У собачки за Бали. Часть2.

Бурда Будур и Прям Банан.

Настало время рассказать об острове Ява. Что вы знаете про Яву, кроме мотоциклов и сигарет? Сейчас узнаете, он того стоит. Во-первых, это самый населенный остров в мире. Удивлены? А, между прочим, его население немногим меньше, чем у нас в России, но три года назад было сто двадцать четыре миллиона. Он достаточно большой: растянулся на тысячу верст, при этом тридцать процентов его – непроходимые джунгли, так что плотность населения весьма высокая. (Мы в этом убедились сами, отъехав от города за сорок километров, мы таки не почувствовали разницы). Во-вторых, Ява – это экономическое и географическое сердце Индонезии, там же находится и столица Джакарта. В-третьих, остров знаменит своими вулканами – тут их полным-полно: сто двадцать. Из них тридцать – действующие. Это серьезно. Высшая точка Явы – вулкан Сумеру (3676 м) находится в постоянной боевой готовности. (Кстати, вот еще одна явная улика, что все здесь сдуто. Такое название носит гора в Гималаях, которая является буквально краеугольным камнем в буддийской мифологии, являясь практически центром мироздания. А у индонезийцев, видите ли, и своя Сумеру есть!) В-четвертых, остров нереально плодороден, что называется, воткни только палку. На выращивании риса держится процветание Явы. А еще тут выращивают один из самых знаменитых и дорогих сортов кофе – Копи Лювак. (Да, да тот самый, который из какашек азиатской пальмовой циветты добывают. И сразу подчеркиваю – не пробовал, не знаю).
Но решили мы отправиться туда из-за двух достопримечательностей, о которых я вам подробно расскажу. Впечатления от всей этой авантюры с Явой – неоднозначные, с явным уклонов в минус в день посещения, и постепенным выравниванием в последующие недели. Ехать туда или нет – решать вам. У нас это выглядело так.
Ранним утром, когда нормальные люди дрыхнут беспробудным сном, и только балийцы вовсю толкаются на улицах до наступления жары, решая свои хозяйственные проблемы, мы отправились в аэропорт, чтобы на местных авиалиниях трястись от холода авиакондиционера примерно час. Не выспавшиеся, продрогнувшие и, соответственно, злые на весь остров Ява, мы ступили на его плодородную землю в самом сердце Явы (которое самом по себе сердце Индонезии, помните?) – славном городе Джокьякарта.
Джокьякарта, или просто Джокья, а означает это «город, должный процветать» - древнейший центр Явы. Раньше это была столица древнего царства, но расположенный в тридцати километрах вулкан Мерапи в одночасье положил конец ей, просто начхав со своей высокой колокольни практически ровно тысячу лет назад. Кстати о птичках, всего пару лет назад, в 2006-м (в свой юбилей что ли?) тот же товарищ опять разрушил большую часть города. А мы-то все думаем, что это за город такой? Сплошная непрерывная одно-двухэтажная застройка. Большая деревня. Но при этом один из самых густонаселенных городов страны.
Так вот, в этом самом городе нас встретил местный гид, не такой приятный, как Ариана, и не так хорошо говорящий по-русски, и джип у него – колымага, и водитель еще есть, а значит нам всем на одной скамейке тесниться. Поехали мы смотреть пункт первый – храм Прамбанан, который на самом деле называется Лоро Джонгранг, это место Прамбанан. Как раз под вулканом Мерапи, между прочим.
Храм очень древний, стоит тут с 856 года (хотя я после Носовского и Фоменко никому не верю), как только построили его, так сразу он стал разрушаться. Придумали тоже: в городе одни сараи строят, а тут решили высоченный храм как раз под вулканом поставить! Но, тем не менее, поставили, и до сих пор пытаются собрать то, что было. Хотя, признаться, реконструкция затянулась – скоро ей сто лет стукнет.
В принципе, он довольно милый, можно посмотреть, три больших храма (конечно для Шивы, Вишну и Брахмы) и множество меньших. Лоро Джонгранг в переводе « стройная дева». Но по возрасту в девы уже никак, но для индуистского комплекса очень впечатляет. Но в тот момент мы явно не понимали, ради чего мы простились на целый день с Океаном, с прекрасным отдыхом на Бали. Чтобы подойти к забору – храм на вечной реконструкции – и сделать круг почета? Да, много барельефов, но мы в своих расстроенных чувствах явно не одиноки. Думаю, что многие как мы, начитавшиеся проспектов, остались стоять тут в «непонятках».
Немного развеял тоску гид – показал необыкновенную «живую» травку. Обычная веточка с листиками, словно маленький папоротник, тронь ее, и она тут же в доли секунды схлопывает все свои листики-реснички. Все, нет ее! Особенно Максиму понравилось, ему все эти храмы по барабану, а траву всю перетрогал. А она потом минут через десять только раскрывается опять.
В остальное время гид старался честно отработать свой гонорар – мычал что-то на невнятном русском про индуизм. При этом он пользовался толстым блокнотом, в котором были записаны все его лекции, вопросы, ответы на русском языке, но в местной транскрипции. Примерно как если бы мы себе написали: «Зис из зе мост феймос тэмпл…» и на чистом русском шпарили с умным видом. На странице умещалось примерно пять-десять слов, поэтому он постоянно их перелистывал, но делал это с видом пастора, читающего прихожанам псалтырь, словно без этих знаний нам никак не обойтись. А сам читал всякую муть, нет бы легенды какие рассказать – но я уже не буду грузить вас этими побасенками.
Дальше он повез нас смотреть на дворец султана. Это еще больше вогнало нас в тоску. Еще бы: представьте, что вас судьбинушка забросила в какой-нибудь Малый Забубеновск, и там вас привели в избу, в которой на ночь останавливался какой-нибудь Ильич. Вот стул, он тут сидел, вот, де, кровать, а вот даже портянки остались. Ах ты, боже мой! Как интересно! Вот и султанский дворец вызывает точно такие же ощущения. При этом с колоссальной скоростью растет в глубинах разума вопрос: «Какого черта мы здесь делаем?»
Единственное колоритное зрелище – это выступление хора под странный аккомпанемент местной самодеятельности. Средний возраст участников – лет семьдесят, все морщинистые, зубы торчат вперед – еды просят. За спинами крис – это такой национальный гнутый нож, имеющий сакральный смысл. Доходило даже до того, что султан мог вместо себя на собрания или на какое иное мероприятие крис прислать, считалось, что он присутствует. Может, и со свадьбой даже так было.
Звуки очень необычные, песни тоже, эффект усиливается тем, что исполнителей – человек тридцать-сорок. Вокруг сад со странными плодовыми деревьями. Здорово, но мы опять поспешили отсюда к последнему пункту нашей программы. Находится в сорока километрах от города. Называется Боробудур.
Собственно, из-за него мы и полетели на Яву в первую очередь, все же это самый большой буддийский храмовый комплекс на Земле. Его значение сравнимо с пирамидами. Странно, что он у нас не так популярен, видимо, очень далеко. (Хотя русская речь то там, то сям была слышна на нем). Собственно, это и есть пирамида, только буддийская, посему это ступа в форме гигантской мандалы. Верхушка у нее – обычная ступа, но находится она на пирамиде с квадратным основанием, размером сто восемнадцать метров. Сооружена из двух миллионов каменных блоков, которые сложены безо всякого цемента как Лего. Это чтобы она могла свободно «дышать» во время землетрясений и извержений вулканов.
Но те сыграли с ним другою шутку – просто засыпали полностью пеплом, как раз в том самом знаменитом 1006 году, когда накрыло весь город. И так этот храм прекрасно провел сотни лет, пока его не обнаружил губернатор Явы - Стэнфорд Раффлс. (Вы еще не раз услышите это имя, когда речь пойдет о Сингапуре, так что запомните его, чтобы потом лишний раз удивиться, как этот пострел и тут поспел). В том же 1814 году он направил двести человек расчищать этот памятник. Его так и чистили, и грабили между делом, очень долгое время, никто не подозревал, что он такой огромный, пока в 1973 году за него не взялось ЮНЕСКО. Оно внесло его в число объектов Всемирного Наследия, провело полную разборку и реставрацию.
А в результате получилась огромная книга, в которой по мере ритуального обхода каждого яруса можно ознакомиться с полной историей буддизма, начиная с самого рождения Будды. Все сцены, как он увидел нищего и больного, как сел под дерево, как стал проповедовать. Кроме того описан мир страстей, что к чему приводит, короче сделано все, что понять законы кармы.
Сама ступа-мандала состоит из восьми ярусов и изображает схему мироздания. На самом верху находятся 72 малые ступы с сидящими внутри Буддами, всего число им – 504 (самого главного – золотого сняли с верхушки центральной ступы и увезли в лондонский музей), а барельефам - 1460. Так что можете представить. Полазить есть где. Вокруг два двойных вулкана, стыдливо прячущихся в тучи, видно настроение у них такое. Внизу – буйная зелень, пальмы, леса, поля, дома.
Сейчас я точно скажу, что место стоящее, очень красивое и по-своему таинственное. И уж по крайней мере гораздо интереснее тех же пирамид, есть на что посмотреть, все можно потрогать и везде сунуть нос. Причем потрогать одного из Будд, сидящих в верхнем ярусе нужно обязательно – карма сразу отваливается, только три круга еще надо обойти вкруг всего этого хозяйства.
Но тогда мы были злые, уставшие, и еще этот крендель со своим блокнотом надоел. Ему казалось, что он плохо выполняет свою работу, раз не прочитал все до конца, так что он ходил за нами по пятам, как управляющий Лары Крофт с подносом в известной компьютерной игре «Tomb Rider».
В конце концов, мы досрочно посмотрели все достопримечательности, входящие в план, а время до отлета еще осталось. Мы пристали к гиду – показывай, мол, нам красоты всякие яванские, что тут есть еще. Он очень растерялся, рылся в блокноте, думал, а потом предложил нам посетить… супермаркет. Думай, дурилка картонная, неужели нет ничего интереснее? И тогда он предложил нам самое лучшее танцевальное представление в центральном театре, куда сам губернатор ходит.
Лучше бы был супермаркет! Никогда не повторяйте нашей ошибки! Сходите лучше у нас на детский утренник на Новый год. И официанты в ресторане при театре улыбаются и совсем не догоняют, ни на пальцах, никак. (Жаль тут Задорнова на них не нашлось!) Так что мы были очень счастливы покинуть этот убогий, душный остров и вернуться в свой маленький рай – «Кератон Джимбаран».

Последние дни перед Сингапуром

После Явы Бали так нравится! Тут великолепно все, уже какое-то знакомое, домашнее. Океан! Пусть мокро, это ничего.
Хотя последний день экскурсии дождик нам все-таки подпортил. Жаль, поскольку собрались мы на красивейшее место внутри Бали – озеро Батур и вулкан тоже Батур. (Именами они не разбрасывались, помните?) Главное, всю дорого светило ослепительное солнце. Мы сделали остановку в Слоновьей пещере, и все это время изнывали от жары.
Пещера сама по себе неинтересная, как всегда, если бы не байки о ее значимости, так и смотреть бы нечего было. Но место все равно очень интересное. В первую очередь огромными деревьями, которые могут тягаться с самими секвойями, по крайней мере, по внешнему виду. И корни у них такие, будто они в любой момент готовы встать и отправиться в путешествие.
Но по мере того, как мы поднимались в горы, мы видели, что тучка золотая, которая там ночевала, так и не собиралась никуда покидать свою опочивальню. И в самый кульминационный момент мы попросту въехали в нее. И в этом тумане, сквозь накрапывающий дождь уже ничего нельзя было толком разглядеть. Оставалось отобедать в расположенном на склоне горы ресторанчике, который собрал всех туристов в радиусе многих километров, и, при этом несолоно хлебавши, возвращаться назад.
Пока не забыл: по дороге в этом маршруте есть еще одна любопытная остановка. Где-то среди мелькающей по сторонам дороги зелени открывается маленький незаметный проход, который ведет внутрь маленького садика. Здесь растет какао, кофе, многие местные фрукты. Все они имеют таблички с названиями. Тут же подходит человек и ненавязчиво показывает все на своей даче. (Это самое подходящее слово).
В конце сада находится маленький магазинчик, тут же сушится красный перец, стоит сноп почти в рост корицы, рядом навес, где нас угощают свежим шоколадным напитком, местным кофе, чаем с имбирем, и даже местной самогонкой. Вся семья при деле, все улыбаются. Покупать ничего не обязательно, но выбор большой, и как-то само собой хочется сделать людям приятное. Вот такой маркетинг.
А теперь про собачку.
На пляже постоянно бегают какие-то беспризорные дворняги. Вот кого надо было сделать символом мира! Они вездесущи. В отель их не пускают, но порой какой-нибудь партизан да проберется. Так вот один облезлый пес (а на самом деле явно воплощение провидца) в первые же дни повадился бегать к нам к нашему номеру. Как нас переселили, так он тут же нашел, забрался по лестнице, вилял хвостом как старым друзьям. Выгнать его не представлялось возможным. Мы его пытались сдвинуть разными предметами, кричали, сдвигали брови. Бесполезно.
Ночью на пляже у соседнего отеля он нас высматривал в темноте и отделялся из своей своры. Хвост вертолетом, «здорово, ребяты!» Ну, зачем он нам нужен был и в этот момент и в другие? И что ему с нас было? Мы терялись в догадках, а вот он точно знал. А мы узнали только в самом конце, когда, собирая вещи в Сингапур, обнаружили в холодильнике не пригодившуюся палку сырокопченой колбасы.
Вот откуда он знал с самого начала, что ему в конце концов достанется такой приз, о котором простая дворняга даже и мечтать не может! Точно в прошлой жизни был кем-то. А может быть все это полная ерунда. Навеяла местная тема с реинкарнациями и прочими суевериями. Может все гораздо проще: он просто заколдованный мудрец.
Пусть у собачки от колбаски не заболит, а мы с вами отправляемся в такой маленький, такой огромный, такой странный, такой великолепный Сингапур.