Тунис. Два колена в пустыне.

Тунис - от англ. two knees – два колена :)

Повинуясь ставшей уже доброй традиции написать пару слов о новой стране, в которой удалось побывать, попытаюсь собрать воедино все впечатления о Тунисе, которые приятным потоком, немного специфичным от йодистого моря, от верблюдов, от радушной гостиницы обрушились на нас летом 7 года 2-го тысячелетия, месяца июня, ровно за неделю до его превращения в июль, и радовали нас целых две недели кряду, да еще и потом, по возвращении. Ведь осталось многое – и загар, и гостинцы, и сувениры, и множество фотографий вместе с видео, и, конечно же, воспоминания и осознание того, что увидел еще один кусочек мозаики, из которой выложен весь наш мир. Странно, Тунис – немаленькая страна, а в голове она так мало места занимает. Наверно, заархивировано, попробуем вытащить помаленьку все, как оно было.
Ага, вот я закрываю глаза и снова вижу эту страну (вы можете глаза не закрывать, рано еще). Из окна автобуса, которые в Тунисе, надо признаться, немного тесноватые – явно вставлены лишние кресла – медленно проплывает типичный тунисский город. Медленно – потому, что дороги узкие, быстро не разгонишься, и два города незаметно перетекают один в другой так, что дорога в 40 км от аэропорта до гостиницы так и шныряет узкими переулками а-ля Сивцев Вражек.
Белые стены домов, на которых голубыми прямоугольниками нарисованы окна и двери. Где-то между дверей в позе сонной собаки, разомлевшей на солнце, притулился верблюд. Может быть, он ждет, когда ему бросят какую колючку (не кость же) или позовут домой. А может быть, ему завтра в путь, через пустыни и оазисы...
Мы проезжаем уличные базары, типичные для Востока, какие-то невзрачные на вид кафе, явно для местных, и уж точно не пустые. Климат жаркий, рабочий день начинается рано, также рано он и заканчивается, посему мужчины (а именно их мы и видим в голубых окаймлениях дверей кафе) и наполняют местные заведения. Женщин при этом не видать.
Их вообще всегда мало видно. И их на самом деле мало. Нам рассказали такую историю по этому поводу: раньше все семьи считали, что первым должен родиться мальчик, поэтому если первенец оказывался девочкой, то ее убивали. Потом поняли свою ошибку, но поздно... Девочки сами по себе практически перестали рождаться. То ли не хотят лишний раз рисковать, они народ осторожный, то ли карма такая. Но вот почему так сложилось, что мужики сплошь по кафе сидят, да и часто детей растят именно они, а женщины все заняты на работе – загадка! Кстати, здесь женщины превосходят мужчин в правах. Например, в автомобильных. Если за рулем женщина, то ее нельзя останавливать без действительно серьезной причины. (Вот они там, поди, отрываются в гостях всей семьей, а не как у нас по очереди).
А все вокруг так и напрашивается на продолжительное застолье. Даже деревья в городе пострижены под... стол! Вас никогда не стригли "под стол"? А вот их стригут, – и получается именно столик, накрытый зеленой скатертью, стоящий на одной совершенно кривой ножке, которая неуклюже торчит с одного бока, смеясь над законами физики. А бывает, что растущие рядом деревья состригают в один длинный стол, как будто садящиеся за них великаны собираются отметить действительно значимое событие. (Нет, конечно, великанов в этой стране нет, но вот интересный народец есть, этакие хоббиты, но о них позже).
Над входом в дом часто можно увидеть изображение рыб, а то и двух. Нет, это не про еду, и не про то, что здесь живет рыбак. И даже не про знак зодиака. Это один из главных тунисских символов, причем явно христианский. Пожелание хлеба насущего. Кроме рыб можно увидеть еще ладошки Фатимы. Но этот чаще на сувенирах. Кстати. Фатима – дочь пророка Муххамеда, так что этот знак уже чисто мусульманский. Вот так даже в малом видно соединение двух культур!
Все, конечно, хорошо, но сколько же можно протискиваться сквозь узкие повороты улиц, где же, наконец, море? И, постойте, почему это в небе плывет лодка? Именно так, недвижимо парит в воздухе! А дальше – больше, явно человек, но висит в небе, как будто приклеенный суперклеем (обычный, думаю, не выдержит, хотя я никогда к небу никого не клеил).
Если вам повезет, и вы поедете вдоль моря рано утром, когда горизонт играет с вами в прятки, благо есть небольшая дымка, за которой ему удается скрыться с глаз людских долой, то для вас и явится такое удивительное зрелище – Слияние моря и неба. (Помните, рыба, ладошки... К чему приводит!) Тогда законы тяготения просто отдыхают. Чем ни страна чудес!
А человек, спросите вы, он же по воде не ходит! Это у нас не ходит, а в Тунисе очень даже ходит! Да что там ходит, он так в футбол играет. Видел собственными глазами: футбольное поле начинается метрах в десяти от берега, и идет, причем, перпендикулярно берегу! И местная ребятня изображает рональдо и зиганов, окрапляя себя и других морской водой. (Хорошо, что это не утром было, когда я лодку в небе увидел, а то мне бы точно дурно стало – не птицы, не облака, и даже не пришествие там ангела с крылышками, а просто вот так: футбол в небе – чокнешься! Или для вас это обычное дело?)
Ну, слово, да дело, а мы уже приехали в наш отель.

Знакомьтесь – Тапсус, собственной персоной.

Регги «Sebe Allah Y’e» –визитная карточка отеля.

Раз уж мы дошли до отеля, то нужно пару слов сказать о турпакете. (Это такой мешок, в котором вам продают Тунис). Могу с уверенностью бывалого турагента (это не от слова был, а в смысле опытного - есть разница!) сказать, что Тунис явно входит в срез Турция-Египет с туристической точки зрения по цене (раз, и это главное), сезону (примерно), всем остальным впечатлениям (мы ж не диссертацию тут расписываем, все в кучу свалим). Так что нет, да нет, да и …(о, великий и понятный русский язык!) будем сравнивать эти страны между собой и в конце своих сумбурных заметок, я подведу вас, господа присяжные, к однозначному выводу, что лучше всего ехать в... Простите, судья стучит молоточком. Ну, вы все равно сами все поймете, да не обидятся Турция с Египтом! Ой, это я не для протокола!
А вот по существу вопроса могу сообщить следующее. На счет отелей вообще. В Тунисе к звездам отелей нужно прибавлять еще одну, как правило, чтобы получить турецкие звезды. Мы жили в отеле 3+, но это как средней руки пятерка в Турции, первая линия, большая территория с кучей теннисных кортов, собственным зоопарком, загоном для лошадей, которые тут нужны для конных прогулок, отличнейшее питание, прекрасное обслуживание – вы это в турецких или египетских трехах можете найти?
Люди – просто прелесть, везде охотно идут навстречу. Можете представить, чтобы кто-то в Турции отказался от лишних денег? Про Египет я даже не спрашиваю. А лично нам менеджер отеля сказал, когда пересели нас по нашей просьбе из "подвального" номера в практически лучший номер в отеле, с видом на море, что сотка долларов – чересчур щедрая благодарность за его услугу, хватит и полтинника. Причем он стал чуть ли не другом семьи – расселяя впоследствии прибывавших наших друзей, а последних поселил в соседний номер бесплатно!
Ерунда? А как тогда вам такое: звонки из Туниса по сотовой дешевле через местную симку. Чтобы ее купить, нужен, как и везде, паспорт. Мы поехали в город, а это была Махдия, о ней еще будет, специально за симкой. И конечно про паспорт благополучно забыли. Делов-то всего 8 км до отеля, на такси это 3 динара - 60 рублей, меньше 3 долларов. (Кстати, нравится в Тунисе уже?) Но мы ж русские, вооружаемся авосем, причем берем помощнее, и заходим в офис, хотя надежды на то, что нам продадут симку без паспорта не много.
Что вы думаете? Не только продали, не только главный менеджер показывал нам на улице как пройти нам куда надо, не только звонил потом, слал смс-ки типа "Все ли у вас в порядке?", но и ... готовы (как говорит Задорнов)... дал нам наш же московский номер в Тунисе, только без одной цифры, их там всего шесть, к сожалению. Но все ранво очень приятно. Хотите все тоже? Офис "Tunisiana" в Махдии, парня зовут как-то очень похоже на Берт.
В других городах я не был, так что как там не знаю. Мы выбрали Махдию за то, что это тихое уютное место с самым лучшим пляжем – белым песком, лучший выбор для отдыха с ребенком. И туристы, отдыхающие вместе с нами, но в другом городе это подтвердили. В Суссе было очень много водорослей, весь отель, чуть ли не тысяча номеров купался в бассейнах. Представляете, что там творилось? Бр-р! Мы все-таки молодцы, и сами и всех своих друзей и клиентов в Махдию отправили.
А там выбор простой:
- "Тапсус" 3+ – лучшее соотношение цена/качество;
- "Карибиан" 4* – дороже, но шикарнее, если у вас средства позволяют, или вы редко отдыхаете (хотя наших друзей в него не поселили! вот и думай потом);
- "Махдия Палас" 5* – это уже без детей, респектабельный отдых с уклоном в талласотерапию. На территории именно этого отеля располагается лучший центр талласо, в других отелях есть схожие услуги, но это не то.
Остальные отели получаются ни то, ни се. Были мы в "Морауди", тоже 5*, но не многим лучше нашего отеля, нет смысла от добра искать добра. Хотя в том же "Карибиан" жилые корпуса дальше наших от моря, народу – кошмар, на пляже они все впритирку, да еще все море в ограничительных буйках и веревках – плавать невозможно! У нас такого безобразия нет в помине. А если там еще и питание лучше нашего, то я гостям того отеля просто не завидую.

Пирдуха.
Я ем потому, что... я ем.
Перефразированный Портос.

В нашем отеле в частности, и как мы поняли в Тунисе в целом (господа присяжные заседатели!) очень приятная еда, практически домашняя. В Тапсусе выбор не очень большой, но и слава богу, а то некрепкие на силу воли товарищи попросту разорвутся на части. Я-то выжил, но скажу честно, с трудом. Это не Египет, где все невкусное, да и как правило вчерашнее переработанное (не в плохом смысле, конечно), и не Турция, где выбор больше, но все какое-то специфически "турецкое", немного одинаковое, отчего устаешь через несколько дней.
Здесь же – сыр так сыр! Мясо – точно домашнее, постоянно в разных видах, курица, индейка, рыба – обязательно, все классное. Даже спустя почти две недели, все еще накладываешь полные тарелки, зная, что нельзя. А сладкое! Я за пару дней съел годовую норму, наверное, завыв, что адепты макробиотической диеты не едет сладкое, причем такое: всякие тортики, печенья, пирожные. Но они там именно домашние, в меру сладкие (не то, что в Турции – "мед в сахаре", есть ничего из этого не хочется), будто по спецзаказу.
Так что за питание по хорошему надо ставить "минус", ведь это просто безобразие какое-то, так есть нельзя. Мы же люди, в конце концов, у нас не только тело есть, нужно еще и дух питать, а то тут получается не пир духа, вот такая пирдуха одна...

Пилинг
-ing – герундий.
Обозначает продолжительное
действие, растянутое во времени,
начавшееся однажды и текущее до сих пор.

Раз о еде мы спели песню нашу, короткий стих расскажем о питье.
Дело в том, что только в Тунисе в простом трехзвездочном отеле я увидел, что все напитки разливают из бутылок. И даже пиво, и даже любое вино, и даже всякую колу. Но меня больше всего удивило, когда ребенок наш пришел на пляж с банкой колы 0,33, которую ему дали в баре на пляже. Так он и носился периодически с банками, хотя, бывало, и со стаканом приходил.
Местное столовое вино вполне приличное, особенно красное, достаточно терпкое, за ужином вполне уместно. Пиво на самом деле хорошее, не Крушовице, но все же. В барах местные напитки, джин-тоник, все такое. Хотя именно правильно заготовленная в Дьюти Фри бутылочка темного Баккарди оказывается в правильном месте (в холодильнике) в правильное время (когда засыпает ребенок).
Вот тогда можно засесть на балконе (а он тоже правильный – с прекрасным видом на море) и созерцать пульсацию маяка под мелодичный подпевание накатывающихся волн. Кстати, в Тапсусе есть хорошая традиция держать двери открытыми. В частности дверь на балкон в конце коридора, которая выводит на кусочек крыши на четвертом этаже, откуда открывается самый шикарный вид на море (цена которому – постоянный ветер). Вот именно здесь лучшая точка, чтобы снайперски затаившись встречать рассвет, вперившись сквозь окуляр фотоаппарата в место явки звездного светила.
Все встречали на море рассвет, охотно верю, а как насчет луны? Доводилось ли вам видеть величественный восход ночного стража на море? Вот где подлинная магия с фантастикой! Там и днем-то луна немного странная всегда, какая-то неровно беременная с одного бока (я даже подумал, что было бы круто, если бы МТС умудрилось «закрасить» так вторую половину луны – получилось бы настоящее яйцо, все остальные пиарщики конкурентов просто поперхнулись бы от зависти!)
А ночью где-то на краю Окуймены мелено фокусируется неестественный парус такого красноватого зловещего оттенка, что аж дрожь пробирает! Он медленно воспаряет куда-то, причем на фоне проступившей из темноты линии горизонта его движения грациозны и отнюдь не медлительны. Но у этого летучего голландца не видно корпуса корабля, хотя он так и подразумевается, отчего вся картинка еще больше вселяет какой-то трепет, как если бы это была голова без всадника.
Через некоторое время луна становится сама собой, но для этого ей нужно отбросить отсвет на море – образовать лунную дорожку, тогда все видения исчезают. Но именно тут вам открывается совершенно другое явление – вы становитесь маленьким принцем, сидящим на маленькой такой планетке и смотрящим в космос, на луну – соседку. Да, вы четко видите изогнутую линию горизонта, как будто на нашу планету можно сесть верхом, и смотрите на проплывающие рядом, именно очень близко (все же такое маленькое!) соседние миры. Не может быть, чтобы никто не махал вам в ответ! Просто ночью все же плохо видно.
Хотя ночью нужно смотреть не глазами, особенно если то, на что вы смотрите – море. Оно и днем живое, конечно, а ночью – живее во сто крат. Потому что начинает восприниматься каким-то внутренним чутьем, как будто у вас с ним отчетливо проступает неведомая ранее связь. Вы почти одно целое! Нет, с балкона этого не видно, нужно отплыть немного от берега и раствориться в мерном покачивании волн.
Я далеко не художник, но именно тогда понял, почему часто черно-белые фотографии или картины бывают намного эффектнее цветных, пусть даже с них яркие краски так и брызжут! Просто глаза - не единственный канал восприятия. Вот тебе и 80%, а дело не в количестве, а в качестве!
Кажется, отвлекся я немного, но раз уж мы в море, давайте о нем, только о дневном. Выходим из сумрака.

Медицинские узы

О море, море, море,
море, море,
море more.
О, море more!
Челентано. Правильный перевод.

Давайте-ка уже, наконец, окунемся, ведь именно за этим мы сюда и приехали. Что сказать? Море чистейшее, пусть даже и мелкий песок, никакой мути от него, лишь у самого берега, где местами еще и водорослей немного встречается. Море мелкое, метров через двести от берега дно прекрасно видно, метра 3-4, не более, плывешь, очень комфортно, никакой зияющей бездны под тобой нет.
Температура моря непредсказуема как лондонская погода. То вода прохладная, что, впрочем, здорово, то градусов под 27-28, да еще слоями. Здорово, что прохладная – значит, в ней нет медуз. (А вы думали, что это такой странный заголовок!) Да, есть такая мелкая пакость – здоровенные, с баскетбольный мяч, сине-фиолетовые подводные мины, имеющие привычку оцепить шеренгой весь пляж, так что не проплывешь сразу сквозь них, приходится брешь в строю искать.
Нас с женой они не пугали, а мы скорее воспринимали их как источник дополнительных острых ощущений, проплывая по нескольку раз в день к нашему другу – Красному Бычку. Хотя человек неосведомленный посчитал бы его обычной красной канистрой, выполняющей роль самого дальнего буя для катеров. Но мы люди цивилизованные, а потому просвещенные, а потому точно знаем, что он тоже часть моря, а потому живой. Вы бы видели, как он радостно прыгает, когда мы к нему подплываем! Залезешь на него, а он давай тебя спихивать, как аттракцион в парке развлечений – крутящейся бык. В общем, полюбили мы его, даже в сердцах пообещали маленького красного братика завести в Москве, поставить на видное место. Но что-то дома идея стоящей на самом видном месте красной канистры показалась не очень соблазнительной. Прости, друг.
А медуз главное не бояться, тогда они вас без ошибок вычислят, едва вы зайдете в воду (наблюдали лично), тогда они сделают купание целым увлекательным событием. А сколько радости, когда их нет! Или почти нет! Или когда я дал одной приличного пинка, попав прям промеж щупалец, взбрыкнув неосторожно ногой. А она так обалдела, что даже не острекала. Наверное, мальчик попался… Бедняжка, сочувствую.
Зато бесспорный плюс тунисского моря – там вы плаваете одни, не то, что в Турции с Египтом! Плыви как хочешь, и не надо думать, что в кого-то врежешься.
Хотя кто я такой, чтобы говорить о море? Оно везде прекрасно, если только это не наше черноморское побережье.
Не будем о грустном, вернемся в отель.

Не аниматоры они, они – моторы

- Аллилуйя, мадам!
Так издалека начинается зазывание
на какую-нибудь аквааэробику.

Для тех, кто все же собирает по крохам информацию о том, в какой отель селится в Тунисе, остановлюсь на анимации. Тут ее много, не даром этот отель считается самым развеселым. Почти полтора десятка человек честно стараются сделать все возможное, чтобы вам было не скучно. Они вездесущи днем, при этом не назойливы как мухи, что почти невероятно.
По ночам они беззвучно репетируют очередные представления, чтобы завтра порадовать очередным шедевром типа «Lord Of The Dance». Все здорово, просто мы уже видели лучше и в этом смысле потеряны для ярких впечатлений от этого.
Но приглашенных артистов смотрим с большим удовольствием. То же Факир-Шоу очень понравилось, этакий музыкально-цирковой вариант йоги с акцентом на острых предметах. И запомнился тунисский вечер с танцами, когда на голове целый поднос с десятком бутылок пива. Легкое движение головой, и бутылки по одной аккуратно падают с подноса.
Кстати, территорию на ночь закрывают, и даже выход на пляж, он в Тунисе общественный. Но за стаканчик пива из бара, охранник не только откроет вам двери, но и принесет к морю лежак, да и просто станет вашим другом, как и любой тунисец, к которому по-доброму отнесешься. Еще добрый совет: если в отеле много народа и есть проблема с лежаками на пляже, то он же займет вам место раньше всех – он же тут хозяин! А то всякие расчетливые бюргеры бегут занимать места еще до восхода солнца!
Что странно, в Тунисе вас запросто пропустят на территорию другого отеля, если вы точно скажете, что идете к друзьям. В Турции на это и не рассчитывайте!
Зато здесь мало кто говорит по-русски. В Тунисе царит французский (не даром колонией была), хотя на практике – полное вавилонское смешение. Через некоторое время так им проникаешься, что начинаешь говорить на одном языке, продолжаешь на втором и как-то незаметно для себя заканчиваешь на третьем. В памяти всплывают давно забытые после когда-то сданных экзаменов конструкции и слова на немецком и французском. Но и с одним английским вполне комфортно.
Кажется, стало надоедать эта тема – море, еда, вода, хочется большего. Пора отправится по Тунису? Давно пора! Желательно в длинную двухдневную экскурсию, именно после нее все начинает играть новыми красками, и море, и еде и вода…

Куда еще податься.
А еще есть где-нибудь, где нас нет?
В Тунисе есть несколько вариантов экскурсий, которые вам предложит ваш гид. Это столица Туниса – Тунис, старый город Карфаген, еще города, всякие детские парки, зоопарки и, наконец, главную экскурсию под кодовым названием «Сахара». Отличительные черты – два дня, почти 1200 км пути, стоимость 153 доллара на взрослого, 97 на ребенка. (В Тунисе все цены на экскурсии фиксированы, равно как и курс в любом обменнике, удобно!)
Вот именно эту и надо брать, тогда остальные покажется уже лишними. (За вас не возьмусь утверждать, однако. Даже более того, наверняка интересна новая экскурсия Утика-Базерта-Сиди Бу Саид. То есть древний город 1100 лет до н.э. - город "Северная Венеция" - город поэтов. Но самое главное, что обещают встречу с госпожой Ширинской (могу неточно сказать), но это удивительная женщина тех самых "кровей", которые уже не встречаются нынче. Общение с такими людьми запоминается надолго, знаю по себе - встречался с графиней Миттернихь в Германии, тоже русской по происхождению, вот же человек мира! Ее скорость речи, мысли и жизни завораживает, это при возрасте чуть ли не в сотню лет! )
Наш гид Адель (как вы представляете Адель? Правильно такой здоровенный мужик за сотню килограмм) выписал нам корешок, и предупредил, что начало в семь утра. Ровно в семь автобус был как штык (тунисцы – пунктуальный народ), а мы еще раз порадовались удачному расположению нашего отеля – из аэропорта нас он встретил первым, на экскурсию удобно выбрать лучшие места в автобусе, (а в конце экскурсии выяснилось, что мы с другой стороны подъезжаем, так что мы были в своем отеле опять-таки опередив всех).
На эти два дня нам достался гид тунисец, по имени… Адель (явно распространенное имя, только теперь мне в Москве странно смотреть на рекламный щит «Студия красоты «Адель»). Он явно худее, и удивительно похож на конферансье из «Необыкновенного концерта» тетра кукол Образцова. Только вместо фрака на нем жилет, в одном из карманов которого живет шипохвост Гоша, гордый тем, что он потомок динозавра. Гоша переходит из рук в руки, все с ним щелкаются как со знаменитостью, но наше камера его невзлюбила, он получился плохо, а в конце попросту свалился с плеча сынишки, чем всех перепугал.
Под рассказ о былых летах нашего гида мы въезжаем в Эль Джем – город Перекресток, построенный на перепутье основных дорог в 235 году во времена прозябания римской империи, когда регионы начинали явно выражать недовольство. Вот тогда наместник императора и придумал легкий способ разрядить ситуацию – построить город, в котором освободить всех жителей от налогов, да в нем забубенить Колизей, чтобы было о чем жителям думать. Сказано – сделано, вот и город на 33000 жителей, а вот и Колизей на 35000 тысяч. Не такой большой как в Риме (тот на 85000, кажется), но самый сохранившийся в мире. На столько, что в нем и иногда поныне играет симфонический оркестр. Да и «Гладиатора» снимали именно там. (Жаль, что не во время нашей экскурсии, а то бы на Рассела Кроу посмотрели бы).
И действительно, есть где полазить, даже ложа императорская цела, где он почти 1800 лет назад решал судьбу гладиаторов поднимая вверх или опуская вниз пальцы. Адель говорит, что палец вверх на правой руке показывался, а палец вниз – на левой. Не как в фильмах. Но это не важно. Странно, что и в наше время народу главное бросить кость в виде футбола, видео или Интернета, и политикам просто зеленый свет дальше. Ну разве что на хлебушек добавить еще.

О! Ливки! М-м-м! Аслины!
Скажите, где растут маслины?
Из Эль Джема наша дорога лежит на юг, в город Дуз, к Сахаре – это конечная точка путешествия на первый день. И полдня за окном проплывают одни и те же виды – оливковые плантации. Это и есть Тунис, его богатство, его зелень (во всех смыслах). Оливковые деревья тщательно берегут. Еще бы – это ж такое наследие! Средний возраст небольших деревьев ( которые чуть выше кустарника) – 500-600 лет, а растут они более тысячи. То есть получается, что сажали их в средние века, когда городок Махдия был столицей пиратского царства в Средиземноморье. (Вообще это рыбацкая деревушка ныне, но история-то какая, она была даже одно время столицей Магрибского царства, состоящего из Алжира, Туниса, Марокко и части Египта. Потом столица переместилась в Каир. А ведь могло бы что-то не так сложиться и в сейчас в Махдии было бы 20 миллионов человек).
Ну, так про оливки и маслины. Вы знаете, чем они отличаются? В смысле, где растут? Да, где они маслинные деревья? И масло маслинное где? (Где масло я не знаю, а растут одни в банках с надписью «Маслины», а другие в банках «Оливки»).
Оказалось, что все гораздо хуже – растут они на одних и тех же деревьях. Черт их разберешь! А в маслинах просто вся жирность сосредоточена в косточке, в то время как в оливках – в мякоти, поэтому из маслин и не делают масла, это просто столовые сорта.
Вот в декабре начинается глобальный сбор урожая. На 10 миллионов тунисцев целых 63 миллиона оливковых дерева, и все нужно обобрать вручную. Причем, чтобы не поранить деревья, берут только самых продвинутых работников, устраивают им экзамен.
А как отличить хорошее масло от плохого? Ведь как и у вина, хороший урожай только раз в три года примерно. Очередной секрет: нужно читать на банке Ph, если его нет, то просто сомнительное маслице, если он больше 1, то плохое. И только если он 0,8 или ниже, то это именно то, что нужно покупать!
В Тунисе на оливках повязано многое, та же народная медицина на все сто процентов базируется на оливковом масле, как доктор Пилюлькин на касторке.
Вот так за разговорами за окном наконец-то меняется пейзаж, и мы видим высохшую степь, торчащую небритыми зеленоватыми колючими клоками. Скоро пустыня, километров сто осталось, уже тянется спинной хребет Атласных гор, и мы подъезжаем еще к одной тунисской изюминке.

А у нас, в Шире…
В земле была нора, а норе жил хоббит.
Д. Р.Р. Толкиен
В Тунисе живут черные африканцы, белые и смесь – кофе с молоком. Все вроде бы понятно. Но есть еще берберы, они же троглодиты, они же либросы. Откуда они взялись, никто не знает. К ним отношение такое же, как к фременам в книге и фильме «Дюна», которые жили в пустыне непонятно каким образом.
Точно также практически в пустыне, прямо в земле, а точнее в известняке они роют странные сооружения, которые служат им жилищем. Эти дома похожи на наперсток – сверху дыра, а комнаты утыканы по стенкам, есть боковой вход. Вот разве что жарко и воды мало, а так не жизнь, а малина! Нужна жилплощадь – берешь кирку, лопату и вперед, комната готова. Зачем им думать о том, что у нас цена давно перевалила за 4000 долларов за кв.м., или что есть в мире БТИ, согласования с земельным комитетом, пожарники, Мосэнерго, СЭС, … Товарищи, если кого достали эти кровососы, то знайте, есть способ послать их всех куда подальше! И способ этот благополучно реализован, о чем есть многочисленные свидетельства.
Но от каких БТИ сбежали эти берберы, какие такие цены на жилье их так напугали, никто не знает. И даже наречие шен-ха, на котором они разговаривают непонятно какого происхождения. Знать издалека они. Но при этом однозначно христиане. Жизнь непростая у них, живут за счет скотоводства. Воду собирают дождевую, хранят в глубоких колодцах, где она в глине не портится.
Но цивилизация как танком давит всех подряд, вот уже для туристов проложили дороги к берберам, протянули свет, и в пещерках за шторками прячутся всякие диковины типа TV и DVD, а в отдельных ямках – спутниковые антенны. Место коренных берберов занимают приглашенные артисты. Ну а мы, в свою очередь, притворяемся туристами. А что еще делать?
Постепенно берберские поселения заканчиваются, как и вообще любые свидетельства присутствия цивилизации, кроме дороги и нас, конечно (если после недели беспробудного обжорства мы еще не утратили человеческий облик). Дорога медленно поднимается к небу, и взору открываются типично инопланетные пейзажи. Такое ощущение, что мы их где-то видели. На Марсе? Сатурне? Аракисе? Прошлые жизни???
Все оказывается гораздо проще. Эти пейзажи Джордж Лукас использовал в звездных войнах. Я так не играю Наверное, он решил, что это место неземной красоты. А название оно носит необычное – Матмата. (Привет, Мехмат!) Но опять промашка: название это имеет такое же отношение к математике, как сало к Сальери, имеется в виду что-то типа «мать моя женщина».

Дюна – песчаная планета.
Арракис, известный также как Дюна,
владение Атредисов.
Здесь добывается спайс.
Мы движемся дальше, зелени становится все меньше (нет, не в карманах, а за окном), а песка все больше, пока он не начинает заполнять все пространство, Это значит, что мы достигли крайней точки путешествия – Сахары. (Когда я был маленьким, я представлял себе бескрайние просторы, усыпанные сахарным песком).
Перед остановкой на ночь в отеле нас ждет еще прогулка на верблюдах по Сахаре. Мы одеваем через голову каждый свою, простите, жопу. Да, их тут дают в аренду. Не ясно? Просто таким приятным для уха русского словом называется походная пустынная роба, тоже в полосочку. Нас рассаживают на верблюдов, и мы чинно трогаемся караваном беглых каторжников.
По дороге гид нас учил верблюжьему языку, всяким расхожим фразам: «В том сезоне Prado носят только лохи». Шутка. Конечно же командам «Встать!», «Лечь!», «Цигель, цигель ай-лю-лю!» Но я сразу понял, что мое горло такого измывательства над собой не выдержит, и даже не пытался воспроизвести все эти «Р-р-р» в обратную сторону на вдохе. Да и не надо, у верблюдов есть своя коробка автомат – поводырь, он пусть и хрюкает.
Верблюд по моему мнению неприятное и неопрятное животное, хоть он и не верблюд вовсе, а дромадер (так и хочется сказать дерьмадор) потому что одногорбый. (Но местные жители к нему все равно относятся с большим почтением, ведь это их все!) Когда он идет медленно, можно почувствовать его ритм и томно раскачиваться взад-вперед, почти совсем расслабившись. Не идет, а плывет, воистину корабль пустыни! Но стоит ему чуть припустить, как оказываешься на телеге с квадратными колесами, и хочется его немного пристрелить.
Но ни тряска, ни трущиеся о твои ногу плешивые верблюды, ни мелкий песок, забивающийся во все поры, ни местные торгаши, впаривающие тебе бутылку колы чуть ли не по цене джина в бутылке, ни ощущение нахождения внутри гигантской тепловой пушки, этакого суперфена для просушки морей, ничего их этого не портит впечатления о Пустыне. (Лишь чуток подпорчивает).
Пустыня – особая стихия, такая величественная, как и Море, только совсем другая, но, безусловно, такая же целостная, как песчаный Солярис. Ветер гонит пудру-песок и кажется, что на поверхности пробегает рябь как на море. Хотя странно: сама пустыня – застывший океан с недвижимыми барханами-волнами. Время вокруг сразу и остановилось, и движется в струящемся потоке песка. Самое оно поразмыслить о концепции трехмерного времени Успенского, но тут как на зло торгаш со свой колой, издевающиеся верблюды, плавленые от дары мозги… Да уж, куда там, когда ты сидишь на верблюде кверху жопой! (Это я опять про одежду, а вы опять про что подумали?)
Возвращаемся очень довольные, еще бы: скоро отель, а значит бассейн! Но пока еще надо запастись розой пустыни – кристаллом их смеси песка, соли и природного гипса. Здесь они самые дешевые, еще бы – поводырь несколько маленьких роз нашел по дороге. Вот молодцы какие, а мы свои розы растим, поливаем, столько мороки! Этот предмет явно вдохновил Стинга на создание знаменитой Desert Rose, иначе откуда такое попадание в название? (Я, кстати, специально скачал ее на телефон, чтобы слушать в Тунисе, это самая правильная песня там). Но все время поражаешься, скольких людей Тунис вдохновил на что-то хорошее. Кстати, Тунис в прошлом входил в состав Магрибского царства. Помните в «Алхимике» Коэльо был магрибинец? Значит главный герой хаживал недалеко.
Отель нас встречает долгожданным прохладным бассейном, и маленьким бонусом в виде второго бассейна с сероводородным источником. Так что можно себя баловать системой горячее-холодное-горячее-холодное…

Джип-Сахари.
Африка - зеленая жирафрика.
Группа "Круг"
Телефонный звонок в 3.45 возвещает о подъеме. Столь ранний отъезд нам объяснен, но сонные мозги не внемлют логике. Механически загружаем в себя завтрак, садимся в автобус. Полутьма вкупе с ранним подъемом дает странные эффекты. В какой-то момент после продолжительного всматривания в окно кажется, что попал опять в СССР в 70-е года, в какой-то захудалый южный городок. Убогие домики, похожие на будки на железнодорожных переездах, столбы с проводами, сумрак скрывает различие между странами (Лукьяненко знает про сумрак еще больше). Необычно ощущать себя непонятно где непонятно когда, а еще эта странная беременная Луна. Интересно от кого?
Чтобы как-то развеяться, я фокусирую взор в переднее кресло и внимательно рассматриваю панораму за окнами слева и справа периферийным зрением. В какой-то момент мои старания вознаграждаются: я начинаю видеть почти как голубь какой-нибудь, у кого глаза по бокам головы. (Вы еще не пробовали?) Автобус мягко плывет по дороге, кажется, будто ты летишь. (Слава богу, если автобус поедет быстрее, тебя не начнет лихорадить от тряски, чем он не корабль пустыни?)
Вдруг из темноты абсолютно четко проступает силуэт медведя-исполина, ростом с мельницу. Он понуро бредет вдоль дороги, влача за спиной узелок на палочке. Становится по-детски жутковато. Я понимаю, что это просто одиночное дерево, такие тут попадаются, но наваждение еще долго остается со мной пока не начинает стремительно светать, что означает, что мы подъехали к одному из трех соляных озер.
Соляное озеро – потрясающее зрелище. Этакое ровное плато, будто раскатанное гигантским катком или утюгом, не знаю точно чем. Это озеро называется Шотт Эль Джерид, отчего еще больше создается впечатление, что попал в книгу Френка Херберта «Дюна». Даже название в его духе, как те же Бене Джессерит, Шай Хулуд. Явно человек где-то здесь испил вдохновения. Сами посудите: бескрайние пески есть, фремены - берберы, загадочный народ тоже есть. Что там еще? Ах, да - самое главное - спайс, это что такое? Правильно - соль! Ее тут полно, точно также добывают. Просто дежа-вю!
Но вернемся к озеру. Это озеро еще знаменито миражами. Но мы таковых не наблюдали (медведь не в счет, и вообще я про него по секрету, тс-с!). Хотя нет, вон что-то такое торчит странное! Ах, нет, это не мираж, это такой увязший автобус всамделишный. Оказывается это своеобразный знак «гонять по соляной пустыне на транспортных средствах запрещено!» Когда-то итальянцы подумали, что опасность преувеличена и поехали снимать фильм про пустыню, но автобус в один не прекрасный момент стал уходить под землю. Перепуганных до смерти людей еле успели спасти, а вот автобус решили в назидание разным авантюристам оставить. Хотя летом озеро пересыхает, что ездить вполне можно, это осенью-весной опасно. Зимой так вообще вода стоит.
Но сейчас лето, а стало быть вместо озера – неширокая, метров несколько, полоска жидкости вдоль дороги с обеих сторон. Цвет ее какой-то необыкновенный, на воду не похож. Именно из-за этой игры света, которая возникает по утрам, нас и подняли ни свет, ни заря. Но не жаль ни капли, это так красиво! Вода, заключенная во фракталы соли, выглядит каким-то волшебным зельем, таинственным эликсиром цветом от малинового до розового. А еще цвет бывает синий, голубой, зеленый…
В тех местах, где воды совсем нет, остается в чистом виде соль. Она самая обычная, ее собирают потом, да и экспортируют.
Суд да дело, встает солнце. На ровном горизонте зрелище по-своему завораживающее. Становится сразу жарко. Мы оставляем соляные чудеса и едем дальше, и через полчаса пересаживаемся на джипы – нас ждут проселочные дороги, пески и барханы.
Водитель нашего джипа периодически устраивает тунисский вариант американских горок – забирается на отвесную невысокую горку и ныряет вниз с другой ее стороны под радостные визги пассажиров, то есть нас.
Незаметно твердая поверхность кончается, и мы оказываемся опять в царстве песка. Делаем остановку в долине между двумя солончаками, называемой «Шея верблюда», где смотрим на необычную гору, похожую на сидящего верблюда. Затем движемся к следующей остановке, перед которой джипы грациозно сползают с песчаного бархана увязшими колесами.
Смотрим какой-то городок со странными сооруженями, что-то безусловно бредовое, особенно всякие торчащие трубочки и ящички, бесцельно прилепленные на фасадах домишек. Первое, что приходит в голову – Кин Дза Дза. Почти что угадали, оказалось, что это опять Лукас наследил. Это декорации к «Звездным войнам», тот фильм, где маленький Эникен жил в пустыне, работал у менялы. Значит тут мы гуляли вместе с Эваном МакГрегором. Чуть разминулись только. (В Лукас – тот вообще здесь вездесущ, как я погляжу, не удивлюсь, если мы его все же догоним).
Дальше битый час пытаемся выехать их песков и достигнуть оазиса. Представляю, сколько это было бы на верблюдах! Едем против солнца, глаза и так слипаются от раннего подъема, а тут после секундного (или минутного?) за