:) land: upshifting в стране почитателей Карнеги

Chiang Rai – Mae Salong – Mae Malai – Pai – Chiang Mai – Ayutthaya – Sichang Island – Bangkok

Дарвин был прав. Моими дальними предками наряду с пакостными ретровирусами, морелюбивыми амфибиями и англоговорящими приматами однозначно были птицы. По состоянию на 26 апреля 2008 года я в свои неполные 30 лет побывал в 35 странах мира, налетав более 130 000 миль лояльности в программах двух авиаперевозчиков. В среднем, 4 000 миль в год. Как бы я озаглавил свою жизнь? Явно не «Олимпийский проспект, 26». Очередной закодированный генами перелёт пришёлся аккурат на Страстную пятницу.

Таиланд, называвшийся вплоть до 1939 года Сиамом, буквально переводится то ли как «страна тайцев», то ли как «страна свободных» («тхай» - по-тайски «свобода», а Сиам – единственная в ЮВА страна, которую не удалось колонизировать ни Франции, ни Великобритании!). На 65 миллионов тайцев приходится около 15 миллионов туристов в год, а доходы от туризма составляют около 6% от ВВП. Королевство становится всё менее «тайским» и всё более «несвободным» от туристов.

Несмотря на такую ангажированность Таиланда я решил, что посетить страну всё же стоит. Во-первых, ещё с учёбы в Корее у меня оставались несколько забавных тайских знакомых (один чудак, например, после получения степени MBA уволился из Самсунга и пошёл работать пилотом в некий start-up проект под названием Air Asia). Хотел их навестить. Во-вторых, режиссёры с причудливыми именами и фамилиями делали порой неплохие фильмы - «Fan Chan» (My Girl), «Beautiful Boxer», «Tropical Malady» и «Ong Bak», да и тягучая тайская музыка не оставляла меня равнодушным. Хотел попасть в эпицентр всего этого. В-третьих, Таиланд по-прежнему хранит много загадок и несуразностей. Так, Его Величество Король Таиланда - единственный монарх в мире, у которого есть американское гражданство и который по Конституции должен быть буддистом (при этом являясь покровителем всех религий). Тайский алфавит - второй по величине в мире после соседнего кхмерского, а столица Таиланда имеет самое длинное название города в мире, состоящее из 64 слогов («Бангкок» - Village of Plum Olive - это nickname, исторически сложившееся недоразумение). Кроме того, Таиланд – самая буддаёмкая страна а мире: более 95% населения исповедуют буддизм, в стране более 32 700 буддийских храмов в которых проживает около 370 000 монахов и послушников. Это примерно 1 монах на 170 граждан. Хотел убедиться в этом воочию. Наконец, Таиланд – крупнейший в мире экспортёр риса и одна из важнейших экономик бурноразвивающегося региона. Так что в условиях прогрессирующей агфляции выпускнику региональной бизнес-школы можно было бы влепить «незачёт» за прогул такого field trip.

Пока все были заняты монастырским шоппингом, освящением куличей и росписью по яйцам, я выкупил электробилет Москва-Бангкок-Москва (20 000 руб) и в тот же день гордо взошёл на борт «В.Коккинаки» - Ила-96, раскрашенного словно корпоративное аэрофлотовское яйцо. Поскольку Дважды Герой Советского Союза, Заслуженный летчик-испытатель CCCР, генерал-майор авиации, заслуженный мастер спорта СССР В.Коккинаки опаздывал на час, пассажиры, не спеша, предавались пасхальной распродаже в duty free. Судя по всему, строгого поста и благостных мыслей в Страстную пятницу – день распятия и мук Христа – никто из следующих из Москвы в Пхукет и Паттаю не придерживался.

3 часа разницы во времени преодолеваются за 9 полётных часов. В ночных сумерках мы проносимся над Кабулом, Лахором, Калькуттой и Янгоном. Был приятно удивлён наличием зелёного чая аэрофлотовского розлива. Нормальный майский чай в конце апреля.

В 8 утра под табличкой «Welcome to the Land of Smiles» прохожу паспортные процедуры. 25-долларовую визу on arrival отменили ещё год назад. Теперь тайские погранцы, как и их малайзийские коллеги, ставят россиянам бесплатный штамп длинною в 30 дней. Пытаюсь конкурентно улыбнуться в цифровую пограничную камеру. Надо же – The Land of Smiles! Официальный ребрендинг? Улыбки, вне всякого сомнения, лучше слонов, массажа, таблеток, бокса и близнецов.

В зале для внутренних перелётов идёт регистрация распиаренного регионального дискаунтера Air Asia. Билет до Чианграя я купил на их сайте накануне за $60. Если бы думал быстрее, можно было бы и дешевле. На табло departures рейсы дискаунтера видны невооружённым глазом – они, единственные на всём терминале, задерживаются в среднем на час. Демократический слоган авиакомпании - «Now Everyone Can Fly». Как это интерпретировать? То ли даже опаздывающие на рейс пассажиры могут летать на Air Asia, то ли экономика борется с пунктуальностью. На boarding pass номер места не указан - можно сесть на любое свободное, как в автобусе. До Чианграя нашему «боингу» лететь 1 час 15 мин. Дешёвизна тарифов отбивается различными сервисами за дополнительную плату. Так, одно место багажа стоит 30 батов (при регистрации на сайте, в аэропорту – 50B), так называемое Xpress Check-in оплачивается с сайта отдельно, различные снэки и сэндвичи на борту обходятся в 70-90B. Красно-белая Air Asia легко могла бы стать официальным перевозчиком «Спартака» на рейсах в азиатскую часть Росси, однако сегодня здесь втюхивают такие bizarre items, как бэйсболки (290B) и футболки (390B) Manchester United. Воду и бомбы на борт проносить нельзя. Даже за дополнительную плату : )

Из Чианграя в Чиангмай: по гипотенузе Золотого треугольника

Город Чианграй оказался весьма приятным, провинциальным и компактным местом с сильным влиянием близлежащей Бирмы. 785 км от Бангкока, 580м над уровнем моря - вот фундаментальные измерения этого города. Извилистая речка и десяток храмов не привлекают сюда хищные стаи туристических автобусов. Однако город этот – первая столица королевства Ланна (занимало весь север страны + Лаос). Он более чем на 30 лет древнее нынешней туристической столицы севера – Чиангмая (в 1296 году в районе нынешего Чиангмая – «New City» - королю божественно явились олень и белая мышь, так что было решено основать новую столицу именно там). В Чианграе всего 62 000 жителей, 12.5% из которых составляют красочные выходцы т.н. hill tribes – окрестные «горцы». Ну и ещё знамениты здешние плоды личи и песчаный пляж на реке Кок, который называется «Паттая».

На единственном холме у берега реки расположился панорамный Wat Phra That Doi Chom Thong с 14-метровой золотой ступой и колоритнейшим Sadu Muang – то ли фаллическим символом, то ли пупком (географическим центром) города, то ли символом буддийской вселенной (вроде Борободура на Яве). Соседний храм Wat Phra Kaew подарил миру одну из самых почитаемых статуй Будды – Emerald Buddha, которая в настоящее время находится на ответственном хранении в одноимённом храме-близнеце в Бангкоке. В 1434 году в восьмиугольную ступу этого храма ударила молния, и она раскололась – явив на свет божий сидящего Будду из нефрита. Подобно гному из «Амели», он вскоре отправился гулять по свету – Шри-Ланка, Кампучия, Аюттая, Лампанг, Чиангмай, Вьентьян - в 1778 году, наконец, осев в Бангкоке. На 90-летие королевы-матери неизвестный китайский миллионер подарил чианграйскому храму копию нефритового оригинала. Но на 10 мм короче. Дело в том, что буддийские каноны запрещают изготовление точных копий религиозных святынь.

Кроме этих двух знаковых храмов, в Чианграе множество менее известных. Повсюду высовываются башенки houses for spirits – места обитания локальных демонов и духов, которым, как на Бали, подносятся различные приношения, вода и фрукты. В этих благодатных местах на окраине Золотого треугольника буддизм, коммунизм и конопля борются за звание лучшего опиума для народа.

Немногочисленные чианграйские туристы – транзитники. Больше, чем на один-два дня тут задерживаются только треккеры в удобной обуви. Вот и я, отправив утром смску «Христос воскресе!», двинулся на ещё более крайний север на рейсовом автобусе, в котором было столько фенов, что, казалось, он вот-вот взлетит.

Деревушка Santikhiri (раньше называлась Mae Salong) в 80 км от Чианграя – это бывший центр опиумной торговли, превращённый в безобидную и благополучную Little Switzerland (высоты от 1800м). Опиумные маки власти вытеснили на бирманские грядки, а вместо улыбчивых альпийских коров, шоколада и сыра сосредоточились на зелёном чае и вишнёвых деревьях. Здешние места исторически были заселёны предками истинных китайцев из армии Куоминтан, сбежавших сюда в 1949 году через Бирму. Политические беженцы на пони основали в безлюдных тайских горах село в ностальгическом юннаньском стиле. До сих пор китайский язык тут можно услышать чаще, чем тайский, во дворах стоят столы для пинпонга и висят портреты Ченкайши, а вместо супа tom-yum на столах присутствует oolong tea, тофу и one-thousand years old eggs.

Тайское правительство пустило нелигитимный китайский гарнизон не просто так. Их попросили охранять северные территории от набиравшего силу в 1960-1970-ые гг. коммунистического движения. Для таких стратегических целей все средства хороши, и в интервью британским журналистам ки-тайский военачальник чистосердечно признал: «We have to continue to fight the evil of communism, and to fight you must have an army, and an army must have guns, and to buy guns you must have money. In these mountains, the only money is opium.» Героин против Маркса и Энгельса.

Коммунизм отступил. Опиум выкурили. Теперь единственное, за чем сюда можно ехать – наблюдать за жизнью этнических миноритариев. Горные племёна рекламируются на открытках и брошюрах так же широко, как в России – нанотехнологии. Красочные представители Акха, Яо, Карен, Лаху, Хмонг и Лизу сохранили свои языки, культуру и эзотерические обычаи. По их незамысловатым деревушкам высоко в горах и бродят собаками немногочисленные бэкпэкеры. Лично мне больше всего понравились Акха: их женщины носят на голове футуристические железные пластины с шариками, а у деревенских ворот жители ставят большие куклы с конкретными деревянными гениталиями. Во многих сёлах висят таблички homestay – можно остановиться, перекурить, переночевать (от 100B). Попадаются весьма продвинутые этносы - в одной деревне я встретил солнечные батареи и recycle bins для различных видов мусора! Эксцентричный слон-эколог Хортон, проходя по джунглям, одобрительно бы похлопал ушами.

Окуренный очередным спиритическим лидером племени Лаху от всевозможных жизненных неприятностей я пил вечерами на веранде отеля замечательные местные чаи в обществе себе подобных лузеров, тунеядцев, социопатов и раздолбаев. Весь наш патологический социум жил в отеле, похожем на альпийскую клинику, с бесплатным интернетом, где комната сдаётся за 50 батов/ночь (40 руб), а энергоресурсы - массаж местной умелицы-шаманки - обходятся в 100 бат/час (80 руб). Кто-то приезжал сюда на пару дней, кто-то не мог свинтить отсюда всю свою жизнь.

Я вспоминал один и тот же тайский фильм – Fan chan – с ностальгическим взглядом режиссёра в детство. Видел я его дважды на Fantastic Film Festival в корейском Бучоне. Возможно, Таиланд – это и есть окно в детство. Что-то вроде книги Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом».

Mae Salong – подходящее место вспомнить и о Джоне Рэмбо. Не здесь ли, на практически неоформленной и неохраняемой границе с Бирмой, он осел после своих брутальных зубодробительных трудов во Вьетнаме и Афганистане, промышляя рыбокоброторговлей? Помните? «Live for nothing, or die for something!» - лодочник в дресс-коде американского туриста проводит выездную коучинг-сессию с наёмниками-спецназовцами в индокитайских джунглях. Уроки не проходят даром. Когда подходящий тротиловый эквивалент исчерпан, праведный и богобоязный белый миссионер будет добивать нехристианина камнем в висок - миротворческая миссия прогрессивных варягов-функционеров захлебнётся в крови «варваров». Те-кто-знает-жизнь-лучше-других против тех, кто плевал-на-тех-кто-знает-жизнь-лучше-других. Ничего не напоминает? А ещё эта картина примечательна тем, что единственная на весь фильм блондинка оказывается... несимпатичной.

Из киношных рефлексий меня вывел циклон «Наргис». 3 мая он ударил по Бирме - около 100 000 жертв, более 40 000 считаются пропавшими без вести. А на всём севере Тая зарядили дожди. Хорошо, что в Янгон не было удобной стыковки в Бангкоке, и я всё-таки остановил своё выбор на Чианграе. Везёт, как Гусу Хиддинку.

Вновьприбывший из Лаоса хриплый француз озадачивает меня золототреугольным, по всей видимости, вопросом: «Hey, dude, do you know where we can get some grass?». Делаю вид, что вопрос мне так же непонятен, как «План Путина». Этим утром я уезжаю в сторону Pai, через Tha Ton, но из-за погоды и кармических расписаний автобусов ночевать приходится в местечке Mae Malai, в единственной на весь город гостинице. Mae Malai – это не город. Это дыра. Что-то вроде Брюгге. «Хм, где это?» - скажете вы. Это в Бельгии. Дождь не прекращается, а по телеку крутят старинный фильм «Birthday Girl» с Винсентом Касселем в роли русского гопника-мафиози.

Утром погода, подобно российской власти, продемонстрировала свою преемственность, а я поехал в известный слоновник недалеко от пещер Chiang Dao. Слоны – как и улыбки, бокс и секс – являются одним из национальных символов королевства. До 1917г белый слон даже присутствовал на национальном флаге. Однако слоны исчезают – и не только с флага. Сейчас в стране пасутся не более 3 000 диких слонов – меньше, чем в соседней Бирме, но больше, чем в Индии. 2 300 особей содержатся в неволе – в основном они заняты в турбизнесе, заготовке леса, строительстве и др. работах в джунглях. Ср. стаж работающих слонов - 50 лет, и по достижении 61 года тайские законы обязывают владельца отпустить слона на волю-пенсию. Однако экономические трудности и промышленная модернизация труда всё чаще вынуждают некоторых владельцев увольнять кормоёмких слонов – так и бродят эти деклассированные ронины по тайским просторам, вытаптывают посевы, гневая местных агропромышленников. Другие же хозяева наоборот – чрезмерно эксплуатируют животных. Накачивают их амфитаминами и заставляют работать круглые сутки, пытаясь выжать из них по максимуму. Непроста жизнь слонов.

Elephant performance в слоновнике проходит дважды в день, по утрам. В течение 30 минут десяток животных ходят по кругу, приседают, складывают брёвна в аккуратную поленицу, поднимают и возвращают владельцу упавшие рабочие инструменты, шляпы и бутылки из-под минералки. В общем, слоны своими хоботами проделывали любопытные фокусы с разнообразными предметами – от бутылок до соломенных шляп. Примерно то же самое можно увидеть на знаменитых vagina-show в Бангкоке и Паттае. Хобот – это та же вагина. Хорошо ещё, что тайцы пока не додумались заставлять играть слоних в пингпонг и открывать бутылки из под-пива своими гениталиями. Надеюсь, что организовать на базе слоновника go-go bar для зоофилов фантазии им тоже не хватит. Пока же катарсис, последний номер – так называемый killer application – это слоновья живопись. Вооружив свой нос кистью, анималист-слон довольно быстро сделал множество разноцветных параллельных мазков. Всё это походило на творчество какого-нибудь модного и суперконцептуального художника! Ценители могут тут же приобрести слонополотно (500B).

Нежные и сентиментальные слоны - как эмо. Можно часами наблюдать за их жизнью. Особо юные натуралисты могут устроиться волонтёрами на пару недель-месяцев – помогать, ухаживать, кормить и выгуливать питомцев.

В четырёх-пяти часах езды от слоновника находится ещё одна высокогорная бэкпэкерская мекка – Pai. Не так давно это был тихий уездный городок на берегу нетихой одноимённой реки. Сейчас же здесь открылся аэропорт с ежедневным авиасообщением до Чиангмая, установлено несколько ATM и магазинов 7/11, а улицы пестрят рекламой более чем 100 гэстхаусов, ресторанов, jazz-баров, интернета, массажа и треккинговых услуг. Как результат - на улицах чаще сталкиваешься с фарангами-иностранцами, чем, собственно, с тайцами. 3 фаранга и 1 таец заливаются 6 стаканами пива CHANG и подаются в расслабленном виде при температуре тени кокосового дерева – вот и вся формула фирменного раздолpaiского коктейля.

Официальное кредо этого места звучит как «DO NOTHING IN PAI» (не слабо, да?!! мне тоже нравится!). Об этом на каждом шагу свидетельствуют утверждённые сельсоветом открытки и футболки. Отчаявшимся ничегонедеятелям предлагаются восхождение к пагоде на холме, рафтинг, горячие спа-источники с температурой от 80 до 200C, несколько водопадов и слоновник с прогулками. Inspairation! Весьма колоритен Wednesday Market, на который ранним утром спускается много этнически непростого народа из окрестных горных аулов. Pairadise!

Кроме всего этого, Pai известен своим гиперактивным полицейским участком. В 2006 году бравые полицмейстеры устроили череду проверок мочеиспусканий отдыхающих – в барах и др. увеселительных заведениях. We love utopai! Бэкпэкеры с некачественной уриной попадали в окружную тюрьму, откуда через несколько дней их отпускали под «штраф» 5 000-10 000 бат. Наконец, 5 января 2008 года сержант местного отделения фатально застрелил одного канадского туриста и ранил второго. По свидетельству очевидцев, все участники инцидента были изрядно пьяны. Good Pai Days!

Через четыре часа непрерывной серпантинной езды из Pai на юг попадаешь в северную столицу Таиланда – практически Питер – Чиангмай. Это второй по количеству жителей город страны, но разница с первым – Бангкоком – колоссальная (200 тыс и 12 млн). В центре находится так назывемый Старый город – квадрат площадью 1,5км2, окружённый непостоянным кирпичным периметром и фортификационным рвом с водой. С конца XIII в. Чиангмай служил антибирманским форпостом и столицей королевства Ланна, однако частые набеги неприятеля с севера и соплеменников-тайцев с юга в конце концов подорвали могущество города. В 1776 году деморализованные горожане вообще отдали город джунглям и перенесли в очередной раз столицу в соседний Лампанг – почти на 20 лет. Частью большого Сиама Чиангмай стал лишь в конце XVIII в, многие местные жители до сих пор между собой говорят на древнем ланнском языке.

Если энергетику буддизма мерять watами (храмами), то в Чиангмае можно подзарядиться мегаwatами. В городе более 300 храмов, из любой точки города виден золотой шпиль какой-либо ступы, по тихим улочкам то и дело шныряют монахи в оранжевых робах, подпоясанные ярко-жёлтыми поясами – всё это очень напоминает лаосский Луанпрабанг, но по какому-то недоразумению не внесено в скрижали ЮНЕСКО.

Я остановился на окраине Старого города. Помимо меня в Kham Kaew Guesthouse, который не отмечен ни в одном из известных мне путеводителей, жили два преприятнейших постояльца. Девушка европейской внешности, которая целенаправленно приехала сюда на месячный курс тайского массажа, с тем чтобы впоследствии открыть собственный салон. Ей ежедневно требовались волонтёры для оттачивания профессиональных навыков. Волонтёром до моего прибытия был француз, который уже 9-ый месяц вынашивает своего ребёнка-путешествие по маршруту Турция-Иран-Пакистан-Индия-Непал-Таиланд... Парень даже думать не хочет, куда ему двигаться дальше. «This is such a stress!» Так и живут тут эти двое: «It’s been a while...»

Парков в тайских городах немного, и Чиангмай - не исключение. Это, извините, не Лондон. И даже не Тайбэй. Есть один парк - Buam Hat - на окраине Старого. Там даже плавают настоящие рыбки в пруду. Кроме того, по утрам там проходят специльные мастер-классы по тайчи, куда приходят фаранги с татуированными буддами на спине. Кстати, татуировки традиционно широко распространены в Таиланде. На некоторых старинных фресках в храмах изображены благоверные буддисты в «бермудах». Однако это не шорты. Это красочные татуировки от колена и выше, которые в XIX веке наносили себе мужчины, показывая свою преданность идеалам Будды и привлекая женские взгляды. Да и сейчас нередко можно встретить авторитетно расписанных монахов. Они напоминают скорее отошедших от дел якудза, чем служащих Бога.

В городе три ключевых храма, которые находятся в пределах рва на пешеходном расстоянии друг от друга. Wat Phra Singh ведёт свою историю с 1345 года и являет собой пример классической ланнской архитектуры. Давным-давно над этим местом проносили какое-то важное изображение Будды. Несмотря на все усилия носильщиков Будда вывалился – и его решили тут оставить навсегда. Построили храм и поместили изображение в ступу. Эту ступу, кстати, можно полить водой при помощи забавного и весьма хитроумного приспособления, предварительно загадав желание. Wat Chedi Luang знаменит остатками своей гигантской ступы. Её оригинальная высота достигала 90 метров, но землетрясение 1545 года разрушило её на треть. Облом. В одной из её фронтальных ниш успел прожить ровно год тот самый Emerald Buddha, который начал свои путешествия из Чианграя. Wat Chiang Man является самым старым буддийским сооружением в городе, откуда король Менграй наблюдал за ходом строительства новой столицы. Наконец, мне понравился несколько периферийный Wat Hua Kuang. Там висят таблички с разными умными высказываниями типа «Smoking Kills» (шутка). Ну, например - «The secret of happiness is not in doing one likes but in liking one does».

Кстати, о «Smoking Kills». Как и в Сингапуре, табачные компании обязаны в Таиланде весьма экзотическим образом оформлять свою продукцию. На пачки сигарет помещены мегапиксельные фотографии слизистой при раке лёгких, сгнивших зубов и пр. метастаз. Отличный сувенир с патологоанатомическими подробностями! Для настоящих жизнелюбов.

Подзарядившись жизнелюбием в Чиангмае, я сел на автобус, направляющийся на юг. Через восемь часов поездки в занимательном обществе тайки, которая дважды пережила клиническую смерть (крушение аналогичного нашему автобуса + цунами), меня высадили в городе с каким-то индейским названием – Аюттайя.

Жизнь и смерть города Аюттайя: проклятие бирманского монарха

Столица тайского срединного королевства была стёрта с лица земли воинственными соседями из Бирмы в 1767 году. К этому времени Сиам был в самом расцвете сил и включал в свой состав северные провинции Бирмы, королевство Ланна (Чиангмай), китайскую провинцию Юннань, Лаос, Камбоджу, Южный Вьетнам и часть Малайзии. Под натиском бирманской армии столица держалась целый ход, но была вынуждена капитулировать из-за голода и эпидемий. В стране наступил хаос, безвластие, всё культурное наследие Сиама было уничтожено и сожжено, и лишь атаки Китая на Бирму и полководческие успехи нового короля Таксина позволили вытеснить к концу 1770-ых обидчиков за пределы страны и основать новую столицу близ современного Бангкока. Аюттайя отдала свою жизнь, чтобы реинкарнировать в восьмидесяти километрах южнее.

Руины кирпичной кладки – билет города в списки наследия ЮНЕСКО. Они разбросаны по всему городу и встречаются в самых неожиданных местах. В большинство храмов вход для иностранцев платный (20-30B), но те, кому не по карману такие пожертвования, вполне могут осмотреть всё бесплатно, воспользовавшись многовековыми щелями в обороне этих учреждений либо закрытием билетных касс в 17-00.

Повсюду наличествуют рисунки из популярной музейной манги – «Уважаемые туристы, не лазайте по головам будд!». При этом абсолютное большинство аюттайевских будд – в полном смысле слова без голов. Буквально - безбашенное зрелище! От одного Будды к другому ездят ярко раскрашенные, словно татуированные, туристические автобусы. Самые центральные руины – Wat Phra Mahathat. На этой территории находится визитная карточка города – лицо Будды, бережно оплетённое корнями bodhi tree - будто бы вдохновлённое примером соседнего Ангкора. Тут же множество будд, их останков и останков их останков. По соседству находится городской парк и озеро с лотусами. Вдоль озера и прилегающих к нему добирманских ступ на слонах со смешными попонами катаются японские туристы.

В юго-западной части города находится ещё один примечательный храм. Wat Chai Watthanaram был построен в 1630 году в честь победы над Камбоджей. За модель взяли ангкорватовский комплекс Buphuon. Могу рекоммендовать этот храм тем туристам, кто хочет иметь некое представление о кхмерской архитектуре, но не хочет ехать в Камбоджу. Например, по причине аллергии на happy pizza.

Под занавес моего знакомства с Аюттайей я посетил Wat Na Phra Mane – уникальное сооружение, единственный храм, идельно переживший бирманское нашествие. Дело в том, что ещё во время первой бирманской кампании короли Сиама и Бирмы подписали мирное соглашение – в присутствии Будды прямо внутри этого храма. Бирманцы обязались не нападать на этот храм и его монахов. Однако два века спустя Бирма опять напала на Сиам, и во время осады столицы в этом храме Wat Na Phra Mane установили пушку. Бирманский король собственноручно начал её заряжать, как вдруг орудие неожиданно взорвалось, смертельно ранив монарха. Суеверные бирманцы тут же отступили, и к храму этому впоследствии не подходили. Позади храма можно отыскать замечательный натюрморт – прямо из каменной ступы вырастает дерево (опять мини-отсылка к Ангкор Вату!). Кроме того, Wat Na Phra Mane хранит редкие образы Будды, сидящего в «европейской позиции». Почти как Пётр I в Петропавловке.

Странно, что тайцы и бирманцы на протяжении веков испытывали такие исторические тёрки. Ведь они исповедовали и исповедуют одну и ту же религию -Theravada Buddhism. Впрочем, и сейчас отношения двух соседей нельзя назвать простыми и безоблачными. От потока нелегальных мигрантов (кто - за свободой от репрессий хунты, кто – за батами) не спасают регулярные полицейские проверки (кто ездил на автобусах в Тайланде, тот знает, о чём это я). Наркотрафик лишь добавляет масла в огонь.

Интересно, что после той памятной войны Бирму в XIX-XX вв ждало колониальное будущее и военная диктатура, а Тайланд всё это время более менее успешно развивался и оставался независимым. Сейчас ВВП на душу населения в Тайланде в два раза выше своего бирманского аналога. Возможно, именно случай с Буддой в Wat Na Phra Mane коренным образом поменял карму могущественного Бирманского королевства, под властью которого когда-то находился весь запад Юго-Западной Азии.

Остров Сичанг: по стопам принца-дауншифтера к белобелкам и deep blue sea

Быть две недели в Таиланде и ни разу не искупаться на море – грех, грех, грех. За такое тайские будды могут наложить не одно проклятие – не только на меня, но и на все мои реинкарнации. До отъезда оставалось шесть дней вместе с нерассмотренным Бангкоком. В этих условиях я счёл неразумным ехать на удалённые морские курорты типа Краби, Самуи, Пи-пи или Ко Чанга. Остановил свой выбор на Ko Si Chang – небольшом островке между Паттаей и Бангкоком.

Из Бангкока до городка Си Рача вас за пару часов довезут многие автобусы. Из Си Рача ежечасно ходит паром – 12 км, 45 минут плавания, 40B. Остров по форме напоминает позвоночник с запущенным сколиозом площадью 17км2. Пешком его можно обойти по периметру часа за три-четыре. Останавливаться лучше всего в Tham Pang Beach – аккуратные, чистые каменные бунгало с видом на море - от 300 бат за double. В ресторане подают замечательный том ям – 100 бат за одно креветково-грибное удовольствие в глубокой пиале. С видом на серебристые стайки летучих рыб.

Что радует, остров совсем незнаменит и малотуристичен в отличие от Паттайи, Самета или Чанга. Вдумайтесь – тут нет ни одного «7-11»! Однако несмотря на свою малую площадь, здесь есть, что посмотреть и чем разнообразить отмокание в водах Тайландского залива. Сичанг, в первую очередь, известен своей летней резиденцией короля Рама V, а также необычными белыми белками, которых можно увидеть на всех дорожных указателях. На 268-метровой верхушке горы Каясира в северной оконечности острова находится священный отпечаток ноги Будды. По моим оценкам, приблизительно 60-го размера. Похоже на Адамов пик на Цейлоне, но тут Будда наследил лишь одной ногой – правой. Это не аллея звёзд - пагода стоит рядом, серьёзная. Оттиск этот считается одним из самых древних в своей категории, родом он из индийского монастыря Кая, а привёз его Король Рама V. Если спуститься по тропинке вниз, попадаешь в китайскую пагоду Saan Chan Paw Khao Yai. Она посвящена китайским мореплавателям, которые давным-давно увидели странное свечение из окрестных пещер. Сегодня эти пещеры превращены в полноценные спелеоалтари с гадательными палочками, золотыми сталактитами (!), статуями бога-обезьяны и прочего небесного истеблишмента.

Наконец, хочу особо выделить из местных достопримечательностей «спиритический центр развития» - Wat Tham Yai Prik. Это на вершине холма, в самом центре острова. Несмотря на нелицеприятное для англоязычного уха (простите за каламбур) имя «prik», храм этот довольно интересен. Здешние монашки носят коричневую (рабочую) одежду - в отличие от общепринято-белой. По территории храма меня любезно согласилась провести нестриженая стажёрка. Дело в том, что каждый благоверный таец хотя бы один день в жизни должен побыть монахом. Так можно заслужить лучшую участь после смерти. Пользуясь этим мифом, родители упекают свои чада в храмы – кто на месяц, кто на недельку. Моя провожатая закончила бизнес-школу (коллега!) и приехала сюда на 3 недели по рекоммендации своей двоюродной сестры. Приглашла меня побыть монахом и помедитировать вместе - сколько выдержу. Режим: встают они в 4 утра, до 6 молятся, идут в город – дыбить еду, плотно завтракают (это единственный приём пищи за весь день! зато мясо есть обычным рядовым монахам не возбраняется), днём работают на территории, и в 9 вечера ложатся спать. На мой идиотский вопрос «What do you do with mosquitoes if you cannot kill them?», моя собеседница отвечает, смеясь – «We use some lotion».

По трупам заморенных монашескими лосьонами комаров мы спускаемся в пещерный храм, посвящённый основателю этого монастыря. Затем мне показывают, пожалуй, самое одиозное помещение - комнату для медитаций «The Room of Truth». Там у стены лежит истлевший скелет монахини, которая завещала своё тело монастырю. Смысл её перформанса a la покойный ныне Пригов - наглядно показать потомкам конечность жизни и обречённость бытия каждого. Вне зависимости от праведности. Катализатор ощущения бренности. Мол, полюбуйтесь: сегодня вы такие здоровые, розовощёкие, молодые и счастливые, а завтра будете вот так лежать в полном забвении, в окружении муравьёв и мух. Отважные паломники всю ночь (!) молятся и медитируют над скелетом. Может, кто и в лобик её целует случайно. Допускаю, что и она сама иногда встаёт и целует какого-нибудь усердного праведника: ) По соседству со скелетом монашки стоят большие стеклянные банки с формалиновыми уродцами - умершими при родах младенцами и прочими персонажами, достойными питерской Кунсткамеры. Они были подарены монастырю какой-то областной больницей. Ни фига себе – merit making!

Монастырь – подходящее место для размышлений о Будде. Сиддхартха Гаутама, живший приблизительно с 623 г. до н. э. по 543 г. до н. э., и достигнувший бодхи около 588 г. до н. э., согласно буддийской традиции, является основателем буддизма. Гаутама родился царевичем, и провидец объявил, что этот младенец или станет великим царём, или великим святым человеком. Отец, разумеется, хотел вырастить из сына модного не только сейчас преемника. Всячески старался усилить его чувство happiness – окружал роскошью, вином, красивыми женщинами, не выпуская в обычный мир страданий, болезней и нищеты. Однако однажды Гаутама выехал за пределы дворца. Это была, конечно, не площадь Трёх вокзалов. Тем не менее в тот памятный день он увидел 1) старого калеку, 2) больного человека, 3) разлагающийся труп и 4) отшельника. Тогда пришло осознание суровой правды жизни - что смерть, болезнь и старение неизбежны, что бедных больше, чем богатых и что даже все удовольствия богатых в конечном итоге превращаются в прах. В возрасте 29 лет (ровно столько сейчас во всяком случае мне!) он решается оставить свой дом, семью и имущество, чтобы стать монахом. Отказавшись от наследства, он посвятил жизнь изучению того, как преодолеть страдание и неблагополучие. Он направился в юго-восточную Индию. По-моему, типичные дауншифтерские замашки! Вы так не считаете? Возможно, Будда был первым дауншифтером на планете. Вот и я, похоже, забил на своё королевство. Уволился с двух вполне комфортных мест работы (впрочем, сделал это этично – нашёл компетентных переемников, не нарушая кармы своих работодателей). Поменял хорошую зарплату и work-life balance на малопродуктивные рефлексии по разным поводам, путешествия, расширение кругозора и познание самого себя...

Да что - я? Посмотрите, например, на Путина. Спустя 8 лет, он скатился до уровня председателя правительства, с которого начинал своё восхождение к президентству. Это ли не дауншифтинг?!!

Пиво Singha на жаре +30 расширяет сознание не хуже чёток из дерева Бодхи. Вернувшись из монастыря в бунгало, любуешься всё-таки тем, ради чего ты сюда приехал - морем. А на нём такой штиль, что, кажется, малейший взмах крыльев бабочки вызовет цунами.

Путин – может, и не самый удачный пример. Из головы никак не выходит дауншифтер из рода Гаутама. Он же не рванул на Гоа, забив на трон. Нет, нынешние дауншифтеры – они другие. Судите сами: ты меняешь криотерапию и слякоть Москвы, давку на транспорт, по горло забитый тоской, нерегулярное питание, гораздо более регулярные офисные стрессы и «однушку» в заболоченном микрорайоне на окраине города (столичный бюджет $40-60) – на регулярный ресторанный рацион, неограниченные фрукты, домик с удобствами и видом на солнце и море (всё это в Таиланде вполне укладывается в дневные $20-30). Где потеря в качестве / комфорте жизни? Не пора ли переименовать downshifting в upshifting – например, в связи с качественным улучшением познавальческой и просветленческой инфраструктуры со времён Шакьямуни?!

Всё чаще приходишь к выводу, что пресловутый средний класс (к которому я себя отношу) расслаивается. Одни гнут спину до пенсии, взбираются по карьерной лестнице и планомерно улучшают жилищные условия по бесконечной формуле «Город N – студ.общежитие областного центра – однушка на окраине Москвы – однушка в пределах Садового - ...». Как говорил капиталист Гарфилд, герой Денни де Вито в кинофильме «Чужие деньги», отвечая на вопрос, зачем ему еще деньги, когда их и так уже очень много: «Неужели непонятно? Кто перед смертью больше заработал, тот и выиграл». Другим же наплевать на статус, как и на количество кубических и квадратных метров. Их спрос в отличие от первой категории непрогнозируем. Они могут гоняться за дорогим вином, а ходить в обносках. Купить не телевизор, а телескоп. Спустить весь доход на полёт на сверхзвуковом истребителе ради пятисекундного ощущения невесомости вместо инвестиций в «голубые фишки».

Бангкок: город косноязычных ангелов и искателей рисового счастья

Бангкок – новейшая столица королевства – как я уже написал в начале этого отзыва, на самом-то деле никакой не Бангкок. Тайцы повседневно называют свою столицу «Krung Thep», что буквально переводится как «Город Ангелов». Почти что Los Angeles. Да и это усечённая версия. Полное официальное название города состоит из 64 слогов - krungthepmahanakhonamonrattanakosinmahintharayuthayamahadilokphopnoppharatratchathaniburiromudomratchaniwetmahasathanamonpimanawatansathitsakkathattiyawitsanukamprasit. Переводится всё это примерно как «Великий город ангелов, вечно драгоценный город, неприступный город Бога Индры, великая столица мира, украшенная девятью драгоценными камнями, счастливый город, раскинувшийся вокруг огромного Королевского Дворца, который напоминает небесное местожительство, где господствуют реинкарнированные боги, город, который заложил Индра и построил Вишну!». Допускаю, что я мог что-то пропустить : )

Ясное дело, французы из расквартированного в XIX веке в городе гарнизона после бутылки бургундского не могли выговорить и десятую часть названия дыры, в которой оказались. Не заморачиваясь 64 слогами, они упорно продолжали называть окрестности «Бангкоком» - «городом дикой сливы». Так называлась одна из деревушек на территории современного Бангкока. В лингвистической борьбе на чужом поле фаранги не сдавались, выпускали, перевыпускали карты – и в итоге сделали город благозвучным и космополитичным. Большое «кхоп кхун кхап» им за это!

Вернувшись в начальную точку моего тайского пути, я поселился вблизи легендарной бэкпэкерской мекки. Кажется, вот-вот столкнёшься с Робертом Карлайлом-Даффи в тёмных коридорах гэстхауса. Као Сан – это что-то!. Akha Women в своих фирменных головных уборах, фотографии ступней и кровеносных систем, tailor services и tattoo salons – был там даже Джэк Воробей, грустно торгующий амулетами. Такое ощущение, что из мусоропровода времени вытряхнули все эти долбанные 60-ые – аккурат в самом центре Бангкока, в паре кварталов от императорского Золотого дворца! На Као Сан можно получить всё - от новенькой ISIC-карты (универ на выбор - доступны Tokyo и Harvard!) до междунароных водительских прав (UK) и удостоверений International Press Association.

Утром 9 мая в России стартовали парады. Мало кто знает, что такой внешнеполитически толерантный сегодня Таиланд выступил во Второй мировой войне союзником Германии, Ита