Гималайская адвентура.

Гималайская адвентура

Стоит мне взять в руки старенький Lonely Planet (LP), страницы которого насквозь пропахли терпкой смесью благовоний и специй, как я уже не принадлежу себе - меня неудержимо тянет снова в Индию.
Чары Индии покорили меня начиная с самой первой поездки зимой 1999 года и с тех пор я, словно наркоман ощущаю потребность снова и снова сделать инъекцию индийского драйва.
Объяснить по пунктам 1,2,3 эти чувства также невозможно, как и сформулировать за что же ты любишь того человека … За совокупность его (ее) достоинств и недостатков, за полную гамму чувств, которую он у вас вызывает. Оду Индии я могу петь бесконечно, но, вероятнее всего, понять меня сможет только тот, кто здесь побывал и, как следствие, впал в ту же магическую зависимость.
Всех ступивших на эту землю можно разделить строго на 2 категории: Индию обожающих и ненавидящих. Людей равнодушных и безразличных я пока не встречала.


В рассказе встречаются слова и понятия, которые возможно некоторым не знакомы.
Чтобы не перегружать текст, я вынесла пояснения, взятые из путеводителя Lonely Planet, в отдельные файлы, которые можно найти на странице, посвященной Индии.

1.
После скандала с Аэрофлотом, разразившегося по возвращении из моей предыдущей январской поездки в Индию, я поклялась себе больше этими передовыми авиалиниями в индийском направлении не летать. На сей раз выбор пал на Туркменские а/л. Промежуточная посадка в Ашхабаде, с обещанной продолжительностью в один час, но вылившейся в 2 часа, что по индийским понятиям означает "почти мгновенно", стала некой приятной разминкой, подготовительной паузой перед нашей высадкой на индийскую землю. Наслушавшись и начитавшись об ужасах туркменского феодализма, я с любопытством ожидала увидеть "новых туркменов", однако, весь самолет был заполнен транзитниками из других направлений. Так, возле меня приземлилась стайка худеньких, возбужденных старушек из Керчи. Ехали они в ашрам к Саи Бабе. Большинство же пассажиров были индийцы, летящие из Лондона.
Вообще же, вопреки моему ожиданию, из полностью упакованного Боинга 737 Москва-Ашхабад в сторону транзитного зала отделилась лишь жиденькая группка отчаянных товарищей, ищущих в Индостане приключений на свою голову. Однако немногочисленность народа с лихвой компенсировалась его качественными изменениями. Если сравнивать состав отправляющихся в Индию 3-4 года назад, представлявших собой в основном кришнаитов и фанатичных последователей Саи Бабы - "живого бога", то ребята нашего рейса были более чем продвинуты. Компания двух юношей и девушки намеревалась проехать от Манали до Леха и затем спуститься в Непал, откуда вместе с монахами они предполагали по земле попасть в Тибет; причем данная поездка была для них рядовой, одной из многих предшествующих и последующих. Еще больше меня удивил парень, который уже в этом году провел в Индии в совокупности 2,5 мес. и в том числе, побывал в Кашмире (!!). Значимость этого поступка (хотя я не могу оценить его разумность) можно понять из следующего факта: даже LP, включающее в себя описание самых удаленных и недоступных мест, уделяет Кашмиру всего 2 страницы, ставя в заголовке фразу: "Категорически не рекомендуется! Опасно!" По словам же этого парня опасность преувеличивается из-за негативного отношения составителей Lonely Planet к мусульманам. Не берусь комментировать его заявление, хотя у меня самой был когда-то довольно негативный опыт общения все с теми же мусульманами из Кашмира, пытавшимися сплавить меня на свою родину всеми правдами и неправдами. Впрочем, это уже другая история; дела минувших дней.

2.
Индия недвусмысленно начинается с того самого момента, как вы покидаете вяло-кондиционированное здание аэропорта, и в следующее же мгновение ощущаете себя в объятиях душного липкого воздуха. Колорит страны проявляется тут же в каждой детали: в терпком запахе смеси специй, урины, и бог знает чего еще, свойственного, кажется, только Индии; в какофонии звуков, гудков машин, криков зазывал, доверительного шепота какого-то следующего за вами подозрительного вида типа; в завернутых в тряпки коконы тел, лежащих повсюду на земле, в самых, казалось бы неподходящих местах и, разумеется, невообразимая палитра красок, растушеванная не проходящей дымкой выхлопных газов и пыли.

Как бы хорошо вы не были осведомлены о предстоящих шагах по реализации поставленных задач, определять временные рамки и рассчитывать на их быстрое воплощение было бы по крайней мере наивно.
Вы - в И_н_д_и_и и этим всё сказано.
Вот и мои надежды на молниеносное катапультирование из душного Дели, как водится, не оправдались. Первая и основная причина - процедура подтверждения обратного вылета оказалась не столь тривиальной. Если бы я оставила решение этого вопроса на последние 3 дня, за которые обычно полагается подтверждать обратный вылет, то шанс провести еще одну незабываемую неделю в Индии у меня бы был максимальным (самолеты из Ашхабада в Москву заполняются с небывалым аншлагом, так что, те, кто собирается лететь Туркменскими а/л, возьмите это на заметку!) Специфика Индии проявляется в каждой мелочи, вот и сейчас, столь простая операция как подтверждение даты вылета и ее фактическое выполнение вызвали мое неподдельное изумление. Почему-то никто из сотрудников туркм. а/л не мог внести в компьютер необходимые данные, но дружно в течение часа ждали явления самого главного своего начальника. Босс, выслушав в который раз повторенный мною запрос, начал неспешно тыкать одним пальцем по клавишам, а в это время вся его рать услужливо склонилась за спиной начальника как бы выражая свою немую моральную поддержку. Мне было любопытно, была ли то запатентованная методика работы государственного учреждения Туркменистана, либо типичный для азиатских стран порядок иерархии, порой доходящий до абсурда. Я так и не постигла смысла сего таинства, так сказать, рациональное зерно этой технологии не явилось мне в откровении.
Получив свои билеты, я пулей вылетела на автобусную остановку, где принялась искать попутчиков, с тем чтобы совместно доехать до центра города на такси. Увы, почти все туристы уже схлынули, а нарисовавшиеся 4 молодые американки сочли, что автобус будет дешевле (по незнанию…) Уже в автобусе я узнала, что стояло за их бережливостью. Оказывается, их благосостояние эквивалентно уровню среднего туркменского жителя, что зафиксировано контрактом, по которому они 2 года работают в качестве волонтеров в отдаленных туркменских аулах. В их задачи входит популяризация здорового образа жизни (элементарные нормы гигиены, питания, вопросы медицины и проч.). За осуществление этой благородной миссии американские девушки и юноши (в возрасте от 21 до 80 (!!) лет) в кол-ве 50 человек получают ежемесячную з/пл 24 ам.долл. (!!), из которых они оплачивают питание и проживание.
Вот так и получилось, что впечатления первого дня состояли в основном из удивлений, произведенных не индийцами, но теми, кто сюда приезжает, что, впрочем, вполне закономерно.
Еще час я потратила на то, чтобы пробраться через невероятную пробку к станции междугородних автобусов ISBT, находящуюся на другом конце Дели. К моменту когда я туда прибыла, хлынул первый в моей индийской практике ливень. Ощущения необычны - словно попал под горячий душ в бане.
Привычно пропустив мимо ушей реплики типа "Мадам, Вы в Чандигар? Тогда Вам надо на 2ой этаж! Автобус, который Вам нужен сейчас не ходит, но мы можем вам помочь доехать на японском (!!) джипе, Вам это будет стоить всего 1000 рупий" *), я спустилась на 1ый этаж, откуда отходил рядовой рейсовый автобус на Чандигар (Chandigar) за 126 рупий, идущий туда 5 часов.
*) На момент моего последнего путешествия курс рупии (Rs) составлял 45 рупии за 1 доллар.

Моим соседом в автобусе был нигериец, обучавшийся в Чандигаре на степень магистра по медицине. Его компания была весьма приятна и по пути я выведала у своего нового попутчика много любопытного о жизни в Нигерии. Он, в свою очередь, порадовал меня тем, что не задавал вопросов типа "Кто тебе больше нравится: Ельцин или Горбачев?" или "Лучше ли вам живется сейчас или при коммунистах?"
На мои вопросы он отвечал с удовольствием, поэтому я решила уточнить его взгляд по теме расизма. В принципе я знаю, что индусы (в отличие от японцев и китайцев) чужды расизму. Видя иностранца они откровенно проявляют свой интерес, без стеснения пялясь в упор, но ничего обидного или оскорбительного в этом нет; просто таким образом проявляется их детская непосредственность. Вообще, эта детскость поведения, доходящая порой до кретинизма, которую нам довольно сложно принимать в серьез, - тема для отдельного разговора. Сейчас же я хотела понять, чем продиктован расовый либерализм индусов: их традиционной толерантностью (религия со множеством богов, где почти каждому, кто обладает сильной харизмой, даруется шанс стать гуру и повести за собой людей), либо же их полное безразличие (по сути!) к внешнему миру и большее сосредоточение на себе, уход в себя… Мой сосед склонился ко второму предположению.
Тем временем дорога, плотно забитая разнокалиберными тарахтящими и газующими машинами, развивавшими удальскую скорость до 30 км/час, проходила мимо бескрайних просторов смердящей помойки, простирающейся до самых горизонтов. В ее гниющих кучах копошились люди и черные худые свиньи. Чтобы пассажиры ненароком не пропустили эту выдающуюся достопримечательность, аккурат напротив помойки нами была совершена 5-минутная остановка, широко распахнутые окна и двери радушно пропускали бьющий в нос смрад гнили. (Вполне допускаю, что небольшая закусочная рядом с этой остановкой гармонично дополнила бы эту идиллическую картину).
Так же не могу умолчать о музыкальных дарованиях нашего водителя, не упускающего случая посигналить всему, движущемуся впереди. Поначалу я заподозрила его в кознях против моего наклевывающегося сна: лишь только крылья Морфея прикасались ко мне, маня в долину сновидений, тут же раздавался резкий гудок "не спи кудрявая, завод зовет!" и так на протяжении всех 5 часов езды. Вскоре я все же поняла, что водитель совсем не виноват, он лишь послушно выполняет указания, красочно начертанные на бамперах впереди идущих машин: "Please Horn!", "Blow Horn!", что в переводе может означать "А ну-ка, вздуй нас и своих пассажиров! Покажи, на что ты способен!" Почему при этом индийские водители пренебрегают зеркалом заднего вида, отдавая предпочтения сигналам обгоняющих их машин, для меня так и осталось загадкой.
Вообще же, по мнению одного моего знакомого, данное явление вполне закономерно. Ведь если присмотреться то, во всех аспектах восприятия внешнего мира индусам свойственен некий излишек (с нашей точки зрения): и пища должна быть запредельно острой, и звуки - оглушающими, и палочки-благовония зажигают по 5-10 штук сразу, и сидят прижавшись друг к другу, прямо-таки продавливая тела друг друга, ...спят при свете и носят одежду с насыщенными густыми красками и вшитыми зеркальцами. Как это ни прискорбно, но вывод напрашивается нелицеприятный - сознание людей одной из древнейших наций с богатейшей культурой остается на поразительно низком примитивном уровне...

3.
Из-за досадно потерянных в Дели 2,5 часов, я опоздала на главную достопримечательность города Чандигар - "Сад Камней". История же его такова: обыкновенный индийский служащий увлекался хобби собирания скульптур из различных найденных отбросов (разбитые кусочки керамики, электрические провода, розетки, детали машин). Чтобы избежать насмешек посторонних, свое увлечение он тщательно скрывал и работал только по ночам, в лесу, за чертой города. По началу даже его жена не подозревала о "чудаковатостях" супруга. Начало этому творчеству было положено в 1958 г., но в 1972 году сад был обнаружен рабочим, расчищающим прилегающие к городу территории, для расширения мегаполиса. Поскольку строение располагалось нелегально на государственной земле, было решено отправить его под снос. Но о саде быстро прознал весь город и под давлением жителей, власти согласились сохранить произведения. Более того, автор работ получил зарплату и ему выделили дополнительное место, для того, чтобы он продолжал свое необычное увлечение на благо города. Сейчас сад занимает более 10 га. и включает в себя около 5000 скульптур, ежедневно посещаемых таким же количеством визитеров. Говорят, и по сей день его можно встретить в саду и он с удовольствием поговорит с вами о своих работах.

Что касается самого города, то он считается самым чистым индийским городом с европейской планировкой. (Город относительно молодой, был спроектирован швейцарским архитектором Ле Корбузьер, который смоделировал его как человеческий организм: голова города - административная часть, центр города - сердце, культурные институты - интеллект, а дороги - кровеносная система., …) Я же ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение не могу, т.к. порядком устав с дороги, завершила свой день в гостинице неподалеку от автобусной станции (Rs 250,-). Наутро мне предстояло отбыть 6часовым экспрессом Chandigar - Reckong Peo.

4.
К сожалению, по каким-то техническим причинам, наш экспресс шел лишь до Шимлы (Shimla), откуда мне надо было пересесть на обычный автобус до Джиори (Jeori/Jiory)
Дорога до Шимлы серпантином вилась по горам, то взлетая над облаками, то врезаясь в самую их гущу. Моя соседка, молодая индианка, свежеиспеченная выпускница мед.вуза, сказала, что трекинг по Himachal Pradesh в одиночку не опасен (именно с точки зрения нападения на туристов или какого-либо харрасмента - то, что меня более всего и беспокоило), но вероятно можно заблудится, так что по возможности лучше нанять проводника. Эта информация меня несколько успокоила, т.к. я все еще чувствовала себя неуверенно в преддверии предстоящей авантюры: я едва представляла куда еду и как буду перемещаться по местности. Из единственного, найденного в Интернете источника, состоявшего из краткого описания маршрута, мне было известно, что подробных карт этой местности в природе не существует (или, по крайней мере, там, куда я еду они недоступны), а местные жители не говорят по-английски. Неизвестность меня угнетала, но я подбадривала себя мыслями о том, что жители высокогорных районов отличаются доброжелательностью и гостеприимством; что места это по большей части буддистские, а значит всё будет хорошо.
Кстати, в предвосхищении вполне справедливых вопросов, а все ли в порядке с моей головой, что я при таких обстоятельствах решилась отправиться на этот край света в одиночку, поясню: да, вопреки своей устоявшейся привычки соло-путешествий, я приложила немало усилий в поисках попутчика. Но как-то так не сложилось, многие мои знакомые выражали крайнее желание присоединится, если бы не обстоятельства "денег и времени". Последний, почти уже было окончательно утвержденный вариант, заявил за 5 дней до вылета, что у него умерла бабушка. Год назад. А он с тех пор так и не побывал на ее могиле (!!) Действительно, о какой Индии может идти речь в такай ситуации?! И разве имеет значение, что в ожидании этого человека я уже дважды отсрочила день вылета...
Забегая вперед, могу признаться, что я благодарна проведению, устроившему мою поездку именно таким образом. Я давно уже убедилась, что всё, что ни делается - всё к лучшему.

5.
В Шимле (Shimla), при пересадке с автобуса на автобус у меня образовалось 40 свободных минут, которые я решила использовать для краткого знакомства с городом. Оставив рюкзак под присмотром внушающих доверие индийских дядечек*), я опрометью бросилась вверх по ступенькам, ведущим к главной улице города, живописно располагающейся буквально на хребте холма. По обе стороны этот холм застроен жилыми зданиями и гостиницами. Многие дома несут на себе отпечаток периода английского колониализма. Шимла - милое местечко для неторопливого расслабленного отдыха, но, как отмечают многие, делать там особо нечего. Так что, я не стала сильно расстраиваться из-за дефицита времени, сочтя, что мне удалось составить некое основное представление о городе и этого вполне достаточно.
*) с момента попадания на территорию индийских Гималаев поведение мое и реакция на окружающих людей разительно отличались от оного в любой другой части Индии. Ни за что на свете, не оставила бы я свои вещи на произвол судьбы где-нибудь в Раджистане или Варанаси, т.к. это практически означало бы попрощаться с ними навсегда. Здесь же совсем другое дело - я постоянно ловила себя на мысли, что нахожусь вовсе не в Индии, а в какой-то другой, неведомой мне стране. Люди - доброжелательны, сдержанны, минимум домаганий и хассла, столь характерных в туристических местах. Когда-то давно, встретившуюся мне в Непале молодую австриячку, недовольную коммерциализацией этого горного королевства и приводящую в пример "славных безобидных индусов", среди которых вы можете оставить даже ценные вещи и т.п. (речь шла о Гималаях), так вот тогда я приняла ее за блаженную, оторванную от жизни особу, которой просто-напросто очень сильно везло до сих пор. И сейчас, к своему изумлению и радости я поняла, что она была ПРАВА!

6.
Дорога от Шимлы до Джори (Jeori) была еще более живописна и могла бы рассматриваться как самодостаточная аттракция, если бы не густейшие клубы пыли поднимаемые как самим автобусом, так и обгоняющим и едущим навстречу транспортом. После такого путешествия все пассажиры приобретают одинаково ровный серо-коричневый окрас; кажется, что ты превратился в пылесос, внутренности которого заполнены все той же пылью. Становиться пылесосом мне не хотелось, и я предпочла стать фантомасом, облачившись в дождевик и затянув капюшон по самые глаза, на которые были водружены солнечные очки. Так-то гораздо лучше. Теперь можно любоваться пробегающими мимо пейзажами. Узкая дорога пролегает высоко в горах и порой, если высунуться из окна в момент, когда автобус идет вдоль самой ее кромки и посмотреть вниз, то возникает ощущение, что ты словно навис над пропастью высотой в несколько сот метров - пустота под тобой уходит далеко вниз и сердце замирает от такого зрелища. Однако, опасности такая дорога, на мой взгляд, не представляет - водитель особо не лихачит, чего я опасалась более всего, ведет автобус аккуратно, хотя и практически не пользуется гудком (а вот это, впрочем, было бы не лишне: нить дороги кружит в поворотах карабкаясь вверх и кто знает, не вылепится ли в нас со всей дури несущийся навстречу из-за следующего поворота какой-нибудь ненормальный?) Но почти никто не сигналит, едут на опыте и интуиции и, вероятно, этих двух составляющих достаточно, т.к. ни одной аварии на моих глазах не произошло. Также я не видела свисающие над обрывом автобусы или грузовики, или расплющенные машины на дне ущелья (что имела неоднократное "удовольствие" наблюдать в Непале). В общем-то, скорость здесь не велика, машины всегда успевают притормозить и разъехаться. Только я начала восхищаться виртуозностью водителей, разъезжающихся буквально в 7-10 см. друг от друга, как мы попали в затор образовавшийся двумя сцепившимися грузовиками.
Кстати, еще в Дели я обратила внимание, что на улице вы не встретите ни одной машины без царапины на боку. Таких здесь просто нет в природе. Вмятина или сорванный кусок металла на борту автобуса или грузовика - обычное дело.
По дороге скучать не приходится, вокруг столько всего интересного. Вдоль обочины расселись обезьяны, явно недоумевая куда несутся все эти суетливые двуногие, здесь ведь так хорошо! Как-то автобус остановился на короткое мгновение напротив лавочки, возле которой стоял чрезвычайно колоритной внешности молодой садху: резко очерченный профиль, горящие каким-то непонятным внутренним светом живые глаза, тюрбан скрученных волос в обрамлении оранжевой ткани и огромное пластмассовое кольцо, продетое прямо сквозь ушную раковину. Ах как жаль, что камера была не под рукой - вот был бы портрет!
Несколько раз мы обогнали джип с 5 другими замечательными садху. Святые люди, замотанные в яркие оранжевые ткани с невероятными сооружениями на голове из сплетенных, перекрученных как колтун волос, имели очень жизнерадостный вид - чувствовалось, что жизнь им "по кайфу". Я не удержалась и помахала им, и они радостно замахали в ответ. В другой раз мы обогнали мужчину, наряженного очень странным образом - тоже во все оранжевое, но к спине у него был прикреплен изогнутый хвост с кисточкой на конце, а лицо на половину скрывала маска обезьяны, нижняя часть лица была ярко раскрашена в оранжевый же цвет. Эдакий прототип человека-овцы Харуки Мураками.
Как я узнала позже, мужчина этот изображал Ханумана. Хануман (букв. "со сломанной челюстью") - получеловек-полуобезьяна, что-то вроде неандертальца, великий преданный Рамы, один из первых сиддха-йогов и их же покровитель, наряду с Шивой и Аяппой. Челюсть же ему сломал Вайю - бог ветра, ударив Ханумана, когда тот летал в небе... В общем, у многочисленных индийских богов свои сложные взаимоотношения, разобраться в которых без гашиша, наверное, не возможно.

Но больше всего меня удивили два путешественника, не без усилий крутящих педали нагруженных рюкзаками велосипедов - это были первые, но как позже оказалось совсем не единственные велотуристы, отважившиеся на такой экстраординарный способ перемещения по Индии. Если говорить об Индии, то велотуризм может быть оправдан только на территории Гималаев - здесь и движение поменьше и воздух почище. Далеко в горах, в тибетской части Индии, машин практически нет; можно часами в одиночестве крутить педали и наблюдать космические пейзажи. Что же касается основной части Индии, то ехать по ней на велосипеде - смерти подобно. Согласно неформальному правилу местных дорог, чем меньше транспортное средство, тем меньше прав у его водителя: маленькие должны беспрестанно уступать дорогу большим и для этого съезжать в кювет, иначе тебя просто разнесут на части.
Раз уж я затронула тему дорог, то вспоминается еще одно правило, усвоенное мною уже в первые дни моей самой первой поездки в Индию. Тогда я пыталась перейти дорогу в месте, где не было светофора и машины неслись нескончаемым потоком. Устав ждать хоть какого-то просвета, я пошла наперерез машинам, рассчитывая, что водители все же притормозят и пропустят меня. Если бы не следующий за мной пешеход, который буквально за шкирку выхватил меня из-под летящего и не думающего никуда сворачивать авторикши, то возможно уже первый день закончился бы для меня на больничной койке. Как пояснил мой спасатель, водитель видящий, что его заметили, перекладывает ответственность на пешехода: мол, теперь это твои проблемы, ты меня видел, а раз так - пропускай. Останавливаться он не будет из принципа, ни при каких обстоятельствах. (!)

На какой-то из остановок ко мне подсел англо-говорящей индиец, тяготевший к общению. Беседа началась традиционно с вопросов о "Горбачеве-Ельцине-Путине", чего я ужасно не люблю, т.к. спрашивающие уже давно составили собственное мнение по всем этим вопросам и от меня лишь требуется их подтверждение; в противном случае, моему мнению не будет предано большого значения. Я в свою очередь спросила, интересуется ли он политикой и, в частности тем, что происходит в их собственной стране. "Совсем нет", - был ответ, - "а тебя я спрашиваю для расширения общего кругозора" (в общем, скорее они любят поболтать и продемонстрировать собственную эрудицию, нежели разобраться в каком-либо серьезном вопросе, решила я). А раз так, я взяла инициативу в собственные руки и начала расспрашивать о том, что так сильно мучило меня с момента как мы проехали ту гигантскую помойку.
"Почему ваша страна не считает нужным выделять средства на решение экологических проблем, в т.ч. переработку мусора? Ведь тратите же вы немалые средства на армию, а здоровье нации - это будущее страны"… *) Ответ его меня порадовал. "Да, мы пытаемся донести до правительства необходимость таких мер, и некоторые шаги уже принимаются. Правда, в малых масштабах, очень медленно и далеко не везде. Но я, например, участвую в одном 9-млрдн. проекте (это ок. 200 млн. долл.) по организации переработки мусора и ряду др. направлений, проходящем в районе Шимлы." (Кстати, финансирует этот проект Норвегия, а не Индия; но все равно такое отрадно слышать.) "А армия нам нужна, чтобы держать паритет с Пакистаном и Китаем, который также посягает на наши территории".
*) как мне кажется, основная причина столь ужасающего экологического положения в стране кроется в архаичном укладе жизни индийцев: им, с одной стороны, абсолютно безразлична внешняя среда, а с другой - они запрограммированы на адаптацию к существующим условиям, на отказ от попыток что-либо изменить.
Проезжая мимо одного ничем не примечательного места, дядечка рассказал мне, что в 20х годах сюда приехал американский миссионер, который позже сменил конфессию и перешел в индуизм. На прилегающих территориях он развел сад, деревья для которого привез аж из Америки. Не совсем поняла за какие деяния, но уже при жизни он был канонизирован местным населением и ему приписывается много разных чудес. Например, рассказывают, что когда он лежал на операционном столе, то вдруг ни с того, ни с сего заявил оперирующему врачу, что тот совершает профессиональную ошибку и сшивать надо совсем другие органы (или врач забыл во внутренностях пациента какой-то инструмент, а больной бдил во всю… в общем та еще история…) Любят же индусы сочинять легенды. Хотя, кто их не любит?

7.
В Joiry я пересела на другой местный автобус, до отказа забитый возвращающимися домой крестьянами. Автобус медленно пополз в гору по узенько дороге, то и дело останавливаясь для посадки-высадки пассажиров, прямо как частный извозчик. Через 40 минут мы уткнулись в скопившуюся у заблокированной дороги очередь машин. Говорят, такое происходит здесь регулярно в течение последних 2-3 месяцев: из-за обильных осадков дорогу то ли заваливает камнями, то ли заливает грязью, но только после активной ее расчистки удается протащить машины сквозь это "нехорошее место" на тягачах… до следующего дождя и тогда история повторяется.
У разлива с нашей стороны стояло несколько джипов с группой организованных туристов - пожилых европейцев, на лицах которых была тоска и разочарование - в этот раз в Сарахан (Sarahan) им не попасть.
Хорошо, что я с рюкзаком, а не с джипом! :)) Последовав за местным дядечкой я начала с ощутимым трудом подниматься вверх по крутой тропинке, которая то и дело терялась и раздваивалась и я ловила себя на мысли, что если такой же сумбур будет с моим маршрутом в горах, то у меня не будет никаких проблем, с тем чтобы как следует и наверняка потеряться. Минут через 40 мы поднялись метров на 200, к этому времени сумерки уже окончательно сгустились и на фоне чернеющего неба просматривались лишь общие очертания древнего храма Bhimakali Temple. Не было никаких сомнений, что усилия по достижению этой цели стоили того. Со стороны храма доносилось пение мантр, окутывающих деревню какой-то таинственной аурой потусторонности: словно долгая тряска в пыльном автобусе наконец-то была вознаграждена этим тихим открытием другого мира, находящегося за чертой обыденности и реальности.
Самая известная здесь гостиница, "Shrikhand", с крышей как у храма, горделиво возвышается на вершине горы и хорошо просматривается отовсюду. Поскольку именно ее мне и порекомендовал Милан Кумар, то к ней я первым делом и направилась.
Милан - мой единственный на тот момент навигатор, автор описания маршрута, на который я и наткнулась в Интернете, владеет туристическим агентством в Бомбее и специализируется на поездках по Himachal Pradesh. (http://www.indiatravelogue.com/dest/him/hp6-kinnaur.html) (В течение полугода я вела с ним переписку, задавая всё новые и новые уточняющие вопросы, на которые он незамедлительно отвечал. К сожалению, группы в те направления формируются не часто, и хотя я - не сторонник группового туризма, всё равно размышлять над вариантами не приходилось за отсутствием последних, т.е. ехать надо было самой и выяснять всё на месте. Описание, которое я скачала с сайта было моей единственной надеждой, но, к сожалению, и оно грешило значительными неточностями, но выяснилось это позже).
Итак, напоследок, Милан дал мне свой телефон (на случай, если возникнут проблемы), а также написал к кому обращаться в гостинице, чтобы получить "супер V.I.P сервис". Как ни странно, референция сработала, и довольно индифферентный персонал, не желающий опускать завышенные цены на абсолютно пустующие номера, встрепенулся при моем упоминании Милана, сопровождающейся демонстрацией его писем и меня поселили в отдельный номер, взяв при этом цену места в дормитори. Правда, номер не отличался стерильной чистотой, а "гейзер" (водонагревающее устройство) в душе потух, кажется, навсегда. Но на все эти детали мне было недосуг обращать внимание: приехала я сюда не за комфортом, но главное надо было хорошенько разузнать о маршруте у местных, с тем, чтобы грамотней спланировать предстоящий трек.
Но именно здесь меня ожидало фиаско. Персонал гостиницы, также как и прочие жители деревни, имели очень слабое представление о собственном регионе и даже затруднялись сказать, как далеко находится следующая деревня и как лучше до нее добираться, не говоря о том уж, что были совершенно бессильны в содействии по оптимизации моего маршрута. Вообще все мои вопросы по треккингу натыкались на "стену непонимания" - зачем куда-то идти, да еще и с рюкзаком за спиной, если есть автобусы?!?! Т.о., я поняла, что нанимать проводника в этой деревне - напрасная трата денег; у предполагаемой кандидатуры все те же шансы заблудиться вместе со мной.

8.
Рано с утра я прошлась по деревне, которая оказалась совсем крохотной - главная улица тянется где-то метров 200, упираясь в конце в заросли с помойкой. Храм действительно необыкновенно красивый, но дожидаться 8 часов, времени его открытия не хотелось, мне не терпелось отправиться в путь. Не известно как далеко находится нужная мне деревня Транда (Tranda), поэтому лучше выходить с достаточным запасом времени. В имеющемся у меня описании значилось: "6 км. легкой дороги от Сарахана до Транды среди яблоневых садов, без спусков и подъемов, представляет собой замечательную разминочную прогулку". Ну что ж, посмотрим, как быстро я доберусь до этой Транды.
Километра через 1,5-2 асфальтированная дорожка кончилась, уткнувшись в какою-то военную часть. Ошивашийся возле ворот офицер на мой вопрос о направлении и расстоянии до Транды, махнул довольно неопределенно рукой и сказал свое сакраментальное "2 км.", которые я ему потом еще долго припоминала (!) Пройдя сквозь военную часть я вышла на тропинку идущую по склону горы, поросшей лесом, вдоль тропинки тянулась колючая проволока. Откуда-то сверху раздавались словно петарды хлопки одиноких выстрелов, переходивших в сплошную очередь и затем обрывающихся тишиной. Затем снова хлопки и снова очередь. "Будем считать, что они отгоняют от меня злых духов", - решила я. Без такой установки ружейные залпы не поднимали моего боевого духа. По дороге время от времени встречались местные жители - пастухи и пастушки, шерпы, дети, идущие в деревенскую школу.
По лесу ли, или по открытому месту, тропа тянулась по самой кромке обрыва, уходящего на сотни метров вниз, где по дну ущелья бурлила мутно-коричневая речка. Справа от меня шла отвесная каменная стена, иногда переходившая в менее крутой склон, поросший хвойным лесом. На противоположной стороне ущелья сплошной стеной тянулись горы, правда, без снежных вершин. Если бы не дискомфорт от неопределенности маршрута и расстояний, то я бы растворилась во всей этой живописнейшей среде - с одной стороны дикой, с другой - населенной множеством организмов, находящихся в полной гармонии с местом проживания. Из животного мира мне попадались потомки динозавров - здоровенные ящерицы (тело - величиной с большую мужскую ладонь), мне очень хотелось назвать их игуанами, но возможно это был бы самообман…
С моим приближением из-под камней и гущи кустов внезапно вылетали птицы. Как-то мне показалось, что в их числе были и большие зеленые попугаи… Еще мне встретилась бабочка великолепной черной синей окраски, помахала крылышками и исчезла. В одном месте злобно ощерилась стая обезьян - наверное испугались, что я захочу попрыгать на их деревьях. Конечно, великий русский писатель и путешественник Владимир Денец, увидел бы больше, но мне сиюминутно приходилось смотреть под ноги, дабы не навернуться, всё-таки выносить меня отсюда было бы некому.
Однако, больше всего меня потрясли местные жители. Я, дитя урбанизации и цивилизации, среды, имеющей не самые благоприятные последствия, никак не могла до конца поверить в полную безопасность встречи с человеком один-на-один в диком лесу. Понимая умом, что горное население, не искушенное массовым потоком туристов, гораздо чище, честнее, радушнее, чем стереотипный образ усредненного хомо сапиенс, окончательно расслабиться и получать 100% удовольствие от прогулки поначалу как-то не удавалось. А вдруг именно на моем пути возникнет какой-нибудь отклоненец от этого позитивного образа представителя горных селений? Засунутый в карман штанов газовый балончик "Шок" придавал мне необходимую уверенность.
За время моих достаточно продолжительных путешествий по Индии, у меня выработалась целая философия отношения и методика обращения с индусами (необходимо было ощущать внутренне и демонстрировать внешне уверенность в себе, некоторую жесткость; многочисленные барыги, зарабатывающие исключительно на неопытных или просто рассеянных туристах, чувствуют эту уверенность из далека, как собаки, и даже не пытаются применить к вам свои "чары", либо же быстро оставляют эти попытки). Сейчас мне было отрадно осознавать, что этой методике здесь не было применения. Более того, позже из-за наличия приготовленного балончика я даже начала испытывать некоторые угрызения совести, т.к. ожидая от людей худшего, ты как бы принижаешь их, хотя они-то не давали для этого ни малейшего повода.
Кстати, здесь даже собаки какие-то чрезвычайно добродушные: завидев незнакомца радостно виляют хвостами и ни одна из них на меня так и не тявкнула. Мне кажется, что это весьма показательно, ведь именно людская озлобленность и агрессивность передается нашим четвероногим…
Так я шла, рассуждая про себя, но время от времени мне приходилось переключать внимание на преодоление нечастых, но значительно осложняющих путь препятствий. Вот я подошла к месту, где когда-то прошел оползень, слизав на своем пути всю растительность и оставив лишь мертвый серо-коричневый след камней и земли. Мою дорожку также завалило и пробираться через кучу разнокалиберных неустойчивых камней было крайне неприятно (тем более с тяжелым рюкзаком, осложняющим сбалансированное движение).
Помимо этого, с горных вершин прямо на тропинку стекали бойкие речки, образующие водопады разной мощности и ширины, проходить которые иногда было довольно сложно: порой поток был настолько сильный, а камни, по которым надо было перескакивать на другую сторону, скользки и шатки, что мне приходилось сначала перевести дух, набраться решимости, и потом уже аккуратно перешагивать, не глядя вниз и думая только о хорошем…
Как-то мне повстречалась перегоняемое навстречу стадо овец и коз, встреча состоялась как раз на Эльбе какого-то водопада. Одна из овец не справилась с управлением и камнем полетела вниз. Пастухи немного огорчились, но рыдать и петь панихиду по безвременно ушедшей овце не стали - видимо такие потери здесь в норме. Дабы не повторить судьбу несчастной и не быть сбитой вниз толпой возбужденных и напуганных коз, я полезла выше по течению, для чего пришлось снять ботинки и балансировать по скользким камням босиком. В голове невольно проносились картины, что может быть, если я сейчас подскользнусь. Но, в общем, всё обошлось.
Еще через 2-3 часа, когда Трандой и близко не пахло, я поняла, что с описанием что-то не так: я неслась что есть мочи, а местные продолжали на вопрос "Транда?" махать куда-то неопределенно в даль. Казалось, что я скорее дойду до Тибетской границы, а Транду так и не увижу.
Несколькими сотнями метров вниз тонкой ниточкой проходила Новая Индостано-Тибетская дорога (New Hinodstan-Tibetan Road NT22), по которой медленно ползли миниатюрные грузовички и автобусы, представляя собой опцию для "павших духом несостоявшихся треккеров". Но я пока себя к таковым не причисляла.

9.
Где-то через 5 часов пути дорога впервые разделилась на две тропинки: одна