Поездка в Южную Далмацию.

Однажды у нас вдруг появилась возможность провести свой отпуск за границей, сразу же встала проблема выбора страны. Выставка MITT-1997, проводимая в Москве, ещё более затруднила выбор, глаза разбежались: большое разнообразие направлений отдыха и предложений турфирм, множество каталогов с красивыми картинками, скидки опять же. Природа Хорватии, снятой с высоты птичьего полёта на фото просто великолепна. Мы решили ехать в Хорватию, в Макарску. Но тогда, в июне 1997 года чартеров на Сплит не было (о Дубровнике и мечтать не стоило, война только что закончилась), лететь нужно было транзитом, через Загреб регулярными рейсами хорватских авиалиний. Это неудобно, долго и дорого, поэтому мы решили отдохнуть на острове Крит в Греции, о чём потом совершенно не пожалели. Но мысль посетить Хорватию год от года не давала покоя. И вот, наконец, в 2001 году мы выбрались в эту страну.

Забронировать тур в Дубровник к нашей неожиданности оказалось не так-то просто. В апреле 2001 на июнь многие гостиницы нашей турфирме не подтверждали бронирование. Так, нам не достались номера в запрашиваемых отелях туристической зоны «Бабин кук»: Президент, Аргози, Минчета, а также в отелях бухты Лапад. Из того, что осталось, выбрали отель Астарея (xxx) в живописном местечке Млини, что в 10 километрах от Дубровника.
Млини – маленький тихий посёлок на берегу небольшой бухты у подножья гор Динарского нагорья. Ландшафт напоминает адриатическое побережье Италии, сосны и кипарисы, буггенвилея и пеларгония в палисадниках маленьких уютных домиков с красными крышами. За горой уже Герцеговина. С Дубровником удобное сообщение, автобусы Цавтат – Дубровник ходят каждый час, ехать не более четверти часа.
Прогулочная набережная Млини постепенно переходит в асфальтированную дорожку парка соседнего посёлка Сребрено и дальше по скалам извивается грунтовкой в направлении Купари. Когда мы плавали на моторке в Дубровник, с моря отчётливо были видны пустые глазницы выбитых окон двух больших заброшенных отелей Купари, часовые-солдаты хорватской армии на некоторых этажах и щит на пляже с надписью: приставать к берегу на лодках запрещено. В Сребрено тоже был разбитый отель, его покалеченный орудийным залпом фасад видно с дороги, когда едешь от Млини по направлению к Дубровнику. Может быть, сейчас он уже восстановлен? Частные дома после войны в Хорватии восстанавливаются намного быстрее крупных отелей. В Млини, Сребрено тогда уже, в 2001 году практически не было разрушенных домов, восстанавливают и сразу же сдают комнаты в наём. Спрос большой.
Наш отель Астарея (вольный перевод гидов – страна предков) чистенький, полностью реконструирован после войны. Есть небольшой парк, спускающийся террасами к морю. Отель состоит из основного здания, депенданса (второй меньший корпус) и нескольких домиков-бунгало. На мой взгляд, отдыхать лучше в депендансе или бунгало, номера дешевле и по сервису не отличаются от основного здания, только лишь пройти к ресторану в главном корпусе от 10 до 50 метров в зависимости от расположения. С нашего балкончика открывался вид как раз на депенданс и бунгало. В основном здании могут достаться номера на противоположную сторону, с видом на кладбище. Хотя оно и старинное, но согласитесь, отдыхать в такой обстановке не очень то весело, подчас начинают одолевать мысли о вечном. Номера в отеле не кондиционированы, но мы не ощущали неудобства, потому что в номере находились только с позднего вечера до раннего утра. Остальное время были или на экскурсиях, или сами много ездили в Дубровник, Цавтат, плавали на лодке на островок Локрум. На набережной Млини находится стойка, где продают билеты.

Купались мало, в июне 2001 года было прохладно, вода то прогревалась до 20 градусов, то вдруг морские течения приносили к берегу холодные слои. Три дня нашей поездки лил дождь, что немного подпортило настроение отдыхающим и улучшило его у местного населения. Прохлада (свиежэст) летом для них настоящий подарок с небес, часто бывает очень жарко, так, что горят леса. Пляж у отеля галечный, в воде настоящие валуны, поэтому входить в море неудобно. В те немногие дни, когда вода была тёплой, мы ходили плавать на городской пляж Сребрено (десять минут спокойным шагом), насыпной, песчаный. В Хорватии городские и даже дикие пляжи очень чисты, убирают, конечно, но и люди чистоплотнее, чем у нас. В один из вечеров в парке Сребрено был рок-фестиваль, много молодёжи съехалось со всего побережья. В отличие от наших сограждан никакого мордобоя, вандализма и прочих дикостей. Следы ночного праздника были тщательным образом убраны к 9 часам утра.
В этот раз, как и всегда мы брали полупансион. Завтрак в ресторане – шведский стол, ужин: салаты – шведский стол; первое, второе и десерт на выбор по меню из пяти блюд. Меню на английском и хорватском языках, к высокому сезону обещали перевести на русский. Кухня неплохая, без изысков, конечно. Мне понравились мусака (мясная запеканка) и рижот с мидиями. Хорватская мусака отличается от греческой, но тоже очень вкусная. Мидии подавали маленькие и очень нежные, мне они показались вкуснее испанских. Эти моллюски из городка Стон считаются лучшими на Адриатике. Любители погурманствовать часто ездили в ресторанчики Дубровника и Цавтата отведать морепродуктов, а кто на машине, добирался и до самого Стона.
В Млини мало ресторанчиков, в основном бары. Вечером приятно гулять по малолюдной набережной, дышать насыщенным йодом морским воздухом, можно допоздна сидеть на скамеечке на пирсе обнявшись, если, конечно, есть с кем :). Тёплые летние вечера, у ног плещется Адриатическое море, из соседнего бара на берегу доносятся мелодичные хорватские песни. Там живая музыка - каждый вечер выступает местная группа, у солиста неплохой голос и романтический репертуар.
Нам скучно целый день находиться на пляже, любим обозревать окрестности. В один из солнечных дней мы вышли из нашего отеля исследовать близлежайшие скалы, направились по тропинке в сторону Цавтата. Далеко не ушли, тропинка быстро затерялась в труднопроходимых скалах. По пути нам встретился пострадавший в последнюю войну дом, подобные в этом направлении встречались тогда ещё часто. Эта область подверглась наибольшим разрушениям на побережье. Дом прилепился к скале прямо у кромки моря, заросший садик, у входа две выжившие пальмы, пустые глазницы окон и дверей. Оконные проёмы укреплены толстым слоем бетона, видимо отсюда отстреливались из противолодочных орудий. Второй выход из дома ведёт на маленькую бетонную площадку - причальчик для лодок, наверное, там до войны жила семья рыбака. Другой дом, рядом с автобусной остановкой в сторону Дубровника: заросли розмарина, цветущие олеандры и мальвы, а в фасаде зияет огромная дыра от снаряда, прямое попадание. Когда смотришь на эти последствия бессмысленных национальных войн, невольно возникают пацифистские настроения.

Два раза мы плавали на моторке на островок Локрум, что напротив Старого города Дубровника. Весь Локрум – национальный парк, вход платный. Напротив Дубровника пляжей нет, неприступные скалы. На противоположной стороне несколько скалистых пляжей, один из них в глубокой расщелине – нудистский. Островок спокойным шагом можно обойти за несколько часов вдоль и поперёк, здесь много дорожек и тропинок. Сосны, чистейший морской воздух, в будни в июне почти совсем не было посетителей, да и в воскресенье немного. В один из наших приездов в бухточке, где мы плавали, мы были несколько часов одни. Актинии, прилепившиеся к камням, плавно шевелили лучами-щупальцами, большая зелёная крабиха срезала клешнями травинки в воде и носила под скалу, гнездо, наверное, вила :). Райский уголок.
Мы поднялись на самую верхнюю точку Локрума – форт Ройаль, построенный французами в XIX веке. С крыши этого сооружения, за верхушками деревьев открывается великолепный вид Дубровника.
На стенах форта, как и во многих других местах этой части Хорватии, мемориальные доски солдатам, погибшим в последней хорватско-югославской войне. На острове есть бывший бенедиктинский монастырь XII века, который прекратил своё существование в наполеоновские времена, потом многократно перестраивался и менял хозяев. Нас привлёк ботанический сад недалеко от монастыря. Небольшое, но интересное собрание растений. Замечательные кактусы выше человеческого роста, создаётся впечатление, что ты не на Адриатике, а где-нибудь в Южной Америке.

В Цавтат мы также плавали на лодке, в другой раз ездили на автобусе. Между Млини и Цавтатом есть ещё одно курортное местечко – Плат. Может быть потому, что тогда ещё многое было не восстановлено после войны, Плат мне показался каким- то вымершим.
Городок Цавтат вырос на месте древнегреческого поселения Эпидавр. В римский период, в 614 году этот город был разгромлен аварами и славянами, выжившее население нашло себе приют на скалистом островке Лаусе, что впоследствии и стало основанием славного города Дубровника. Теперь в бухте, прикрытой от морских ветров полуостровами Рат и Сустьепан, два очень неплохие отеля Эпидаурус и Альбатрос. Они для любителей пляжного отдыха, здесь насыпной песчаный пляж и один из этих отелей предлагает all inclusive.
Нам же более интересна была гостиница Кроация, в которой нам не достались номера. Кроация расположена на полуострове Сустьепан, заросшем соснами, вдоль берега ведёт прогулочная дорожка с редкими скамейками. Рядом с входом из парка на территорию отеля играли чёрные с белым брюшком белки. Мы прошли на территорию, целое крыло отеля оказалось на реконструкции, этим и объяснялась нехватка номеров. Дорожка вилась по берегу, мы решили посмотреть какие там пляжи. Оказалось – бетонные платформы. Сначала следовал указатель с надписью нудистский пляж, затем обычный пляж. И пока мы высматривали путь по скале к обычному пляжу, на нас грозно взирала с нудистского этакая кустодиевская Венера. Не заметить её было просто невозможно, там такое открытое место, ни за одним камушком не укрыться :).
Цавтат город тихий и уютный, с множеством маленьких ресторанчиков и баров. Есть Княжеский дворец времён Дубровницкой республики и церковь Святого Николая. На самой высшей точке полуострова Рат мавзолей семьи Рачичей, построенный знаменитым хорватским скульптором и архитектором Иваном Мештровичем. Но на меня почему-то эта часовня не произвела впечатления, да и панораму города снять оттуда не удалось, сосны сплошь покрывают холм. Там очень хорошо в жаркий полдень – тень и прохлада.

В Хорватии в июне ещё не очень жарко (аномалия 2003 года не в счёт), но очень красиво. Всё кругом цветёт и благоухает. Горы покрыты обильно цветущим жёлтыми цветочками кустарником, запах их нежный и сладковатый напоминает запах белой акации. Здесь нам встретились заросли средиземноморских опунций -лепёшковидные кактусы с жёлтыми, реже красными цветками. Близко подходить к ним не советую, всё растение и плоды в том числе, покрыты мельчайшими иголочками (глохидиями). Познакомилась я с этим растением ещё на Крите, когда мы пытались полакомиться созревшими бордовыми плодами опунции. Три дня после этого я не могла вытащить иголки из своих ладоней.

Я считаю, что Хорватия – страна для неспешного познавательного отдыха, здесь много интересных древностей и живописных мест для фото и видеосъёмки. А под вечер хорошо на закате дегустировать очень неплохое хорватское вино. Из красных вин нам понравился марочный Поступ 1998 года (от фирмы Винарийа Дингач Потомйе), а из белых Златна (Върбничка Жлахтина). Совершенно случайно мы вяли его в торговом центре (очень похожем на наши мелкооптовые магазины в бывших цехах советских заводов) недалеко от автовокзала в Дубровнике. Цены там ниже, чем в супермаркетах, дубровчане приезжали туда закупать провиант на машинах. Средних лет местный мужчина покупал продукты на торжество: большую бочку оливкового масла, много всякой снеди, среди прочего откуда-то со второго ряда он доставал бутылки именно этого вина и в больших количествах. Мы взяли на пробу. Нежное, лёгкое, ароматное с тонким вкусом. Немного разочаровал разрекламированный в путеводителях вишнёвый ликёр Мараскино. Муж сказал, что его домашняя вишнёвая настойка и то лучше.

Славный город Дубровник

Самая лучшая панорама этого замечательного города открывается с горы Срдж, у подножья которой и находится Дубровник. До войны на вершину горы можно было подняться на фуникулёре. Сейчас его нет, остались какие-то незначительные части. Тогда, в 2001 фуникулёр ещё никто не собирался восстанавливать. Можно ли к вершине подобраться на машине не знаю, снизу виден только обелиск защитникам Дубровника в последнюю войну. Сейчас панораму города с высоты птичьего полёта можно увидеть только на открытках или в каталогах.
Нам, к сожалению, не удалось полетать на частном самолётике над побережьем Хорватии. А возможность такая была, пользуясь тем, что аэропорт недалеко, некоторые местные турфирмы организовывали полёт на частном самолёте. Цен точно не помню, но, кажется, полчаса на одного стоили 70$ и только при условии, что наберётся четыре человека. Нам не удалось найти компаньонов: кто-то уже успел истратить свои кровные на плавание на частной яхте, кто-то просто боялся летать, а в основном почему-то люди предпочитали пляжный отдых.
Посмотрев на Дубровник с высоты, кто-то увидит готовый к отплытию корабль, кто-то гигантскую рыбину, приплывшую из морских глубин, в общем, тот, кто наделён воображением, увидит что-то своё в этом чудо-граде. Мы снимали его на фото и видео из разных точек, но самые лучшие панорамы открылись нам с острова Локрум и с дороги Дубровник – Цавтат.

Войдя в город через ворота Пиле в первый наш приезд в Дубровник, мы не пошли по Страдуну, главной улице Старого города, как все это делают, а сразу же перед церковью Святого Спаса (XVI в.) поднялись на городскую стену. Кто не был на стенах Дубровника, тот, можно сказать, не видел город, это моё личное мнение. С крепостных стен он смотрится совсем по-иному, чем снизу. Подняться на стены, опоясывающие этот средневековый город непрерывным кольцом можно ещё и со стороны порта, на входах продают билеты. Мы шли от ворот Пиле и у порта лишь показали билеты контролёру.
Длина стен 1940 метров, ширина везде разная: со стороны берега от 4 до 6 метров, с моря – от 1,5 до 3 метров; высота в некоторых местах достигает 25 метров. Это грандиозное фортификационное сооружение строилось, расширялось, укреплялось и улучшалось на протяжении нескольких веков. Сегодняшний облик крепостной стены сложился уже в конце XIV века.
Первое, куда стоит подняться – башня Минчета, самая высокая и мощная из всех входящих в комплекс городских фортификаций. Чем выше поднимаешься, тем прекраснее открываются виды. Название этой башни произошло от имения семьи Менчетич, на месте которого она была построена. После окончательного освобождения Дубровника из-под господства Венеции в конце XIV века осторожные дубровчане большее внимание стали уделять северным подступам к своему городу, а постоянная турецкая угроза в середине XV века заставила горожан обратиться за помощью к лучшим инженерам того времени. Микелоццо ди Бартоломео из Флоренции превратил Минчету в неприступную цитадель, которую он соединил с системой низких отлогих уплотнений крепостных стен. Достраивал башню Юрай Далматинац, на мой взгляд, самый талантливый зодчий и скульптор Хорватии.
Мы вскарабкались на самую вершину Минчеты, причём мой муж залез на самый верхний, кольцевидный выступ. Повторять не советую, особенно тому, у кого кружится голова, свалиться с этой высоты можно запросто. За стеной, внутри Старого города кипит сегодняшняя жизнь, мальчишки играют в футбол на поле, окружённом сеткой, а как же иначе, мяч может долететь прямо до Страдуна и зашибить зазевавшегося туриста. За францисканским монастырём на террасах маленький огородик с кустиками помидор, радующими глаз ярко красными плодами (уж не братья ли францисканцы выращивают? :)).
Далее наше внимание привлекло ещё одно сооружение, построенное из-за нависшей турецкой угрозы в 1462 году к востоку от города - крепость Ревелин. Она защищает подступ к воротам Плоче, в средние века эти ворота служили главным входом в город. В XVI веке, когда в очередной раз возникла опасность венецианского вторжения, крепость полностью перестроили, да так основательно, что даже мощное землетрясение 1667 года не повредило его.
В этой части города к крепостной стене примыкает монастырь доминиканцев, сверху его трудно хорошо разглядеть, а вот когда мы гуляли по городу, весь облик монастыря произвёл на меня неизгладимое впечатление. Доминиканцы обосновались в Дубровнике в 1225 году, место для постройки монастыря им выделили горячее, в основном нападение противника с суши осуществлялись с восточной стороны, поэтому уже в XIV веке монастырь стал частью оборонительного комплекса города. Его невозможно сфотографировать снизу, очень уж узенькие улочки вокруг, а стены его поражают высотой и неприступностью. Архитектурный ансамбль монастыря выдержан в стилях готики и раннего Ренессанса. В один из других дней посещения Дубровника я побывала в музее Доминиканского монастыря. Была я там в одиночестве, муж не любит музеи, ему больше нравится снимать пейзажи, чем интерьеры и портреты. Может быть, собрание произведений искусства далматинских мастеров и библиотека очень богаты, как написано в путеводителе, но выставлено было в общем-то немного.
В выбоинах крепостной стены напротив Доминиканского монастыря жили голуби, когда мы приехали в Дубровник неделю спустя, вдруг над городом появились стрижи, они вытеснили голубей с верхней части стены. Уже в Москве, получив фотографии из фотолаборатории, мой супруг долго возмущался чёрным точкам на небе на снимках города. Взяв лупу, он потом определил, что это не грязь, это стрижи.
Проходя по стене от Ревелина к старой гавани, хорошо видно морской арсенал. Здесь строились и ремонтировались военные корабли для обороны города, теперь в нём находится ресторан.
Далее двигаемся в направлении юго-восточной части города. Бастион Святого Иоанна прикрывал городской порт с моря. Портовые укрепления претерпели за три века (с XIV по XVI включительно) много переделок, современный облик бастиона сформировался в XVI веке. Стены этого сооружения имеют по отношению к морю закруглённые формы, а те, что обращены к городу и порту прямые отвесные. В Бастионе Святого Иоанна находится аквариум, у нас не хватило времени туда сходить.
За бастионом открываются замечательные виды на залив и можно так же рассмотреть скалистые берега островка Локрум. Дальше по стене – форт Мёртвый колокол, получивший своё название благодаря находившейся недалеко церкви Святого Петра, колокол которой звонил за упокой души погибших. Эта сторона стены не так высока, как противоположная, поэтому крыши, а в некоторых местах и верхние этажи домов здесь выше крепостных стен. Город многоуровневый, расположенные у южной стены внутренние дворики и микросадики находятся на уровне крыш зданий центральных кварталов Старого города Дубровника.
Во внутренних зелёных двориках играют дети, сушится бельё, из открытых окон вкусно пахнет пекущимися пирогами. И если на первый взгляд город кажется нежилым, это только от того, что здесь, как и во всём средиземноморье, люди спасаются от солнца закрытыми ставнями.
С запада город прикрывает Цитадель Бокар. Построена она флорентийцем Микелоццо ди Бартоломео в 1463 году. Эта крепость выступает перед городскими стенами полукругом и защищает с моря подступы к западным воротам города – Пиле. Почти напротив неё на скале возвышается грозная крепость Ловриенац, охраняющая древнейшую гавань Дубровника – Колорину. Именно там, над входом в крепость мудрые дубровчане написали: «Свободу не продают и за всё золото мира». Крепость Ловриенац значительно пострадала во время землетрясения 1667 года, она отстроена заново в конце XVII века.
Вот мы и подошли уже к тому месту, откуда начинали своё путешествие по стенам Дубровника. В первый наш приезд в город прогулка по стенам заняла четыре часа. В третий наш приезд в город, когда уже прошли дождливые дни и во всю пекло южное солнце, муж опять погнал меня на стену. Ему нужно было что-то доснять, что-то переснять. Он пресёк все мои слабые возражения, что солнце в зените и что мне нужно в музей. Мы купили большую бутылку минералки в супермаркете здесь же, в Старом городе, на площади Гундулича, одели головные уборы от солнца, и в путь, на стену. Доснять, переснять у нас заняло два часа, а затем мы пошли по Страдуну. Со стены на эту улицу, другое название которой Плаца, открывается замечательный вид. До конца XI века здесь был пролив, отделяющий остров Лаус (Лаве) и город Рагуза (Рагусиум) на нём от хорватских поселений на материке. Этот морской пролив засыпали, и в XII веке Плаца стала главной улицей в городе, обнесённом крепостными стенами. Из-за разрушений и пожаров, вызванных землетрясением 1667 года, дома по обеим сторонам в основном конца XVII века. В западной части улицы полностью уцелела только маленькая церковь Святого Спаса (1520-1528 г.г.), готический портал церкви францисканского монастыря во время её восстановления после этого землетрясения был перенесён на южную сторону, теперь им можно любоваться со Страдуна. Большой онофриевский фонтан, построенный в 1438 году неаполитанским инженером Онофрио из Кавы, тоже сильно пострадал от землетясения, безвозвратно потеряны роскошные скульптурные украшения XV века, этот фонтан входил в систему водоснабжения Дубровника. Мне очень импонирует отношение дубровчан к своему городу, как к своему дому, их стремление использовать всё лучшее и передовое своего времени для повышения, как сейчас сказали бы, качества жизни. Наличие водопровода в конце XV века, подающего воду в город из источника Шумет в Риеке Дубровачке (а это 12 км) уже о чём-то говорит.
На востоке Плаца заканчивается площадью с благозвучным названием Лужа. На площадь фасадами выходят шедевры дубровницкой архитектуры: церковь Святого Влахо, покровителя города; палаццо Спонза (бывшая таможня и монетный двор Дубровницкой республики); городская колокольня и звонница; здание главной стражи; палаццо Великого веча (ратуша); изящный малый онофриевский фонтан (с живыми голубями на макушке, которые вечно хотели пить:)). Посередине площади находится столб с флагштоком и скульптурой средневекового рыцаря Орландо (Роланда). Он был воздвигнут в знак признательности венгеро-хорватскому и чешскому королю Сигизмунду под покровительством, которого в XV веке находились дубровчане.
К городской ратуше примыкает княжеский дворец. Эти два здания раньше соединялись, на двери, ведущей из княжеских покоев в ратушу запоминающаяся надпись: «Забудьте частные дела, занимайтесь государственными». Я думаю, князья города Дубровника всегда следовали этому, иначе не было бы столько лет процветания Дубровницкой республики. Кроме шкафчика с древними скляночками из экспозиции музея в княжеском дворце мне ничего не запомнилось. После посещения княжеского дворца у меня создалось впечатление, что здания интереснее снаружи, чем внутри и я не пошла во францисканский монастырь, а зря.
Потом мы осматривали соборы: Кафедральный собор Вознесения Девы Марии, церковь Святого Влахо, иезуитскую церковь Святого Игнатия. В Дубровницком Кафедральном соборе за 5 кун я зашла в сокровищницу Ризницы. Это стоило посмотреть: драгоценные реликварии с мощами Святого Влахо (XI-XII в.в.), церковная утварь, иконы и картины.
От площади Гундулича к церкви Святого Игнатия ведёт роскошная парадная лестница XVIII века. Летом 2001 года она ещё не была реставрирована после войны и, почерневшие от времени камни её, создавали ощущение, как будто ты находишься не в XXI веке, а несколько столетий назад. К сожалению, сфотографировать это великолепие нам не удалось, нужен был широкоугольный объектив, а мы снимали всё стареньким «Зенитом».
Барочный собор Святого Влахо немного закрыло летнее кафе перед входом. Когда я вошла в собор, помимо огромного количества туристов внутри были и прихожане, которые молились. И я думаю, вездесущие туристы их раздражали. Прихожан можно понять, среди нашего брата туриста нередко встречаются бесцеремонные и хамоватые люди.
Перескажу легенду, по которой Святой Влахо стал покровителем города. Епископ Влахо из армянской Себасты был замучен во время жестоких гонений христиан при римском императоре Диоклетиане (III в.). В X веке одному священнику Дубровницкого кафедрального собора приснился Святой Влахо, который сказал, что венецианцы собираются предпринять штурм Дубровника, их корабли как раз стояли на рейде у Локрума. Горожане поверили этому вещему сну священника и сумели подготовиться к внезапному нападению. С тех пор Святой Влахо стал считаться покровителем города, образом бородатого епископа дубровчане украсили городские ворота, официальные печати и монеты Дубровницкой республики.
Узенькие улочки Старого города притягивают к себе усталого путника, отдохнув в многочисленных кафе и ресторанчиках, по ним можно бродить бесконечно даже в самый жаркий полдень. Современный Дубровник мне тоже понравился, мы с мужем любим такие малоэтажные зелёные городки со спокойным ритмом жизни.

Экскурсии из Южной Далмации

Перед поездкой в Южную Далмацию мы строили гигантские планы. Хотели обязательно посетить Черногорию, благо до границы близко, также нас привлекали и хорватские острова: Корчула, Млет, Брач, Хвар и Элафиты. Из предложенного нашим гидом мы взяли экскурсии в Черногорию, на Корчулу, Млет и морскую прогулку к Элафитам. Цен уже не помню, но нас они устраивали, что-то дешевле искать не было необходимости. Но оставались ещё Хвар и Брач. Эти острова уже Средняя Далмация и до них можно добраться на паромах Jadrolinija. Во второй приезд наш в Дубровник, в один из дождливых дней решили разведать насчёт паромов. Мы не могли подготовиться заранее, тогда у меня не было доступа в Интернет, а сейчас всё можно узнать на сайте www.jadrolinija.hr . Оказалось, что плыть от Дубровника до Хвара (город Стари Град) на пароме более 7 часов (с промежуточными остановками на других островах), за день не обернёшься, а на Браче эти паромы вообще не останавливаются. Чтобы из Дубровника попасть на Бол (где известный мыс – Златни Рат), нужно либо плыть до Сплита, там пересесть на местный паром до Супертара, оттуда на чём-то ещё добираться до Бола, либо плыть до того же Стари Града на Хваре, там нанять лодку прямо до Бола, благо эти два острова недалеко. Эти маршруты нам показались очень неудобными, слишком много времени в пути. Был ещё вариант: добираться на междугороднем автобусе до Сплита, но времени он занял бы не меньше. Наблюдая в порту Груж отправление паромов, Хвар и Брач мы оставили до лучших времён, ибо «нельзя объять необъятное».

Экскурсия в Черногорию

Montenegro - красиво звучит, так, под стать своей удивительной природе называется эта страна. В нёё мы и отправились, вслед за первой поездкой в Дубровник. К сожалению, день выдался пасмурным с утра, а к середине дня и во всю разошёлся дождик, это немного смазало впечатления. После первых двух недель нашего отпуска под проливным дождём в Москве, дождливые дни в поездке вызывали некоторое уныние.
Автобусы переезжают хорватско-черногорскую границу через пограничный пункт в горах. Виды оттуда открываются очень привлекательные, но Света, наш гид попросила всех убрать фотоаппараты и камеры во избежание неприятностёй, граница всё-таки. Здесь мне почему-то запомнился взлохмаченный работник местной СЭС в несвежем халате, который заставлял все транспортные средства уже на территории Черногории проезжать по ядовито-жёлтой луже. По Европе в то время прокатилась эпидемия ящура крупного рогатого скота. Весь автобус развеселился при виде сельского магазинчика-палатки с гордой надписью Duty Free.
Наш маршрут лежал через Герцег Нови, вдоль Бока Которской бухты до Котора. В самом начале экскурсии, когда мы выбирали места в автобусе, сделали ошибку: сели слева по ходу автобуса, все красоты же Бока Которской бухты были хорошо видны сидящим справа. А так как мой муж ещё на Крите наловчился снимать видео во время движения автобуса и даже иногда делать неплохие фото, то неудобные места его совершенно расстроили. Улучшилось настроение у моего фотографа только в Которе.
Бока Которска представляет собой фьорд, простирающийся на 28 километров вглубь суши и из многих мест бухта смотрится как озеро. На этом великолепном «озере» есть два маленьких островка: Святого Георга и Святая госпа од Шкрпьела. Погода в тот день была пасмурная, и островки показались мне немного угрюмыми.
В Которе мы были не больше часа, а я успела полюбить этот город. К моему великому сожалению, плёнка, отснятая в этом городе, безвозвратно испорчена. Фотоаппарат понёс наказаниеJ, перед следующим отпуском был приобретён новый – Canon EOS 30.
Церкви X-XII веков, старинные дома с гербами на фасадах, балкончик-мостик, соединяющий противоположные дома на узенькой улочке, на окружающих Котор горах - развалины крепостных стен и монастырей, охранявших подступы к городу – всё это у нас только на видео. Далековато от открытого моря, а дух мореплавателей в Которе присутствует постоянно. В Морском музее экспозиция составлена с любовью. Помимо экспонатов, связанных с морским делом: якорей, штурвалов, навигационных приборов, макетов кораблей, дары которских морских династий - сувениры, привезённые моряками из дальних странствий. Среди них несколько китайских фарфоровых ваз. Наш гид, Светлана обратила наше внимание ещё на один ценный экспонат – грамоту (сейчас бы сказали лицензию :)), выданную Петром Первым одному из первых капитанов российского флота, черногорцу Матвею (Матэа) Замелевичу. Фамилию пишу по памяти, если я ошиблась, пусть меня поправят знающие точно, исправлю. Нам, конечно, не хватило полчаса свободного времени, чтобы хорошенько осмотреть город, но экскурсия обзорная, поэтому приходится поторапливаться.
За Котором наш автобус поднялся по горной дороге в село Ньегоши, откуда происходит одна из династий князей-правителей Черногории. За каждым поворотом открываются потрясающие виды на бухту и величественные горы. Если природу Южной Далмации я сравнила бы с камерным музыкальным произведением, то Черногория – это сила и мощь симфонического оркестра.
В Ньегоши нас ждал ланч. В ресторанчике в сельском стиле всем выдали по бокалу неплохого вина (белого или красного, кто какое выбрал), бутерброды с сыром и с пршутом. Местный вариант пршута – сыро-вяленая ветчина, хорватский же пршут слегка подкопчён дымом оливкового дерева. И тот и другой варианты мне понравились очень. Некоторые товарищи из нашей группы покупали здесь огромные куски пршута, не знаю домой или чтобы не ходить обедать на отдыхе :).
Потом наш автобус направился в Цетине, древнюю столицу Черногории. Когда въезжаешь в город, трудно поверить, что в начале XX столетия все крупные государства Европы имели здесь свои представительства. Очень напомнил мне этот городок российскую провинцию начала восьмидесятых: облупленные невысокие домишки, пустыри, редкие прохожие на улицах. Гид рассказывала, что раньше здесь работала обувная фабрика, на которой делали красивую и добротную обувь, Коштана, она называлась, кажется. Когда развалилась СФРЮ, фабрика не выдержала конкуренции с массовым итальянским импортом и закрылась. Как и город, дворец черногорского князя Николая I, провозгласившего себя королём в 1910 году, весьма скромен для жилища правителя, возможно экспозиция бедновата, потому что дворец был сильно разрушен во время второй мировой войны. Запомнились лишь портреты красавицы княгини и её дочерей, некоторым из них довелось войти в венценосные семьи других государств. Выезжали мы из Цетине под проливным дождём. На узкой, мокрой и скользкой горной дороге наш водитель вёл автобус как настоящий ас. Знакомые, семейная пара из нашего отеля, проезжая на следующий день по этой дороге на арендованной машине во время ливня, так и не решились поехать в Цетине, несмотря на то, что супруг – профессиональный водитель.
Далее путь лежал в Будву. Место, где находится город, мне понравилось, горы вокруг потрясающие. Црна Гора - мне показалось удивительно точным название этой страны, так как горы, подступающие к морю в этот пасмурный день действительно были черны. И даже сами черногорцы показались более смуглыми, чем хорваты. Очень захотелось мне отправиться в поход по горным тропинкам. На этой экскурсии нам лишь удалось немного вскарабкаться на склон горы на одной из стоянок в пути, пока все остальные фотографировались на фоне прекрасных пейзажей.
Сам же современный город Будва нас разочаровал, плотная застройка отелей, толпы на набережной, большой и шумный город. К счастью после дождя в Старом городе кроме туристов из нашего и нескольких других автобусов никого не было. Здесь экскурсию гиды не проводили и дали нам немного свободного времени для самостоятельного осмотра города. Старая Будва красива и уютна, несмотря на то, что сильно пострадала от землетрясений 1979 года. Остались крепостные стены XV века, по которым, как в Дубровнике, можно пройтись, несколько древних и не очень древних церквей. Дома же в основном современной застройки, но очень гармонично вписавшиеся в городской ансамбль.
Мы вышли к морю, там был полнейший штиль, водичка – парное молоко. Дождик прекратился, вышло солнце, от моря шёл пар, так и тянуло искупаться. Но купальников не было, как и времени впрочем. Мы повернули к набережной, чтобы посмотреть сувениры.
В Которе только я сунула свой нос в сувенирную лавочку, муж сразу же меня оттуда вытащил. Тратить драгоценное время в таком месте на сувениры! Раковин, то, что в основном мы привозим из своих поездок, в Дубровнике почти не было, мы стали искать их в Будве. Искать долго не пришлось, на набережной в будочке торговали ракушками, разложенными тут же в коробках на мостовой. Мы выбрали красивые розовые Murex. Когда подошли расплачиваться разговорились с продавцом, бывшим моряком торгового флота. Он прекрасно говорил по-русски и как-то тепло вспоминал Мурманск и Владивосток, где ему довелось побывать. Недобрый огонёк в его тёмно-карих глазах промелькнул лишь однажды, когда он, кивнув головой в сторону Хорватии, спросил: «Вы с экскурсией, оттуда?». Наши знакомые, на следующий день вернувшиеся из Черногории, рассказывали, что каждый полицейский считал своим долгом остановить их машину с хорватскими номерами. Узнав о том, что они русские, их сразу же отпускали. Конечно при условии, что не было нарушения правил.
К сожалению, назад, в Хорватию мы поехали не вдоль Боки Которски, а переправились на другую сторону на пароме в районе Каменар и все красоты бухты оказались позади.
За один день можно составить, хотя и поверхностное, представление о стране. Черногория мне понравилась, и мы можем рассматривать её как будущее место нашего отдыха, вот только если бы найти тихий маленький городок в живописном месте на побережье.

Морская прогулка на Элафиты

Элафитские острова находятся на северо-западе от Дубровника, в архипелаг входят пять островов: Олипа, Яклян, Шипан, Лопуд и Колочеп. Экскурсия включает в себя посещение трёх последних из них и занимает чуть более полдня.
Светлана, наш гид в тот день отправилась с основной массой русских отдыхающих на рыбный пикник, мы оказались на весьма заполненном немцами, французами и бельгийцами (их там называли фламандцами) в гордом русском одиночестве. Соответственно и экскурсия велась на трёх незнакомых языках. Это совершенно нас не смущало, поскольку экскурсия в основном природная. Хотя на острове Шипан сохранились постройки летней княжеской резиденции и вилл богатых семей Дубровницкой республики. В XV- XVI веке этот остров служил местом отдыха дубровницкой знати. Во время нашей поездки всё это усиленно реставрировалось, и было закрыто для посещения.
На Шипане и Колочепе у нас были небольшие по времени остановки, далеко не уйдёшь. Одну немецкую пару забыли на Колочепе, за ними вернулись на обратном пути. На этих островах чистенькие, уютные посёлки, как и практически повсюду на побережье Хорватии. Кристальная вода, пальмы и буггенвилеи в садиках, спокойный размеренный образ жизни.
На Лопуде дали побольше свободного времени, здесь где-то был очень неплохой пляж. Но чтобы успеть к отплытию корабля луч