Чилийская Патагония

Чилийская Патагония — до недавнего времени эта территория была доступна лишь путешественникам-одиночкам; это один из самых закрытых и неизученных уголков нашей планеты, добраться сюда можно только со стороны океана… Нам посчастливилось увидеть заповедные земли побережья Чилийской Патагонии, благодаря путешествию на уникальном корабле, оснащенным всем необходимым для такого уникального плаванья.

Чилийская Патагония. Это один из самых неизученных и таинственных уголков на нашей планете. До этой далекой, затерянной территории до недавнего времени добирались лишь герои-одиночки, отчаянные и неутомимые путешественники. Ведь ни дорог, ни аэропортов в этом краю нет. Добраться сюда можно лишь со стороны моря.
Но сегодня появилась уникальная возможность исследовать эти края и обычному туристу, не готовому к экстриму и лишениям в путешествии. Чудо-корабль, на котором мы плывем вдоль побережья Чилийской Патагонии, экипирован по последнему слову морской и океанской техники: своим собственным вертолетом, несколькими моторными лодками и скоростным катером. Все эти летательные и плавательные средства дают возможность добраться до самых недоступных и закрытых уголков побережья. Острова Чилоэ, вдоль которых мы продвигались в начале нашего путешествия – территория особенная. Туманы, сырость и какой-то вечный полумрак на Чилоэ привели к появлению многочисленных мифов и местных страшилок. Вокруг островов действительно ,происходит много непонятного: тут частенько видят «веселый корабль» - так на языке индейцев «калеуче» называют корабль-призрак, что возникает из тумана перед моряками в этих краях. Тот ,кто видел «калеуче» ,говорит, что корабль ярко освещен, пьяная команда шумит и веселится. Но если подплыть к кораблю поближе ,он превращается в бревно. Говорят, появление призрака означает, что некие силы сообщают таким образом об урагане или шторме. Вообще же здешняя мифология насчитывает 56 персонажей ,один другого любопытней…,не стану обо всех рассказывать ,а то ещё не заснете …
Течение Гумбольдта делает океан, начиная с этой части побережья, достаточно холодным. Из-за низких температур в здешних водах обитает невероятное количество планктона. От того для китов, тюленей и морских котиков это побережье просто курортная зона. Комфортный для них климат и обилие местной кухни, то есть планктона, чего еще могут желать эти лежебоки. Состоятельные котики платят немалые деньги, чтобы полежать на камушках побережья Чилийской Патагонии.
В меню досуга нашего патагонского путешествия входили на закуску — нахлыстовая рыбалка с лодок или с берега ,а она тут знатная; красивые пикники у подножия полуспящих вулканов; на горячее: горячие ванны в минеральных и вулканических источниках ; освежающее купание в вулканических озерах и фьордах; облеты на вертолете впечатляющих ландшафтов, а на десерт…, конечно, же общение.
Ведь подобная форма отдыха, хоть и очень активная, но все же ограниченная небольшим коллективом и пространством корабля, такая форма отдыха имеет свои особенности. Общение это неотъемлемая часть такого путешествия. Поэтому, окружающие вас люди , должны быть вам ну, если не глубоко симпатичны, то хотя бы не вызывать отторжения. Иначе можно просто стать заложником ситуации, а это уже не отдых.
Мне припомнилась одна история… Несколько лет назад мы оказались на Северном полюсе в составе команды журналистов, путешественников, замечательного Николая Николаевича Дроздова и просто туристов, любителей необычных путешествий.
Вместо трех запланированных дней пребывания на полюсе, мы уже шестые сутки ожидали прибытия за нами самолета. Но Полюс — не лучшее место, где можно что-то планировать. Вот уже несколько дней, как мела пурга и прогнозов возвращения уже никто не делал.
Большая палатка — кают-компания была главным и единственным местом досуга, из доступных развлечений — большой плазменный телевизор. Вот он- то и стал невинной жертвой одного из членов команды. У туриста не выдержали нервы затянувшегося ожидания, и он в сердцах грохнул телевизор об пол. Экран разлетелся на куски,и в кают-компании повисло напряженное молчание…
Сами понимаете реакцию остальных, нервного товарища готовы были просто закопать в вечных снегах.
А сделал я это нелирическое отступление потому, что в подобных поездках очень важна атмосфера понимания единодушия и согласия. Нам повезло. Мы вместе радовались, вместе удивлялись, вместе восторгались… Это были счастливые дни для нас.
Но к несчастью и счастье когда-нибудь заканчиваются. Я имею в виду, что наш круиз вдоль Чилийской Патагонии подходил к концу. Проведя неделю среди дикой и первозданной природы, мы возвращались в цивилизацию.
Порт Вальпарасио. Его считают самым интересным и самым романтичным городом в Чили.
Когда-то еще до открытия Панамского канала, в этом порту Вальпо останавливались все корабли, идущие из Европы и Северной Америки в обход мыса Горы.
В том Вальпарасио налицо были все радости процветающего портового города: толпы подгулявших матросов, дешевые кабаки и портовые проститутки.
Тот Вальпо давно умер, но он продолжает оставаться главным, правда теперь уже только для Чили, морским портом. И как в любом порту мира в любые времена ,тут просто обязаны быть и матросы и кабаки и продажная любовь.
Но очарование Вальпо, конечно не в этом. Здесь удивительным образом сохранилась атмосфера ветхой старины 45 холмов города — это старинные особнячки симпатичные цветные домики, лабиринты узких кривых улочек. Это старые фуникулеры, хотя фуникулеры — громко сказано. Это скрипучие короба, упрямо ползущие вверх, и не сдающиеся натиску времени. И хотя сегодня, живших на холмах Вальпо художников, студентов и артистов, сменили туристы, в городе всё равно ощущается особая ,почти богемная атмосфера.
Под самым боком у старого Вальпо — курортная зона. Местечко Винья-дель-Мар,его называют городом садов. Тут находятся самые известные и любимые пляжи побережья.
Согласитесь, быть в Чили и не попробовать знаменитого чилийского вина – это просто… ну, даже не найду слов, как это неправильно. Да и какой же нормальный турист, а тем более русский откажется от путешествия по «винной дороге» — то есть по «виньям», заводам по производству вин. Это излюбленный туристический маршрут.
Должен сказать, что по поводу своего вина чилийцы не скромничают и сравнивают его только с французским, ведь в Чили выращиваются, те же сорта винограда, что и во Франции.
К тому же тут виноградники можно не обрабатывать химикалиями, в отличие от Франции, в Чили сам состав почвы защищает лозу от болезней.
Да и климат тут более ровный. И в относительно неудачный год, все равно производится хорошее вино; провальных сезонов, как в непредсказуемой Европе, здесь практически не бывает.
Да и стоит чилийское вино гораздо дешевле. И если только специалист может безошибочно выбрать хорошее французское или итальянское вино, то в отношении чилийского даже дилетанту трудно ошибиться при выборе: тут действует одно правило: лучшее вино всегда дороже.

Ещё одна заповедная и уникальная территория, о которой я хочу вам рассказать, раз уж мы оказались в этих далёких краях, находится по соседству неподалеку от берегов Эквадора — это, воспетые Дарвином, Галапагосские острова.
В отличие от живописной и величественной природы берегов Чилийской Патагонии, Галапагоссы не потрясают красотой пейзажей. Но уникальность этих островов в том, что это место настоящий полигон эволюции природных видов. Недаром, заклеванный нынче ярыми противниками теории эволюции Дарвин, провел здесь часть своей жизни. Для него Галапагоссы стали настоящей природной лабораторией. И действительно, отдаленность этих островов, и их обособленность от остального мира дали возможность природе поставить тут совершенно чистый эксперимент над эволюцией видов.
Но еще относительно недавно до 1940 г. острова, а их несколько десятков были не столь заповедной, сколько коммунистической зоной. Вернее коммунистическим был главный город Галапагоссов — Сан-Кристобаль. Тут проживало тогда человек 70 и в основном это были опальные последователи теории, нет не Дарвина, к сожалению, а марксизма-ленинизма. Что похуже будет. Правительство Эквадора сослало сторонников всеобщего равенства от греха подальше на заброшенные острова. В Сан-Кристобале до сих пор стоит памятник мятежному галапагосскому Швондеру.
А когда Галапагоссы объявили заповедной и охраняемой территорией, появились в городке и другие памятники —например, знаменитая героиня островов, давшая им имя «Галапаго» — галапагосская черепаха.
Морские львы, полностью завоевали этот город, они бомжуют на набережной, пробираются на баркасы рыбаков. И не понятно, кто тут хозяин — они или все же городские жители. Львиная мафия повсюду. А что же говорить тогда от отдаленных островах, куда туристов привозят во время круиза. Люди высаживаются на дикий пляж, чувствуя себя не вовремя пришедшими гостями. То есть не то, что хозяева им не сильно рады. Нет, скорее гостей просто не замечают. «Ну, приехали, что же теперь! Наслаждайтесь!»
И не смотря на то, что человеческие тушки разбросаны по пляжу вперемешку с котиковыми, наглеть и приближаться к котикам ближе, чем на 2 метра — запрещено. Отдыхающий поодаль супруг с масляными глазами может, неверно истолковать ваше приближение к его морской красотке. И в отличие от человечьих мужей, озабоченных на отдыхе лишь пивом да бильярдом, местные мужья ревнивы, могут и ластами накостылять.
Каждый новый остров — это свой особый мир, населенный своими особенными обитателями — игуаны, медлительные и благодушные; редчайшие виды птиц, многие из которых обитают лишь на этих островах; гигантские черепахи, уникальные и фантастические существа…
Рейнджеры строго и зорко следят, чтобы туристы своим присутствием не нарушили уклад островной жизни. Я даже не говорю об оставленном мусоре — он в прямом смысле смертелен. Оставленный мусор становится причиной гибели сотен морских черепах, проглотивших пластиковые пакеты, морские львы ломают зубы и ранят свои пасти, хватая консервные банки; игуаны, привыкшие вообще все пожирать, что попадается на пути, заглатывают окурки, тюбики из-под зубной пасты и погибают с так и неочищенными рекламируемой пастой зубами. Поэтому от туристов требуют просто стерильного пребывания островах.
По возвращении на круизный корабль производится тщательнейшая процедура очистки — песчинки и травинки с одного острова не должны попасть на другой. Ведь у каждого из островов своя неповторимая экология. Контроль очень строгий.
Я вспомнил рассказ Бредбери. Там организовывали сафари на машине времен в доисторическое прошлое. Туристы — охотники убивают динозавра, который и так бы через полминуты погиб бы под упавшим деревом. Герой со страху сходит с гравитационной тропы — а это было категорически запрещено и нечаянно наступает на бабочку. Казалось бы, какая ерунда! Бабочка! Однако когда они возвращаются назад в свое будущее, выяснилось, что такая экологическая мелочь, как незапланированная гибель бабочки привела… к победе совсем другого президента…
Я старательно мыл ноги, а то вернешься с Галапагосс домой, а там… Нет, уж ноги надо мыть тщательно… И на бабочек не наступать.