Бегущая по волнам. Голландия. Амстердам. Ч.III

Амстердам. Амстердам – это не Голландия, а Голландия – это не Амстердам. К этому нехитрому выводу приходят, наверное, все туристы, сравнивающие столицу с остальными городами во всех странах. Добавлю к Моруа: «Голландия это не только страна, но и ещё особое состояние души» - а Амстердам, это приземление, посадочная площадка для души.
Скажу честно, мы так привыкли к Утрехту и прочим нестоличным городкам Голландии, что ехать в Амстердам, даже не сильно и хотелось. В общем, прощались с Утрехтом так, как будто уезжаем в Москву. Думали, ну и чем нас может удивить Амстердам, после всего увиденного? Оказалось не только может, но и удивил сразу на въезде – пока стояли на светофоре, я увидела в двух окнах на другой стороне канала, вдоль которого мы ехали, двух вертящихся деушек в минимуме одежды. И это утром. А мы-то морально пока неподготовленные, только что из милого и тихого Утрехта – а тут такое! Я шокировалась, причем взаправду. Покраснела, засмущалась и всё такое. Муж очень переживал, что вынужден смотреть на дорогу.
Географическая справочка: Амстердам расположен в дельте реки Амстел у залива Эйсселмер, отсюда и первое название города «Амстелдам» или «дамба на Амстеле». Двумя каналами связан с Северным морем. Может принимать океанские суда. В 1010-62гг. прорыты полукольцевые и радиальные каналы: Канал Сеньоров (Herengract), Королевский канал (Kaizersgracht), канал Принца (Princengracht), есть канал Singel и река Amstel. :) Чуть дальше не написала и река Heineken. :) А что, логичное продолжение :).
Политическая справочка: Управление городом осуществляется бургомистром, который выбирается королем (королевой) на 6 лет и 2-7 ольдермена.
Об Амстердаме буду расписываться ниже, но всё-таки первое впечатление было сложным. Это Большой Город. Я хоть и не страдаю топографической невосприимчивостью, но честно – в Амстердаме не могла ориентироваться, как следует. Всё время следовала за мужем, который отважно разбирался во всех этих поворотах и переходах с канала на канал. Только в центре более 400 мостов.
В Амстердаме есть очень красивые дома. Невероятно красивые. Необычайно красивые. Я уже даже не говорю о витиеватых фронтонах, о карнизах, о старинных табличках-барельефах на стенах, о распахнутых ставнях, о цвете стен, об узких фасадах в 2-3 окна, об отражениях домов в воде каналов. Надо видеть, описывать не получится. Все дома в Амстердаме наклонены фасадом вперёд. Ненамного, на 2-5˚ (вспомните деления школьного транспортира). Интересный эффект – если стоять сбоку и смотреть на крайний от угла дом, то он по форме не прямоугольник, а перевёрнутая трапеция. Ещё в Таллинне мы озадачились, увидев под крышей конструкцию с балкой и крюком на верёвке - лебёдку – чтобы поднимать тяжести в узкие дома. В Амстердаме такая же ситуация – дома узкие по фасаду (так хитрованы-голландцы уворачивались от городских налогов, которые начислялись на ширину фасада), зато добирали своё, увеличивая глубину дома. Поэтому, часто, не то, что шкаф, да просто стул втащить в дом по преузкой лестнице превращалось в проблему. Поэтому дом специально чуть наклоняли вперёд, для более удобного отвеса, чтобы груз не бился в окна. Так, кстати, поступают и сейчас. Мы видели, как затаскивали мебель через окно.
Амстердам построен на сваях – сверху дома, а под ними подземный лес свай.
Очень живописны каналы. Очень. Только не надо сравнивать ни с Венецией, ни с Питером. Пожалуйста. Это примитивное, кем-то запущенное в массы, сравнение. Они совсем-совсем разные. Вдоль берегов припаркованы или пришвартованы (не знаю, как правильно) дома-кораблики-баржи. Они очень украшают город, утопают в цветах, на крышах кают у них разведены симпатичные садики. Зря голландцы ими недовольны.
Кстати, раз уж речь зашла о каналах, то напрашивается вопрос об их чистоте. Куда, извините, голландцы сливают ..ммм…, не туда ли? Оказывается нет. Это же голландцы! Они продумали сложную систему шлюзов и насосов, построили специальную дамбу на Эйсселмере, и каждую ночь треть воды в каналах замещается свежей из залива. И сильные дожди голландцев тоже не пугают – избыток воды также сбрасывается этой системой.

Улица Дамрак и площадь Дам.
Дамрак – это центральная улица прямо от железнодорожного вокзала Амстердама в центр города. Вот и все её достоинства. Многочисленные сувенирные рассеивают плотную толпу с чемоданами, бредущую от вокзала. К тому же она сейчас вся перекопана. Здесь же стоянки корабликов, но прежде чем здесь садиться, всё-таки надо хорошо подумать – есть же и другие посадки на других каналах. Как-то не хочется любоваться строительной техникой, кранами и металлическими ограждениями. Улица ведёт до площади Дам, после чего переименовывается в ул. Rokin. Кстати – она тоже вся перекопана. (По-моему, об этом писали люди в отзывах ещё год назад и предупреждали, насчёт гостиниц на этой грохочущей стройкой улице. Так она перекопана до сих пор. Клад, наверное, ищут).
Площадь Дам – «сердце Амстердама» – тоже очень туристическое место. Считается, видимо, очень крутым, сфотографироваться на этой площади на фоне Королевского дворца в обнимку с Зелёной Маской или бронзовым Посейдоном – там концентрация этих переодетых клоунов на тумбах. Королевский дворец, построен на сваях – это знает каждый голландский школьник – числом 1 365 9. Ничего не напоминает? Число дней в году сторожат по бокам 1 и 9. Чтобы утереть нос Антверпену – пусть знает, кто в доме хозяин и главный мореплаватель – флюгером на вершине главного купола является изображение кораблика - символом голландского торгового флота! С другой стороны дворца на фасаде фигура силача Атласа, на плечах которого держится Земной шар. Дворец построен по-хитрому – в нём нет парадного входа. Обитатели дворца таким образом обезопасили себя на случай какого-нибудь матросского народного штурма. Вход есть сбоку, маленький такой и неприметный.
По кругу площади Дам располагаются универмаги De Bijenhof и Peek&Cloppenburg, Музей Мадам Тюссо. Вокруг стеллы, (установленной в память о погибших во второй мировой войне голландцам), на ступеньках вечером околачиваются негры со своим коксом, и группы, кайфующего молодняка с косяками.

Церкви и башни.
Как и везде в Голландии в Амстердаме есть церкви: Новая (Nieuwe)) и Старая (Aude), а также Западная (Wester), Восточная (Ooster), Северная (Norde) и Южная (Zeed) Церкви (Kerk).
Ньюве Керк – находится в самом центре на площади Дам, в ней коронуют голландских монархов. Ауде – находится недалеко от гавани, и, в общем то, с неё и начинается самая знаменитая портовая улица мира – Красных фонарей. Такой вот у них альянс – высокой нравственности и полного её отсутствия. Это старейшая средневековая церковь Амстердама и она посвящена Св.Николаю – покровителю мореплавателей. Можно взобраться на колокольню и полюбоваться городом.
У Вест Керк – очень красивая высокая колокольня, увенчанная королевской тиарой. Смотрится красиво, но странно - мы привыкли видеть крест на этом месте. Здесь нашёл свой последний приют великий Рембрандт, причём установили и достойно увековечили это место недавно, кроме него здесь покоятся безымянные нищие горожане. В Северной Керк располагается громадная экспозиция – показывают фильм о городе, макеты Амстердама, всё в компьютерах, стеклянные автоматические двери – понять, что именно это - церковь, можно только по табличке на стене и общему облику.
Недалеко от Ауде Керк стоит Башня плача Схрейерсторен (Schreierstoren) – кроме легенды, внешне она ничем не примечательна. Туристам рассказывают про жён моряков, которые плакали и махали платочками своим вторым половинам, уходящим в море.
Монетная башня Мунтторен (Munttoren) – высокая колокольня рядом с Цветочным рынком у места встречи Сингела с Амстелом. Примечательна тем, что в окнах у неё выставлен делфтский фарфор и, похоже, что сейчас там внутри либо музей, либо магазин, ну а раньше лили гульдены.

Музеи.
В Амстердаме соскучиться невозможно. Амстердам предлагает любые возможности отдыха, в т.ч. и огромное количество всевозможных музеев на любой вкус. Но, не надо забывать, что Амстердам, это не только музеи, но и потрясающая живая атмосфера самого города. Поэтому приобщаться хочется в равной степени и к тому и к этому. Приведу , на наш взгляд, наиболее интересные музеи и немного напишу о них для правильной ориентации. Скорее всего, тем людям, которые уже были в Амстердаме, читать будет значительно легче, чем тем, кто туда ещё только собирается.

Первая тройка лидеров: Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Amsterdam Historisch Museum.

Рийксмузеум. По статусу приравнивается к нашему питерскому Эрмитажу. Это огромный музей, потрясающей красоты огромное здание. Среди русских бытует мнение, что идти туда нужно исключительно ради полотна Рембрандта «Ночной дозор». Смею заметить, что на этом полотне изображены не Хабенский с Куценко, а знатные горожане Амстердама, члены городского клуба стрелков-аркебузиров. Полотно писалось Рембрандтом по заказу наиболее состоятельных участников этого заведения, которые принесли ему тугие кожаные кошели, набитые гульденами, и пожелали увидеть себя запечатлёнными на века рукой великого художника. Но художественный талант великого Рембрандта не купился на соблазны коммерческой выгоды и художник сотворил свободный от прихотей богатеев шедевр, а физиономии заказчиков накидал преимущественно в тени и на втором плане. Говорят, что обиженные аркебузиры повесили её у себя (куда деваться – ведь сами заказали!) в самом невыгодном месте и картина значительно подкоптилась, вися над каминами в этом клубе. Поэтому и «Дозор» - «Ночной». А может он изначально был задуман как «Дневной». Ответить может только Рембрандт. Вход в музей - 10?. И идти туда следует не только из-за Великого Голландца, но и отдать дань уважения пускай менее известным, но и таким же замечательным голландским художникам. Один Ян Стен чего стоит.
Кстати, для параллели, у голландцев - Ян Стен, а у нас - русский художник Федотов (уж его «Свежего кавалера», «Завтрак аристократа», «Сватовство майора» вы знаете). У них обоих одинаковая меткая характеристика образов, любовь к разным характерным деталям и тонкое миниатюрное письмо. А Ян Стен – вообще одни сплошные детали – взгляды, улыбки, усмешки, наклоны головы, жесты, символические изображения, которые говорят обо всём: о настроении, о достатке, о характерах, о скрытых желаниях и истинных намерениях.
В картинах малых (по сравнению с Рембрандтом :)) голландцев, особенно Яна Вермеера, всегда очень чётко прослеживается чувство соприсутствия с действующими лицами картины, как будто ты подошёл, отодвинул шторку, посмотрел, что люди делают – служанка наливает молоко, художник пишет картину, девушка читает письмо – постоял рядом и тихо отошёл в сторону.
16 век – Золотой для Голландии, для голландских художников и поэтов. В это время сформировалась Голландская школа живописи: Рембрандт, Ян Вермеер, Питер Ван Хох, Франс Хальс, Адриен Ван Остаде и многие-многие другие. Не знаю, можно ли назвать Иеронима Босха малым голландцем.

Музей Ван Гога. Находится в парке рядом с Рийксмузеем. Современное и очень модное здание. Потрясающий музей. Невероятное удовольствие. Вход - 10?. Аудиогид - 3?. Картины на 3-х этажах. На первом голландцы 19 века, на втором – Винсент Ван Гог. Картины выставлены в хронологическом порядке, начиная с самих ранних и заканчивая его поздним и безумным периодом. Здесь собрано порядка 200 его работ, остальные (из общего числа 2 тысячи – в частных коллекциях и других музеях мира). Очень интересно наблюдать как меняется и совершенствуется его техника, в зависимости от того, где он живёт. Если в деревне Дрент – то живопись этого периода чрезвычайно мрачная и причудливая. Основные цвета – глинисто коричневый, грязноватая охра, оливковый зелёный. В брабантской деревне Нюэнен изображал исключительно ткачей и крестьян. Его знаменитые «Potato Eaters» или «Едоки картошки» - написаны в Нюэнене. В этой картине, Ван Гог намеренно допустил ошибки, но сделал это исключительно в целях поиска наилучшего художественного решения. Стул, на котором, сидит мужчина, неправдоподобно развёрнут спинкой и нарушена перспектива окон и потолка. Думаю, что все ценители мира, любуясь этим шедевром, давно простили Винсенту его нарушения художественных законов.
Когда Ван Гог жил в Париже, то все французские художники (Тулуз-Лотрек, Синьяк, Гоген) указали ему на излишнюю депрессивность мрачных красок и тогда он сменил цвет и технику. Именно на Монмартре художник стал писать своими известными на весь мир короткими штрихами и яркими красками. Причём в Париже он писал преимущественно свои автопортреты (не хватало средств на натурщиков), а в Арле – цветущие фруктовые деревья и поля, поля, поля – кукурузные, пшеничные, мореподобные и густожёлтые. (Обо всём читаем на подписях к картинах).
Свои знаменитые «Подсолнухи» он написал для Поля Гогена. Они познакомились в Париже и, похоже, их связывала крепкая мужская дружба. К приезду Гогена Винсент украсил его комнату в своём домике тремя «Подсолнухами» на голубом фоне и тремя на жёлтом. И даже подарил парочку Гогену. А Гоген, несмотря на гостеприимство старого друга, рисовал не Ван Гога, а себя и одного молодого и о-очень симпатичного французского художника (Эмиля Бернара), а тот в ответ (находясь в Париже) аналогичную версию уже с собой и Гогеном (эти картины можно увидеть на стене, где собраны полотна Гогена). Потом, недолго погостив, внезапно собрался уезжать. В результате этого Винсент и отхватил себе мочку уха.
Особенно пронзительно трогательна картина «Almond Blossom» (Цветущий миндаль), которую он написал, услышав от своего любимого брата Тео, радостное известие о рождении его сына (единственного племянника Ван Гога). На нежно-голубом фоне расцвели нежными весенними цветами ветки миндаля. Эту картину в семье брата повесили на самое почётное место.
Очень интересно: когда долго смотришь на знаменитые «Подсолнухи», то наполняешься какими-то тревожными флюидами, которые испускает странный жёлтый фон картины. И сам Ван Гог считал, что «не у каждого достанет душевного жара, чтобы выплавить эти оттенки золотого цвета и тона самих подсолнухов».
В Музее на 2-м этаже – Ван Гог, на 3-м 4-м – современная графика и музейные компьютеры. Кстати, освещение картин Ван Гога, специально выстроено так, что сначала оно тусклое и как бы подчеркивает мрачные цвета живописи того периода, потом светлее, а в завершении, его французские и последние, безумно-насыщенные красками картины освещены очень ярко.
Внизу на первом отличные картины Леона Лермитта и Лоренса Тадемы (имена их могут вам ни о чём не говорить, но картины их сразу вспомните, особенно натюрморт с зайцем). Также внизу находится музейный магазин. В нём очень грамотно организована торговля Ван Гогом, даже чересчур правильно. Я понимаю ещё покупать репродукции его картин, книги, открытки, но зонтики с цветущим миндалём и полотенца со жнецом на пшеничном поле… нет, нет, увольте. Странно, что не продаются трусы с автопортретом бедного Винсента.
Практически каждый турист на память о посещении музея покупает репродукции. Они разного формата и отличного качества. Их упаковывают в специальные длинные треугольные тубы с ручкой (синие из Музея Ван Гога, красно-бежевые из Рийксмузея). С ними в руках слоняются по городу многочисленные туристы и особенна велика их концентрация в ручной клади в аэропорту. Везут их практически все.

Амстердамский Исторический музей. В нём показывают компьютерный фильм об истории Амстердама, об этапах его превращения из крохотной рыбацкой деревушки в мегаполис. Отдельные залы посвящены жизни голландцев в Средний и Золотой века, искусству и ремёслам 17в., здесь представлены роскошные предметы интерьера голландской буржуазии 18в. и показана современная история Амстердама. Мы там не были, поэтому я так кратко написала. Этот музей действительно очень интересный и наиболее посещаемый туристами. Он находится в самом-самом центре.

Вторая тройка лидеров: Museum Het Rembrandthuis, Scheepvaartmuseum (Морской), Museum Van Loon или Museum Willet-Holthuysen.

Дом-музей Рембрандта или Рембрандтхуиз. Это дом, где жил Рембрандт. Да, да - Тот самый дом, где он жил. Практически та же самая мебель, которой он пользовался. Его мастерская. Его мольберт. Его кисти и засохшие краски. Потрясающий музей. Если у нас обычно пишут: «в музее …представлены работы…среди которых… и Рембрандт». Так вот в Голландии это имя – фетиш, никакого «среди», никакого «в том числе». Есть только один Великий Гениальный Голландец.
Оригинально, что пройдёте мимо него раз 10 пока поймёте, что это именно то, что вы так упорно ищете. Скромный домик, плотно втиснутый в прочие, на обычной улице. Вход - 10?. Аудиогид бесплатно. По этой причине мы его и взяли, а потом настраивали на английский минут 15, и вообще, лично мне он сильно мешал. Какая-то идиотская болтовня в ухо, не могла сосредоточиться ни на чём, мешал внимательно читать подписи. (Ябеда на аудиогид :)). В приёмной художника, с черно-белыми шашечками-плитками на полу, много картин, там он встречал гостей и заказчиков. (Можно взять карту с пронумерованным списком картин, но потом её довольно бесцеремонно отнимают). В спальне – интересная кровать, в виде деревянного резного шкафа с бархатной занавеской – именно на ней он рисовал свою обожаемую Саскию в образе Данаи. Мастерская на самом верхнем этаже расположена так, что из окон постоянно льётся свет. Посреди комнаты стоит его мольберт, на полках разные скульптуры, воинские доспехи и прочее – для натуры. На одном из столов растирали краску. Обычно краски ученики готовили непосредственно перед началом работы, растирали камнями и старались приготовить ровно столько, сколько нужно. Но если же всё-таки оставались излишки, то их хранили в специальных pig-мешочках (из свиной кожи). Всё перед вами – и камни, и натуральные краски, и окаменевшие мешочки. (А вот за это спасибо аудиогиду).
В небольшой комнате мужчина в грязном фартуке и чёрными руками нам показывал технику создания гравюры. Оказывается Рембрандт был не только художником, но и выдающимся гравёром (возможно потому, что гравюра стоила намного дешевле картины на холсте, и поэтому нести культуру в массы тогда предпочитали в основном через такие рисунки-отпечатки). Чтобы создать основу для будущей гравюры нужны медная пластинка, стальные перья и вакса. Сначала Рембрандт накалывал (процарапывал) рисунок, потом брал в руки мешочек с ваксой и затирал её в бороздки, потом очень тщательно вытирал, обкладывал листами плотной бумаги, клал на пресс и прижимал. Весь процесс нам показали, а полученный бумажный оттиск повесили на верёвочку для просушки.
На следующий этаж поднимаемся по крутой винтовой лестнице – там, на тёмно-красных стенах выставлены его гравюры, причем практически все из существующих. Они бесподобны. Ради них мы здесь. Особенно впечатляет самый крохотный (5х5см) и самый знаменитый автопортрет Рембрандта с курносым носом. Лично меня невероятно тронул за душу простой набросок серебряным пером по velvet-бумаге его жены Саскии. Он был сделан, когда они только-только поженились. Там ещё трогательная надпись личного характера и подпись: Твой Рембрандт.
При музее обязателен магазин, с открытками, ручками, магнитами, футболками, полотенцами и прочим.
Для тех, кто хочет посмотреть: на сайте музея http://www.rembrandthuis.nl в разделе «Actueel» – далее «Exposities» – далее «Nu te zien» - портрет-набросок Саскии, о котором написала выше. А в разделе «Collectie» - далее «Grafisch werk» - далее «Rembrandt» - далее гиперссылка в «Zelfportretten» - его автопортреты-гравюры, в т.ч. самый знаменитый с лихим видом, вздёрнутым носом и в берете. У-фф, еле нашла.
Нидерландский Морской музей. Как мы хотели туда попасть! Он расположен в районе доков, прямо на воде, рядом с ним пришвартован огромный красавец-корабль «Амстердам». Это на нём обветренные голландцы-мореходы бороздили океанские просторы, его трюмы грузили индонезийскими шелками и пряностями, ямайским ромом и суринамскими чернокожими рабами. Тысяча чертей! Музей закрылся в этом году на реконструкцию аж до 2009г. Внутри, говорят, еще есть кроме экспонатов, иллюстрирующих историю голландского мореплавания, Ост-Индской и Вест-Индской торговых компаний, великолепных карт и глобусов – старинный трёхмачтовый торговый корабль и мощный военный.

Музей Ван Лон. Это дом эпохи Золотого века Голландии. Семейство Ван Лонов – это последний буржуазный собственник дома. Музей очень достойный и действительно заслуживает посещения – красивейшие интерьеры, старинная мебель, картины, коллекции делфтского фарфора. Окунуться в чудную и живую атмосферу былого голландского величия можно и в другом аналогичном музее Виллет-Холтхёйзена. Идут туда именно за этим, поскольку так и кажется, что к вам вот-вот выйдут сами хозяева. Там ещё можно в дополнение к перечисленному посмотреть на красивейшую потолочную роспись, французские ковры и позолоченные канделябры.

Почётные места также занимают: Музей Анны Франк, НЕМО, Музей-верфь Кромхаут, Музей Мадам Тюссо, пивоварня Heineken, Стедейлик, Музей Библии, Музей Амстелкринг, Театральный музей, Музей Тропиков, Биржа Берлаге и много чего еще, кому этот список покажется мелковатым. Тогда ещё добавлю: Музей канабиса, Музей секса и Музей пыток.

Музей пыток/the Amsterdam Dungeon. Много раз проходили мимо него по ул. Rokin. Оттуда всегда доносились какие-то готические завывания и непонятный слащавый запах. Ну, на что я не любитель подобного кича, но в принципе под настроение можно туда и заглянуть, расслабиться, так сказать, почему нет :). Тем более, что в рекламном буклете, они обещают кровавую расчленёнку, пытки и подвешивание на дыбе, летучих мышей и инквизицию, а также отличный трупный запах. Видимо это он и витает у входа :). С детьми, кстати, до 12 туда неззя.

Музеи секса и канабиса находятся на улице Красных фонарей. Музеями в классическом понимании этого слова их назвать трудно, из-за внешней неприглядности помещений. В первый особо не тянуло – нам хватило витрин секс-шопов на этой улице, вряд ли там будет что-то новое; а в последний лично я бы – зашла! После Голландии слово марихуана у нас в лексиконе заменилось на слово канабис. А что? Звучит кстати весьма прилично, культурно и интригующе. А в московских кругах, вообще суперпродвинуто. К примеру: не вульгарно, типа: марихуану будешь, а загадочно так: не покурить ли нам ..канабис. Но меня не пустили в этот замечательный музей и не дали ознакомиться с мелиорацией и прочими сельхозхозяйственными секретами возделывания канабиса на подоконниках. Муж заупрямился со страшной силой.

Музей Анны Франк. Это квартира, где, во время гитлеровской оккупации в тайнике за книжным шкафом четыре страшных года скрывалась еврейская семья, а девочка Анна Франк вела свой печальный дневник. Проходя мимо, поразились длиннющему хвосту желающих попасть в этот Музей. Вход - 10?.

НЕМО – здесь собраны последние достижения голландской технической и компьютерной мысли. Суперсовременное стеклянное здание недалеко от Морского музея. Прямо в доке на морском заливе.
Музей-верфь Кромхаут. Интересный, бесспорно, музей особенно для мальчишек. Сегодня здесь восстанавливают старинные суда – взаправду. За процессом можно понаблюдать.
Музей Мадам Тюссо. Я лично отношусь, или вернее не отношусь к любителям восковых фигур. Мне они напоминают.., ну, ладно, не буду об этом. Ну, если только сфотографироваться с Бредом Питтом… Но у него Анджелина Джоли, а у меня муж. 25? - вход.
Пивоварня Heineken. Раньше был пивной завод. Сейчас музей. Рассказывают обо всех секретах варки пивка, показывают медный котёл, для полной убедительности – наливают и угощают.
Стедейлик/Stedelijk Museum. Современное искусство. Абстрактный Малевич, кубизм и супрематизм. Заманивают Сезанном, Шагалом, Пикассо, но, а вдруг их там не будет видно из-за инсталляции из консервных банок?
Музей Библии/Bijbels Museum – несмотря на название, тоже очень интересное место. Во-первых, чудный по своей архитектуре дом на одном из центральных каналов Herengracht, красивейшие расписные потолки плюс масса археологических находок и муляжи сакральных мест, например, Храма Соломона в Иерусалиме.
Музей Амстелкринг. В Голландии католики всегда боролись с протестантами, то одни брали верх и запрещали конфессию противника, то другие. В этом здании была католическая церковь. Она была на чердаке, потому что тайная. У неё есть другое название - церковь Всемилостивейшего Господа на чердаке. Посмотреть её обязательно надо. В путеводителе её ещё называют «прелестной барочной церковью».
Театральный музей. Великолепное здание, такие же росписи стен и потолка, такая же винтовая лестница и лепнина. Помимо архитектурных красот коллекция театральных костюмов, афиш, книг, декораций. Место встреч голландской артистической богемы.
Музей Тропиков. Располагается в одном из красивейших зданий города – бывшем голландском Колониальном Институте. Оно причудливой формы, с башнями в виде минарета. Невероятно интересная экспозиция – воссозданные улочки арабских городов, восточные базары, хижины туземцев, и африканской саванны. Воспроизведены даже местные запахи и звуки, правда, мух, тропических москитов и ослиных лепёшек здесь не обещают. Пока. :)
Биржа Берлаге. Это здание строил лучший голландский архитектор Хендрик Петрус Берлаге (запомните это имя, это автор Рийксмузея, Центрального вокзала и массы других замечательных зданий), поэтому считается одним из главных архитектурных памятников Голландии.

Маршруты.
В Амстердаме мы ходили по маршрутам. В нашем путеводителе их было предложено аж 12. В Амстердаме есть одна особенность – какие-то наиболее старинные и интересные с исторической точки зрения дома, большинство музеев и памятников, расположены настолько зашифровано, что можно проходить мимо по много раз и не замечать нужный объект. Это не как в Питере – не увидеть Русский музей или пойти мимо Адмиралтейства нереально, в Амстердаме всё запрятано. Такой феномен объясняется, прежде всего, тем, что дома в Амстердаме достаточно узкие по ширине, зато глубоко задвинуты внутрь (обусловлено экономией платы за недвижимость), поэтому концентрация разных домов, к примеру, на одном перегоне от моста до моста вдоль канала достигает пика максимума. На вид, кажется, что это одно здание гармошкой, а на самом деле там может быть втиснуто пятнадцать домов и все под разными номерами.
Так что имейте это ввиду.
Первый маршрут у нас был классический - по центру, ознакомительный, для начинающих. Я думала, что уложимся за час. Какое. Пробегали, как минимум, три. Половину времени искали вход в Бегейнхоф – ну нет его и всё тут. Разве можно догадаться, что это была деревянная дверь в доме, которую мы посчитали подъездной. Помню, как я расстроилась, когда мы так и не нашли памятник мальчику «Дорогуша». Потом, через несколько дней, опять крутясь в этой местности, сели в скверике на скамейку, чтобы передохнуть, подняли глаза – да вот же он перед нами. Как мы его не увидели – непонятно (наверное, там стояла пончиковая палатка и его загораживала), но с другой стороны, как можно так описать его местонахождение в путеводителе, чтобы искать памятник два дня – тоже непонятно.
У маршрутов были свои нюансы. Я была назначена штурманом, но ходить, не отрывая глаз от путеводителя или сверяться с ним каждые 5 минут – радости особой не доставляло. Потом – как только муж начинал водить носом около любого ресторанчика – все наши маршруты сыпались, как карточный домик. Так голодный муж сбежал из района Jordaan и оставил недосмотренными дома-хофье. Шестнадцатого века! Как только такое возможно, объясните мне пожалуйста. Увильнул от осмотра неизвестных островов Амстердама тоже под предлогом «что-то мне хочется кушать». С трудом были осмотрены районы доков. Вместо того, чтобы наслаждаться видами зоопарка и музея-верфи – искал глазами ресторанную улицу, вздыхал и сглатывал.
Кстати, раз уж зашёл такой разговор, вот ещё одна жалоба – на путеводитель. С одной стороны, это, безусловно, отличная идея – составить маршруты. По Амстердаму надо гулять именно так, иначе можно пропустить много интересного, но к составлению маршрутов нужно всё-таки было отнестись потщательнее (или к их переводу). В районе Jordaan, у Цветочного моста что-то напутано с названиями улиц и номерами домов и хотя мы сверялись с путеводителем постоянно, всё равно вышли не туда.
Самый кайф, когда, немного познакомившись с Амстердамом и походив по маршрутам, эти самые маршруты уже отбросить и просто гулять, наслаждаться, удивляться и искать новые старинные секретики города. А ещё можно – по ним же промчаться на велике!
Чтобы иметь представление о маршрутах в Амстердаме напишу немного о них:

1) Прогулка: Центр Амстердама. Улица Дамрак – Площадь Дам – Амстердамский исторический музей – Бегейнхоф – Статуя «Дорогуша» - Монетная башня (Muntorren).
Бегейнхоф (Begijnhof) – это монашеская женская община, обитель бегинок, послушницы, которой не принимали постриг, а просто служили Богу и имели возможность уйти из монастыря или выйти замуж. Бегинки, как в «Небесных ласточках» носят белый чепец и просторный синий фартук. Мы увидели замкнутый старинными домами по периметру и весь засаженный цветами дворик и статую Христа с распростёртыми руками на газоне. Самое интересное, что где-то сбоку кипит торговая Kalverstraat c толпами народа, а здесь тишина и умиротворение. Мы проскочили проход-переулок в Бегейнхоф со стороны этой улицы и после долгих поисков каким-то хитроумным способом через стеклянную Галерею стражников в Историческом музее прошли наконец-то внутрь этого дворика. А вышли вообще через узкий-преузкий длинный подъезд-кишку на площадь Spui, где до этого полчаса стояли с раскрытым путеводителем и пытались соорентироваться.

2) Прогулка: Вдоль Канала Пивоваров. Круглая лютеранская церковь – Канал Сингел – Канал Пивоваров – Северная церковь (Nordekerk) – Старинные хофье (приюты для бедных) – Дом с головами – Дом Анны Франк – Западная церковь (Westkerk).
Недалеко от лютеранской церкви находятся два очень колоритных старинных и сильно наклоненных вперёд дома – Дом Золотых зеркал и Дом Серебряных зеркал. 17 век.
На канале Сингел (Singel) нашли самый маленький дом Амстердама. Вот уж действительно – меньше не придумаешь – между домами стоит дверь. Дом, конечно, чувствуется дальше вглубь не такой уж маленький, но миниатюрность размера, зажатого между двумя великанами домика-двери впечатляет.
В один из хофье № 159-171 на Prinsengracht – можно заглянуть. Дверь там всегда открыта и вы попадаете в длинный и очень узенький коридорчик. Внутрь уже не пускают, там живут люди, но, тем не менее, ощутить и посмотреть голландский дом 18 века очень интересно.
Канал пивоваров (Brouwersgracht) – один из самых красивых каналов города, на нём всё время толпятся туристы с фотоаппаратами. Чуть сбоку в канал свисают длинными шелковыми прядями ивы и каскад горбатых мостиков – действительно очень симпатично. Про музеи и церкви уже написала выше.

3) Прогулка: Золотая излучина. Ул. Raadhuisstraat – Перекрёстки – Музей Библии – Ул. Leidstraat – Площадь Leidseplain
Перекрёстки это лабиринт старинных переулочков в которых раньше жили меховщики и скорняки и носящие теперь дивные названия – улица Косули, улица Оленя, Медвежья и Волчьи улицы, Кожаная улица.
Leidstraat и Leidseplain это центральные и очень оживлённые места. Улица – торговая, площадь – кафешечная.

4) Прогулка: Музейный квартал. Рийксмузей – Вонделпарк – Музей Ван Гога – Музей Стедейлик.
Вонделпарк – очень живописное место, летом народ разлагается на зелёном газончике в тени тюльпанов и роз. Там гуляют, пьют кофе, любуются лебедями в прудике и наслаждаются жизнью. В марте – там особо делать нечего, поэтому мы туда не заходили.

5) Прогулка: вдоль Амстела. Театр Тушински – Площадь Rembrandtplein – Канал Херенграхт (Herengracht) – Музей Виллет-Холтхейзен – Мост Магере Брюг – Ул. Reguliersgracht.
Кинотеатр Тушински в готическом-средневековом стиле рекомендуем посмотреть поздно вечером. Тогда можно оценить его великолепие – красиво подсвеченные разноцветные узкие витражи.
Площадь Rembrandtplein – очень впечатляет. Там не только стоит знаменитый памятник Рембрандту, но и скульптурная группа «Ночной дозор». Место очень популярное у туристов, затесаться в толпу бронзовых аркебузиров желает каждый представитель мужского пола. Вечером красивая подсветка. На площади огромный ночной клуб Escape, гостиницы сети NH, кофишоп, кафешки. От площади в одну сторону мы выходили на ул. Rokin (в центр) и на мост Блаубрюг и Блошиный рынок (тоже центр, только чуть-чуть длиннее). О них ниже.
Вообще это был наш район, а ул. Reguliersgracht на «пересечении двух каналов и красивейшее место, запечатлённое на множестве открыток» – хо-хо! – это улица где располагалась наша гостиница, т.е. где мы жили.
Маргере Брюг (Magere Brug) или Тощий мост – узкий кусок старинного моста, встроенный сейчас в обычный. Туристом обычно пропевают песню о каких-то двух сёстрах на разных берегах канала, которые построили его на свои считанные гульдены, чтобы ходить друг к другу в гости. Легенда она есть легенда.

6) Прогулка: Доки.
Невероятно интересный район Амстердама. Начинается у Башни плача и заканчивается у Нидерландского музея мореплавания. Очень впечатлил предлинный дом, в котором раньше находились старинные морские склады Голландской Вест-Индской компании. Сейчас здесь квартиры и кафешки, а каждый подъезд этого гигантского гармошечного монолита (всего подъездов 84!) носит имя голландских городов в алфавитном порядке. Мы с ностальгией постояли у подъездов Делфт и Утрехт. На верхних этажах проглядывались очень интересной конструкции двухъярусные квартиры, типа английских лофтов. Когда названия городов заканчиваются, то дальше на дверях идут названия месяцев. Дом стоит на канале, на другой стороне которого – зоопарк. Поэтому пролетающих мимо белых аистов с веточками в клюве не стоит пугаться. Их здесь как воробьёв у нас. Про уток, путающихся под ногами вообще промолчу. В этом здании располагается большущее архитектурное бюро, а поскольку окна, как обычно, у голландцев в пол – мы постояли и поглазели на деловых голландских архитекторов у мониторов белых компьютеров, сидящих в огромном ангаре-доке. Вышли к каким-то ржавым баржам – я всё думала, фотографировать эту ржавчину или нет, а там оказался музей-верфь Кромхаут.
Пирсы в амстердамском порту носят имена тех стран, чьи корабли там швартуются. В порту есть Ливанский пирс, пирсы Явы, Суматры, Суринама.

7) Прогулка: Йордан.
Йордан (Iordaan) – означает «цветущий сад», но сейчас там никаких садов нет. Просто в этом районе есть невероятно красивый Цветочный канал, есть Канал Розового Шипа и улочки, которые тоже носят названия цветов – Улицы Креста лилии, улица Жимолость, улица Гвоздик. Здесь муж обратил моё внимание на очень необычный дом, который стоял острым углом градусов в 30. С одной стороны было окно, с другой – дверь, что само по себе маловероятно. Так и оказалось при ближайшем приближении – фальш-развлекаловка.

8) Прогулка: Йоденбурт (Еврейский квартал). Мост Блаубрюг - Блошиный рынок – Дом-музей Рембрандта – Церковь Аарона и Моисея – Большая португальская синагога – Галерея нормального уровня воды.
Мост Блаубрюг (Blauwbrug) – один из самых «больших и нарядных в Амстердаме», считается, что похож на мост Александра III в Париже. Насчёт «большой» - не через Неву всё-таки, и не через Сену, а через реку Амстел – так что судите сами о размере. Дом-музей Рембрандта – бесподобен, о нём ниже и отдельно. Тоже самое – о Блошином рынке. То, что здесь жили и живут евреи, подтверждает наличие мощных алмазных фабрик. Кстати, оказывается, мудреца-философа Спинозу звали Барух, и он тоже жил в этом районе.

Блошиный рынок Waterlooplein.
Никогда не думала, что попадём на блошиный рынок в Амстердаме. Читать про него – читали, но целью посетить не задавались. Набрели случайно. Да и то, трудно сказать, что набрели – мимо не прошли бы в любом случае. Он находится практически в центре – перешли красивейший мост Blauwbrug через реку Amstel и вышли на площадь Waterlooplein. При этом мы правда искали португальскую синагогу и вдруг – увидели ряды. «О-о, давай пройдёмся» - заумоляла я, нелюбящего shopping мужа. В принципе, там в основном продаётся одежда, обувь и сумки (новые), всё такого растаманского плана. Самое интересное на нём – это старые вещи. Я с трудом переношу антиквариат, но тут растаяла. Потому что, во-первых, чудная, располагающая и ненавязчивая атмосфера