Новый год в Шри - Ланке

Новый год в Шри – Ланке


Примерно два года назад на международной выставке по туризму я увидел небольшой стенд одной экзотической, виртуально знакомой многим с детства, но фактически совершенно неизвестной нам страны. Зажатая между многочисленных "монстров" туризма, скромная экспозиция Шри-Ланки не привлекала особого внимания посетителей выставки. Так и я, пробежал мимо, бросив в раздутую сумку, схваченный на ходу, скромный проспект, скользнув равнодушным взглядом по лицам двух темнокожих мужчин, представлявших эту страну.

Кто бы мог подумать тогда, что всего через пару лет мне придется перерыть всю свою библиотеку в поисках этой маленькой тетрадки – проспекта. Шри-Ланка – название, которое эта страна носит с 1972 года. Широкой публике она больше известна под другим именем – Цейлон. Грозные пиратские корабли, неожиданно появлявшиеся перед торговыми судами, наполненными дарами Индии, "жемчужины" Британской короны. Сколько богатств не дошло до метрополии, сколько моряков рассталось с жизнью здесь, у берегов острова Цейлон. Из приключенческих романов на эту тему можно составить целую библиотеку.

Знаменитый на весь мир цейлонский чай, пряности, великолепные шелковые ткани, более известные нам по индийским фильмам в виде ярких нарядов героинь – "сари".

Но Цейлон – это отнюдь не Индия, хоть находится совсем рядом. Индуизм здесь распространен намного меньше, чем буддизм – основная религия страны. При этом Цейлон и не Китай, хотя "Мекка" буддизма – Канди – расположена именно здесь. Цейлон – что – то совершенно иное. Да и имя у него теперь другое. Страна официально называется Шри-Ланка – "Прекрасная земля", в переводе с сингальского, языка "титульной" нации.

Вторая крупнейшая община острова – тамилы, прославившие Цейлон на весь мир своей борьбой за создание своего независимого государства на севере острова. Эта борьба превратилась в, тянущуюся уже более двадцати лет, гражданскую войну, то затихающую, то взрывающуюся терактами "тамильских тигров" и ответными бомбежками северных районов правительственной, то есть сингальской, армией.

Конфликт настолько проник во все сферы общества, что даже история острова, написанная сингалами, сильно отличается от тамильской версии. Так по официальной, сингальской, версии тамилы сформировались как община примерно к тринадцатому веку, в то время как первые представители "титульной" нации появились на острове еще в шестом веке до нашей эры, прибыв из северной Индии.

Отсюда же и "кастовость", так распространенная на "материке". В глазах сингала, любого, даже самого образованного, тамилы стоят на несколько порядков ниже в иерархической "кастовой" лестнице. Последние же сами хотят стать "титульной" нацией в отдельно взятом районе. Эту борьбу поддерживает многочисленная диаспора и, конечно, ведущие свою игру, "миролюбивые" политики "великих" держав.

Сколько ланкийцев училось в бывшем Советском Союзе. То же самое было и в Китае. С 1948 года, получив независимость, Цейлон оставался доминионом Великобритании, проводившей здесь свою политику. Так в целом добрый и миролюбивый народ оказался заложником в игре "больших" политиков, игре отнюдь не безобидной, игре, унесшей с 1983 года, времени начала конфликта, более шестидесяти пяти тысяч жизней. И это не считая сотен тысяч человек, вынужденных покинуть свои дома.

И без того далеко не богатая страна тратит значительную часть своего скудного бюджета на содержание огромной армии, естественно раздутой. А, может быть, это то, что нужно самим военным? Через пару сотен лет узнаем. Пока же точно, как в той песне из фильма "Бриллиантовая рука".

Мало народу многолетнего военного конфликта, так "весь покрытый зеленью, абсолютно весь" остров в декабре 2004 года пострадал от цунами, вызванного мощным землетрясением у берегов Суматры. По официальным данным тогда погибло тридцать восемь тысяч человек и шесть тысяч пропало без вести. Чтобы получить истинную картину происшедшего, нужно эти и без того страшные цифры умножить минимум на два. Невеселая получилась картина.

Но в жизни все так перемешано, что только сейчас, вернувшись из Шри-Ланки, я начинаю понимать, в какой сказке мне довелось побывать. Та тоненькая тетрадка – проспект с выставки, в конце концов, нашлась и превратилась из виртуального набора фотографий в прекрасную реальность.

Коломбо
На этот раз это был не тесный "Боинг", а просторный французский "Аэробус", который и приземлился в середине ночи в аэропорту крупнейшего города Демократической Социалистической республики Шри–Ланка городе Коломбо.

Да, на Цейлоне строят социализм. В перерывах между терактами сепаратистов и ответными действиями правительственных войск, между многочисленными праздниками и посещениями храмов – буддистских, индуистских, мусульманских, христианских. Выбор большой. Странный какой – то этот социализм получается. Непривычный. А кто знает, какой он должен быть на самом деле.

Шри-Ланка – для нас словно другая планета. И поневоле начинаешь готовить себя к роли первооткрывателя, своего рода космонавта, осваивающего новый, незнакомый мир. Однако это ощущение пропадает сразу после приземления. Обыкновенный типовой аэропорт. Не слишком большой, но и не маленький. Средних размеров терминал, заполненный магазинчиками "Duty Free". Все открыты, только продавцы в них крепко спят. Да и что им делать в три часа ночи. Кроме пассажиров нашего рейса, других в здании обнаружить не удалось.

Шри-Ланка – одна из немногих стран, где можно заказать частный тур по вполне умеренным ценам. Объясню подробнее. Вам предоставляется автомобиль с водителем – гидом и обязательная программа, которую он должен выполнить. Такого типа тур в Европе стоит минимум в пять раз дороже. Почему же, хоть на короткий промежуток времени, не почувствовать себя богатым иностранцем, почти миллионером.

На выходе из терминала стоит большая группа гидов с плакатами. Вот и моя фамилия. Знакомимся. Молодой смуглокожий парень, аккуратно одетый и ухоженный. Представляется – Асанка. Последний слог – с придыханием. Фамилию не выговоришь. Я даже не мог прочитать ее на визитной карточке. Что ж, для общения достаточно и имени.

Выходим на улицу. Гид велит никуда не двигаться, а сам идет за машиной. Пока он ходит, осматриваю окрестности. К входу в терминал подъезжают частные автомобили, иногда, очень редко, такси. Но в целом, все как обычно. Обычно, да не совсем. Тротуар, протянувшийся вдоль длинного здания терминала, как – бы разделен на две неравные части. Первая, где мне велели стоять и не двигаться, не отличается от такой же в любом аэропорту мира.

Но чуть подальше проходит невидимая граница, словно отделяющая Запад от "третьего мира". Она не охраняется. По крайней мере, я не заметил ни одного полицейского или военного. Нет даже разделительного барьера. Но люди, которые толпятся по ту сторону, эту границу не пересекают. Если же приезжий случайно перейдет "красную линию", он сразу почувствует "прелести" другого мира. Его окружит толпа местных жителей, предлагающих и экскурсии куда угодно, и отели на любой вкус, и такси, и еще множество всевозможных услуг по очень низким ценам.

Однако во всем этом деле есть и положительный элемент. Эти люди не навязчивы и после первого же отказа больше ничего не предлагают. В отличие от таксистов Рима, Парижа, Лондона, да и всей остальной Европы. Экскурсии тоже настоящие, как и гостиницы. Вопрос только в качестве услуг. Но для туриста – одиночки, стесненного в средствах, это своего рода решение вопроса. Я же пока постою за "красной чертой", тем более "за все уже уплачено".

Международный аэропорт расположен в тридцати километрах от центра Коломбо и ехать приходится не по скоростной автотрассе, которой просто не существует, а прямо через густозаселенные пригороды. По дороге нам встретились две "достопримечательности", совсем "свежие". За неделю до моего приезда в районе Коломбо произошел очередной теракт. "Тамильские тигры" устроили мощный взрыв во время торжественного открытия марафонского забега, в месте большого скопления людей. В результате – множество погибших, в том числе министр транспорта.

Что там какой–то ланкийский министр. В свое время "тигры" добрались до самого Раджива Ганди – индийского премьера. Это была месть за то, что он послал войска своей страны на помощь сингалам. О взрыве в пригороде Коломбо я узнал еще до отъезда, как и то, что правительственная армия в ответ на этот теракт уничтожила пятьдесят боевиков – тамильцев. Мы проехали около места, где произошел взрыв. Это и стало моей первой достопримечательностью, увиденной на Шри-Ланке.

Теперь о второй. Побывавшие здесь туристы рассказывают о "своеобразной" манере вождения автомобилей местными жителями. Примерно после получаса езды по тускло освещенным и совершенно пустым улицам, впереди показалась толпа людей, окруживших, лежащий вверх колесами, грузовик. Как он умудрился перевернуться в этом узком переулке. На эту "достопримечательность" мой гид даже не обратил внимания, невозмутимо объехал место аварии и двинулся дальше.

Сбывались худшие предчувствия. Все, что писали о Шри-Ланке – военное положение, постоянные теракты, лихие водители, не имеющие ни малейшего представления о правилах дорожного движения – оказалось правдой. Но делать нечего. Надо двигаться вперед, а там будет видно.

Первое впечатление от отеля – грандиозность. Лобби фантастических размеров сверкало нереальной чистотой. Свет от огромных люстр непривычной формы отражался в блестящем мраморе пола и стен. Фонтаны, цветы, множество диванов, кресел, столиков с инкрустацией - вся эта роскошь моментально заставила забыть первые впечатления, полученные по пути из аэропорта. Пожалуй, решение о поездке сюда было не такое уж и поспешное. Посмотрим, что будет дальше.

Несколько минут общения с кукольного вида девочками, одетыми в сари лилового цвета, и ключ, точнее магнитная карточка, от номера у меня в кармане. Да, здесь надо иметь хорошую спортивную подготовку. Чтобы добраться до комнаты предстояло преодолеть немалый путь. За лобби оказался, перекрытый стеклянной крышей, внутренний двор, тоже огромных размеров, с фантастической формы вазами, высотой примерно в два человеческих роста, и, такими же, как при входе, оригинальными люстрами, только еще больше.

Но, даже войдя в номер, я понял, что турпоход еще не закончился. При входе – комната с удобствами. От нее до гостиной тянется длинный коридор – своеобразная картинная галерея. Так что, перед каждым походом в туалет, еще подумаешь – а стоит ли отправляться в такую даль.

Но, несмотря на стильные люстры, вазы и другие детали местного колорита, отель – это своего рода островок Европы и США, а, точнее, пример мировой глобализации. Стоило ли забираться так далеко?

Хотелось новых впечатлений, и я их получил достаточно, отправившись в первую прогулку по Коломбо.

Пройдя через несколько дверей, одна из которых открывалась автоматически, а другая – швейцаром, приветствовавшим каждого входящего и выходящего неизменным – "Good morning, sir / mum!" и, миновав сложную систему подъездов к отелю, оказываешься на проспекте Галле, который протянулся вдоль берега Индийского океана. Но желание вдохнуть запах соленой морской воды оказалось невыполнимым. Пространство между улицей и океаном плотно застроено, а у самого берега проходит линия железной дороги. Отель располагается в центре города, что обычно является дополнительным плюсом и, соответственно, влияет на цены.

Здесь, в Коломбо, все несколько иначе. Страна живет под постоянной угрозой терактов. А рядом еще и "добрые соседи". В том квартале, который отделяет океанское побережье от моего отеля, находятся посольства США и Великобритании – лакомый кусочек для террористов всех мастей. В округе также располагаются несколько министерств и канцелярия президента страны. В общем, кругом один "высший свет", от которого простому туристу только проблемы.

Проспект красивый. Здания так называемого "колониального стиля" соседствуют с современными башнями отелей и банков. Но это если смотреть снизу вверх. А опустившись на "грешную землю", попадаешь в иной мир, который напоминает о том, что страна находится на военном положении.

В этот день, субботу и новогодние каникулы, улица была совершенно пустая. Лишь изредка проезжали машины и "тук – туки" – местный вариант такси. На этом фоне отчетливо выделялось огромное количество военных. Охранялся почти каждый дом, а, видимо, особо важным объектам, а их тут процентов восемьдесят, полагалась усиленная охрана. То есть самая настоящая смотровая вышка, как в тюрьме, и два солдата – один наверху, а другой внизу. Что защищал последний сказать трудно. Видимо саму вышку.

Вообще то, вся эта охрана не производила впечатления. Солдаты невысокого роста, худые, одетые в форму как минимум на два размера больше. Видимо для большего устрашения "коварного врага", улица время от времени перекрывалась, но тоже как - то странно - то одна сторона, то другая. А потом начиналась проверка документов.

Здесь уже преобладали офицеры, более солидные и упитанные, чем их доходяги подчиненные. Так, зигзагами, обходя заграждения, а они тут постоянные, одной частью закрепленные за фонарные столбы, а другая - на колесах, мне удалось добраться до набережной. По пути попался железнодорожный мост, который как особо стратегический объект, был окружен дотами из мешков с песком. Оставлены лишь небольшие амбразуры, из которых торчат дула автоматов.

Проспект Галле в продолжении все – таки выходит к океану, превращаясь в набережную. Этот участок называется - Galle Face Green. Набережная небольшая, метров четыреста в длину. В этот ранний час она заполнена людьми, совершающими утренние пробежки.

Позже их сменяет публика другого рода. Хотя по официальной статистике в Шри-Ланке только восемь процентов мусульманского населения, когда выходишь на набережную, кажется, что их все сто. До позднего вечера променад заполнен дородными мамашами в длинных черных платьях и платках того же цвета, закрывающих все, кроме глаз, да и то не всегда.

Когда Коломбо был еще официальной столицей страны, здесь, на набережной, располагался парламент, старое здание которого и сегодня возвышается на берегу, постепенно приходя в упадок. А то рыжее поле между променадом и автотрассой, судя по старым фотографиям, было ярко – зеленым. И фонари все светились.

А сегодня вечером здесь полумрак и черные платья многодетных мамаш сливаются с темнотой тропической ночи.

Примерно посредине набережной, в густой зелени тропического парка, раскинул свои крылья один из самых старых и престижных отелей Коломбо "Тадж Самудра". Внутри – блеск золотых украшений и холодное мерцание хрусталя огромных люстр. Это, построенное в типично английском колониальном стиле, здание господствует над променадом, словно напоминая, кто в доме хозяин, вернее им был.

Сегодня времена уже не те. Шри-Ланка теперь не английская колония, и даже не член Британского содружества. Однако бывшая метрополия незримо присутствует и в архитектуре зданий, и в левостороннем движении транспорта, и в отличном сервисе, правда большей частью для иностранцев.

Время от времени набережная тоже перекрывается военными, променад пустеет. Остаются лишь разбитые фонари и старинная пушка, грозно смотрящая в сторону океана. Когда - то она прикрывала центральную часть Коломбо от угрозы с моря, а сегодня лишь напоминает о полной беспомощности даже самого современного оружия перед угрозой терроризма. Как говорится "палить из пушки по воробьям".

С южной стороны, той, откуда я пришел, променад замыкается зданием отеля "Галле Фэйс". Здесь самое бойкое место набережной. До позднего вечера, если не перекроют военные, работают многочисленные киоски. Эти точки общепита предлагают, в основном, один и тот же товар – крабов, кальмаров и прочих подобных даров моря - не только для еды, но и в виде сувениров.

Противоположная, северная, часть набережной переходит в старый английский район – Форт. Он начинается с трех современных небоскребов, занятых офисами. В одном из этих зданий расположился Bank of Ceylon – главный банк страны.

Форт – основная историческая часть города, символ колониального освоения страны сначала португальцами, потом голландцами и англичанами. Когда – то этот район соответствовал своему названию, то есть служил форпостом в цепи оборонительных сооружений. Сегодня - это коммерческий центр Коломбо, да и всей страны. Архитектура зданий здесь напоминаетЛондон в центральной его части и также, как и в английской столице, прямые красивые улицы района заполнены многочисленными офисами, банками и представительствами авиакомпаний. Это единственный район Коломбо, где отсутствует смешение стилей и господствует только Европа.

Про остальную часть города такое не скажешь. Но в этом балагане Востока и Запада, буддизма, христианства и ислама, Европы, Ближнего и Дальнего Востока есть определенный шарм. В район Форт я попал не с набережной, что ближе всего, а с противоположной стороны и только на следующий день.

В первый же вечер я решил все – таки добраться до конца променада, туда, где высятся три новых небоскреба. На набережной было как обычно – необъятные мамаши в черных платьях с кучей разновозрастных детишек. Сари здесь не попадались. Примерно посередине дороги я присел на скамейку полюбоваться буйством Индийского океана. Минут через пять ко мне подошел солдат – доходяга и, почему – то улыбаясь, сообщил, что район объявлен закрытой военной зоной, и я должен его немедленно покинуть. И, действительно, вокруг было пусто. Всю променадную публику сдуло в считанные минуты.

А самое интересное состояло в том, что перекрыт был путь назад, в отель. Оставалось двигаться только вперед, в сторону Форта. Так я дошел до трех небоскребов - первоначальной цели этой прогулки. Здесь начинались три улицы, тоже перекрытые. Дальше дороги не было. Хотя почему? Несмотря на все шлагбаумы, движение транспорта по шоссе, протянувшемуся вдоль набережной, не прекращалось. Только я никак не мог понять, куда девались все машины, добираясь до небоскребов Форта.

Пришлось идти назад, в глубину закрытой зоны, где я вскоре был остановлен, но уже не солдатом – доходягой, а вполне упитанным офицером. После проверки документов он предложил остановить "тук – тук" и сам вызвался это сделать. Увидев офицера, эти местные "таксисты", конечно, притормаживали, но все почему – то вдруг забыли, где находится один из самых известных отелей Коломбо. Видимо у народа с армией не такие простые отношения.

Подсаживая меня в, наконец – то остановившееся " такси", офицер сообщил, что променад откроется через пять минут, как и было запланировано. Раньше он это сказать не мог?

Как я узнал позже, причина всего этого балагана – выезд президента страны из дворца в районе Форт. Куда же он направлялся мне неизвестно. Судя по объяснениям моего гида, все эти блок – посты вдоль проспекта Галле служат для охраны моих беспокойных соседей – посольств США и Великобритании, а также, расположившейся в округе, административной верхушке Шри-Ланки. Вот вам и отель в центре.

Кстати о президенте. В 2002 году при посредничестве Норвегии было подписано соглашение о прекращении огня. Руководители ТОТИ – "Тигры освобождения Тамил Илама" согласились на предложение о предоставлении тамилам широкой автономии в северо-восточной части острова в рамках единого государства. Казалось, что конфликт разрешился. Однако осенью 2005 года президентом Шри-Ланки был избран Махинда Раджапаксе, сторонник "жесткой" линии, отвергнувший все договоренности.

Конфликт возобновился и даже стал еще более сильным, чем прежде. Этому кровавому противостоянию пока не видно конца, несмотря на то, что тамилы фактически контролируют северные и восточные провинции острова и даже объявили их независимым государством. Результаты этого противостояния можно испытать в Коломбо. Правда, как мне показалось, вся эта кутерьма с перекрытием улиц и проверкой документов больше направлена на защиту президента и его окружения, чем на установление полной безопасности для всех граждан..

Многие ошибочно считают Коломбо столицей страны. Фактически это так. Здесь находится резиденция президента со всей системой охраны, а также правительство страны. Официальная столица Демократической Социалистической республики Шри-Ланка город Шри – Джаяварденепура – Котте – пишу по буквам, пусть простят меня русскоговорящие цейлонцы, если ошибся – находится на пятьдесят километров южнее Коломбо, фактически это его пригород.

Здесь, в новой столице, располагается парламент, для которого посреди озера, на острове, выстроено новое оригинальное здание. Не забыли и о Верховном Суде.По моему мнению, в стране с низким уровнем жизни, постоянным военным положением и массой других проблем должны быть иные приоритеты. Но, как и везде, власть, в первую очередь, обслуживает себя.

Особого желания посмотреть новую столицу у меня не было, а в программу входила экскурсия по Коломбо с персональным гидом. Город, конечно, необычный. Помимо океанского фасада, на его территории расположено несколько живописных озер, соединенных друг с другом. Одно из них Бейра находилось прямо позади моего отеля. Но, чтобы попасть к нему, нужно было преодолеть два блок – поста, где документы проверяли очень серьезно, не делая скидку даже иностранцам. Потеряв минут пятнадцать, чтобы пройти стометровый переулок, ведущий к озеру, я, наконец, оказался на его берегу и тут меня ожидал сюрприз.

В заборе, окружающем мой отель, была дверь, которая выходила к этому же озеру. И мало того. Здесь в течении всего дня находился человек, который открывал ее, впуская и выпуская всех желающих. Так что обратный путь у меня занял всего несколько минут.

И еще одна проблема. В Коломбо нельзя фотографировать военные объекты. Логично. Но таковыми тут считаются не только армейские базы – а как ее определить, но и почти весь город.

Основанный арабскими торговцами, затем укрепленный португальцами, заваеванный голландцами, отстроенный, как внушительная столица, англичанами, Коломбо представляет собой город старого колониального прошлого и оживленный деловой центр настоящего. С одной стороны -это наследие португальцев, голландцев и англичан, которое дает о себе знать в храмах и монументах, именах и религиях, одежде, еде и поверхностном знании их языков.

С другой - это современные здания шумных коммерческих и торговых районов, и 5-ти звездочные отели с ночными клубами и казино. Именно удивительное смешение культур и религий, времен и народов оставили свой отпечаток на неповторимом облике города, где старинные особняки колониального стиля соседствуют как с небоскребами, так и с древними восточными храмами.

Население города, а это примерно полтора миллиона человек, очень разнородно, как в религиозном, так и в этническом плане. Поэтому здесь так много буддистских и индуистских храмов, христианских соборов и мечетей.

Наиболее известен храм Келания Раджа Маха Ви[fhf - прекрасный образец сингальской архитектуры. Совреиенное здание построено в начале прошлого столетия. Фрески, украшающие стены, рассказывают истории из многочисленных жизней Будды. Древний храм находится в 9 км. от Коломбо. Здесь, начиная с 1927 года, в январе проходит фестиваль Дуруту Перахера в честь посещения храма Буддой на восьмом году после прозрения. Грандиозное шествие слонов, барабанщиков, танцоров, акробатов и глотателей огня превратили процессию в одно из самых красочных, в своем роде, шествий.

Что же касается индуистских храмов, это, прежде всего, Катисеран, который посвящен богу войны Сканде. Христианские соборы Коломбо, по крайней мере, те, что я видел, находятся в отличном состоянии. Самые крупные из них – Собор Святой Люции и храм святых Антония и Петра.

Находясь рядом с Индией, второй, а, может быть, сегодня уже и первой, по численности населения страной мира, остров Цейлон занимает особое место в политике сверхдержав. Особенно в последнее время, когда резко усилились темпы экономического развития Индии. По моему мнению, Шри-Ланка, с политической точки зрения, играет ту же роль, как, в свое время, Куба для Советского Союза. Поэтому великие державы стремятся усилить здесь свое влияние.

Мы уже вспоминали, сколько выходцев из Шри-Ланки училось в Москве, Ленинграде, Киеве. Но у Советского Союза, а теперь у России есть сильный конкурент – Китай. Пример особого отношения этой страны к Шри-Ланке - дорогой подарок – Международный центр конгрессов имени Соломона Банданараике. Это огромное сооружение даже несколько великовато для Коломбо, хотя в последние годы заметно увеличилось количество международных мероприятий, проводимых на Шри-Ланке.

Морской порт Коломбо. При этом слове в памяти всплывают сюжеты старых приключенческих романов - парусники, груженные мешками с чаем и специями, пиратские корабли, клады, спрятанные где – то здесь, в горах. Порт оказался самым обычным, таким же, как и тысячи других. А вот район, расположенный рядом, возвращает нас в прошлое.

Петта. Припортовая зона.
В программе моего пребывания на Шри-Ланке была запланирована обзорная экскурсия по Коломбо, где, после осмотра основных достопримечательностей – храмов, мечетей и Дворца конгрессов, половина времени отводилась на шопинг.

Организаторы тура подразумевали посещение больших торговых центров – "Majestic City" и "Liberty Plaza", универмага "Odel Unlimited", а также бутиков сети "Mlesna" - эксклюзивных продавцов цейлонского чая. Все эти магазины представляют собой типичный западный молл - набор дорогих частных лавок и обязательного большого супермаркета. Я же предложил гиду вместо этого отвезти меня в Петту. Как ни странно, но его пришлось долго уговаривать. В конце концов, гид согласился, хотя видно было, что у него нет ни малейшего желания туда ехать.

Расположенный по соседству с Фортом и являющийся его полной противоположностью, район Петта - это основной базар города. Каждый переулок здесь имеет свою специализацию. Например, товары для дома продаются на улице Keyzer. Улица Prince известна изделиями из стекла и зеркалами. В переулке Gabo аюрведические доктора покупают лекарственные травы. На Sea Street находятся ювелирные лавки.

Здесь же расположены овощной и рыбный рынки.

Главная улица Петты так и называется – Main Street. Не успели мы остановиться, как в открытое окно машины просунулась смуглая рука, владелец которой настойчиво предлагал купить у него часы, не простые, а фирменные – "Rolex". Все было бы нормально, да цена уж больно подозрительная.

Высадив меня прямо посередине Главной улицы и объяснив, что назад можно вернуться на "Тук – тук", гид быстро уехал. Main Street – широкая улица, застроенная старыми запущенными зданиями, верхние этажи которых казались нежилыми, хотя, скорее всего, там кто – то обитал – в бедной стране такие площади не пропадают. Нижняя часть домов – это сплошной ряд магазинов, автомастерских и, подозрительного вида, закусочных. Тротуары отсутствуют, а вместо них – непрерывный ряд "тук – туков", ожидающих пассажиров.

Самые большие и относительно чистые магазины торгуют мужской одеждой, в основном рубашками, а продавцов в них больше, чем товаров. Несмотря на новогодние каникулы, улица заполнена разномастной толпой, большинство которой составляют мусульмане в традиционной одежде. Картина та же, что и на набережной. Только одно небольшое отличие – полное отсутствие женщин. И ни одного иностранца.

Словно сказочная машина времени забросила меня минимум на сто лет назад. А, может быть, и на двести. Нет, все – таки не на так много. Ведь "тук – тук" – относительно новое изобретение. Им я и воспользовался, почувствовав себя в этом районе совершенно инородным телом, вызывающим повышенный интерес. Мы поехали в "Odel Unlimited", оставив этот восточный шопинг любителям более острых ощущений. Про современные торговые центры я рассказывать не буду. Они такие же, как и везде и, как сказал мой гид - "У нас не Дубаи", имея в виду их весьма скромные размеры.

Заканчивалось мое пребывание в космополитическом городе Коломбо. Поздним вечером я совершал заключительный тур – путешествие по своему отелю. В лобби, где – то в углу, пианист в смокинге играл блюз на старинном черном рояле. Из бара доносились мелодии в стиле диско. Выходя во двор, попадаешь в тропический сад, в дальнем углу которого, там, где находятся ворота, выходящие на озеро, мерцал подсветкой, пустой в этот час, бассейн. А между ним и зданием отеля устроена система прудов, полных рыбы. Многочисленные, красочно освещенные, мостики приводят в, разбросанные по всему двору, небольшие ресторанчики и бары. И из них тоже доносится тихая музыка.

Зеркальный лифт поднял меня на третий этаж. Сверху, из комнаты, двор отеля. в вечернее время, сверкающий россыпью огней, выглядит, словно огромное зеркало, в котором отражается тропическое звездное небо. Завтра мы с гидом покидаем этот странный, необычный город и отправляемся вглубь страны. Восточная сказка еще только начинается.

Ланкийские дороги
Рано утром Асанка уже ждал меня в пустом в этот час лобби, подремывая в глубоком кресле. Сегодня нам предстоит большой, по местным масштабам, переезд. Дамбулла – город, куда мы направляемся, расположен в 148 километрах от Коломбо. По европейским меркам примерно два часа езды. Но Шри-Ланка – не Европа. Здесь нет скоростных шоссе, дороги узкие и проходят они через густозаселенные районы.

Наш немного потрепанный "Нисан" с эмблемой принимающей меня фирмы движется по улицам Коломбо. Нижние этажи домов по обе стороны дороги – непрерывная цепь магазинов, автомастерских и, как у нас говорили, "предприятий сферы обслуживания". Здания капитальные, но, в целом, создается впечатление балагана. Полуразрушенный дом соседствует с новеньким элегантным, с фасадом из тонированного золотистого цвета стекла. И тут же рядом закопченная стена автомастерской, а дальше – зеркальная витрина магазина "Тойота".

Едем уже больше часа, а город не кончается. Спрашиваю у гида. Оказывается Коломбо, и его пригороды мы уже давно проехали и находимся в глубине страны, двигаясь на север. А базар по обе стороны дороги так и тянется. Поселки и городки переходят из одного в другой и невозможно определить, где проходит граница между ними. Я смотрю из окна автомобиля на этот незнакомый мир и, параллельно, пытаюсь разобраться в местной системе вождения. Почему при таком хаосе на дорогах здесь так мало аварий?

Сначала расскажу, что такое "Тук – тук". Это слово я уже не один раз упоминал, рассказывая о Коломбо. В Шри-Ланке почти нет такси, в нашем понимании. Разве что те несколько машин, которые я видел в аэропорту в день приезда. "Тук – тук" - это местный вариант такси, современная версия рикши - средства передвижения в одну бегущую человеческую силу в первом поколении. Во втором оно уже двигалось с помощью велосипеда, а сегодня внук пересел на мотороллер. Так они и тарахтят по улицам, оправдывая свое название.

На мотороллер одета кабина для пассажиров с крышей, но открытая с двух сторон. Во время дождя эти окна закрываются специальной шторкой, как и кабина водителя. Количество "Тук – тук" огромно и конкуренция между ними страшная. Цены за проезд очень низкие, но и их можно сбить, немного поторговавшись. Как и в других подобных сферах деятельности, здесь действуют свои законы и своя мафия. В Коломбо, например, этот бизнес, целиком находится в руках мусульман.

"Тук – тук" – один из главных дестабилизирующих факторов на местных дорогах. Движение здесь левостороннее и эти "мини – такси" обычно едут по краю или обочине дороги. Но, увидев клиента, стоящего с правой стороны, "Тук – тук" резко пересекает всю дорогу, не обращая внимания на все то, что движется по шоссе – автомобили, грузовики, автобусы, водители которых тормозят, сохраняя при этом удивительное спокойствие. Что же касается моего исследования, то, я думаю, основная причина низкой аварийности на фоне общего балагана на местных дорогах – это, как ни странно, культура вождения.

В Шри-Ланке водитель, выезжая на дорогу, не чувствует себя "королем", единственным на шоссе. Он участник движения, равный из равных. Но, несмотря на эти комплименты, я не советую иностранным туристам, без особой необходимости, заниматься здесь экстремальным видом спорта – водить машину. Не та ментальность. А мы с Асанкой продолжаем двигаться на север.

Где – то километров через пятьдесят после выезда из Коломбо в сплошной ленте зданий, по обе стороны дороги, стали появляться просветы. Их становилось все больше и вскоре серый цвет бетона почти совсем пропал, подавленный буйством тропических красок великолепной шриланкийской природы. Конечно, дорога так же, как и раньше, проходила через городки и поселки, но, несмотря на это, главный фон – тропические леса - преобладал за окном нашей машины.

Кстати, дома с, покрытыми красной черепицей, крышами, выглядели не так уж и бедно. Мне вспомнились кубинские хибарки с дыркой в стене вместо окна, и южноафриканские "бидонвили", и соседняя Индия. Не буду делать поспешных выводов, но внешне здесь, на Шри-Ланке, все выглядит намного приличнее.

Кроны деревьев смыкались над дорогой, сквозь буйную листву пробивались лучи безжалостного тропического солнца – все – таки мы находимся почти на экваторе. А Асанка уже заезжал на стоянку, расположенную около огромного, покрытого золотом, Будды.

Пещерный храм Дамбулла
При подъезде к этому, одному из святых мест буддизма, еще издалека виден золотой купол, установленный прямо на земле. Между ним и зданием религиозного колледжа расположена стоянка и площадка, где проходит процесс подготовки к восхождению на святыню. Отсюда начинается подъем к пещерному храму. Оставив обувь внизу, нужно преодолеть примерно триста пятьдесят ступенек. Идешь по, раскаленным солнцем, камням, температура воздуха – тридцать с плюсом, влажность близка к ста процентам.

Но все эти неудобства забываются, как только оказываешься в конце подъема. Над верхней площадкой нависает огромная черная гора, вдоль которой протянулось изящное белое здание, обрамляющее вход в храм, точнее в пещеры. Всего их пять. Столько же и входов. Над каждым надпись о том, что этот храм находится в собственности Ордена буддийских монахов. Сами пещеры больше напоминают выставочный зал. Здесь находится самая большая в мире коллекция статуй Будды, среди которых есть экземпляры, возрастом более двух тысяч лет.

Ощущение того, что находишься в музее, дополняется фресками, украшающими стены и потолки. Они тоже имеют весьма солидный возраст, но находятся в прекрасном состоянии, несмотря на годы, климат и множество лампадок, заполненных маслом и благовониями. В левой пещере на фресках отображены главные моменты из жизни Будды – рождение, отречение от царской жизни, прозрение, семь недель после озарения, чтение первой проповеди, уход в блаженство Нирваны.

Тех, кто интересуется буддизмом более основательно, отсылаю к специальной литературе. Мы же зайдем в еще один храм, самый новый.

Маха Алут Вихария – Великий Новый Храм построен, по сравнению с остальными, недавно, в восемнадцатом веке, королем Кирти Шри Раджасингхе – последним правителем Канди. В этой пещере находится одна из самых больших скульптур длиной девять метров – Спящий Будда, а также тринадцать статуй Будды в позе лотоса и сорок две статуи стоящего Будды. Конечно же, потолок украшен фресками. На них - тысяча изображений Будды в состоянии медитации.

С площадки перед комплексом пещерных храмов открывается великолепная панорама на горный хребет, расположенный в центре острова Цейлон. В дымке просматривается даже Пик Адама, на котором, согласно преданию, жили Адам и Ева после изгнания их из рая. Сегодня это место паломничества христиан, несмотря на то, что еще несколько стран считают свою территорию местом первого пребывания на Земле этой супружеской пары.

Для буддистов Пик Адама – это тоже святое место. Они поднимаются туда, чтобы поклониться скале с отпечатками ног Будды. С той же площадки перед пещерным храмом можно увидеть наш отель в Канди. Но там меня ждут завтра. А сегодня, полюбовавшись на небольшие бассейны с