Манящий и далекий континент Австралия

Австралия. Предпринявший путешествие в эту далёкую и удивительную страну, имеет все основания рассчитывать на яркие незабываемые впечатления. Это не просто другой мир, это другая планета.

Мы открывали Австралию во время автокроссинга по местному бездорожью. Это была малозаселенная юго-восточная часть континента. Мы были в восторге и от бездорожья , и от безлюдья огромных пространств, и от маловыразительных в этой части страны пейзажей, в общем в восторг приводило всё, видимо, сыграло роль то, обстоятельство, что и в подобном автопробеге мы участвовали впервые и радовались ему, как дети, и то, что впервые оказались в Австралии. Может быть, это не корректно так сравнивать, но далекий «кенгурячий» континент мне напомнил Россию. Ведь Россия — это и Качматка и Подмосковье, Байкал и Черноморское побережье, заполярье и донские степи… Так и Австралия — здесь есть ледники и пустыни, тропики и гигантские рифы… Только у них все наоборот, перевернуто с ног на голову — вечные снега на Юге, а тропические леса на Севере. Ну, так это же Австралия!

Несмотря на огромное число великолепных пляжей на побережьях континента, пляжный отдых отнюдь не главная приманка для тех, кто приезжает в эту страну. Чтобы вальяжно и томно раскинуть свою тушку под пальмой у океана, вовсе не стоит преодолевать огромные расстояния и платить немалые деньги за перелет, от того многочисленные чудесные и живописные пляжи Австралии чаще всего пустынны.

В Австралию едут за приключениями, это место для настоящих путешественников. И самое подходящее для этого - Северная территория с ее девственной природой.

Тут есть все — бесконечный буш и эвкалиптовые леса, непроходимые мангры и неожиданные водопады, реки и болота, кишащие крокодилами, выжженная солнцем пустыня, посреди которой возвышается словно брошенный с небес священный и таинственный камень-скала Улуру.

В свое путешествие по национальному заповеднику «Какаду» мы отправились из городка Дарвина, названного так в «честь знаменитого ученого-исследователя старины Дарвина, чьи предки произошли от обезьяны (ну в отличие от тех ,кто с этим категорически не согласен). Парк «Какаду» протянулся на 250 км с севера на юг. Мы были вооружены все необходимым: машиной, взятой напрокат и картой заповедника. Это удивительно, но даже тот, кто страдает пространственным идиотизмом, не заблудится в этом большом и безлюдном пространстве, потому что карта заповедника составлена так доходчиво, что шанса запутаться в пустынных проселках просто не оставляет.
Итак, готовые к новым впечатлениям , мы отправились в путь. Несмотря на знаки, ограничивающие скорость, тут практически никто не соблюдает скоростной режим. И, правда — а, зачем? На десятки километров вокруг — ни людей, ни машин, ни тем более полиции. Единственное дорожное препятствие — кенгуру, периодически пересекающие дорогу. Но такая встреча на большой скорости может оказаться роковой , причём , для обеих сторон. Теперь я понимаю, где и зачем придумали железяку -«кенгурятник».

Удивительно, но по здешнему лесу можно без опасения ходить в одиночку. Это странное ощущение, но опасаться действительно нечего.

Здесь нет, практически нет ни одного животного, которое могло бы напасть на человека. Я говорю «практически», потому что теоретически, наверное, все же возможна встреча, к примеру, с казуаром, действительно мало симпатичным существом, который с разбегу ударом ноги, способен пробить грудь непонравившегося ему человека, романтично гуляющему, как и я, по лесу. Или, скажем, есть вероятность набрести на голодного крокодила, бревном, лежащего на берегу реки, но в мгновение оживающим и убивающим жертву уже в следующее мгновенье. Но если соблюдать необходимые правила и вовремя читать предупреждающие таблички, скорее всего, все обойдется и все будут живы.
Я вспомнил свои африканские поездки и подумал, что трудно себе представить такую беззаботную прогулку, где-нибудь в африканской саванне. Там туристам категорически запрещено даже выходить из машины. А уже отправляться на прогулку без опытного и вооруженного рейнджера , так это - просто недопустимо.

Конечно, дикая природа, это не зоосад, где интересующие вас зверюшки предусмотрительно развешаны по ветвям, пасутся на лужайках, живописно разложены среди камней. Увидеть всю эту дичь в природе — большая удача, которая выпадает не всякому. Мне вот выпала , ноя же не «всякий», ведь я делюсь этой удачей с вами со всей щедростью своего большого и нежного сердца.

Путешествующие по парку, останавливаются в кемпингах — это вполне комфортабельные жилища в условиях дикой природы. Единственное неудобство — это орущие от рассвета до заката мерзкими голосами какаду; их крики похожи на смех незабвенной Авдотьи Никитишны, на это можно посчитать и плюсом, ведь мы же находимся в Австралии, «где много-много диких» … какаду.

По дороге нам часто встречались просто гигантские термитники. Эти «небоскребы» явно перенаселены. В одном таком термитнике прописано до сотни тысяч жильцов. И жильцы эти хоть и легальные с пропиской и австралийским гражданством, настолько прожорливы, что едят все, подряд даже… бетон. И это реальная беда, ведь если в доме завелись термиты, жилище тут же выставляется на продажу практически за бесценок, пока супостаты его не съели окончательно.

Лесные пожары – настоящий и неодолимый ужас этих мест. Первое желание, когда видишь огонь, естественно, это выскочить из машины и попытаться потушить эту беду, но это нереально. После первого увиденного нами пожара, мы вернулись в лагерь и я с квадратными глазами кинулся к служащим кемпинга , мол «надо вызывать пожарных, может быть авиацию». Меня выслушали и спокойно объяснили, что надо смириться, этот огонь никто не тушит, лес горит едва ли не каждый месяц, причем возгорание происходит внезапно и распространяется стремительно; во время засухи огонь уничтожает огромные площади леса, но это тот природный катаклизм, с которым человек пока совладать не в силах.
Одна из самых красивых, на мой взгляд, экскурсия в парке Какаду – это путешествие по рассветному болоту. Встав еще до рассвета, туристы съезжаются на этот необычный круиз. Незадолго до восхода солнца кораблик отправляется в путь по странной местности — то ли болота, то ли озера.

С первыми лучами солнца эти болота превращаются в волшебной красоты мир; он меняется, просыпается, оживает на наших изумленных глазах. В эти рассветные минуты стоит удивительная тишина. Как будто все вокруг ждут команды, на разрешение пищать, чирикать, фыркать, плескаться водой. Даже наш кораблик, необъяснимым образом, двигается совсем бесшумно. Да и мы, сидящие в нем, по-моему, почти не дышим. Но эта рассветная идиллия длится недолго. Желающий позавтракать и атакующий кого-то крокодил начинает очередной обычный день на болотах. Его бросок так стремителен, что почти никто из снимающих и фотографирующих не успевает, снять этот момент. Но теперь всё изменилось. Злобная тварь тут же разрушила все романтическое рассветное очарование.

Болото проснулось, и забурлила болотная жизнь. Кто-то кого-то подкарауливал, кормил, воспитывал, любил, съедал, в конце концов.

К причудливым камням и скалам, что находятся в середине парка, туристы собираются ближе к закату.
Ну, так уж в природе устроено, что все самое главное, интересное и красивое происходит в ней или с рассветом или на исходе дня.
Но мне, честно говоря, интереснее, чем закат, было наблюдать за собравшейся публикой. Наблюдать, как эти люди пусть и ненадолго становятся другими: менялось выражение лиц, глаза становились задумчивыми и все вокруг делались очень красивыми…
50 тысяч лет назад на эти девственные территории пришли первые люди. Австралийские аборигены, эти дети природы жили по тем законам, что диктовала им эта неласковая земля. Самое большое вмешательство в природу, которое они себе позволяли — это охота и собирательство целебных трав и кореньев.
Среди здешних скал и огромных валунов они спасались от иссушающей жары и прочих напастей природы. Единственный зримый отпечаток, который эти древние племена на земле оставили — наскальные рисунки.
Над некоторыми из них ученые до сих пор ломают голову,.. друг дружке; хотя другие и без ученых комментариев одинаково понятны и японскому менеджеру и студентке из Оклахомы.
Кстати, стиль наскальной живописи австралийских аборигенов сегодня называют «рентген». Видны не только внешние очертания, но и подробное анатомическое строение. Ну, устройство рыб и животных аборигены, понятное дело, аборигены знали; а вот откуда им была известна подробная анатомия человека? На скалах есть хорошо сохранившиеся явные изображения пришельцев? Что дает основание утверждать — нашу планету посещали инопланетяне. Увидев эту живопись, даже законченный и ярый «антиуфолог» признает – эти ребята , действительно , зачем-то прилетали.
Говорят, если взглянуть на Землю из космоса, можно увидеть два величайших творения, когда-либо созданных живыми существами. Это великая китайская стена, которую две тысячи лет назад создал человек, и большой барьерный риф, который 18 млн. лет назад образовали кораллы.
Крупнейший на земле коралловый риф раскинулся на две с лишним тысячи километров от Папуа - Новой Гвинеи до Южного тропика.
Отсюда и претензия австралийцев на то, чтобы называть его самым большим в мире живым организмом. В гости к этому уникальному гиганту туристы отправляются из Порта Дуглас. Через 1,5 часа плаванья на комфортабельном корабле, туристов высаживают на плавучую платформу, что находится на самом краю Барьерного Рифа. Эта платформа — стартовая площадка и для тех, кто решит погружаться с аквалангом, и для тех, кто просто вооружится маской с ластами; и для желающих облететь на вертолете часть рифа.
Но увидеть весь Большой Барьерный даже с вертолета невозможно. И не только потому, что он раскинулся на сотни километров. Многие участки рифа вообще закрыты для посещений. Ученые всего мира борются за право получить в эти закрытые зоны рифа специальные пропуска.

Увидеть подводное царство можно и не погружаясь с аквалангом, а просто, сидя в лодке с прозрачным дном. Субмарина медленно оплывает акваторию. И поскольку кораллам не нужна глубина — всю красоту их отлично видно — солнечные лучи хорошо освещают все эти кусты, тарелочки, рога, вазы и грибы, букеты цветов. Сине-полосные губаны — морские санитары; трепанги — морские огурцы, морские звезды, размножившиеся сорок лет назад до такой катастрофической численности, что аквалангисты даже делают им уколы формалина. В общем, кого тут только нет. Хотя нет, например, акул. Они не могут пробраться сквозь рифы — поэтому плавать, ну, во всяком случае, в отгороженном пространстве — вполне безопасно.

Четыре часа общения с рифом пролетают, как один миг.
И хотя это всего лишь хорошо отлаженный и отлично организованный туристический аттракцион — и увиденное — лишь малая частичка огромной Рифовой жизни, по возвращении можно с гордостью сказать друзьям — я видел Большой Барьерный!

Трудно поверить, но уже в скором будущем этой уникальной территории грозит полное уничтожение. Специалисты предсказывают Большому Барьерному Рифу скорую смерть. Да-да, по их вовсе неоптимистичным прогнозам из-за загрязнения океана и глобального потепления Большой Барьерный риф может крякнуть уже к 2050 году!
Помните, некоторое время назад, ученые предсказывали исчезновение в будущем снежной шапки на вершине Килиманджаро. Но природа опередила эти предсказания и снегов Килиманджаро уже нет.
Так, что вполне может случиться, что ваши внуки или правнуки уже не увидят этого чуда, Большого Барьерного рифа. Поэтому, спешите видеть!