Сеньора Этна.

Сегодня мы продолжим знакомство с Сицилией и прежде всего отправимся в гости к той, кого тут опасаются и боготворят, с её настроением считаются и вообще живут с постоянной оглядкой на эту сеньору.
Этна – именно она главная на Сицилии, это самый большой действующий вулкан Европы. Мы отправимся к его центральному кратеру и попробуем заглянуть сеньоре Этне в самую душу.
Сицилийцы – островитяне, оттого и психология у них островная. Чтобы понять её особенности, надо украдкой понаблюдать за укладом их жизни (что мы и сделаем).
А закончим наше путешествие впечатляющим полетом над островом и его соседями – Иоловыми островами. У каждого из них своя судьба и своя история.

Этна. Люди, живущие на острове, всегда смотрели на нее со священным трепетом, перед ней всегда благоговели. Она и по сей день — настоящая властительница острова. И это понятно, ведь от настроения сеньоры Этны зависели и зависят многие человеческие жизни.
За долгую историю вулкана зафиксировано 135 серьезных извержений. Одним из самых страшных было извержение 1669 году тогда лава дошла до Катаньи, накрыв город миллиардом кубов лавы и уничтожив 16 тысяч жителей. Тогда раскаленная лава широкой рекой прошла сквозь город и вылилась в море.
За последние десятилетия извержения с 71-го по 83-ий годы — были самыми продолжительными; 12 лет сеньора Этна без передыху кипела, плевалась газами и изливалась огненными реками.
Самым сильным из недавних, было извержение 2001-2003 годов. Тогда огненные фейерверки поднимались на высоту 800 м, а грохот газов, вылетающих почти со скоростью звука, был постоянным аккомпанементом жизни в окрестностях.
Вот на этом месте до 2002 года стоял отель. Осталась лишь крыша под грудой камней. К счастью, тогда обошлось без жертв, лава сошла ночью, но люди уже были эвакуированы. Лыжная траса тогда тоже была сметена со склона огненной рекой.
Мы приближаемся к центральному кратеру, наш маршрут проходит вдали от туристических. Сегодня основной кратер довольно спокоен, лишь постоянно подымливает; а вот его соседи помельче, нравом побеспокойнее; периодически слышен глухой грохот, это вырываются на поверхность фонтаны камней и раскаленных газов. Даже человеку, никогда не слышавшему этот звук, становится не по себе — мороз по коже, видимо срабатывают какие-то древние инстинкты.
Температура лавы — свыше 1000 градусов; скорость движения — 5 км в час; и это, к счастью, дает возможность людям, живущим на вулкане, уйти во время извержения. Но, спасая свои жизни, они не в состоянии спасти свои жилища. Правда, живущие на Этне, привыкли уходить и возвращаться. Психология этих людей такова, что они всегда готовы начать все с нуля. Конечно, они строят тут дома на свой страх и риск, ведь государство отказывается страховать их имущество — слишком высока вероятность его уничтожения.
Почему же люди, не смотря ни на что, остаются здесь? Все просто. Вулканическая почва невероятно плодородна, на ней растет буквально все. Земля у подножия Этны — это просто райские куши: сады, виноградники. Недаром самым лучшим не только на Сицилии, но и во всей Италии, считается вино из винограда, собранного со склонов Этны. А здешний мед — самый вкусный в Сицилии.
Выше по склонам — начинаются леса сосен и дубов. Еще выше — дрок, последнее дерево, растущее практически уже на остывшей лаве.
А дальше — пустота… Здесь в течение 7-9 месяцев лежит снег, кстати, он-то и питает водой почти половину острова. Накрытый лавовой пылью, снег, словно находится в термосе, и даже летом, тает очень медленно.
Вот на этом склоне американцы делали обкатку своего марсохода — вулканическая порода идеально подходила для испытаний. Сейчас этот агрегат бороздит далекие марсианские просторы.
В последнее десятилетие туристам запрещено подниматься к вершине вулкана. За этим следит специальная служба. Офицер явно хмурится, заметив фигурки людей на склоне. Вон они появились из дыма. Опасная ситуация может возникнуть в любой момент, она непредсказуема. Двадцать лет назад на одном из склонов погибло девять человек.
Тогда внезапно произошло вот такое выбивание газами пробки из застывшей лавы, и людей просто забросало камнями на склоне.
Да, старушка Этна не дремлет ни секунды. Для вулканологов - это настоящая исследовательская лаборатория, причем, работающая без выходных. Этна — самый большой и высокий действующий вулкан Европы. И конечно, ее извержения — это впечатляющие шоу. К тому же, Этна, как опытный драматург, каждый раз устраивает незабываемые премьеры. Ведь каждое извержение происходит по своему неповторимому и, главное, непредсказуемому сценарию…
Сицилия с географической точки зрения — самый большой остров на Юге Италии; а с точки зрения самих сицилийцев — почти отдельная страна со своим нравом и укладом жизни. Кто-то назовет этот уклад деревенским, кто-то клановым, а кто-то — мафиозным.
Да, действительно, семья, клан на Сицилии — превыше всего.
Так было прежде так осталось и по сей день.
Огромное значение имеют знакомства и связи. От того формальные отношения тут не в ходу. Ну, в этом-то мы с сицилийцами очень похожи.
Жители маленьких городков, как сетями, окутаны сложными многолетними взаимоотношениями между семьями. А как же иначе? Ведь, если карабинер Марио оштрафует за дорожное нарушение, причем справедливо, своего соседа Себастьяно, хозяина местного бара, то, завтра мясник Джузеппе, брат Себастьяно, не отложит полицейской жене Марии лучший кусок мяса.
А ведь сеньора Мария — учительница и в ее классе дети и мясника Джузеппе и хозяина бара Себастьяно. Понимаете. И так тут во всем: это, как в мыльной опере — одно цепляется за другое, и на этом строится бесконечный сценарий.
Семья на Сицилии по-патриархальному крепка. И, как это ни покажется странным, сицилийский мужчина (вроде абсолютный мачо) в семье мягок, покладист, терпелив и пушист. Не скажу, что он подкаблучник, но по традиции всем в семье заправляет сицилийская мама. Она всему голова, а заодно сердце и руки. Она решает, кого сын приведет в дом и как будет жить его семья; она — главный разрешительный или запретительный орган.
Кстати, сицилийки не только по-южному темпераментны, но и очень ревнивы (тоже по-южному). Двадцать контрольных звонков мужу в течение дня, не зависимо от стажа брака, дело обычное. Хотя, назвать сицилийского мужчину неутомимым гулякой, никак нельзя. Как правило, они нежные, заботливые мужья и сумасшедшие отцы. Их измены в большей степени виртуальны и происходят лишь в их головах. И там, конечно, он в тайне от жены и мамы — главный герой красивого и знойного киноромана.
Сицилийцы — островитяне, а это значит психология у них островная, то есть любой приезжий для них — пришелец из другого большого мира. И к нему, пришельцу, тут принято относиться с лаской и уважением. Поначалу такое радушие иностранцу даже кажется преувеличенным и несколько навязчивым.
Но это лишь до той поры, пока он не поймет: сицилиец просто искренне хочет, чтобы гостю все понравилось, от того он и спрашивает по десять раз на дню: «Вам нравится Сицилия?».
Женщине-иностранке вопросы будут задавать в такой последовательности: «Вам нравится Сицилия?... А сицилийские мужчины?» «Си, сеньор, «мольто боне», и то и другое великолепно! Грация!» Кстати, если вы хотите выказать особое уважение к своему собеседнику и подчеркнуть, что он имеет высшее образование, то принято обращение по профессии: «адвокат», «инженери», «докторо», причем, последнее, не обязательно, обращение к медработнику. «Докторо» — уважительное обращение к человеку с высшим образованием. А обращение «дон» — традиционное, уважительное, не связанное с профессией.
Ну, теперь, когда вы знаете, как себя вести в приличном обществе, я хочу вас познакомить с господином Руссотти. Этот простой в общении, удивительно обаятельный человек с грустными и умными глазами - представитель старинного сицилийского рода. Настоящий сицилиец - »сиколо», как они тут себя называют. Кстати, по-моему, удивительно похожий на Аль Пачино.
«Скажите, инженери, а какое место в Сицилии — ваше любимое?» - «Этна, склон со стороны моря, 5 часов утра» — был ответ настоящего сицилийца.
Мне искренне жаль туристов, приезжающих на Сицилию. Ну, им что, на части разорваться? Ведь и по острову хочется попутешествовать и окружающими красотками…, простите красотами насладиться, да и, в конце концов, бездумно поблаженствовать на отельном пляже.
Ну, тут я вам не советчик, у каждого свои представления об отдыхе.
Я бы разделил отдыхающую часть человечества на несколько категорий: любители тишины, уединения и полного бездействия; искатели сомнительных приключений; экстремалы; интеллектуалы, тусовщики, приверженцы эко-туризма. Интересно, какой группе я отнес бы себя. Даже не знаю…
Я, например, не умею отдыхать без камеры, и всегда беру ее с собой в надежде поснимать. На недельный отдых укладываю полчемодана газет и журналов, до которых дома не дошли руки, прихватываю большую стопку дисков с записями пропущенных передач. И вот оно — счастье: закрывшись до вечера в номере, погрузиться во все это с головой. И пусть себе за окном плещется море и кипит курортная жизнь…
Согласен, не всем понятно это удовольствие. И не каждый примет такой отдых от ДК, но мне очень нравится.
На путях мифических Авзониев, на северо-восточном побережье Сицилии расположился Липарский архипелаг, который по своей вулканической природе почти близнец Гавайских островов. Из семи островов архипелага – два действующие вулканы, это остров Вулкано и Стромболи. Когда-то Второй Никейский Собор объявил эти места жилищем самого дьявола, а острова- вулканы – демонстрацией его присутствия на этой территории. Однако это не помешало тому, что после выхода в свет в 1948 году фильма «Стромболи» с Анной Маньяни, на Липарские острова хлынул туристический десант. И сегодня Липари, Панарея, Стромболи и Вулкано (а ведь у каждого из островов свой характер) – излюбленные туристические места. Ценители незатоптанных маршрутов добираются сюда на яхтах или вертолетом.
«А теперь, - как говаривал мой незабвенный друг Толик, - «пойдем, поедим по-человечьи!». Должен сказать, что к еде тут относятся с не меньшей страстью, чем к женщине и так же боготворят её. Еда в Италии не просто принятие пищи – это ритуал, в котором буквально всё имеет значение: где, когда, в каком порядке и с каким настроением. Причем, и дорогой изысканный ресторан и маленькая пиццерия, и деревенская траттория – всё подчиняется этим незыблемым правилам. Единственное исключение – это туристические места. Там, считают итальянцы, не едят, а именно «принимают пищу». Ужас: там едят сыр на закуску, а не на десерт; заказывают каппучино вечером, а не утром (каппучино – вечером, это итальянцам почему-то особенно непонятно); они заказывают макароны, как гарнир к мясу; а за ужином пьют граппу, вместо вина. Да, что там говорить, эти приезжие просто варвары!
В общем, вы поняли, ресторан надо выбирать по одному единственному правилу – надо посмотреть, много ли там местных. Ну, какой смысл повару тратить свой драгоценный дар и создавать свои божественные творенья ради этих невежественных приезжих чудовищ!
И я думаю, что не сильно преувеличу, если скажу, что итальянцы не только мировые кулинарные снобы, но и непревзойденные мастера гастрономии. Им даже французы отдают должное. Но тайно.