, тот же вечный и неизменный Джабль Амман, тот же Амфитеатр. И даже остановился я в той же гостиничке, где и 6 лет назад. И даже администратор (о, чудеса!), был тот же самый. Сделал небольшой обход основных достопримечательностей центра, плюс наконец-то исполнил давнюю мечту и съездил на ж.д вокзал Аммана, откуда отправляются поезда в Дамаск. Это старинной турецкое здание, с надписью “Jordan Hijaz Railways”. Внутри – несколько древних паровозов, вагоны эпохи британского мандата, плюс небольшой музей. Для любителей старины – это самое то место. Правда, имейте в виду, что там нет свободного входа – придется договариваться со смотрящим. Кстати, рекомендую тематический сайт об этом http://nabataea.net/hejaz.html

Катарский транзит

Я усердно проштудировал все возможные Интернет-ресурсы на тему транзита через Катар. Я должен был провести там чуть менее 16 часов, и, надеялся выйти в город. Эх, и сколько же я бился, заваливая все форумы путешественников вопросами, реально ли выйти посмотреть Доху при транзите! Сколько звонил в консульство Катара, сколько доставал девушек из московского офиса Катарских авиалиний. Но ясность так и не пришла.

Вкратце все это выглядело так -

Девушки в московском офисе Катарских авиалиний, утверждают, что в город выпустят при транзите только при наличии отеля, но заказывать отель следует только через них, и автоматом отель не предоставляется. Якобы это не входит в стоимость билета, а по желанию пассажира бронируется сверх стоимости билета. И сразу предложили мне у них забронировать отель за 146 долларов, плюс им же(!) оплатить визу 33 доллара. Итого, возжелали получить от меня 179 баксов за несчастные 16 часов транзита. Когда же я объяснил им, что я уже в дороге, и нахожусь далеко, и физически не смогу пойти в их офис оплачивать, они тут же ответили, что тогда придется ночевать в аэропорту. Поскольку, якобы визу в аэропорту не ставят, и ее все равно следует оформлять заранее через них и консульство Катара в Москве.

Тогда я позвонил в офис катарцев в Лондон. Там мне ответили, что ничего бронировать не надо, визу ставят за 33 доллара в аэропорту. Когда же я заострил их внимание на том, что паспорт не британский, а российский - они ответили, что тогда они не в курсе.

Тогда позвонил в офис катарцев в Стамбул. Там мне ответили, что забронировать нужно отель, но неважно через кого. А просто показать ваучер на пограничном контроле, а виза на 24 часа бесплатна.

Что сказать? Опять забегу вперед. Вернулся из Шри-Ланки, съездил. Почти что без эксцессов, и четко по плану. Не считая того, что в Катаре так и не выпустили из транзитной зоны аэропорта, и пришлось спать па полу как пес, в 16-и часовом ожидании стыковочного рейса. Пригодился бы тот же канадский, или штатовский паспорт - получил бы визу по прилету за 35 долларов. А во всех остальных случаях правила настолько муторны, что никогда не знаешь, попадешь ли в город. Вот что пишут катарцы на своем официальном МИДовском сайте -

...14-day tourist visas can be obtained on arrival, provided application submitted to airport immigration at least 24 hours before arrival by any of the registered hotels in Doha, or Qatar airlines authorities...

Очевидно, что без помощи собственно катарского отеля, турфирмы, или авиакомпании в город не выпускают. Но что конкретно должен предпринять пассажир дабы, скажем, авиакомпания к его прилету уже известила иммиграционную службу о его прибытии - сказать трудно. Они хотят подать им application. Как это сделать? Где взять бланки? Написать им письмо? Позвонить? Какие документы нужны? Достаточно ли Интернет-брони из отеля? Как и непонятно с кем вообще разговаривать. Будучи на месте, ничего не решается. Из почти 16 часов ночных и утренних бдений в аэропорту, я половину времени пытался разобраться, "кто виноват и что делать". Футболят от одного менеджера-пакистанца к другому-филиппинцу, тем более, что 90% работников аэропорта представляют собой салат из жителей всех стран Азии. Cами арабы-катарцы из начальства, принципиально не появляются в "горячих точках", а ведь только они вольны впускать, или не впускать.

Но ладно я, в конце-концов, слетать в Индию и Шри-Ланку менее, чем за 400 долларов - более чем дешево. За такую сумму можно потерпеть и ночь в аэропорту. Но было жаль тех людей, которые заплатили "по-полной" (минимум вдвое больше меня), и все равно были оставлены в транзитной зоне. Транзитная зона аэропорта Дохи - огромный отстойник, напоминающий тюрьму с удобствами. Туда загоняют всех прибывших, практически без разбора. Не проверяя ни их паспортов, ни билетов. В итоге, там скапливается невероятная масса людей. Часть действительно ждет стыковочных рейсов, часть пропустила свой рейс и ждет непонятно чего, и часть ждет шанса всеми правдами - не правдами остаться в Катаре.

За 16 часов бдений пообщался с множеством людей. И беженцами из Эфиопии, которые в аэропорту уже несколько дней (напомнило известный американский фильм с Томом Хэнкском в главной роли), и американку с дитем которую не выпускают из страны, т.к ее катарский мужинек-араб требует вернуть беглянку. Тут и веселые украинские девицы легкие в общении, тут и сириец потерявший свой паспорт и так далее и тому подобное. А уж про сотни простых пассажиров, чьи рейсы отменены, задержаны и прочее - и вообще молчу, это банально. И все чего-то ждут, просят, ходят, звонят. В особенности было жаль ребят-москвичей, летевших в Катманду, покупавших билеты в офисе Катарских Авиалиний в Москве, заплативших за билеты по 840 долларов, и…им заявили, что только двое из них поеду в отель. А на остальных не пришел некий запрос STCP, и их поэтому не могут выпустить. Ребята требовали, они кричали, они топали ногами. Они звали начальство. Но в ответ видели вежливые улыбки и полное нежелание ими заниматься. Что можно посоветовать туристам? Понять простую истину. Вне зависимости от того, что вам скажут девушки из Катарских Авиалиний в Москве, важно помнить, что это тот же арабский бардак, только с большими нефтяными деньгами. Вас могут не выпустить в город вне зависимости от того, купили вы билет за 311 долларов, 600 долларов, или 1500. Не верьте работникам офиса. Смысл этого не в тарифе. Как мне объяснил сердобольный начальник отдела по работе с клиентами Катарских Авиалиний в Дохе, у них просто квоты на отели. Чем больше людей, тем больше шанс, что вас поселят в отель. И чем меньше людей – тем больше вероятность, что будете ночевать в аэропорту. Задача катарцев не допустить переполнения транзитного зала. Если там, в очередной раз, скапливается огромное число людей, они бросаются расселять всех по отелям, и разбираться, кто куда летит, и летит ли вообще. Ведь разного рода беженцы имеют билет в Катар в одну сторону, и готовы буквально жить в транзитной зоне, уповая на чудо, что их куда-то определят.

Мне удалось прорваться к будкам пограничников – подумалось, почему4 бы не попробовать договориться непосредственно с катарцами, минуя гастербайтеров из Пакистана и Филлипин. Не буду пересказывать, каким образом. Из транзитной зоны никого не выпускают ни за какие коврижки. И вот, протягиваю свой российский паспорт даме в черном, сидящей в будке. Она ищет катарскую визу, не находит и спрашивает, а где собственно она. Объясняю, что я тут транзитом. Вот мои билеты. Улетаю завтра утром. Она отвечает, что следует взять в Катарских авиалиниях не только посадочный талон, но и некий ваучер, где указано, что я покупал билет напрямую у них, а не через агента. Странное требование. Что ж – иду в авиалинии. Объясняю им, что мне нужно справка о том, что я покупал билет на их сайте, а не у агента. Те в растерянности, не понимают, чего я от них хочу. Агента? Какого агента? Идут со мной на паспортный контроль. Долгие переговоры на арабском. Приходит начальник смены пограничников, колоритный араб в белоснежном халате. По итогам переговоров мне сообщили, что мой вопрос решается, и следует подождать в транзитной зоне. Какое коварство! Знаем мы эти штуки – их задача загнать людей в отстойник, после чего оттуда не выпускать, а никакие вопрос решаться не будут. Нет уж! Возвращаюсь к белоснежному арабу, и говорю ему, что поскольку вы мне отказываете во въезде в страну, то я требую составить протокол об отказе, как того требует Международное право. Араб меняется в лице, и начинает довольно грубо мне говорить, что он мне ничего не обязан, и еще раз по-хорошему просит вернуться в транзитную зону.

Острый момент, ничего не скажешь. Но отступать нельзя. Арабский менталитет, вне зависимости от количества денег остается менталитетом “сильного и слабого”. Прогнулся, дал слабину – сядут на шею. Это золотое правило. Будь то Египет, Марокко, Тунис, или Катар. Араб укрылся от меня за линией будок пограничников, и мне осталось только ходить от будке к будке и дергать тетушек-пограничниц в черном, упрекая их за неуважение к гостям. И рассказывая, что из-за таких как вы, во всем мире считают, что все мусульмане плохие. Знаю, я явно перегибал палку. Снова явился белоснежный араб, позвал меня в свой кабинет за пределами будок.

В кабинете он сменил гнев на милость, и, отмахнувшись от моих слов, спросил, откуда я так хорошо знаю английский. Я ответил, что это не относится к теме разговора. Тот усмехнулся и, листая мой российский паспорт, поинтересовался, почему у меня нет печатей из Иордании, раз я оттуда прилетел только что? И тут же, развивая смою мысль, спросил, какой у меня паспорт помимо российского. Я объяснил, что вот этот, доставая израильский. И тут араба прорвало. Он так расхохотался, что я невольно прервал свои гневные реплики. Он спросил, почему я изначально скрывал, что прилетел из Израиля. Отвечаю ему, что не хотел рисковать, все же вы тут - арабская страна, не самая дружелюбная Израилю – зачем лишний раз провоцировать. Решил, что буду для вас россиянином, какая разница?

Араб перестал смеяться, и довольно жестко мне ответил, примерно следующее “Ваша (Израиля) проблема, в том, что вы накрутили себе в голове, что вы пуп земли, и вы сильно всех волнуете. А на самом деле, на вас всем плевать, у нас своих забот полно. Мы тут не идиоты, имей в виду. У нас полно израильтян летает через Доху, и если транзит свыше 8 часов, все они спокойно выходят в город”. Я молчу. Араб через стол кинул мне российский паспорт, и сказал, что бы я немедленно возвращался в транзитную зону, пока у него хорошее настроение. Уже в дверях он мне бросил, что если бы я изначально, на сайте авиакомпании оформлял билет на израильский паспорт, а не на российский – меня бы выпустили в город. Я попытался что-то возразить на тему того, что сайте Катарского МИДа написано, что израильтян вообще не впускают в страну, но тот отмахнулся со словами “Неважно, что написано на сайте, а важно то, что я говорю тебе”, и еще раз указал немедленно возвращаться в транзитный зал.

И еще момент. Помните, что вас обязаны бесплатно кормить во время ожидания. Если вы находитесь в транзитной зоне более 4 часов подряд, вам полагается трапеза. Талоны на еду выдают прямо в ресторане, по предъявлению посадочного талона. За 16 часов ожидания я покушал 5 раз. Почему так много? Просто порции небольшие. И я просто сходил в отдел транзита и сказал, что мне не выдали посадочный талон. И мне выдали еще один, за который я опять получил пару новых порций. Иными словами, кушал каждые 3 часа. А чем еще заниматься столько времени в транзитном зале? Уж если не дают посмотреть Доху, то по крайне мере объем их на рис с курицей и апельсиновым соком. Шутка.

Резюме о Катарских авиалиниях: сервис на борту и самолеты 5+, работа с пассажирами и customer service в аэропорту Дохи - однозначная двойка. Да, богатые арабы Залива изыскали деньги на новые Аэробусы, но, как их собратья из Сирии и Египта в Шестидневную войну с Израилем, тоже не смогли организовать себя и свой бизнес, пребывая в состоянии хаоса, несмотря на самые современные авиалайнеры и системы бронирования.

Шри-Ланка

Аэропорт Бандаранайке, названный в честь одного из президентов страны, расположен в 30км к северу от столицы страны, Коломбо. Совершенно цивильный и удобный. Впрочем, азиатский колорит силен. В туалете уборщики будут вымогать деньги за справление большой и малой нужды, кивая на туалетную бумагу, которая только благодаря их усилиям там вообще очутилась. Пожалуйста, я дал товарищу 10 шри-ланскийских рупий (10 центов). Но тот потребовал валюту “No, no, give me english money!!!”. Конечно, в таких случаях следует просто посылать попрошаек нафиг, но это было бы слишком банально. И я, сделав убитое горем лицо, и словами “OK, so be it” (так уж и быть), выхватил назад уже полученные им 10 рупий. Пусть помнит, про то, что нельзя быть таким жадным, иначе останешься с носом. Последнее я не сказал, а лишь подумал про себя, усмехнувшись. После этого направился к паспортному контролю, весело насвистывая “Yellow Submarine” Битлов.

На выходе из аэропорта туристов встречает толпа прохиндеев всех мастей и видов. Что, в целом, вполне вписывается в ауру южной Азии. Как говорится, Шри-Ланка – это Индия для начинающих. Да, так оно и есть. Тут и лже-гиды, и лже-представители министерства туризма, и многие другие. Их зазывания слились для меня в сплошной гул “Мистер, автобусов нет, только такси!”, “Мой друг, в Коломбо опасно, вам необходим гид!”, “Не желаете ли поменять деньги? В городе нет банков!”. И так далее. Не стану цитировать содержание путеводителя Лонели Плэнет, там очень четко описываются все нюансы. В двух словах. Время от времени, без всякой логики и расписаний, от здания терминала отправляются автобусы в Коломбо. Ожидание может занять от пяти минут до часа. Альтернатива – прогуляться ровно один (да, именно один, это 10 минут пешком) километр к автостанции близлежащего городка Катанайке. Оттуда есть автобусы не только в Коломбо, но и в Канди, Негомбо, плюс пригородные маршруты к близлежащим приморским местечкам.

Особенно долго я не думал – игнорируя прохиндеев в сфере облапошивания прилетающих туристов, я направился пешком в Катанайке, и довольно быстро выехал в городок Негомбо, что в 7 километрах к северу от аэропорта, на берегу моря. Дело в том, что…совсем забыл рассказать. Ведь на следующий день с утра я улетал в индийский Тирручирапалли. Как, почему? Сейчас расскажу. В тот же вечер, когда я покупал в онлайне билет на катарцев в Коломбо, мне стукнуло в голову, что для общего впечатления о Шри-Ланке мне хватит 6 дней выше крыши. А куда употребить еще 3 дня? Да, кто-то мне возразит, что 6 дней для Шри-Ланки это ничтожно мало, и я ничего не увижу. Согласен. Про “ничего” – нет, не соглашусь. А вот что далеко не все – да, верно. А что делать? Когда есть возможность отойти от дел на месяц-другой, это просто великолепно. А когда человек вынужден работать, а познавать мир хочется ничуть не меньше – то как? Из двух зол выбирают меньшее. Поэтому, исходя из моего глубокого убеждения, лучше провести часть времени в Индии и часть в Шри-Ланке, чем девять в одной только Индии, или одной Шри-Ланке.

Первое, что бросается в глаза туристу – невероятное и удручающее количество военных. Они везде. На улицах, на перекрестках дорог, у входа в административные здания, на вокзалах. Вооруженные солдаты останавливают автобусы, заставляя выходить и раскрывать чемоданы, солдаты спешат проверить вас при попытке сфотографировать Национальный музей вы Коломбо. Все это следствие многолетней войны, которую ведет правительство Шри-Ланки с повстанцами Тамил-Илама ( LTTE – Тигры Тамил Илама, подробнее о них можно почитать на их официальном сайте http://www.eelam.com/, а более нейтральный обзор тут http://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_Tigers ). В двух словах ситуация выглядит так. Примерно 150 лет назад британцы, чьей колонией был Цейлон, стали завозить сюда индусов-тамилов из южной Индии, с целью работы на чайных плантациях. Продолжать дальше, или уже и так понятно, откуда 150 лет спустя появилась “Тамильская проблема”? Да, вы правы. Потомки завезенных британцами рабочих-тамилов ныне составляют 20% населения Шри-Ланки. Основная их часть проживает на севере страны, но немало их и в столице, Коломбо. Тамильское меньшинство, никогда не находившее общего языка с сингальцами (основной этнической группой Шри-Ланки), ведет партизанскую войну с армией Шри-Ланки, пытаясь методами террора добиться независимости на части территории острова. Положение правительства осложняется тем, что тамилы живут практически везде. Боевые группы “Тигров” пользуются поддержкой тамильских общин по всей Шри-Ланке, и за ее пределами. В одной только соседней Индии проживает более 70 миллионов этнических тамилов. К слову сказать, бывший президент Индии, Раджив Ганди, был убит Тиграми Тамил-Илама. В отместку за поддержку Индией правительства Шри-Ланки.
Думаю, что, путешествуя по Шри-Ланке, нам стоит проявить очень много такта и осторожности в оценке и отношении к этому конфликту. Это и вопрос собственной безопасности, и здравого смысла. Путешествуя самостоятельно, турист будет постоянно сталкиваться с уродливыми реалиями воюющей страны, которая могла бы быть райским садом.

Почему я улетел из Шри-Ланки в Индию?

Возвращаясь к причинам того, как только-только прилетев в Шри-Ланку, я уже утром следующего дня улетал в Индию. Так вот, в день, когда я купил на сайте катарцев билеты в Коломбо, я решил совместить Индию со Шри-Ланкой, и на сайте Sri Lankan airlines купил билет из Коломбо в индийский Тирручирапалли, что в южном штате Тамилнаду. Билеты обошелся в 162 доллара в обе стороны. В принципе, изначально, я хотел слетать в Сингапур. И не сказать, что это было чрезмерно дорого – 390 долларов туда-обратно из Коломбо. Просто почти 6-и часовой перелет и неудобный вылет в 7 утра здорово напрягли. У меня и так всего 9 дней, а бессонная ночь в самолете по пути в Сингапур и вынужденное отсыпание там на следующий день были бы неуместны. Другие варианты были Мальдивы за 212 долларов, и пакистанский Карачи за 310 долларов. Относительно Мальдив я быстро пришел к выводу, что это не более, чем дорогое и красивое место для романтического отдыха с дамой. Но никак не страна для активного и недорогого туризма в поисках экзотики. Относительно Пакистана смутил вопрос получения визы. И хотя на ряде англоязычных туристических форумах и обмусоливался вопрос того, что пакистанцы, якобы, в некоторых случаях шлепают визы на границы за 100 долларов, но…я буквально только что, за сутки до этого, как последний пёс торчал в аэропорту катарской Дохи, и меня не выпускали в город. Ой, как не хотелось бы повторить сей опыт в ужасном аэропорту Карачи, но уже на три дня.

Итак – Тиручираппалли. Близко – час лету, дешево – 162 долларов, интересно – самые крупные в Индии индуистские храмы. Но, это будет завтра. А сегодня я решил отправиться в приморский городишко Негомбо, что неподалеку от аэропорта. На часах – 2 часа дня. Вылет в Индию завтра утром. Очевидно, что тратить час на дорогу в Коломбо, и завтра утром вставать в 6 утра и ехать назад в аэропорт – бессмысленно. Отлично, решено – сделано.

Негомбо, Шри-Ланка

Негомбо – небольшой городок на побережье океана, состоящий из двух частей – старого центра, где люди живут, и прибрежной линии, где понастроили множество небольших гостиниц и гестхаусов. Но не египетский Шарм, здесь нет размаха строительства, и нет толп туристов. Это скорее Дахаб, если проводить параллели. Именно сюда “перебазировались” многие молодые израильтяне, ушедшие из Дахаба и Рас-а-Сатана, что на Синае. И вот уже местные шри-ланкийцы интересуясь, откуда вы, и услышав что из Израиля – говорят “Шалом, ма коре хавер?” (Привет, как дела друг?). При этом, представляясь россиянином, вы их вводите в ступор – они лишь кивают и по английский зазывают посмотреть их отель. Однако, экспансия на лицо.

Сегодня решил себя побаловать. И после изнурительной и унизительной бессонной ночи на полу катарского аэропорта, мне хотелось хорошую комнату, чистую постель, вид на море и ужин при шелесте волн. Выбрал отель, чье название запамятовал. Это и не принципиально – выбор там огромен, как и возможности торга. Походите, оцените, поторгуйтесь. И все будет пучком. За 39 долларов получил здоровенную комнату с ТВ, кондишеном, естественно со всеми удобствами, и полным пансионом. И с окном, выходящим ровно на море, до которого метров…двадцать. Оценив свой выбор, я без сил рухнул в постель и задал храповецкого. Шучу. Не храпел я, а тихонько спал. А может и храпел – кто теперь вспомнит? Уфффф…

Ближе к вечеру проснулся со свежими силами, принял душ, переоделся, и отправился в старую часть Негомбо. Городишко хотя и не является эпицентром в плане культурно-исторических памятников, но, достаточно интересен как бывший голландский форпост, и просто колоритное местечко. Здесь руины форта, здесь большой рыбный базар, здесь старинный кафедральный собор, здесь множество каналов, построенных еще голландцами почти две сотни лет назад. Тут довольно интересно побродить часа два без какой-либо конкретной цели. Немного досаждают местные ребятишки, так и преследующие с криками “Give me one rupee” (Дай одну рупию!). А внутри периметра старого форта, устроена тюрьма. Да, именно тюрьма. Вы можете пройти сквозь ворота форта, и сразу упретесь в толпу шри-ланкийцев, пришедших на свидание со своими близкими из числа заключенных. Мрачное серое здание с аршинной надписью “Sri-Lanka prisons. Negombo”. Весьма вдохновляет, черт подери.

Тирручирапалли, Индия

Рано утром я взял моторикшу (тук-тук) и за 500 рупий ($4,8) и проехал 12км (это до центра Негомбо было 7км, а до зоны отелей - 12) до аэропорта. Знаю, знаю – мог поехать на автобусе за 10 центов. Но во-первых я как всегда проспал и не услышал будильник, а до вылета осталось ровно 2 часа, кроме того, туда только ехать 25 минут по разбитой дороге, плюс регистрация на рейс. А во-вторых я простоял минут 20 в ожидании автобуса, но он так и не появился. В аэропорту протянул листочек с номером брони, мне выдали посадочный талон, и был таков.

Самолет – измученный, но чистый Аэробус-319. Контингент пассажиров – шри-ланкийские тамилы, летящие к свои собратьям в южную Индию. Быстрый взлет, и вскоре мы пролетаем над ожерельем островов под названием Adam’s Bridge, почти что соединяющих Индию со Шри-Ланкой. Интереснейшее место. Так и напрашивается мысль о сухопутном пути между двумя странами. Всего-то 45 километров, так и усеянных сотнями островков. Когда-то, еще в 80-ых годах прошлого века, тут курсировали частые паромы. Потом, в связи с началом полномасштабной войны с Тиграми Тамил-Илама, сообщение было прекращено, во избежание контрабанды оружия из Индии. В настоящее время, как думается, у шри-ланкийцев нет ни средств, ни желания соединиться сетью мостов с южно-индийским штатом Тамилнаду, где проживает еще 70 миллионов тамилов. Печально все это, печально.

Аэропорт Тричи (так местные называют Тирручирапалли) мал и явно перегружен. Рядом полным ходом идет строительство нового терминала. Само собой разумеется, что “рукава” не предусмотрены, ровно как и автобусы доставляющие пассажиров к самолету. Гиперактивный дядечка ведет людей пешком, напрямую к зданию аэропорта, минуя другие самолеты, хаотические груды багажа (как хорошо, что мне нечего сдавать в багаж!). Далее очередь на паспортный контроль, тянущаяся еще снаружи. Впрочем, все происходит очень быстро, индус не глядя шлепает въездной штамп, и через полчаса с момент приземления, я уже выхожу из аэропорта.

Здесь, как всегда, альтернатива. Есть переполненные автобусы без расписаний, курсирующие по трассе, что в сотне метров от аэропорта. Есть такси. Есть и моторикши. Наверное меня кто-то отругает, а кто-то назовет ханжой. Но честное слово, мне было настолько лень идти на остановку автобуса, ждать его непонятно сколько, и потом порядка 40 минут ехать в грязном, душном, и переполненном автобусе, что я за 2 доллара поехал в город на такси. Автобус обошелся бы в четыре раза дешевле. Разумеется, в такси необходим торг, поскольку изначально запрашивается сумма от 10 долларов в рупиевом эквиваленте.

Про Индию можно говорить бесконечно. Знатоки Индии, коих встречал я немало, проведшие там месяц-два, и даже полгода, всегда говорили о том, что Индия это особый мир, который с налету не понять. Они правы. Когда эти люди слышат первые впечатления “новичка” на тему грязи и нищеты, они с укором качают головами и говорят “Брателло, ты не понял Индии!”. И тут они правы. Другой вопрос, что когда ваше время ограничено, а цель получить впечатления об Индии, то для вас в первую очередь определяющими факторами являются такие вещи, как четкий маршрут, удобные стыковки, максимум интересного за минимум времени. И желательно что бы все это сопровождалось отсутствием проблем с пищеварением и печенью. Логично? У меня в этот приезд всего 2,5 дня в Индии. И очень четкие цели – я хочу увидеть 2 города – Тричи и Тажнавур. У меня на руках не только четкое описание того, что я там увижу, но и расписания поездов между ними. Все расписано чуть ли не поминутно, вплоть до вылета назад в Коломбо на третий день утром. А что из этого вышло – посмотрим дальше!

Остановиться решил в отеле Mayas (www.hotelmayas.com), поскольку именно он показался мне наиболее цивильным из тех, что соседствуют с главными достопримечательностями города. Летевшие со мной туристы из Дании ехали в отель Femina, что в 6км от центра города. По их словам, там некая приятная аура, много туристов-бэкпекеров, Интернет, и так далее. Не знаю. Зачем они мне, эти порой инфантильные европейские бэкпекеры, косящие под стиль Че Гевары, валяющиеся в подушках, курящие кальян и рассуждающие о смысле жизни получая на родине пособия по безработице? Плюс оттуда потом еще полчаса ехать на моторикше к храмам. Нет уж. Сами с усами. Сейчас мне нужен более-менее цивильный отель в непосредственной близости от достопримечательностей. В отеле Mayas я получил здоровенную чистую комнату с ТВ, с вентилятором, с удобствами. И с видом из окна на знаменитый “Рок-Форт” (об этом чуть позже). После краткого торга цена была сброшена с 900 рупий ($24) на 500 рупий ($14). Вот и прекрасно.

Рок-Форт, это главная достопримечательность Тричи. Пусть вас не смущает слово “форт” в названии – это не форт. Это был форт, во временя стародавние. Но теперь это отвесная скала, возвышающаяся над городом примерно на 100 метров, вершина которой увенчана индуистским храмом с тяжело произносимым названием Uchipillaiyar Koil, посвященный Шиве. Туда вы попадаете, преодолев 344 ступени по тоннелям внутри скалы. Не стану цитировать путеводитель относительно исторических дат – там интересная и богатая история, уверяю. Скажу лишь, что это впечатляет. А уж вид, открывающийся с вершины горы на город – подавно. Сверху же видны два других интереснейших храма, расположенных в нескольких километрах от Рок-Форта – Ширангам и Тирувайнайкавал. Их громадные пирамидальные башни возвышаются над ровной как стол местностью.

Если до Рок-Форта я легко дошел пешком, то те два храма расположены слишком далеко. Туда лучше взять моторикшу за один доллар, в противном случае прогулка пешком займет ровно час. Ширангам – это просто фантастика. Я не был в храмах Амритсара, говорят, что там еще шикарнее. Но меня это привело в полный восторг. Громадный город-храм внутри крепостных стен, фантастически красивые здания, орнаменты, статуи богов. А чего стоит общий колорит со слонами, игривыми мартышками, толпами верующих с вымазанными краской и пеплом лбами – это надо видеть.

Хочется подчеркнуть существенный нюанс. И пусть меня вновь отругают знатоки Индии. Итак, при входе на территорию храмов следует снимать обувь, и находиться там босиком. Любой, кто бывал в этой стране, особенно в беднейших ее штатах (к которым относится Тамилнаду), знает какая там антисанитария. Нет, я вовсе не ханжа! Но тысячи и десятки тысяч людей ежедневно посещают эти храмы. Большинство из них так и приходит туда босиком, поскольку не носит обувь в принципе. Этими ногами они ходят по уличным нечистотам. Ноги очень многих простых индусов так и покрыты разнообразными струпьями от разнообразных грибковых заболеваний. Примечательно, что мое внимание на это обратила японская туристка, с которой мы случайно встретились прямо в храме. Она, врач-венеролог по профессии, гуляла по храму в синих полиэтиленовых чехлах на ногах, которые выдают в аэропорту при прохождении досмотра. После разговора с ней, я начал пользоваться тем же, вызывая косые взгляды верующих, но, при этом ощущая себя более спокойно в плане гигиены.

Второй вопрос, который меня озаботил – питание. Не стоит впадать в паранойю, и бояться кушать. Но стоит со всей серьезностью отнестись к своему питанию в этой стране, поскольку риск заполучить серьезное отравление достаточно велик. А если вы не делали прививки от гепатита (как я), то будьте осторожны тройне. Так вот, подавляющее число мелких забегаловок отличаются исключительной антисанитарией. Особенно меня неприятно впечатлила набережная реки, куда выходят “зады” целого ряда ресторанчиков средней руки. Так вот на этих самых "задах", тетушки прямо в реке моют посуду. Чуть выше по течению справлял естественную нужду какой-то бродяга, там же в воде стояла корова. А по течению медленно плыли бензиновые пятна, рваные сандалии, банки, и прочий мусор. В этот день я отказался от ужина. Но как быть дальше? Думаю, в какой то мере туристу приходится идти на компромисс с самим собой. Не кушать совершенно мы не можем. Просто в этом следует проявить чертовски много осторожности и внимания. Считается, что кушать безопасно там, где кушают местные. Иногда это действительно так, но там, у реки, где посуду моют в грязной мутной воде, кушало так много местных…

Танжавур, Индия

На следующий день утром, я поймал моторикшу, доехал до ж.д вокзала Тричи и, купив билет, сел в поезд. Ехать до Танжавура предстояло 55 километров. Как вы думаете, за какое время поезд проходит это расстояние? Исходя из расписаний – один час и 20 минут. Медленно, но терпимо. Мы ехали три часа. Каждая остановка растягивалась на 15-20 минут. Люди ходили туда-сюда, покупали еду, шумно болтали, толкались. А, надо заметить, ехал я в третьем классе, за 8 рупий (25 центов). И должен заметить, что индийская электричка третьего класса еще и комфортабельнее электрички подмосковной! Хотя бы потому, что у индусов есть туалет. И он открыт. И поэтому люди не справляют в массовом порядке нужду в переходах между вагонами, как это вынуждены делать россияне. В остальном – такие же жесткие вагоны, по 3-4 человека в ряд. Честно говоря, когда то я в пылу спора с друзьями заявил, что хуже чем в России – нет пригородных поездов. Уже не помню чем