Магия места.

Описание посещения Сирии осенью 2002 года.

Сейчас я уже не помню в какой момент я решил, что поеду именно в Сирию. Просто меня всегда тянул Восток. Восток как собирательный образ, включающий в себя ряд обязательных составляющих: кальян, пение муядзинна, кофе с кардамоном, ястребиный профиль человека в феске или тюрбане, медный оттенок его кожи, ароматы и звуки базара, и. т. п. - короче набор символов, которым для многих из нас ограничивается знание об этой части ойкумены. А в пользу Сирии, помимо вышеперечисленного, говорил еще ряд практических соображений.

Во - первых: страна не засижена туристами. То есть, турист водится, но ареал его обитания ограничен несколькими крупными городами, точнее определенными частями определенных городов. Помимо этого он такой приятный, интеллигентный, не пафосный и весь иностранный. Русских туристов я не встречал вообще. Правда есть соотечественники, продолжающие жить и работать в Сирии еще с советских времен. Кстати, своей деятельностью, направленной на обнаружение и укрепление сирийской промышленности, они создали позитивный имидж нашей страны в глазах сирийцев, и их отношение к русским выгодно отличается от отношения к нам во многих других местах. Причина небольшого количества отдыхающих в том, что Сирия - не "пляжная" страна. Курортов мало, курорты грязные . Купаться и загорать лучше в Иордании или Ливане. Зато памятников античности, времен правления Византии, арабского Халифата... ну просто больше чем в "Пушкинском" и музее Востока вместе взятых! Кроме того, все под открытым днем и ночью небом, а в некоторых местах ты, памятник, тушканчик - и больше никого!

В стране очень хорошо развита автобусная сеть, и добраться до любого крупного населенного пункта из Дамаска можно в течении дня. До второго по значимости, и , по- моему, первому по красоте города - Алеппо - за несколько часов.

Приятное впечатление производят цены. Сносный (по сирийским меркам) номер в крупных городах можно снять за 8-15 $. В таких номерах есть ванная, горячая вода, подобие кондиционера или вентилятор... Конечно, можно найти более дорогие и комфортабельные гостиницы, но для меня в этом не было смысла Все -равно рано или поздно из гостиницы придется выйти и попасть на сирийские улицы (тут мы вплотную подошли к самому неприятному), а на улицах грязно.

То есть, очень грязно... Ну я хочу сказать - совсем грязно... Вы знаете какое-нибудь очень-грязное-место в Москве? Так вот еще грязнее... Для сирийцев в принципе не понятно, зачем нужно выбрасывать мусор в какие-то особые емкости, когда вокруг столько свободного места. Из окна своей гостиницы я наблюдал следующую картину: какого-то джентльмена заинтересовало содержимое мусорного контейнера, стоящего на тротуаре. Видимо, нужная этому человеку вещь находилась под грудой ненужных, и он принялся методично освобождать бак от последних... Делал он это так: кусок тряпки бросил справа от контейнера, картонную коробку - сзади, газеты - спереди, протухшую органику вывалил на середину проезжей части (для чего ему пришлось пройти несколько метров), и. т. д. В сей непостижимой деятельности он был настолько искусен, что вскоре пространство 10 на 10 метров вокруг небольшого мусорного бака оказалось устлано ровным слоем всякого дерьма. Удовлетворенно оглядев результаты своего труда, сириец удалился, не захватив с собой абсолютно ничего.

В принципе я был к этому готов. Посещение Непала познакомило меня с некоторыми специфическими особенностями азиатского колорита, но повсеместная замусоренность, наверное, для многих является одним из главных препятствий для поездок в такие страны.

Что касается второй особенности - чрезмерной навязчивости восточных людей - то у сирийцев эта черта как-то менее выражена. Разумеется, если вы попали на рынок в Дамаске или Алеппо, то нужно быть готовыми отражать постоянные атаки торговцев и зазывал, бросающихся на вас как Бартез на мяч. Но позвольте, если этого нет - значит вы не на Востоке! Это такой же неотъемлемый атрибут его базаров как тяжелый аромат пряностей или местный шумахер на осле, умело подрезающий вас в узком проулке между торговыми рядами.

Правда, я еще до поездки выяснил, что сирийцы - народ честный и туристов обманывать не склонны (завышение цен обманом не считается - учитесь торговаться!).

Свидетельствую, что это правда. У местных, с которыми мне приходилось общаться, была 1001 возможность меня обмануть, но ни одной не воспользовались.

Зато их радушие и гостеприимство было абсолютно искренним и непосредственным.
Прямо на улице незнакомые люди приглашали меня в гости и просто предлагали разного рода помощь. Не за деньги! У меня сложилось впечатление, что попади я в какую-то экстремальную ситуацию (а я ездил один, английского почти не знаю) - меня бы выручили. В Сирии я был в этом уверен...

Для меня это было вдвойне важно, так как я довольно много перемещался по стране.
Решив не ограничиваться стандартным туристическим набором мест посещения, я сделал большой крюк по северной части Сирии: из Пальмиры доехал почти до иракской границы, посмотрев местечко Мари и древнее поселение Дуру Эйропос, а затем, через ряд мелких городков, добрался до Алеппо.

Не знаю, стоит ли советовать этот маршрут... С одной стороны те места, которые мне довелось увидеть действительно весьма интересны (в особенности для людей увлеченных историей и археологией). Часть достопримечательностей, вроде крепости Халебия, я не успел поглядеть, но слышал, что они тоже достойны внимания. Любоваться ими иногда можно в гордом одиночестве, что значительно усиливает впечатление. А когда ты купаешься в Ефрате, а над тобой кружат, еле волоча по небу ноги, фламинго - все это в сумме, знаете ли, оказывает сильное воздействие... Но...
Но добираться до этих мест довольно далеко, а дорога преимущественно пролегает по абсолютно безжизненному пустынному пространству. И это не завораживающие космические пейзажи, а попросту до неприличия голая земля , сдыливо прикрытая в некоторых местах камушками. Кроме того, те города, где нет никакой старины выглядят весьма неприглядно: однообразные серые дома (практически все кажутся недостроенными из-за торчащей сверху арматуры), грязь и полное отсутсвие англосаксонских или славянских лиц... В какой -то момент я даже начал по ним скучать.
Хотя, повторяю, за все время поездки никаких трений с местными у меня не было. По-моему, для первого ознакомления со страной вполне достаточно посмотреть 5 мест: Дамаск, Пальмиру, Крак де Шевалье, Хаму и Алеппо с окрестностями.

Попробую рассказать о них по порядку то, что запомнилось. Я намерен обрисовать личные впечатления от поездки, а не блистать эрудицией в области истории и этнографии, так как блистать решительно нечем. Тем, кому интересны подробные описания, с указанием точных дат и цифр, стоит порекомендовать объемистый путеводитель С. Медведко и Д. Осипова "Сирия: шаг за шагом". В этой внушительной книге указано местоположение, дата постройки и история создания всех сколько - нибудь интересных сирийских интересностей.

Итак, Дамаск; мне показалась безумно любопытной вся центральная, старая часть города. Памятник на памятнике, все старше самой истории, современная действительность соединяется с древностью настолько естественно, что швов не видно. Самой знаменитой достопримечательностью Дамаска является Мечеть Омейядов, ценнейшая мусульманская святыня, построенная в восьмом веке на месте более древних языческих храмов . Она представляет из себя масштабное здание с просторным внутренним двором, по прохладным мраморным плитам которого нужно ходить босиком. В мечети собрано множество реликвий, как- то: голова Иоанна-крестителя, прядь волос с головы Пророка Мухаммада, и. т. д. По стенам молельного зала - удивительной красоты мозаики, мерцающих, необыкновенных цветов.
В галерее мое внимание привлекла огромная деревянная римская повозка, при одном взгляде на которую у врагов древнего Рима, по-моему, должно было возникать желание немедленно перебраться жить к гиперборейцам.

Внутренние помещения молельного зала застланы коврами на которых сидят, лежат, спят или не спеша беседуют прихожане. Ведь для мусульман мечеть - место общения не только с Богом, но и друг с другом. Когда муядзинны призывают верующих к молитве, а их пение транслируется через мощные усилители, находится рядом с мечетью и разговаривать с собеседником практически невозможно. Красота пения и мощь звука производят прямо таки завораживающее впечатление.

Вдоль наружных стен мечети расположено огромное количество ювелирных и сувенирных и антикварных магазинчиков в которых, если порыться, можно найти много всякого прикольного хлама вроде старых астролябий или круглых металлических подсвечников на цепях. Правда, поскольку способ изготовления этой продукции не изменяется уже в течении многих столетий, отличить древний предмет от свежесляпанного иногда бывает непросто. Здесь же, на улице Нофара, находится одноименное кафе - единственное место в Дамаске, где сохранилась традиция выступлений народных сказителей баллад "хакауати".

Напротив входа в мечеть Омейядов находится Дамасский крытый рынок, чтобы попасть в который, нужно пройти через римскую арку. Рынок обладает всеми полагающимися атрибутами, как-то: бесконечные ряды ювелирных лавок, торгующих тяжеловесными золотыми украшениями, горы пряностей, минареты из брусков мыла (на каждом из которых выдавлена какая -то надпись), слоистые и перистые облака из одежды и белья, плантации рукотворной медной и серебряной посуды и, разумеется, горластый продавец чая с фантастической конструкцией за спиной (прообраз нашего самовара, больше похожий на мутировавший кальян). По правде говоря , мне больше понравился рынок в Алеппо, хотя Дамасский тоже великолепен. Но Алеппский компактнее, и все замечательные качества восточного базара в нем выражены в концентрированной форме. Чего стоят хотя бы одни его закопченые, сплошь покрытые старыми орнаментами арки со свисающими с их перекрытий волшебными фонарями! А пекари, приготовляющие лепешки в древних печах, расположенных прямо в стенах рынка! А столетний дед, который передвигался по узеньким проулкам базара на ... как бы это назвать... Если вы смотрели фильм "Черная кошка - белый кот", то наверняка помните передвижное устройство, на котором разъезжал парализованный цыганский барон. Вот нечто подобное! Дедушка был закутан в белоснежную чалму , на коленях у него лежал огромный Коран с золотым обрезом, который старик, поправляя очки (с сантиметровой толщины линзами), громко читал нараспев. Время от времени его тарантас утыкался в какую-нибудь лавку . Тогда хозяин или прохожие аккуратно вывозили его из тупика , и старец продолжал движение. В течении нескольких дней я встречал его в разных концах рынка, и необыкновенный дед стал для меня своего рода символом или талисманом. Я даже попытался его сфотографировать, но, поскольку под сводами рынка было темно, снимать пришлось на длинной выдержке, и на отпечатке дедуля (точнее какой-то полупрозрачный дух) выглядит летящим со скоростью курьерского поезда... Рядом с рынком расположено еще одно интересное заведение - древний Бирмастан. В свое время он был главным медицинским учреждением - больницей и академией - старого Дамаска. Сейчас в нем расположен интереснейший музей, где можно увидеть уникальные старинные медицинские и научные приборы. Но мне так и не удалось туда попасть. Бирмастан все время находился на ремонте, правда никаких рабочих и строителей я нигде не заметил. Видимо они, как и большинство сирийцев, были волшебники и при моем появлении зачем-то надевали шапки-невидимки.

Вообще мне кажется правильным при попадании в новый для себя город посвятить хотя бы день бесцельному блужданию по улицам. Только так можно ощутить его атмосферу. Безусловно стоит походить и по старой части Дамаска. По мере того, как я углублялся в его кривые переулки, от третьего тысячелетия века отваливались кусками, пока почти совсем ничего не осталось. Покровительственная окраска города серовато- желтая и в- общем довольно однообразная. Но на этом фоне особенно ярко и рельефно выделяются безумно красивые резные -расписные двери. Я фотографировал их до скоропостижной кончины пленки. Местных жителей видимо уже не удивляли причуды странного персонажа, и они услужливо указывали мне на современные металлические двери; мол "...это тоже дверь, ты можешь и ее сфотографировать, если уж у тебя такой пунктик". В центральной части города вы всегда найдете где перекусить. Сирийская кухня, в принципе, обладает все характерными для восточной кухни чертами. Все вкусное но острое. Практически нет супов, а в салаты льется неимоверное количество лимонной кислоты. Короче, после обеда я мог бы в течении нескольких часов работать факиром, который, когда дразнится, показывает вместо обычного языка язык пламени. Но, еще раз повторюсь, в целом кухня вкусная, и прилично поесть можно за 3-5$ (без спиртного, с этим в Сирии проблема).

Поездка из Дамаска до Пальмиры на автобусе занимает около трех часов. Несмотря на то, что Пальмира считается в Сирии, наверное, наиболее посещаемым туристами городом, она мне очень понравилась. Просто здесь, ровно как и в других местах, приезжие ходят по одним и тем же проторенным маршрутам и не догадываются сделать шаг влево или вправо. Я такие шаги делал, и мои усилия были вознаграждены. Во всяком случае я почувствовал то, что можно назвать "магией места".

Моя гостиница располагалась прямо напротив остановки (я попался хозяину прямо на выходе из автобуса). Наверняка можно было найти отели и подешевле и поближе к основным достопримечательностям, но добросовестность владельца, чистота номера и удивительно вкусная еда окупала те 15 или 17 долларов, которые я платил за нее в день. Современная застройка окаймляет историческую часть Пальмиры так, что из любого места до древних построек пешком идти нужно не более 15 мин. С одной стороны шоссе расположен храм Бела, с другой - развалины древнего города с руинами зданий, арками, амфитеатром и таинственная долина гробниц. Чуть поодаль, на горе, находится мусульманская крепость более поздней постройки.

Наибольшее впечатление на меня произвели, конечно, гробницы. Эти странные сооружения снаружи напоминают крепостные башни без стен, а внутри - огромные шкафы, на полках которых вместо книг располагаются человеческие останки. Выяснил я это после того, как залез вовнутрь одной из них через окно. Окно располагалось достаточно высоко, и у проходивших мимо путников не хватало то ли сообразительности, то ли желания повторять мои подвиги. Внизу гробницы, уже собственно под землей, я обнаружил уходящий вглубь коридор. Дабы его сфотографировать, мне нужно было подняться наверх, туда, где я оставил сумку, и перезарядить пленку. Но после подъема, храбрости у меня хватило только для того, чтобы оперативно покинуть это давящее место.

К сожалению, поскольку я был в Пальмире в пятницу ( в Сирии это выходной день) - была закрыта самая интересная гробница "Склеп трех братьев", внутри которой можно увидеть лучше всего сохранившиеся скульптуры и рельефы, а также храм Бела. Вообще то, что о этих сооружениях известно так немного, позволяет домысливать и достраивать их и без того загадочный образ насколько хватает воображения.

Самое сильное впечатление от других построек - их художественное и техническое совершенство. Даже немногие оставшиеся архитектурные и скульптурные детали наглядно демонстрируют уязвимость идеи постепенного повышения культурного уровня человечества. Люди, создававшие эти образцы, разумеется, намного опережали в своем эстетическом развитии как современных жителей Сирии, так и нас с вами. Мои прогулки по лагерю Диоклетиана совпали со съемками здесь какого -то исторического фильма. Люди со штандартами и в доспехах на фоне античных построек создавали, пожалуй, даже слишком ирреальное впечатление. Ну вроде третье тысячелетие, как я слышал... А признаков - никаких.

В конце дня я забрался на гору, с целью увидеть закат солнца сидя на стене или башне крепости Калаат аль-Маани. Как выяснилось, к моему большому неудовольствию, аналогичная мысль пришла нескольким десяткам туристов из разных стран, которые специально для этого мероприятия приехали в Пальмиру на автобусах. Я решил усилить собственную изоляцию включив плеер с любимой музыкой и пытаясь сочетать визуальный и аудиальный тип наслаждения. Но, не тут то было, моя несовместимость с техникой, как оказалось, не меняется с переменой мест. Короче говоря, оставшийся до темноты час был потрачен на прямой массаж батареек, но плееру-таки пришла коряга. Ну и ладно, посижу в тишине, думаю. Да, тихо. Удивительно тихо...

Стоп! А почему, собственно?! Ведь вокруг было полно народу! После недлинного логического анализа я пришел к однозначному выводу что эти красавцы ( работники музея) меня забыли и закрыли. Сейчас мной владеет сильный соблазн наврать про проведенную на крыше крепостного донжона ночь, но все было намного прозаичнее. Ведь меня ждал водитель, с которым я должен был уехать в гостиницу. Он все равно не дал бы осуществиться такому дерзкому плану. Посему я вяло поплелся к воротам и начал в них барабанить. Через несколько минут суетливая и испуганная орава охранников вела меня под руки по направлению к машине...

Сама архитектура крепостей во всей Сирии имеет много сходных черт. Но квинтэссенцией в смысле размеров и мощи является Крак де Шевалье. Это - один из крупнейших на Востоке замков крестоносцев . Чтобы в него попасть нужно сделать довольно большой крюк от трассы "Дамаск - Алеппо" в сторону побережья. Но сооружение стоит. Все постройки замка поражают своей основательностью и циклопическими размерами. Просто непостижимо, как удавалось крестоносцам строить такие объекты на этой неприветливой земле, населенной отнюдь не расположенным к воинственным пришельцам местным населением.

Последний интересный населенный пункт перед Алеппо - город Хама. Точнее не сам город - в нем, с моей точки зрения, не так много примечательного - а многочисленные древние деревянные колеса, расположенные на протекающей по городу реке. От колес, называемых" нориями", отходят акведуки по которым вода поступает в жилые кварталы. Самое большое колесо имеет 21 метр в диаметре и при вращении издает невероятный скрип. Время изобретения этих чудес - 3-е тысячелетие до нашей эры, а их родиной считается именно Хама. Поскольку детали норий время от времени подновляют или заменяют, многие колеса находятся в отличном состоянии и действуют.

Последний город, о котором хотелось бы упомянуть - Алеппо. Я уже говорил о том, что мне он понравился больше всего. Не менее самого города интересны и его окрестности. На сравнительно небольшой территории, которую на машине можно осмотреть за день, сосредоточено большое количество античных "мертвых городов". Причем приезжающие сюда туристы действуют все по той же избитой схеме: скажем, осматривают храм Симеона - столпника (действительно интересное сооружение), но не догадываются обойти окружающую территорию.

А поблизости, буквально в нескольких стах метрах, расположены очень живописные, стоящие среди олив и заросшие плющом базилики, храмы, жилые постройки, и. т. д. Все это я разглядывал в полном одиночестве и тишине, которую нарушало только пение разнообразных птиц и жужжание насекомых в зарослях шиповника.

Местные жители относятся к наследию древних практически: каменные балки и перекрытия старинных сооружений используются ими для укрепления собственных жилищ. Дома крестьян вокруг этих мест вообще производят впечатление даже более сильное, чем наследие древних. Напоминают они то ли термитники, то ли печи, слепленные из... даже не решаюсь предположить из чего.

Часть окружающей мертвые города территории распахано под посевы, и при обработке почвы труженики полей часто находят древние монеты. Одним из местных мне были предложены на выбор для покупки несколько замшелых кругляшков. После радикального уменьшения количества нулей цена за одну из них показалась мне приемлемой, и я совершил сделку.

Теперь злые языки имеют наглость утверждать, что монета может быть поддельной, но я, естественно, смеюсь над этими маловерными. Если бы у меня в тот момент было " сто тысяч миллионов" (как дети говорят), то я купил бы и остальные, поскольку свято верю в их подлинность ( денежка была неровной по краям и очень грязненькой, а это - верные признаки аутентичности!).

Дорога от Алеппо до всех этих мест очень красива, ландшафты напоминали виденные мной фотографии Тосканы. В пейзаже обильно представлены все оттенки красного, терракотового, золотистого цветов, и такая гамма рождает какое-то очень приятное и теплое ощущение. Разнообразные памятники видны вдоль дороги на всем ее протяжении и, если есть время, на этом направлении можно найти много всего интересного.

В Алеппо я из чистого понтярства остановился в дорогом отеле "Барон" (30 $ за номер). Дело в том, что это самый знаменитый, исторический отель во всей Сирии. В нем останавливались Лоуренс Аравийский, Агата Кристи и многие другие знаменитости. Снаружи это действительно красивое здание, образчик колониальной архитектуры, но внутри от былой роскоши остались одни воспоминания. Но если нет желания выпендриваться можно снять за 10 - 15$ в армянском квартале, скажем.

Архитектурной доминантой старого города служит монументальная Аллепская цитадель - круглая крепость обнесенная рвом. Своим силуэтом она напоминает скальники и останцы Большого американского каньона. По ее периметру расположено множество кафешек и ресторанчиков. После 7 -8 часов вечера они до отказа наполняются мужчинами разных возрастов. Они здороваются, обнимаются, занимают места за столиками, играют в нарды шахматы и карты, пьют кофе и курят наргиле (кальян или шишу). Яблочный аромат ровным и плотным слоем наполняет всю прилегающую к цитадели территорию. Кое где монолитный мужской состав посетителей кафе оказывается разреженным неугомонными и вездесущими европейскими бабулями, которые, похоже, чувствуют себя везде вполне уверенно. Я любил приходить в кафе, расположенное прямо напротив входа в крепость. В качестве официантов там выступали (в прямом и переносном смыслах) подростки лет 13 -14-ти. В своих фесках , пиджачках и жилетках они были похожи на уменьшенные копии взрослых сирийцев. Их пародийная важность и эмоциональные жесты были настолько комичными, что я наблюдал за ними до полного остывания моего кофе. Кроме того они были очень приветливыми, шустрыми и остроумными. На мой вопрос, учатся ли они в школе, один парнишка не задумываясь ответил: "Да, прямо туточки и учимся..." - тут он жестом показал на запруженную людьми площадь -"...математика - здесь, языки - здесь, физкультура - тоже здесь!".

В застройке , окружающей цитадель можно найти несколько бань. В самый крупный, популярный у местных и недавно отреставрированный хаммам я заходить не стал, предпочтя старую баню с замаскированным входом. О ее местонахождении я прочел в вышеупомянутом путеводителе.

Посещения сирийских бань (а всего их было пять или шесть) были самыми сильными впечатлениями за всю поездку. В аллепском восьмисотлетнем хаммаме я мылся ОДИН. На всякий случай, чтобы вы прочувствовали, повторяю еще раз: ОДИН!!!

То есть, за исключением, конечно, банщиков и массажистов, которые методично и умело делали из меня горячий холодец. Для описания ощущений от массажа у меня, за исключением трюизма "...как заново родился", не находится ничего оригинального. Дело в том, что с первыми же пассами массажиста (или массами пассажиста) внутренний диалог и способность мыслить отключаются, а при попытке включить рефлексию задним числом я потерпел полнейшее фиаско.

Интерьер банных помещений описать адекватно тоже весьма трудно. Из большого и, как правило, помпезного первого (оно же последнее) помещения, где вам выдадут ключик от многоящичного старинного комода (куда можно убрать ценные предметы) и деревянные туфли (ну разве одно это не здорово?!), нужно проходить в парилку. Когда я туда доковылял, то сразу понял, почему в некоторых традициях баня рассматривается как место соприкосновения нашего мира с параллельным. Из за непроницаемой завесы пара раздавались вздохи, уханье, звуки шлепков и позвякивание. Источники этих звуков нельзя было увидеть; мне представлялось, что их издавали особые банные джинны. Пытаясь понять географию банных помещений, я переполз из одного пространства в другое, затем в третье, четвертое, и дальше через маленькие арочки, узкие проходики, открывая двери с цветными витражами попадая в полутемные комнатки и комнатенки с древними мозаичными картинами на полах и стенах, по ходу обливая себя водой, вытекающей из медных краников в небольшие ванны ( напоминающие капители древнегреческих колонн со слипшимся и стертым от времени орнаментом), задержался в треугольной каморке ( где из под мраморных лавок вдруг с гулом начинал вырываться пар), поплавал в невероятной нессиметричной формы бассейне, в полумраке прошел ряд коридорчиков , чтобы в конце концов оказаться в зале, с которой начал путешествие.

Дюжина ловких рук немедленно схватила меня, завернула в полдюжины полотенец, навертела на голову подобие чалмы, усадила на лавку и дала маленький "бардак" с чаем. У -ф-ф-ф! Состояние после такого времяпрепровождения можно описать лишь иносказательно: невесомая оболочка, прозрачный кокон, перышко... мозгов нет, внутренних органов нет и так хорошо!

Я не был бы сам собой, если в конце поездки не выкинул бы какой-нибудь фортель. В предпоследний день, пятницу, выходной, я нашел на улице 50$. То есть иду, глядь - 50$ на земле валяются. Но не в долларах, а в сирийских лирах. Ну я поглядел, поглядел - вокруг никого нет, совсем никого... Ну взял я их, короче говоря... Теперь передо мной встала задача их потратить в выходной день. С этой задачей я успешно справился.

... а на следующий день опоздал в аэропорт. Почему - не могу объяснить. Это находится за гранью логики. Если я начну рассказывать, вам будет трудно вернуться к чтению из за смеховой истерики...
В таких ситуациях соображать начинаешь на удивление быстро. Ловко жонглируя тремя известными мне английскими словами (которые не совпадали с четырьмя, известными моим сирийским собеседникам), я выяснил где находится представительство Аэрофлота. Затем поехал туда и обменял билет. Остался в Дамаске еще на 2 дня.

Но в этом нет ничего особенно интересного, а любопытно другое. Знаете, сколько мне пришлось заплатить за переоформление билета? Да - да, именно, именно! 50$, и не центом меньше! Загадочный Восток плюс загадочная русская душа... Ну а что было потом, рассказывать не хочется... Москва, слякоть, "осторожно, двери закрываются"...

P. S. Сейчас, когда я пересматриваю отснятые в Сирии фотографии, мне они кажутся иллюстрациями к "Тысячи и одной ночи" - такие же манящие и настолько же реальные. "В гостях у сказки"...