Рим-Флоренция-Рим

Тур Рим-Флоренция-Рим в середине февраля 2008г., перелёт а/к Алиталия: вылет в Рим вечером, обратно в Москву через неделю утром, так что времени на прогулки получилось 6 полных дней.

Прокатившись по Италии по стандартному экскурсионному туру осенью прошлого года, я в этот раз решила ограничить посещение двумя городами, чтобы больше времени уделить самостоятельным прогулкам. Февраль я бы не назвала таким уж «не сезоном» в туристическом отношении, для жителей Страны Восходящего Солнца февраль как раз очень и очень сезон для посещения европейских городов. Очереди во всемирно известные, как сейчас говорят «культовые» места состоят преимущественно из японцев. Вторая половина февраля в этом году выдалась в Италии сухой, относительно тёплой и пронзительно солнечной. Многие мои соотечественники, ориентируясь на погоду, которую обещают СМИ, оделись по-весеннему (лёгкие куртки, кроссовки или лёгкие ботинки), простудились и «расцвели» лихорадками. Ночью, ранним утром и поздним вечером было от –3 до +3, днем от +8 до +16. Все почему-то ориентировались на +16, а не на –3, которые при высокой влажности соответствуют нашим –6. Погода в Италии, сайт http://www.meteowebcam.it/ Выбираете Citta d Italia, получаете температурные значения и другие показатели, прогнозируемые шесть раз в сутки.

Игнорируя запланированную фирмой на 2-й день экскурсию «Имперский Рим», я решила посвятить свой первый день преимущественно античным объектам, но все-таки не удержалась от того, чтобы путь свой начать не от Колизея, а от базилики Сан Джованни ин Латерано, благо эта церковь от Форумов недалеко. Римское солнце настолько пленило меня, что, благополучно оставив все карточки к фотоаппарату в отеле, я отправилась на метро к базилике. Аврелианова стена, освещённая утренними солнечными лучами, просто великолепно смотрится! А я испытала целую гамму чувств при включении фотоаппарата: удивление, недоумение и досаду. Воскресенье, утро, в киоске печати карточек не продают, единственная открытая в тот момент контора, предлагающая услуги интернет, карточек также в продаже не имела. Пришлось возвращаться в отель, благо, что жила я в 3-5 минутах от станции Кастро Преторио или 15 минутах от станции Термини. Вернувшись назад, обнаружила, что солнце выше, тени резче и стена уже не так хорошо смотрится. В Сан Джованни ин Латерано шла месса, базилика внушительная и солидная, и люди там молились внушительные и солидные. Я на галерею подниматься не стала, а отправилась к Колизею по одноименной улице. Надо сказать, что воскресные прогулки по Риму – одно удовольствие, воздух чист и свеж, очень мало машин в центре. В отличие от москвичей и гостей столицы, алчущих чего-нибудь всегда, римляне в воскресенье никуда не спешат, разве что на мессу. Передо мною вдруг возникла мужская фигура в кашемировом пальто. Где-то я видела эту спину. На миг мне показалось, что это Мастрояни в одном из последних фильмов. А Мастрояни давно уже нет… В Риме очень остро ощущается ВРЕМЯ.

У Колизея как всегда толпы, и мужички в театральных костюмах на месте. На фоне арки Константина фото сессия свадьбы: серебристый автомобиль, перед ним на мостовой на коврике прилегла в интересной позе невеста в розово-золотом кринолине, жених весь в белом картинно поставил ногу на капот. Профессиональные фотографы уже отработали, теперь щёлкают фотоаппаратами японские туристы, отталкивая друг друга, что твои папарацци. Меня же, прежде всего, интересовала арка, в прошлый раз она у меня не получилась ни днём, ни ночью. Далее я последовала за билетом не к Колизею, а на Палантин (спасибо знатокам Италии), ибо билет один на несколько объектов – 11 евро. Действительно, в кассу Палантина стояло не более десяти человек, в кассу же Колизея более ста. Небольшая задержка случилась лишь, когда стоящая передо мною мама с ребёнком, то ли хотела получить скидку, то ли вообще провести свою девочку бесплатно. Суровая синьора в кассе потребовала у неё документы, сердито высказав что-то вроде: «А может быть это ребёнок не итальянский, а американский!». Сначала я пошла на Палантин, и очень хорошо сделала, что не отправилась сразу в Колизей, хотя в зимнее время он закрывается раньше. На Палантине было значительно меньше народа, чем на Форумах и в Колизее. Полдень, жаркое римское солнышко, которое украшает северные лица веснушками, величественные пинии и цитрусовый сад. А самшитовый воздух! У меня сразу же ожил и задышал нос. Правда, на самой лучшей для фотосъемки площадке пришлось протискиваться, любителей красивых видов было предостаточно. В Колизее же толпища была не только в кассы, но и перед турникетами на вход. Администрация музея сделала любезность, выставила дополнительно контролёра, чтобы толпа рассосалась. Девушка-контролёр надорвала мой билетик при входе. Интересно, смогла ли бы я потом по нему пройти на Палантин, если б ещё там не побывала? Внутри Колизей, этот грандиозный амфитеатр не менее внушителен, чем снаружи, сохранилось (или «сохранили») довольно много. От Колизея направилась к Капитолию, завершить свой самоэкскурсионный день мне хотелось в музеях Капитолия, жаждала посмотреть на лица императоров. Ещё по Греции для себя определила: посещение развалин лучше совмещать с просмотром музейных экспозиций, тогда проникаешься больше. Музеи Капитолия работают допоздна, что очень удобно. Вход мне стоил 8,5 евро, хотя на плакате стояло 7, берут, видимо, дополнительно за временные выставки. Но я не жадничала, лишних 1,5 евро музею мне не жалко. Экспозиция Палаццо Нуво понравилась больше, хотя «Капитолийская волчица» и подлинный Марк Аврелий с Пьяцца дель Кампидольо находятся в Палаццо деи Консерватори. В Палаццо Нуво в каждом зале таблички с выделенными наиболее значительными экспонатами, в зале бюстов легко определить, где кто. Народу в музее было очень немного, у бюста Каракаллы молодой преподаватель рассказывал что-то группке школьниц, девочки весело смеялись. Я пожалела, что не знаю итальянского. Дома мною на этот день был запланирован ещё подъём на Авентин, времени и сил, увы, не хватило.

День второй я решила посвятить Ватикану, Кампо де Фьори и Трастевере. Рано утром поехала на метро до станции Оттавиано. В Риме я каждый день пользовалась метро, очень удобно начинать прогулки каждый раз из нового места. Входить в метро на станцию Термини с площади лучше всего за стоянкой автобусов, этот вход выглядит как подземный переход, спустившись, попадаешь как раз в узел пересадок, на щитах написаны все направления и станции, и дальше по стрелкам. На площади есть еще два входа, они имеют наземные сооружения, на синюю ветку - с облезлыми синими колоннами (попадаешь сразу на синюю ветку, чтобы перейти на красную нужно снова подняться на площадь и войти в другой вход, но уже по новому 1 евровому билету), на красную ветку - с красной полосой на портике. Билет за 1 евро годится только на одну поездку в метро и 75 минут наземным транспортом, если вы из метро вышли, по этому билету снова в метро не войти.

От станции Оттавиано тоненькой струйкой двигался поток одиночных туристов в направлении музеев Ватикана. Дома я планировала тоже туда направиться, посмотреть на очередь, если небольшая, то кроме всего прочего посмотреть и станцы Рафаэля, которые в прошлогодней экскурсионной поездке нам не показали. Но римское солнце и тут сыграло свою добрую шутку, ноги мои шли в другом направлении, к реке. Время для съёмки этой стороны Тибра просто великолепное, освещение то, что надо. После небольшой фото сессии, я отправилась к собору Святого Петра. В собор была приличная очередь, но двигалась очень быстро, т.к. за рамками не было охранников, и верхнюю одежду и металлические предметы снимать никто не заставлял. Колоссальный объём и грандиозность всего сооружения можно увидеть только изнутри, там чувствуешь себя маленькой букашечкой. Поднялась на купол (вход справа, если стоять лицом к собору), в очереди стояла 20 минут. Вход платный, подняться можно двумя способами: на крышу пешком и на купол пешком – 5 евро, на крышу на лифте и на купол пешком – 7 евро. Я выбрала второй вариант и ни секунды не пожалела, т.к. тот, кто браво бежал по ступенькам на крышу, к куполу изрядно выдохся. На узенькой смотровой площадочке на куполе было такое столпотворение, что люди стояли вплотную друг к другу. Меня удивило, что поток туристов наверху никто не регулирует, а снизу вообще очень трудно определить вместимость площадки. Но я всё равно протиснулась к бортику и фотографировала, несмотря на то, что солнечные лучи били прямо из-за купола. Фотографировала сады Ватикана, всё хотелось мне увидеть, что ж такого необыкновенного в них. Мне совершенно не понятен ажиотаж с посещением этих садов. Ничего особенного я сверху не увидела, газоны и не очень большое количество деревьев, никакого паркового ансамбля! Лучше поехать в Тиволи, чем рваться в сады Ватикана.

Район Кампо де Фьори, не смотря на наличие оживлённой в транспортном отношении виа Аренула, мне понравился очень. Он как шкатулка с секретом, открываешь, а там новый ящичек, ещё интереснее первого. В этом районе за одним углом находишь ренессансное палаццо, за другим античные колонны или барочную церковь. На саму площадь, правда, пришла я в неудачное время закрытия рынка (14-15 часов). Торговцы бросают весь мусор на мостовую и это, естественно, имеет неприглядный вид, но в течение часа всё это убирает специальная бригада, потом на площади становится очень уютно. Я нашла фонтан Черепах в симпатичном местечке. Туристов было мало, меня это только радовало. Побродив вокруг театра Марцелла, совершенно случайно наткнулась на Бычий форум, потом отправилась в Трастевере через остров Тиберин. Островок, мостики – очаровательны, церковь Сан Бартоломео алл Изола вся светилась в лучах заходящего солнца.

А вот то, что было за вторым мостиком, т.е. район Трастевере меня разочаровал. Обилие плотно стоящих сверкающих новеньких автомобилей на фоне сильно облупленных однотипных домов и граффити выглядело неестественно, так как у нас: крутые иномарки во дворах хрущоб. Порадовала лишь церковь Санта Мария ин Трастевере, мозаики фасада и интерьер просто чудо. В церкви шла месса, священник время от времени отходил от кафедры, его место занимал кто-нибудь из паствы и что-то вещал, тут я тоже пожалела, что не знаю итальянского языка, очень уж темпераментно это у них получалось. Направившись было в сторону Яникула по виа делла Скала, единственным ярким пятном которой было деревце мимозы в горшке (40 евро против 10 во Флоренции), я поняла, что вечер не самое лучшее время для посещения этого холма, ботанический сад, видимо, уже закрыт. По типичной туристической улице виа делла Лунгаретта и проспекту, через мост Гарибальди я вернулась в полюбившийся район Кампо де Фьори. В свой отель возвращалась с корсо Витторио Эммануэле на автобусе № 40 (экспресс до Термини), очень удобно и быстро. Билет в переполненном автобусе компостировала я одна, стоящие рядом римляне как-то странно на меня посмотрели… А мои знакомые по прошлогодней поездке в Италию в Риме после полуночи, отчаявшись купить билет, стали спрашивать в автобусе, не продаст ли кто. На это, пол-автобуса их стало дружно уговаривать на смеси итальянского и английского не бояться, в это время никто не проверяет. Но они всё равно боялись, «руссо туристо облико морале» .. Я же встретила контролёров один лишь раз в метро на пересадке станции Термини. Они отмахнулись от моего гордо протянутого билета, их интересовали молодые итальянцы обычно путешествующие «зайцами».

Утром следующего дня группа отправилась во Флоренцию. Маленькие фирмы не отстают от монополистов, автобус набивают под завязку. В нашем автобусе одна половина туристов, как и я, ехала на 2 ночи, другая на однодневную экскурсию, а на обратном пути присоединились туристы, путешествующие из городов северной Италии и из Франции через Флоренцию в Рим. Фирма места в автобусе не бронирует, поэтому на обратном пути возник конфликт из-за мест, но, к счастью он был быстро разрешён, стоя никто не ехал. По пути во Флоренцию завезли, как водится, в разводной магазин, в котором зазывалами уже работают японки. Забавно было смотреть, как длиннющую очередь в женский туалет агитировала купить что-либо такая вот дама, очень артистично это у неё получалось, но, увы, безрезультатно.

В мою путёвку была включена обзорная экскурсия по Флоренции (посещение двух площадей, догадайтесь каких :), 5 минут в Дуомо и разводной магазин), посещение галереи Академии включено было только в однодневную экскурсию. Таким, как я предложили доплатить по 35 евро за это посещение и обед. Начитавшись различных путеводителей, я твёрдо знала, что в галерею Академии не попасть, огромные толпы! Доплатила. И каково же было моё удивление, когда я, шествуя в экскурсионной группе мимо кассы, увидела там всего три человека. В одном из самых популярных путеводителей автор утверждал, что этой галереей можно пренебречь, копий «Давида» Микеланджело итак много. Конечно, образ растиражирован донельзя, но все копии меркнут перед подлинником. Чего стоит этот мрамор, жилки которого так напоминают мелкие сосуды человеческого тела, а сухожилия и вены рук статуи словно бы и не из камня вовсе, а из более пластичного материала. Кроме того, на меня неизгладимое впечатление произвели «Пленники» (в другом варианте «Рабы, разрывающие путы»), эти люди, вырывающиеся из камня. Этот же автор путеводителя майолики делла Робиа в Барджелло обозвал «ренессансным китчем», перл достойный жёлтой газетёнки. Пусть искусство оценивают специалисты, а не журналисты, подчас навязывающие нам своё восприятие. Я считаю, в путеводителе должен быть обзор того, что в данном музее есть, а не мнение автора, что стоит, а что не стоит смотреть. Мы уж сами решим, что стоит.

Вечером гуляла по городу, выбирала тихие улочки и площади. В церкви Оньиссанти попала на мессу. Барочный интерьер, полумрак, монахи в соответствующих одеяниях с капюшонами, из прихожан только девушка с большой чёрной копной вьющихся волос молится на последнем сиденье. Непередаваемая атмосфера, как будто попала в век семнадцатый. Это волшебство нарушил один синьор, забежавший помолиться. Присел на минутку на скамью, что-то пробормотал себе под нос и быстро ретировался. А я перешла на другую сторону Арно, двигалась к Санта Мария дель Кармине, в надежде узнать, не открыли ли свободный доступ к капелле Бранкаччи. Нет, не открыли, всё также висит листик с телефонами, по которым нужно испрашивать разрешение. Возвращалась к гостинице по Понте Веккьо, заглянула в галерею Уффицы. На входе тоже висел листик, в котором было напечатано, что только завтра, в связи с чем-то там, галерея будет открыта с 10-15 до 17-45, а касса до 16-30. Вот так тааак…А я то по совету знающих людей только в четыре часа туда хотела отправиться.

Следующее утро выдалось сереньким, да и весь день был промозглым и пасмурным, самое время посещать музеи. С утра в моих планах были Музей старинного флорентийского дома в Палаццо Давандцати и Национальный музей Барджелло, ибо оба работают до обеда (13-50). Ранним утром приятно идти по городу, как и поздним вечером, нет толп туристов. Фасад Палаццо Давандцати был на реставрации, но интерьеры уже почти готовы к посещению и пока ещё туда пускают бесплатно. Кроме комнат, декорированных в стиле четырнадцатого столетия, есть ещё небольшая выставка старинных кружев, собранных не только из разных районов Италии, но и из других стран Европы. По пути к Барджелло я всё-таки свернула к Уффицы, посмотреть на очередь. Группы и отдельных посетителей в этот день пропускали в один вход. Пятидесятиметровая очередь из замёрзших преимущественно японцев не двигалась, т.к. приоритет был отдан группам. Взглянув на «счастливчиков», стоящих, видимо, с 8-45, я решила, что в Уффицы я пойду следующим утром (отъезд в Рим был назначен на 16 часов).

Здание Барджелло, служившее в разное время дворцом и тюрьмой, очень внушительно и меня всегда интересовало. Экспозиции музея разнообразны, великолепное собрание скульптуры, один зал Донателло чего стоит! Правда, бронзовый «Давид» был распластан на стойках реставраторов, и на экране показывали, как его очищали, тут же девушка-консультант разъясняла кому что непонятно. А по мне, лучше б он стоял вертикально, можно было бы его рассмотреть. Живопись в Барджелло меня не тронула, а вот зал декоративно-прикладного искусства замечательный, экспонаты не только из Италии, но и других стран Европы.

После полудня немного прояснилось и мне захотелось снять панораму Флоренции. На куполе Дуомо я была в прошлый раз, теперь можно было бы и пофотографировать город с холмов левого берега Арно. В другом путеводителе значились две подходящие площадки: Форт Бельведере и Пьяццале Микеланджело. Форт ближе к Понте Веккьо, к нему и стала я подниматься по Коста де Магноли. Подъём не очень крут, улица пуста, только юноша-турист в наушниках обогнал меня, видимо, слушал аудиогида. Перед крепостью дорога раздваивалась, юноша отправился по улице слева, а я справа от симпатичного флорентийского дома. Из окошка этого дома послышалось: «Синьора…» Кричали то мне, что-то вроде того, что сеньоре туда ходить не надо. Но синьора то упряма. Подход к Бельведеру был закрыт строительной техникой, вокруг которой суетились дорожные рабочие. Вернувшись к домику, я пошла в ту сторону, куда направился юноша в наушниках, и оказалась у наглухо закрытых ворот на территорию форта. Нигде не было написано, что форт закрыт, и на какое время. Лишь только огромный чёрный кот что-то грыз у ворот. Надо сказать, что во Флоренции мне почему-то встречались очень крупные экземпляры кошачьих. На заборе был указатель, что дальше по Коста ди Сан Джорджио есть церковь. Но оттуда уже шёл парень в наушниках, у него было крайне недовольное выражение лица, видимо, церковь была также закрыта. Ну что делать неудачливому туристу, только радоваться, что ты не один такой. Закрытые ворота уже исследовала пожилая англоязычная пара. Они пошли не назад, как это сделал юноша, а стали спускаться с холма по Виа дель Бельведере, и я последовала за ними, ведь эта дорога вела к лестнице на Пьяццале Микеланджело. Подъём, конечно, по этой лестнице, тяжеловат, но «мы не привыкли отступать», а виды, открывающиеся с этой площадки, оправдывают всё. К удивлению своему наверху обнаружила негров, торгующих подделками. Так вот куда они откочевали от Дуомо! Ну, наконец-то между Дуомо и Баптистерием можно ходить, не натыкаясь на грязные простыни с сумками. На Пьяццале Микеланджело места много, негры никому не мешали. А виды на город просто потрясающие! У клумбы фотографировались парни-индусы, похожие на тех, которые обычно торгуют шалями в неположенных местах. Присмотревшись к ним, я была просто поражена, один из них был двойником Челентано. Фигура, пластика, причёска как у молодого маэстро. Но главное, выражение лица из фильма «Бинго Бонго». Видимо, пластический хирург очень постарался, т.к. этого выражения лица парень не менял. Частично какая-то мимика присутствовала, конечно, но незначительно. В общем, хотели как лучше, а получилась карикатура на маэстро. Дальше была церковь Сан Миниато аль Монте. К этой церкви также ведёт лестница, но сил не было. «Всё, ни шагу вперёд», - я себе говорила, но всё равно поднялась и даже за пять минут до закрытия успела кое-что осмотреть, сфотографировать удалось лишь мозаику на фасаде.

Спустившись с холма и увидев мост алле Грацие, вспомнила, что в плане моём на этот день ещё было посещение церкви Санта Кроче, которая буквально в двух шагах от моста. Открылось второе дыхание, и я направилась к церкви. В кассе стояла другая англоязычная пара, они решали, потратить ли по 5 евро на человека на Санта Кроче с музеем или пойти в снэк бар. Ушли кушать. Что ж, как говориться: «меньше народа больше кислорода». Часть церкви перекрыта реставрационными конструкциями, но проходы есть практически ко всем капеллам. В церкви было холодно, но весьма интересно. Отогревалась я в музее и потом в снэк баре на площади Баптистерия, попивая горячий чай.

В гостиницу приплелась буквально «без ног», свалилась спать. Снилось мне, что поднимаюсь я по крутым ступенькам Палаццо Давандцати, а вокруг то ли дворец, то ли церковь, то ли средневековая тюрьма. Скорее всего, тюрьма, потому что за стеной кого-то явно пытали, слышался резкий и громкий крик. Разлепив глаза, поняла, что я всё-таки в гостинице, но крик за стеной не исчез, а повторялся периодически. Кто ж там орёт за стенкой глубокой ночью? Посмотрев на часы, удивилась, всего то десять часов. Оказалось, что это соседи парни-японцы смотрят футбол. Пришлось им постучать в стену. Крик сразу же прекратился, ну почти…Теперь уже вырывалось что-то полузадушенное :). В отличие от моих соотечественников японские туристы уважительны и очень вежливы.

Последний день во Флоренции был солнечным и тёплым, но зуд посетить галерею Уффицы стал просто нестерпимым. Оставив сумку на ресепшен, я в 9 часов уже была у галереи. Случилось чудо! В очереди стояло не более пятнадцати человек, уже пропускали во внутрь помещения, а группы проходили в другой вход. Медленный темп продвижения очереди объяснялся просто, досматривали как в аэропорту, заставляя снимать верхнюю одежду и металлические предметы. Билет стоит 10 евро, я купила ещё и экскурсию аудиогида, мне посоветовали туристы нашей осенней экскурсионной группы, которые тогда отстояли в очереди полтора часа, большое спасибо им за совет. Аудиогид стоит 5,50 евро за трубку, комплект для двоих (с наушниками) стоит 8 евро, дают под залог паспорта. Я считаю, двоим всё-таки лучше брать две трубки, т.к. проводки к наушникам короткие и использование комплекта неудобно. Невыразительная книжка с планами залов (которых более пятидесяти) стоит 10 евро. У меня аудиогид заработал не сразу, пришлось обращаться за помощью к смотрителю музея. Оказалось, что я слишком быстро давлю на кнопки. Нужно плавно набрать номер зала, только после того, как загорится и погаснет маленький светдиодик на трубке, нажимать кнопку play. Я медленно двинулась по залам, погружаясь в искусство. Из эйфории меня вывел резкий и очень громкий голос из зала, который я уже прошла. Женский голос на русском языке с акцентом вещал о том, «какие груди у «Мадонны» Джотто». Заглянув в тот зал, увидела знакомые всё лица. Это наши туристы, купившие дополнительную экскурсию в Уффицы за 50 евро на человека, слушали экскурсовода. Вся группа, не отрываясь, смотрела на экскурсовода, а эта громогласная дама своей манерой говорить отвлекала внимание от картины. Чтоб её не слышать, пришлось подождать, когда группа меня обгонит и уйдет далеко, далеко. В моей же трубке приятный женский голос (записан человек - носитель языка) на литературном русском интересно рассказывал о шедеврах. Экскурсионных групп было много, они быстро сменяли друг друга, так что подойти к шедеврам, надо ещё улучить момент. У «Благовещания» Леонардо да Винчи огромная группа испанских подростков стояла добрых десять минут, экскурсовод подвёл их вплотную к картине, я на неё смотрела, как сквозь густой лес. Самое главное, судя по их скучающему виду, им это не особенно было нужно. Просто водят всех для галочки или это престижно, побывать в Уффицы. В осенней нашей группе были такие туристы, которые топали ножками и требовали вернуть деньги за экскурсию (всего 20 евро, кажется или меньше), когда фирма заменила галерею Уффицы на галерею дворца Питти из-за отсутствия брони. Я бы не стала так уж противопоставлять эти коллекции, они великолепно дополняют друг друга. В Питти Палантинская галерея - часть дворца с его великолепными интерьерами, ощущается неуловимое присутствие былых хозяев и атмосфера старины. Уффицы же, в основном, обыкновенная галерея с необыкновенными экспонатами, к которым, подчас нужно ещё прорваться. Картины Боттичелли «Весна» и «Рождение Венеры» прикрыты стеклом, от светильников на стекле блики, поэтому ещё нужно правильно встать, чтобы не наблюдать этих бликов, а это сложно сделать в толпах экскурсионных групп, которые ведут сплошным потоком от шедевра к шедевру. Галерея Питти не так разрекламирована, поэтому там ещё не много народу. Во всяком случае, в сентябре (высокий всё-таки сезон) после трёх часов дня в галерее бродила только одна наша группа да четверо англоязычных туристов, в Уффицы же в это время стояли две очереди: с билетами, приобретёнными заранее (+ группы) и без билетов, в кассу.

После того, когда я вышла из Уффицы, а провела я там около четырёх часов, оставалось некоторое время до отъезда. Из запланированного, но не реализованного остались церковь Сан Лоренцо, музей Дуомо и церковь Санта Мария Новелла. Но солнце, заливающее светом и теплом весь город, не позволило мне идти в холодный полумрак церквей, а после Уффици уже не хотелось никаких музеев, духовной пищи тоже нужно в меру. Я перекусила в снэк баре, а остаток времени во Флоренции провела, гуляя по городу. Была на площадях Сан Марко и Сантиссима Аннунциата, до которых в прошлый мой приезд ноги так и не дошли. Прощалась с городом, как и прежде в галерее на площади Республики, там цветочный рынок. Только в прошлый раз я практически бежала по галерее, уезжали мы раньше, а в этот раз шла медленно, разглядывая и фотографируя цветочки.

На последний день в Риме тоже были намечены планы, но к концу моего пребывания в Италии стала сказываться усталость и простуда. Предполагалось посетить Палаццо Барберини или попытаться попасть в галерею Боргезе. Турфирма предлагала экскурсию в эту галерею за 54 евро. При цене билета где-то в районе 10 евро, цена турфирмы мне показалась просто «грабительской», тем более что проезд до галереи в эту стоимость не входил. Предлагали однодневную экскурсию в Неаполь-Помпеи за 110 евро (для сравнения у монополиста - 60 в прошлом сентябре). Везут также, видимо, как и нас доставляли во Флоренцию, большим, полностью заполненным туристами из разных стран автобусом, а информацию дают на 3-4 языках. Я решила просто ходить по Риму пешком, посещая по возможности достопримечательности, которые не удалось толком увидеть в прошлый раз. Путь мой был от отеля к Санта Мария Маджоре, затем по улице Панисперна к рынкам Траяна, потом посещение церкви Санта Мария сопра Минерва, дальше по Виа дель Корсо идти к Пьяцца дель Пополо, заворачивая в переулки к всемирно известным объектам.

Выйдя из отеля в 8 часов утра, план я немного изменила, завернув на площадь Республики. У меня всегда так, то, что далеко, посещаю, а то, что близко, буквально под носом, пропускаю. Так и во Флоренции в этот раз, жила в двух шагах от Санта Мария Новеллы, а посетить эту церковь времени не хватило. В Риме я решила немного исправить ситуацию, пошла в церковь Санта Мария дельи Анджели. С виду неказистая, ведь она находится практически в термах Диоклетиана, внутри светлая и величественная, кроме того, на полу интересные солнечные часы. В Санта Мария Маджоре любовалась великолепным ренессансным кессонным потолком, а церковь Санта Мария сопра Минерва интересовала меня и в прошлый раз, убегая за группой в направлении Пантеона, я очень жалела, что не могла её посетить. В этот раз неслась к ней во весь опор, чтобы не попасть в перерыв, но и в час дня церковь не закрылась и я долго разглядывала интерьер. За 50 центов можно включить освещение скульптуры Микеланджело «Христос, несущий крест» (в другом источнике «Воскресший Христос»), у меня, к сожалению, мелочи не было, фотографировала при малом освещении, снимки получились неплохо, как ни странно. Шествуя в направлении Пьяцца дель Пополо, заглянула к Пантеону и фонтану Треви, у Треви мне даже удалось занять местечко на солнечной стороне. Испанскую лестницу игнорировала, в прошлый приезд азалий не было, и лестница меня не впечатлила. Зашла к мавзолею Августа, который представляет из себя, холм, сплошь покрытый деревьями, рядом, на балюстраде Алтаря Мира римская молодёжь подставляла лица солнечным лучам. Итальянцы не обделены солнцем как мы, а всё равно радуются солнышку.

На Пьяцца дель Пополо атмосфера расслабленности и отдыха, солнце уже клонилось к закату, заливая своим светом сады Пинчо. Туристический люд занял все столики кафе на солнечной стороне, ресторан на теневой стороне тоже постепенно заполнялся. На площади играл джаз бэнд, римляне встречались у фонтана, а я принялась искать «хороший книжный магазин», про который писали на форуме, не указав его адрес. Побродив по трём улицам, выходящим на площадь, я этого магазина так и не нашла. Открылась после перерыва Санта Мария деи Мираколи. Когда я фотографировала интерьер этой церкви, вошла маленькая чистенькая старушка в мужском пальто с новеньким чемоданом на колёсиках. Со стороны кажется, что человек куда-то едет, а ведь ехать ему некуда. Это бездомные, и в прошлый раз ночью на Виа Национале мне встречались такие люди: дедушка на скамейке с виноватой улыбкой (хотя в чём его вина?) и молодая женщина, изломанность движений которой была отражением её изломанной психики. Они и милостыни не просили. Конечно, в Риме встречаются и те, для которых нищенство – образ жизни, но есть и люди, преимущественно пожилого возраста или имеющие тяжёлые заболевания, которые в силу жизненных обстоятельств оказались за чертой. Старушка в Санта Мария деи Мираколи прислонилась головой и рукой к стене и стала читать молитву, голос её наполнил всю церковь. В этих словах были боль и отчаяние, но и надежда тоже…

Санта Мария дель Пополо к тому времени (после 16-30) также открылась, туда я двинулась смотреть фрески Пинтуриккьо и картины Караваджо. Там, у капеллы Черази уже толпились туристы, экскурсоводы на итальянском и испанском рассказывали о двух картинах, на правой и левой стенах капеллы. Я же, не зная этих языков, стала изучать табличку с надписями. Вот удивительно, на табличке было указано, что картина Караваджо на правой стене (RIGHT WALL или DESTRA PARETE) – «Обращение Савла». Про «Распятие Св. Петра» ( в другом варианте «Мученичество Св. Петра») ничего не было написано. Что это, итальянская беспечность или авторство Караваджо в отношении этой картины окончательно не установлено?

Парк Боргезе, намеченный ещё дома, я оставила до лучших времён, т.к. день подходил к концу, и нездоровилось мне. Даже официант пиццерии, в которой я ужинала, придвинул обогреватель к моему столику на улице. Он, наверное, подумал, что сеньора заболела, раз заказывает к пицце два чая. Невдомёк ему, что у нас в России принято пироги чаем запивать, а не вином.
Прощалась я с Римом на площади Барберини у фонтана пчёл, а надо было бы, конечно, пройти дальше по Виа Венето, посмотреть здания в стиле «бель эпок». Дома, сидя за компьютером, бродить по карте легко и занимательно, карты http://www.wikimapia.org/#lat=41.89001&lon=12.500038&z=13&l=1&m=h&v=2 и http://www.wikimapia.org/#lat=43.780018&lon=11.240044&z=13&l=1&m=h&v=2
В действительности же расстояния и возможности их преодоления оказываются несколько иными. Если не получается часто ездить в Италию и методично осматривать все достопримечательности, лучше выбрать для посещения основные объекты, т.к. достопримечательностей очень много, и если заходить в каждую церковь, к концу дня они будут казаться на один фасад и на один интерьер. И в этом, я считаю, больше помогает визуальная информация, нежели советы самых популярных путеводителей. Спасибо тем, кто делится своими фотографиями, впечатлениями и опытом поездок в интернете. Вот и моя малая лепта в общую копилку фотоизображений по Италии:
http://sometours.narod.ru/rfphotoalbum1.html