Самый «неитальянский город Италии» — Милан

Сегодня мы продолжим путешествие по Италии, но окажемся при этом в самом «неитальянском городе Италии» — в Милане. Конечно, Милан не туристическая Мекка, здесь не ходят возбужденные шедеврами и распаренные жарой туристические стада. У Милана другие приметы. Это самый деловой, самый респектабельный, самый спешащий, самый модный, самый дорогой город Италии… Но и здесь есть свои знаковые места, в которых обязательно надо побывать.

На вопрос: «Для чего стоит жить?» — писатель Гарольд Актон ответил: «Ради книги, написанной тобой, ужина на шесть персон и… поездки в Италию с любимым человеком».
Из сказанного я бы оспорил, пожалуй, ужин, книгу я только начал писать, а вот путешествие в Италию уже случилось…
Это была очередная, вовсе не первая моя поездка по Италии. Но ведь эта страна тем и удивительна, что она — это целый мир, где каждая ее часть, каждый город — неповторим.
Неповторима двуликая Венеция: одна, залитая солнцем заполненная толпой; уставшая и взбудораженная одновременно. Венеция другая — туманно-призрачная, погруженная в печаль и раздумья; одинокая и от того особенно пронзительная.
Неповторима Флоренция, просветляющая и наполняющая душу красотой и гордостью за человеческий гений.
Неповторим — Рим действительно, вечный город, все дороги из которого ведут в вечность.
Неповторима Равенна, с ее волшебной мозаикой, сохранившей свою красоту и через тысячелетье.
Неповторим провинциальный Римини, по чьим улицам и сегодня ходят персонажи из фильмов Федерико Феллини.
Неповторим и Милан, про который говорят, что это самый неитальянский город Италии. Почему неитальянский? Да потому, что Милан, всю свою историю добивавшийся независимости, постоянно подвергался захватам. Кто только не считал этот город своим — кельты, римляне, лангобарды (кстати, среди миланцев немало голубоглазых блондинов — это потомки тех лангобардов, пришедших с Дунайских берегов). Да что там говорить, миланцы устали пальцы загибать, перечисляя всех этих охочих до их города супостатов: испанцы, австрияки, французы. И ведь каждый новый хозяин норовил обустроить Милан под себя.
«Нет ничего легче, чем оказаться несправедливым к Милану и составить о нем вовсе не верное представление» — таким предостережением начинается глава о Милане в замечательной книге писателя «Серебряного века» Павла Муратова.
Конечно, Милан не в состоянии соревноваться ни с Римом, ни с соседней Вероной; здесь не сохранилось внушительных памятников римской эпохи.
Не поражает он и традиционной итальянской экзотикой: здесь не сушат белье на улицах, не провожают оливковыми глазами красотку, цокая языком: «Донна Белла!»; здесь нет восторженной от шедевров и одуревшей от жары туристической толпы.
У неаитальянского лица Милана совсем другие приметы: это впечатляющий размерами Дуомо, единственный мраморный собор в Европе; это прославленный на весь мир оперный театр Ла Скала; это галерея Витторио Эммануэле, которой подражали самые роскошные магазины Европы; это отстраненный от суеты квартал миланских каналов, придуманных Леонардо; это вожделенная Монте Наполеоне, с которой начинается квартал моды. Порой кажется, что весь Милан состоит из парадных фасадов и безукоризненной красоты женских ног…
Милан всегда хотел быть столицей и никогда не достигал заветного статуса (и тут аналогия напрашивается сама собой). Но уязвленное самолюбие не помешало Милану стать главным городом Итальянского капитала и промышленности, столицей прессы и телевидения; дизайна и моды.
Милан — это торговая площадь Италии, но чистая, холеная, открытая для всех и собой очень довольная.
Это самый спешащий город Италии, чуть ли не единственный в стране, где на встречу опаздывают не более чем на полчаса — сказывается австрийское прошлое, привычка к порядку.
Миланцы выпивают по пять чашек эспрессо в день, носят безукоризненные костюмы и много работают. Это, пожалуй, единственный город в Италии, где вас возьмут на работу лишь за профессиональные качества, а не по знакомству или родству. Цена на недвижимость и стоимость жизни, как впрочем, и зарплата — тут самые высокие в стране.
Прогуливаясь по городу, мы оказались на площади Леонардо да Винчи в час дня. Косяки клерков спешили на обед. Одетые в костюмы за 2-3 тысячи евро, они все приезжают в свои офисы на мопедах. Проблема парковки заставляет делать выбор между удобством и престижем. Побеждает второе.
И кстати, когда вы видите миланца на велосипеде, не сомневайтесь, это очень состоятельный человек, так как он живет в центре города, где жилье стоит баснословные деньги, ну, не на такси же в булочную ездить, в самом деле!
И поскольку мы оказались на площади Леонардо, то пройти мимо Ла Скалы не получится.
Хотя, впрочем, если не знать, что скромное, не слишком-то и приметное здание и есть главный оперный театр Италии, то вполне можно и мимо пройти. «Скала» - означает «лестница» и, впервые приехавшие в Милан итальянцы, бывают сильно удивлены, не увидев на фасаде никакой лестницы.
А дело в том, что свое название театр позаимствовал у церкви Санта-Мария-делла-Скала, что когда-то стояла на этом месте.
Церковь же была построена на деньги Реджины делла Скала, супруги одного из правителей Ломбардии.
Театр выглядит скромным не только снаружи, но достаточно безпафосно изнутри. Строгий неоклассицизм, простите за выраженье, тесные фойе, потолки без росписи; даже красный бархат и позолоту зала не сравнить с нашим Большим.
Кстати, как и у Большого Театра, здесь тоже существует своя билетная мафия. Если подольше постоять у афиши, обязательно подойдет какой-нибудь билетный дон и сделает предложение, от которого вы не сможете отказаться.
Но сами миланцы чаще всего покупают абонемент на 10 концертов, который стоит 500 евро. Единственный день, когда все билеты в Ла Скала стоят 2000 евро — это 7 декабря — открытие сезона. В этот день столица перемещается в Милан (тщеславие миланцев наконец-то удовлетворено), сюда съезжается вся политическая элита, вся богемная тусовка Италии. Дамы блещут бриллиантами и обнаженными плечами, прикрытыми норкой. Такова традиция… А «зеленые» терпеливо поджидают гламурных сеньор у входа с баночками краски. Это тоже традиция…
Кстати, во время концертов все проходы партера буквально завалены манто и шубками — меха в гардероб тут никто не сдает.
А вот на верхних ярусах обходятся без манто. Там не очень удобно, но зато дешево и весело.
Ой, вот жужжу я тут вам про что-то, а душа-то ваша, небось, не в опере; она уже среди «кохточек» витает. И то верно, оказаться в Милане и отказать себе в «кохточках» — нет страшнее пытки. «Но я не идиот», как говаривал герой известного фильма и все понимаю.
Виа Монтенаполеоне — это не просто улица, это западня, манящая соблазняющая западня. Бойтесь её любящие мужья и азартные жены! Сама по себе небольшая — всего-то 500 метров, Монтенаполеоне стала символом моды, это, пожалуй, самая знаковая улица Милана. Здесь начинается знаменитый на весь мир квартал моды.
Вывески тут скромны, витрины неброски. Но простая дверь может скрывать многоуровневое пространство с десятком залов. Реклама неагрессивна, она никуда не зазывает. Монтенаполе и без вас проживет, как живет она уже лет тридцать с тех пор, как недовольные флорентийским пафосом, в Милан перебрались семьи Криция и Миссони. Чуть позже к ним присоединились тогда еще юные Версаче, Армани и Ферре.
В те времена Монтенаполеоне — была жилой улицей, для аристократов, а параллельная ей виа Спига была сплошь занята лавками мясников.
За флорентийскими переселенцами потянулись и остальные: Доменико Дольче со Стефаном Габана, Миучча Прада, семейство Гуччи, Никола Труссарди. В конце концов, все эти мастодонты моды сосредоточились здесь — в квартале моды. А мода здесь острая, концентрированная, здесь можно увидеть не только все, что есть в последних каталогах, но и то, чего еще ни в каком глянце нет.
Обычная картинка:обверсаченная и огабаненная публика, этот бесконечный уличный прет-а-порте стукается друг о друга большими картонными сумками… Да и очередь у дверей очередного храма торговли на Монтенаполеоне не редкость…
Японцы на Монтенаполеоне — отдельная тема. Учитывая известную японскую традицию сметать с прилавком Европы буквально все, к гражданам страны восходящего солнца тут предпринимаются запретительные акции: больше двух предметов в одни японские руки не давать. Причем, данные покупателя тут же заносят в компьютер, и в случае попытки превысить лимит — неугомонных японских шопинголиков без церемонно выставляют за дверь.
Распродажа… как много в этом звуке… Два раза в год в январе и июле в Милане происходят сезонные распродажи. И тогда даже преисполненные достоинства посетители Монтенаполеоне напоминают наших сограждан перед открытием магазина в эпоху тотального дефицита. Тот же ажиотаж и возбужднеие.На Монте- наполеоне так же очередь перед заветными дверьми занимают с рассвета. А когда они распахиваются, оголодавшая и жаждущая «кохточек» публика сметает все.
А вот о другой миланской распродаже знают не многие; пожалуй она известна только миланцам. Так что я продаю вам страшный секрет. «Конвиньо»— в переводе означает, примерно: «давайте, объединимся». Все вырученные деньги от этой распродажи средства пойдут на благотворительные цели: в детские дома, на борьбу со СПИДом, в помощь голодающей Африке. Инициатором этой благотворительной ярмарки-распродажи стал еще в 80-е Джани Версаче. Тут под одно крышей собраны, многие модные имена. И хотя эта распродажа длится всего три дня, редкий миланец ее пропустит.
Кстати, с не меньшим удовольствием, чем в пафосные дорогие магазины, горожане приходят на рынки, что бывают два раза в неделю в разных местах города. Их называют почему-то блошиными, но продается тут вовсе не старье, а помимо вездесущего китайского ширпотреба, сюда попадают не проданные вещи из фирменных магазинов, но за смешные цены.
И миланец, покупающий себе одежду в квартале моды, может запросто заглянуть в эти ряды и, порывшись в грудах тряпочек, отыскать что-нибудь заветное, но раза в 3-4 дешевле, чем в бутике…
Конечно, Милан не туристическая Мекка и большинство приезжающих сюда это все же не туристы, а бизнесмены. От того постояльцы миланских отелей люди, в основном деловые, спешащие.
Одни приезжают сюда на знаменитые мебельные салоны, ведь Милан обставляет (в прямом смысле) весь мир; другие спешат сюда ради промышленных и дизайнерских выставок; третьи — на показы новой коллекции одежды, что превращаются в настоящие ярмарки тщеславия. И, наконец, четвертые, что, бодро отметившись на основных миланских достопримечательностях, отправляются на распродажи пополнять свой гардероб. Сюда едут за контрактами, свежими идеями, новостями. Приехавшие часто сразу бронируют номер в отеле на следующий год.
После шести, когда закрываются офисы; быстро заполняются бары. Это время аперитива, который, кстати, был придуман почти 80 лет назад барменом Гаспаро Кампари. Именно Кампари явил миланской публике свою фирменную настойку на травах. А на правах изобретателя, он, естественно, назвал ее своим именем. Аперитив — это чудесные пара часов, отделяющие конец рабочего дня от возвращения домой. Это глоток свободы!
И, заметьте, наши Петровичи и Семенычи, завсегдатаи пивнушек и ларьков, надолго оседающие в них после работы, они ведь, простаки, и не догадываются, что это чудный процесс, за который их потом будут гнобить дома, и называется красивым словом «аперитив»!
Хоть раз побывавшие в Италии думаю, на собственном опыте убеждались, итальянская трапеза священна и бесконечна. Перекусывать на ходу — для итальянца невозможно и кощунственно. От того итальянские ужины, состоящие из 5-6 смен блюд часто растягиваются на три часа. И не вздумайте это торжественный процесс ускорить, поторопив официанта или ужинающего с вами итальянского друга. Ни тот, ни другой этого не поймет.
Полагаю, традиция долгих пиршеств сохранилась в Италии еще со времен римских пиров. Не дай бог, если притомившийся пирушкой патриций уходил, не дождавшись окончания трапезы. Ох, это был дурной знак, плохая примета! И его сотрапезники понимали — сошедший с обжирательной дистанции — не протянет и года.
Так, что, садясь ужинать с итальянцами мужайтесь и запасайтесь терпением. А еще лучше, как известном анекдоте: расслабьтесь и просто получайте удовольствие!