Страна непуганых обезьян и дымящихся вулканов

Представьте себе человека, ни разу не видевшего ничего экзотичнее Турции, который вдруг, довольно неожиданно для себя, оказывается в самолете, летящем в страну, о которой рядовые жители его родного города не знают ничего кроме названия. Из предметов осязаемых, в его кармане лишь обратный билет, небольшое количество американских денег и две пластиковые карточки.

Причем новорожденного путешественника не на шутку терзает вопрос, сможет ли он воспользоваться ими в стране назначения. Загранпаспорт его девственно чист, практически настолько, насколько девственен его агнлийский. Самое большое сокровище в рюкзаке – отксеренные странички из путеводителя, карты и распечатки из Интернета. Представили? Так вот, это я. Итак, что нового я могу поведать вам об Индонезии?

Начало
Попробую вернуться к истокам. Изначально никто ни в какую Индонезию, собственно, не собирался, а собирались мы с подругой в Таиланд и Камбоджу. Однако, как на грех, непосредственно перед покупкой билетов, взгрустнулось тайцам и решили они устроить у себя маленький военный переворот. Ну решили и тут же устроили, это их личное дело.

Однако, кому маленький переворот, а кому большие проблемы: родители моей попутчицы заявили, что отныне её поездка состоится только через их труп. И мы крепко задумались, куда бы рвануть еще за те же деньги. Отличное предложение от катарцев, попавшееся мне на глаза во втором часу ночи решило дело. Джакарта, 550 у. е., полетели! И мы действительно полетели.

Садиться пришлось в Дохе и в Сингапуре, уже в Дохе из европейцев осталось человек 15 на весь А330, а уж в Сингапуре вообще остались мы одни. И полный самолет явно индонезийских женщин в платочках, деревенского вида одеждах, беспрерывно что то жующих, общающихся между собой, занимающихся какими то своими непонятными делами. Входили и выходили из самолета они строем, тем же строем, затылок в затылок, ходили в туалет, на паспортный контроль и так далее.

Мы (особенно я) в состоянии легкого шока, взирали на эту картину. Мысль о том, в каком обществе мне придется провести ближайшие две недели, заряжала оптимизмом.

Однако после приземления оказалось, что дела не так уж и плохи. Никто не показывал на нас пальцем, окружающие выглядели вполне цивильно, набедренных повязок тоже не наблюдалось. Пальмы за окном, движущаяся дорожка, все чисто и красиво. Клерк, выдающий визы, предложил свою компанию на ночь в отеле, название которого мы сами придумали и вписали в соответствующую графу иммиграционной карты. Это был первый из двух случаев сексуальных домогательств к нашим персонам за две недели. Мы пожали плечами и пошли дальше, острая необходимость сменить кроссовки на сандалии делала дискуссию по этому поводу не актуальной.

Надо заметить, что с самого начала тщательно продуманный и любовно набранный шрифтом Times New Roman долгими осенними вечерами на листе формата А4 маршрут был послан к чертям собачьим. После утомительного перелета неземная красота вулканов и древних храмов уже не прельщала, мы тупо хотели на море.

Посидев на скамеечке у здания аэропорта Джакарты и рассудив, что где 20 часов перелета, там и еще 3, две бледнолицые девушки, взяли билеты и полетели на остров Ломбок, навстречу солнцу, пляжу и ласковому океану.

Чудесный остров встретил густой чернильной темнотой и нежеланием местных таксистов сбавлять цену на свои услуги. Предлагали все что угодно, даже довезти прямо сейчас хоть на Гили, хоть на вулкан, но за такие деньги, которые никак не вязались с рассказами о дешевом отдыхе в Индонезии. Ночь, говорили они, что ж вы хотели, все уже спят, поэтому так дорого. Наши вялые экспенсив никто не воспринимал всерьез, а мечта о пробуждении с видом на море и утреннем купании не давала покоя утомленному мозгу. Хрен с вами, давайте что там у вас есть за наши 20 баксов. Окей, сказано было нам, есть отличный отель в Сингиги. Ну что ж, поехали, пусть будет Сингиги, а дальше разберемся.

Водителя звали Молуку. Это так, к сведению, чтоб я сама не забыла. Вода в номере была горячей, кондиционер охлаждал воздух, океан лизал волнами пляж метрах в 30 от бунгало, самолетная еда исправно переваривалась в желудке. Что еще нужно утомленному почти сутками дороги путешественнику? Только сон, к нему то мы и перешли, не вдаваясь в детали.

Нормальный отель кстати: чисто, самый вкусный свежевыжатый сок на всем маршруте. Контингент – европоидного вида пенсионеры и бэкпекеры, бюджетно. Пляжные впариватели особо не досаждали. Но Сингиги не то место, где хотелось бы провести отпуск. До баунти сильно не дотягивает, а туссовки никакой.

Что мы видели на Ломбоке
Во первых, товарищи, если вы едете в Индонезию в сезон дождей, будьте готовы попасть под дождь, особенно в горах. Мы не были готовы, наверное именно поэтому нам так крупно повезло, но все по порядку.

Связавшись с нашим давешним Молуку при помощи смс, договорились об экскурсии по красивым местам острова. Были предложены водопады и осмотр вулкана Ринжани с безопасного расстояния.

Молуку был очень мил, рассказывал нам о том, растет рис, манго, какао и прочие занимательные вещи. Интересовался политической обстановкой в России, упоминал Путина. Если кому интересно, могу дать его телефон, если моя подруга его еще не стрела, но, я так думаю, если вам вздумается пойти по нашим стопам, вы там таких Молуку легко десяток найдете.

Водопад был красив, как красивы все водопады, особенно если они падают в горах таких экзотических стран как Индонезия. Мы полюбовались на него сначала просто так, потом через объектив фотоаппарата, потом снова невооруженным глазом. Видя заинтересованность предметом, проводник, на попечение которого мы были переданы заботливым Молуку (конечно, надо же что то кушать и жителям простых горных деревень), сказал что это, конечно, красивый водопад, но здесь неподалеку есть ещё один, гораздо больше и красивее.

Да что там, этот ни в какое сравнение не идет с тем. Только до него минут 40 пешим ходом по не очень удобной дороге, и если мы не боимся трудностей, он нас проводит, естественно за дополнительную плату. Ясен пень мы согласились, предварительно сговорившись о цене.

Шли за нашим проводником по каким то лесным тропинкам, лезли по камням, несколько раз переходили вброд горную речку. Лично я всю дорогу отчаянно боялась разбить ноги или голову, поскользнувшись на каком-нибудь особенно скользком камне. Проводник любезно порывался поддержать за ручку или за талию, рассказывая по дороге, что его предыдущую девушку звали так же как и меня, что ему очень нравится это имя и он, между прочим, в данный момент свободен для новых отношений. Вика ржала, я мрачно заметила, что за руки он пытается хватать все таки её. Это был второй и последний случай сексуальных домогательств в Индонезии. А тем временем над нашими головами сгущались тучи…

Второй водопад и в самом деле впечатлял больше первого, наш проводник сразу же предложил искупаться прямо там и получить массаж, постояв под струями природного чуда. При этом сам он тут же снял майку и шорты и с детской непосредственностью полез купаться. Трусов при нем обнаружено не было. Нда… дитя гор…

Благо водопад действительно большой, так что было где искупаться не рискуя нарваться получающего массаж аборигена. Вика уже стояла по пояс в воде, а я все ещё думала, когда начался тропический ливень. И до этого, конечно, с неба что то капало, но тут вмиг окружающая действительность превратилось в сплошной душ. Естественно, одежда вымокла до нитки в считанные секунды, а вместе с ней и наши деньги, документы, билеты на самолет, фотоаппараты и телефоны. Надежда на то, что дневной рюкзак не пропускает воду, покинула меня и, обреченно, я погрузилась в пучины водопада. Помирать так с музыкой!

Вода неожиданно оказалась приятно прохладной, после жары, изнуряющей еще непривыкший к ней организм, вообще кайф. Настоятельно рекомендую, если будет возможность, попробовать данный вид разврата. Кстати, по моим наблюдениям, холодная вода на территории Индонезии отсутствует вообще: и в водопроводе, и в открытых водоемах. Не знаю, может и есть места, где под струей из холодного крана без неприятных ощущений можно только ручки пополоскать, но я таких не обнаружила.

Если к водопаду мы действительно шли минут 40, то обратный путь проделали за 15, как горные козы прыгая по камням. И откуда что взялось! Причем часть пути проходила по темному тоннелю сквозь гору, который является частью местного аттракциона. Ощущения те еще: под ногами течет вода, примерно по колено и выше, вокруг кромешная тьма, что-то, видимо мохнатое, свисает с потолка. От избытка эмоций я всю дорогу малодушно повизгивала, чем несказанно веселила своих спутников. В общем прикольно, тоже рекомендую.

На обратном пути Молуку остановился в деревне и купить кокосов. У нас так картошку мешками покупают. Мы в это время мы общались с местными детьми. Они нам улыбались, мы раздавали конфеты, завалявшиеся в карманах рюкзака еще с самолета. Один мелкий некоторое время морщил лоб и, наконец, радостно выдал: Hello mister! Where are you from? Смышленый мальчик, далеко пойдет…

В это время на халявные конфеты начала подтягиваться и взрослая часть населениях, видя такое дело мы быстренько свернули лавочку к немалому их огорчению, одновременно наш водитель очень кстати закончил свои хозяйственные дела. Под аккомпанемент громыхающих в багажнике кокосов мы, насквозь мокрые, но довольные, возвращались в отель. Через все небо полыхал совершенно нереальной красоты тропический закат, расчерченный черными силуэтами кокосовых пальм.

Точно такой, каким обычно его рисуют фотошопом в туристических рекламных проспектах. Останавливаться чтобы запечатлеть это чудо не стали, решив что у нас еще будет много закатов, и, тем самым, нарушили первую заповедь туриста: фотографировать все достойное съемки сразу как только увидишь. Таких закатов на нашем пути больше не было.

Гили Траванган
На следующий день мы вспомнили высказывание нашего давешнего гида без трусов о том, что все нормальные люди едут на Гили, решили не торчать больше в Сингиги и сменить обстановку. Гили Траванган нам понравился больше всего, поскольку из того же источника поступили сведения, что там постоянно происходят шикарные пати. Да кто бы отказался от такого?

И мы, как все нормальные люди, тоже поехали на Гили. На маршрутке. Сидели как королевны одни на весь кузов, вдыхая запах бензина и обгоняя кондиционированные автобусы, беременные организованными туристами явно нерусского вида. Настроение было боевое, море бирюзовое, кокосовые пальмы, все еще вызывавшие у меня приступы щенячьего восторга, бросали узорные тени на дорогу… красота!

Район лодочного причала в порту слегка напоминал иллюстрацию к фильму о пиратах, ничего не было понятно: откуда плыть, на чем и за сколько да и плыть ли вообще.

Естественно, нас немедленно взяли в оборот: сначала предприимчивые владельцы ишаков с прицепами, а потом мы попали в цепкие лапы продавцов билетов на Гили. Грузить стали сразу, весьма профессионально: обступили со всех сторон, все одновременно что то галдели, тыкали пальчиком в список купивших билеты на паблик бот, состоявший из двух человек и пугали ожиданием еще 25 желающих до вечера, а то и до завтра. Торговались мы отчаянно, как два зайца, попавшие по недоразумению в вольер с десятком охотничьих псов и вышли из этой передряги обладателями билета туда-обратно в любой день за 200 000 пиастро.. тьфу, то есть рупий. Нас запихали в набитую лодку, которая без промедления отправилась в сторону острова.

Но у меня осталось ощущение, что, несмотря на торг, меня все равно здорово нае.. то есть надули. Ну и фиг с ними, должен же кто то поднимать экономику страны.

Гили нам понравился безоговорочно. Прекрасные пляжи, огромное количество жилья на любой вкус и кошелек, очень смешные цены, приветливое местное население, местами даже чересчур приветливое. Но самое главное – совершенно расслабленная атмосфера: на этом острове действительно можно провести неделю, а то и месяц, целыми днями валяясь на подушках лежанки с видом на море, потягивая пиво и ничем не обременяя свой мозг. Мысли покидают его практически сразу, как только ноги касаются белого песка и под подошвами сандалий захрустят обломки кораллов. Не знаю чем вызвано такое явление, может местные хотельеры распыляют в воздухе какой то газ?

Мы остались там на два дня, хотя планировали уехать едва ли не тем же вечером. Просто валялись в теплой воде и на пляже, прошли раз 10 из конца в конец всю главную и единственную улицу поселка, объедались в приглянувшихся ресторанчиках, собирали на берегу кораллы и красивые ракушки, одним словом, плющились по полной программе.

Единственным совершенным подвигом стала вело прогулка вокруг острова. Как известно, из видов транспорта на Гили Траванган есть только пони с прицепом и велосипед. Но езда на пони представляется мне насилием над несчастным животным: на него и так навешана куча колокольчиков, помпонов и прочих побрякушек, и когда он, кряхтя и наверняка, мысленно проклиная свою судьбу, тащит свой прицеп по такой жаре, я, в качестве пассажира, чувствую себя недобитой рабовладелицей. Поэтому для передвижений по острову был выбран транспорт на мускульной тяге. Опять же, для фигуры полезно.

Поездка получилась приятной, познавательной и плодотворной в смысле фотоохоты.

Справа море, слева – бунгало, отельчики и лежанки. По мере продвижения в сторону от главного причала бунгало принимают все более незатейливый вид и, под конец сходят на нет. Начинаются огороды, пальмовые рощи, из людей – никого. Местами попадаются отели совершенно заброшенные, хранящие следы былой роскоши: бетонные плиты на берегу, пустыри с колючками и разрушенные беседки. Встречаются и вполне процветающие заведения, в одном из таких мы остановились передохнуть, заодно и повалялись часок в гамаках, потягивая ледяную воду, и размышляя о смысле жизни.

На противоположной стороне острова нет вообще ничего: купаться нельзя, мешает коралловый риф. Зато на горизонте отчетливо видны вершины вулканов Бали, имеются девственно пустые пляжи и никто не отвлекает от принятия солнечных ванн предложениями купить какую-нибудь дребедень.

В зарослях был обнаружен плакат, призывающий купить себе кусочек этого рая, кому хочется – звоните, телефоны указаны:

По мере приближения к обитаемой стороне острова опять появились бунгало. Там же видны остатки туристической инфраструктуры в полной разрухе и даже ведутся восстановительные работы: народ что то строит, мажет, штукатурит. Наверное в этом есть какой то экономический смысл.

Эх, хорош был остров Гили Траванган. Одно плохо: обещанных мега пати мы так и не обнаружили. Народу исключительно немного: я понимаю, что не сезон, но чтоб настолько не сезон! По вечерам в барах собирался от силы десяток посетителей, а некоторые и вовсе стояли пустыми, хотя и музыка и свет присутствовали в полном объеме.

Повеселило заведение, представляющее собой все те же лежанки с видом на море, но с телевизором и DVD плеером в каждой. Судя по всему, специально для тех, кто торчит на острове уже давно и соскучился по цивилизации. Как должно быть приятно посмотреть на Брюса Уиллиса, в очередной раз спасающего мир под мерный рокот океанской волны. Мы там даже видели одного посетителя!

На второй вечер пребывания, наевшись жареных бананов с мороженым, мы почувствовали, что релакс переполняет организм и пора ехать на поиски вулканов и остатков ушедшего величия на Яву, тем более что отпуск не резиновый. Посему, на утро было решено покинуть остров тем или иным способом.

Билеты на обратный путь у нас уже были, но за завтраком выяснилось, что свою лодку мы проспали и следующая будет только завтра утром. То ли менеджер, то ли хозяин нашего бунгало разъяснил этот факт при помощи пальцев и нескольких английских слов с потрясающей четкостью. Оказалось, хитропопые перцы в порту продали билет на обратную лодку, которая идет каждый день, но в 8 утра, и не объяснили нам этого толком, да и мы ушами прохлопали. На часах была уже половина девятого, от чего уехать немедленно захотелось еще сильнее.

С рюкзаками наперевес мы пришли к причалу: какие то лодки стояли, но ни одна из них по-видимому никуда не собиралась. Это же подтвердил чувак в вязаной шапке и затейливых шортах из тусовки в здании билетной кассы. Опять нам был предъявлен список на паблик бот из двух человек и была озвучена возможность отвезти прямо сейчас за какие то смешные 500 000 рупий.

Это неприличное предложение было с негодованием отвергнуто, тем более что в окрестностях слонялось человек 15 с ручной кладью, которые явно не на рыбок сюда пришли посмотреть. Да мы никуда не спешим, обожаем сидеть в обнимку с рюкзаками на берегу и вообще у нас вся жизнь впереди. Ясен пень, через 10 минут из будки высунулась голова парламентера и начался торг. Цена вопроса в итоге составила все те же 200 000 на двоих, но с довозом до аэропорта на комфортабельном авто местного капиталиста - владельца заводов, газет, пароходов и прочая.

Своим решением мы осчастливили тех самых человек 15 местного населения, которые радостно гомоня устроились со своими пожитками на корме. Так я первый раз в жизни почувствовала себя крупным благотворителем-меценатом. И, сопровождаемое этим приятным чувством, путешествие вступило в следующую фазу, а именно, культурно-познавательную.

Остров Ява
Не знаю как у вас, у меня лично остров Ява всегда ассоциировался с одноименными сигаретами и мотоциклами. От его названия веяло чем-то пряным и жутко экзотичным.

Надо сказать, что и первое и второе и последнее на Яве присутствует (первое и второе, разумеется, в индонезийском варианте). Кроме всего прочего остров запомнился общей нетуристичностью обстановки и дикой плотностью населения.

Я привыкла, что в России везде просторно: от деревни до деревни, как говорится, сто километров езды, и за все 100 км запросто можно не встретить не то что живой души, а даже никаких следов человеческой деятельности. Дорогу же под колесами автомобиля зачастую тоже сложно отнести к плодам человеческого труда, скорее она напоминает продукт взаимодействия стихийных сил природы.

На Яве все иначе. Можно проехать 100 километров и не найти ни одного клочка земли, к которому не приложились бы трудолюбивые индонезийские руки. Определить границы между населенными пунктами не представляется возможным – дома идут вдоль дороги сплошной полосой, буквально везде кто-то живет. Улицы в жилых кварталах порой настолько узки, что я бы даже постеснялась назвать эту щель между домами улицей. А индонезийцы ничего, называют и во всю ими пользуются. Короче, вот что значит красный цвет на карте плотности населения.

Туристы, тем более иноземные, встречаются крайне редко, например на Бромо мы являлись едва ли не единственными бледнолицыми на весь поселок и были настолько заметны, что уже к утру нас знала в этом месте каждая собака. Конечно, ноябрь – не сезон, но даже этот факт не умоляет значения вышесказанного.

Бромо
Следующим пунктом программы пребывания было посещение вулкана, и мы прилетели в Сурабайю. Сели на самолет в Матараме – главном городе острова Ломбок, причем билеты были куплены без проблем буквально за пол часа до вылета. В Сурабайе было жарко, пыльно и не зелено. Английский язык в аэропорту был не в ходу. Но, несмотря на это, мы довольно быстро разобрались и тем, как добраться до города, на чем и сколько это стоит, благо местное население отнеслось к нам весьма дружелюбно.

Из аэропорта Сурабайи до одноименного автовокзала можно, конечно, доехать на такси, а можно на обычном автобусе, за гораздо более приятные деньги.

Автовокзал произвел лично на меня неизгладимое впечатление: во-первых, огромным количеством автобусов, во-вторых своим сервисом. Насколько я поняла, междугороднее сообщение в Индонезии целиком находится в частных руках, конкуренция велика и владельцы автобусов всеми доступными способами борются за клиента. Уехать куда то для туриста не проблема. Главное четко знать название места назначения.

Технология такова: заходишь на территорию вокзала, на тебя сразу налетает куча желающих тебя отвезти, тянет за руки и кричит название места, в которое идет их автобус. Пугаться не надо, надо твердо отбиваться от хватающих и так же громко сообщать название города, в который нужно попасть тебе. В конце концов, нужный вариант найдется. В ответ на все вопли и трескотню местных мы стойко твердили Проболинго и, буквально через 5 минут, нас уже вели к автобусу, следующему нужным маршрутом. Стоило это удовольствие так же не дорого.

Сели, поехали. Очень забавное вышло мероприятие. Всю дорогу ехали с открытыми настежь дверями и окнами. В автобусе оказалось вполне нормальным курить, местное население невозмутимо стряхивало пепел прямо на пол, бычки частично летели туда же, а частично в окна. Водитель был полностью занят дорогой, а вот кондуктору совсем пришлось тяжко. Именно он на вокзале собирал пассажиров, что, как вы понимаете, требует немало сил и энергии. Потом всю дорогу он обилечивал входящих пассажиров,

прыгая по салону и из одной двери в другую. В свободное от этого занятия время он висел в окне, громко кричал название маршрута и бешено колотил мелочью по корпусу автобуса, очевидно для внушительности. Одним словом, наших бы кондукторов в Индонезию на стажировку – навсегда бы перестали жаловаться на жизнь.

Автобус передвигался, особенно по городу, с резвостью больной черепахи, поэтому по ходу следования в него постоянно заходили продавцы всякой всячины и разнообразные «вымогатели», маскирующиеся под исполнителей народной и популярной музыки. Некоторые даже были со своими барабанами, некоторые даже очень недурственно пели. Во всяком случае, мне понравились веселые песенки, похожие на что то латиноамериканское по ритму, но на индонезийском языке.

Им совсем не жалко было отдать завалявшуюся в карманах мелочь. Но вот некоторые, с позволения сказать исполнители, были настоящими попрошайками. Минут через 15 после зажигательных ритмов в автобус влезло существо мужского пола неопределенного возраста в лохмотьях, извлекло из кармана какое то подобие русских деревянных ложек и, под этот скудный аккомпанемент, затянуло гундосым голосом нечто заунывное. Страшно хотелось кинуть в него чем-нибудь тяжелым или даже дать денег, лишь бы он заткнулся. Увы, воспитание не позволило сделать первое, а деньги уже закончились.

Маршрут автобуса пролегал в основном через населенные пункты, причем именно в тот час, когда народ возвращался с работы. Улицы были битком забиты автомобилями всех калибров и мотобайками, причем слово «битком» это не преувеличение, я бы даже сказала, что оно весьма отдаленно описывает то, что происходило на дороге. Мы больше стояли, чем ехали.

Естественно, что до Проболинго добирались невыносимо долго, несчастные 100 километров преодолели часов за 7 и прибыли в этот город, когда уже окончательно стемнело.

Надо сказать, что с наступлением темноты на меня нападала совершеннейшая паранойя. Местные люди, которые днем не вызывали у меня никаких отрицательных эмоций, в свете фонарей все поголовно казались мне подозрительными типами, замышляющими против меня лично что-нибудь недоброе. Ну совершенно ничего не могла с этим поделать, потому и занервничала слегка, когда мы ехали и ехали, а конца пути все не было видно. А вдруг нас, двух беззащитных девушек, вместо Проболинго отвезут в какое-нибудь безлюдное место и там ограбят или даже хуже?

Мои опасения оказались беспочвенными, на автовокзал мы прибыли в целости и сохранности. И тут, конечно, стал вопрос, что в этой темноте делать дальше. Пытались расспросить местное население, все они готовы были помочь, но совершенно нас не понимали. Они поняли только одно: мы туристы и нам надо в турагенство. Нас отвели за ручку в дальний угол здания вокзала, посадили на стулья перед столом у стены с какими то картами-плакатами и оставили на растерзание местному представителю туристической индустрии.

Представитель оказался шустрым как вода в унитазе парнем, который появился минут через пять. Он тараторил по-английски со скоростью пулемета, сиял улыбками направо и налево, хихикал, знакомился, жал руки. Одним словом, скользкий тип. Но, во всяком случае, он сообщил что может организовать нашу доставку к вулкану за определенную сумму денег и даже порекомендовал отель, соответствовавший нашим скромным запросам, от чего нам сильно полегчало. После торга цена за услуги была снижена примерно вдвое и шустрый перец, взяв деньги, унесся в темную даль, якобы исполнять обещанное.

Мы остались в оглушительной тишине и осознали, что вообще то товарищ может уже больше и не вернуться. Минут через 20, когда переживания достигли апогея, он все же явился, сияя улыбками, дабы сопроводить к ожидающему нас экипажу. Все же не обманул, но на прощание полез целоваться, что как-то вообще не входило в наши планы. Пришлось несколько на него наехать, может это было и не вежливо, зато от души.

Экипаж оказался обыкновенным бемо, водила которого решил немного подкалымить. Но ему, похоже, все равно не очень то хотелось пилить на ночь глядя слишком далеко, поэтому по дороге он регулярно притормаживал у каких-нибудь ворот с вывеской и говорил что то вроде: вот хороший отель, может остановитесь здесь? Но мы были непреклонны, Cava lava hotel и ничего другого, это наше последнее слово. И, в общем, оказались правы, иначе наутро до точки назначения пришлось бы идти весьма долго в гору, а так мы проснулись практически у самых ворот национального парка с вулканами.

Отель не шикарный, но с горячей водой, чистой постелью и телевизор работал, 100 тыс. рупий за номер с завтраком. Кстати, кормили там вкусно, и так же, совсем не дорого. Из постояльцев кроме нас был еще парень, видимо австралийского происхождения, но с ним мы не разговаривали, да и он не жаждал общения, будучи совершенно счастлив со своим ноутбуком.

На следующий день на осмотр вулкана вышли пораньше, метров через 10 от отеля обнаружили вход в национальный парк. У ворот стоит будка, в которой в принципе нужно покупать входной билет, но нам никто не предложил это сделать, мы и не стали, а просто потопали вниз в долину по направлению к дымящейся вершине.

По информации из путеводителей, когда-то очень давно на этом месте была одна большая гора, в один прекрасный день она соизволила взорваться, в результате чего образовался огромный кратер, в котором, собственно теперь и находится то, на что приезжают смотреть люди даже из далекой России, а именно действующий вулкан Бромо.

Когда мы там были, никакой лавы он не извергал, а просто мирно пыхтел, выпуская клубы дыма с сильным запахом сероводорода (людям с чувствительными носами для похода на вершину настоятельно рекомендую запастись шарфиком или платочком для закрытия оного). Такая картина наблюдается практически всегда, однако время от времени, вулкан начинает бузить.

Чтобы его утихомиривать, у подножья построен храм, в котором совершаются богослужения и приносятся жертвы по мере надобности. По-моему не человеческие, хотя кто его знает На момент нашего посещения храм был закрыт на большой амбарный замок, но кусочки подсохших бананов и цветочков в разных местах свидетельствуют о том, что про него не забывают.

В целом эта часть путешествия произвела на меня очень яркое впечатление. Пейзажи напоминали то ли планету Татуин из Звездных войн, то ли поверхность Луны, да и кратер настоящего вулкана, пусть и дремлющего, так близко врядли я еще увижу. Да что там говорить, лучше смотрите фото:

Путь от ворот парка до кратера занял у нас около двух часов. Местное население, явно не из альтруизма, а ради наживы, предлагает подвезти на пони, но в этом нет необходимости. Туда можно даже в босоножках дойти, а к самой вершине ведет бетонная лестница - все очень просто. Тяжелее на 10 этаж подняться без лифта. Заблудиться там человеку средних способностей невозможно – все видно вокруг как на ладони. Единственное – в горах довольно холодно, какая-нибудь ветровка не помешает.

Все проблемы с дальнейшим перемещением были решены быстро и безболезненно: девушка на ресепшене отеля продала нам билеты на междугородний автобус до Джокьякарты, она же договорилась с водителям бемо, чтобы спустил нас с горы и высадил именно там, где надо. За свои услуги, по моим подсчетам, она оставила себе примерно 30 000 рупий с нас двоих, более чем скромно. Сразу же после обеда мы уехали.

Джокьякарта
Этот город на Яве оказался самым злачным местом в смысле достопримечательностей. В наши планы входил осмотр Боробудура, Прамбанана и вулкана Мерапи. Все это находится в принципе рядом и, если бы мы немного по лучше планировали маршрут, могли бы сэкономить кучу времени. А так получилось, как получилось.

Боробудур

Прибытие в Джокьякарту было в полном безумии, во всяком случае, с моей стороны. Еще бы: 6 часов утра и бессонная ночь в междугороднем автобусе, ранний подъем и покорение вулкана накануне. В результате все извилины мозга работают только в одном направлении: как бы поспать. Я была настолько не в форме, что даже не стала торговаться с таксистом! А он, конечно, воспользовался случаем и отвез нас к Боробудуру за какие то неприличные деньги, хотя, надо отдать ему должное, привез прямо к отелю. И на том спасибо.

Manohara Hotel. Самый дорогой отель на маршруте оставил не очень приятное впечатление. Место явно рассчитано на туристов, персонал нерасторопен (по-моему они все целый день где то спали), номера чистые, но несколько потрепанные жизнью, готовят в ресторане при отеле просто ужасно. Блюда состояли преимущественно из шпината и моркови, абсолютно все было невкусным, даже кофе на завтрак, что вообще нонсенс.

Единственный его плюс – стоит у самого подножья Боробудура, в парке, разбитом вокруг, что дает дополнительное преимущество – возможность прогулки там в любое время суток. Для остальных посетителей парк закрывается часов в 8 или 9 вечера. Так же у проживающих в отеле есть возможность начать осмотр Боробудура на рассвете, до официального открытия. Можно сделать хорошие фотки, поскольку в остальное время народ там ходит огромными табунами и гроздьями сидит на самих ступах, так что совершенно посторонние личности постоянно попадают в кадр.

Осмотр Боробудура в результате незапланированного сна у нас пришелся на вторую половину дня. Все что было нужно знать об этом сооружении было прочитано заранее, поэтому обошлись без гида, просто планомерно обошли все ярусы и пробыли там до самого закрытия – очень хотелось посмотреть закат. К сожалению, закат был не удачным, уж не знаю, всегда они в тех местах такие бледные или это нам так повезло.

Зато имело место другое, весьма специфическое развлечение: посетителей действительно много, но иностранных туристов не было никого, поэтому с нами желали сфотографироваться буквально все: некоторые спрашивали разрешения, а некоторые просто садились рядом так, чтобы мы попадали в кадр. Судя по всему, мы выглядели очень экзотично, примерно как негр на фоне русских берез где-нибудь в Тульской губернии.

В целом, Боробудур это такая штука, на которую стоит потратить время, если вы, конечно, любите осматривать древние сооружения.

Если положиться на карту, следующим пунктом для нас логичнее был бы подъем на вершину Мерапи, на том и порешили. Ночевать остались в отеле. разобраться с маршрутами общественного транспорта опять не было времени, а на ресепшене нам ничем толком не могли помочь кроме вызова такси. Ну и ладно, один раз живем!

Мерапи

Судя по всему, это самый действующий вулкан в окрестностях. Он регулярно извергает лаву и грохочет камнями, что еще нужно для полного счастья?

Несмотря на посещение Бромо, вулканов нам показалось мало, и мы решили добавить еще. В окрестностях Джокьякарты как раз оказался подходящий – действующий, с лавой и грохотом и при этом весьма доступный – Мерапи.

Вопрос о том, как добраться до него из того места, где мы находились, решился просто – взяли машину. Искать с утра какие то автобусы или бемо было лениво.

Здесь стоит немного осветить ситуацию с вулканом. Добраться до вершины можно из двух точек: либо деревня Село, либо Калиуранг. Мы двинули на Калиуранг единственно потому, что нам так посоветовали, тем более что по карте он расположен как бы ближе к отправной нашей точке - Боробудуру.

И из Село, и из Калиуранга можно взять проводника к вершине. Придется кого-то расстроить, но к самому кратеру вас никто не потащит – идиотов нет, просто приведут на более-менее удобную площадку, расположенную на почтительном расстоянии, посмотрите издалека на лаву, послушаете грохот камней и потопаете обратно. Но, судя по карте маршрутов, обнаруженной потом на стене в гостинице, из Село подойти можно немного ближе и рассматривать все это дело удобнее.

Но это все мы поняли потом, а на момент отбытия очевидно было, что Калиуранг действительно ближе. А тратить время на дорогу нам не хотелось, нам хотелось залезть на вулкан и как можно быстрее, так сильно, что просто искры из-под ног сыпались. Это и решило дело.

Калиуранг

Калиуранг оказался обычной деревушкой, очень чистой и ухоженной. Жители живут тем, что на сезон сдают приезжим виллы – места красивые и, наверное, очень приятно пожить недельку, если море и пляж не являются для вас обязательным атрибутом отдыха, дискотек, разумеется, тоже нет. Вилла стоит от 30 долларов в сутки, торг уместен, но куда нам на двоих такая дура, мы искали гостиницу. В самой деревне из достопримечательностей (кроме вулкана) есть вулканологическая станция и красивый парк. И то и другое было закрыто, но парк хорошо просматривался через забор из рабицы, было видно, что там круто: какие то каменные фигуры, фонтаны, гроты, клумбы, пальмы. В общем, все что положено.

По всему поселку стоят своеобразные скульптуры из бамбука, размером от 3 до 5 метров, Вроде у них там какое то мероприятие было, с тех пор все так и осталось, убирать не стали. Кстати, висела растяжка о проведении музыкального фестиваля, примерно через неделю после нашего отъезда. Так что деревня культурная, приезжать можно. Но гостиниц мало и они крайне просты и дешевы, никакого пафоса, все равно что к бабушке погостить приехать, в какую-нибудь Малиновку.

Гостиница наша располагалась прямо в центре поселка, выглядела точно так же как все окрестные дома, но надпись Tourist Information на картонке, прибитой у входа, решила дело. Внутри оказалось тоже все очень просто – несколько столов, покрытых клеенкой со стоящими на ней орхидеями – ресторан, еще один стол – ресепшн, витрина с сигаретами и прочей мелочью для продажи, аквариум с золотыми рыбками. Номера – в отдельных домиках в конце маленького сада, под окном – нечто вроде огорода из орхидей и никакого телевизора – тишина, можно курить сидя на террасе и слушать, как стучит по листьям вечерний дождь, почти как дома. Только вот дома в этот момент идет снег, мороз и люди ходят по улицам, закутавшись по уши в теплые вещи.

Если хочется разнообразия – можно пойти в главное здание, заказать что-нибудь в ресторанчике и рассматривать окружающие предметы в ожидании обеда. У меня почему-то интерьер этого места ассоциируется с жилищем Мартовского зайца из «Алисы в стране чудес». Содержимое комнат по большей части состоит из того, что когда-то принесли и оставили постояльцы со всего света: любые мало-мальски горизонтальные поверхности заняты всевозможными сувенирами, на стенах висят портреты маслом, карандашные наброски, картины и плакаты, в углу стоит фигура неизвестного мне мультяшного героя высотой в человеческий рост, в небольшой дальней комнате куча книг, журналов и путеводителей. Это библиотека, выносить из нее книги запрещено, читать можно только там.

С точки зрения посещения вулкана просто расскажу, как оно было.

Проводника нам обещали в гостинице. Попросили написать маркером на специальной доске наши имена и фамилии и идти спать, потому как начало подъема к вулкану в 4 часа утра (лично я считаю, что 4 часа – это еще ночь!), дабы успеть лицезреть восход над вулканом. Стоило удовольствие 75 000 рупий на человека.

В три часа ночи мы, совершенно сонные, подползли на ресепш