Самостоятельно в Венгрию и Вену

Будапешт – Сентэндре - Вышеград – Эстергом – Эгер – Дьёр – Секешфехервар – Шиофок - Балатонфюред
Во первых строках моего отзыва хочу поблагодарить всех, благодаря кому процесс подготовки к поездке был максимально облегчен: доброго волшебника Эдуарда Суровцева, Владимира Головко, Вацлава Шуббе, всех тех, кто пишет отзывы, а также мамму мию и папу римского… Не знаю, насколько имеет смысл в пору глобального финансового кризиса указывать цены, но на всякий случай некоторые укажу. (Пока я три дня был в Вене, форинт упал по отношению к евро с 241-244 до 256-260). В принципе, о Венгрии полно инфы в интернете, так что заранее прошу прощения за то, что какие-то вещи неизбежно будут повторять написанное кем-то раньше, и постараюсь добавить что-то новое.
В целом, впечатление от Венгрии у меня сложилось примерно такое же, как и от Вены, – нельзя сказать, что там очень много достопримечательностей, и они прямо супер-пупер, как, скажем, собор Св. Вита в Праге или Колизей в Риме. Не открою большого секрета, если напишу, что в Венгрии просто приятно проводить время. Этому способствуют теплый мягкий климат (в сравнении с Центральной Россией), большое количество солнечных дней, дешевое вино приемлемого качества, городки с уютным историческим центром и множеством кафешек, термальные купальни. Все-таки в советское время правильно делали, когда устанавливали очередность посещения европейских стран. В Венгрию желательно ехать после посещения Прибалтики и, возможно, после поездки в Польшу, но однозначно до Чехии. Как сказала одна моя коллега по работе, посмотрев фото из поездки, Венгрия – это своего рода усеченный вариант Чехии. Вот тут был средневековый замок, тут – ренессансный дворец, а здесь – готический собор. Но всего этого, в отличие от Чехии, уже давно нет, вместо «аутентичных», как любит говорить кое-то, построек – руины или в лучшем случае копии, возведенные в XVII-XX вв.
Про дорогу
Добраться до Будапешта можно разными путями. Из Москвы ехать на поезде через Украину - полтора суток (с учетом перехода двух границ и смены колесных пар). Поезда ходят с Белорусского и Киевского вокзалов, причем это сборные составы, в которых едут российские вагоны в Загреб, Белград, Салоники и даже Венецию, а часть пути компанию им составляют украинские и венгерские вагоны. На момент поездки, в Москве билет до Будапешта в 3-местном купе стоил 3800 рублей, а обратный билет в Будапеште – 4200. Желающие сэкономить едут до Чопа, а дальше - на перекладных – на электричках и поездах местного значения. В международных поездах встречаются контрабандисты, а на обратном пути добрые российские таможенники старательно роются в сумках в надежде конфисковать лишнюю бутылочку вина, «Уникума» или палинки.
На самолете из Москвы до Будапешта можно долететь из Домодедово рейсом крупнейшего венгерского перевозчика – авиакомпании Malev (значительная часть ее акций, как и 2-ой терминал будапештского аэропорта Ферихедь, куда прилетает «Аэрофлот», куплены нашими олигархами). Либо «любимым» «Аэрофлотом» из Шереметьево. У компании, в свое время отхваченной у государства зятем покойного Ельцина, есть «спецпредложение», стоимость которого на сайте компании составляет 150 евро, а со всеми сборами – 8000 рублей, то есть общая сумма равнозначна стоимости билетов на поезд. Но если, например, вы захотите сдать билеты, применяются нехилые штрафы, а в случае неявки на один рейс пропадают билеты сразу в оба конца. Что хорошо, теперь до Шереметьево можно за час доехать с Савеловского вокзала на электричке – она приходит прямо в аэропорт, но потом надо чесать еще минут 10-15 по длиннющим коридорам.
Аэропорт Ферихедь включает 1-ый и 2-ый терминалы, причем последний делится на 2А и 2В. Между 1-ым и 2-ым терминалом ехать на автобусе – минут 15-20. Как уже отмечалось в отзывах, от 2-го терминала в Будапешт ходит автобус 200Е – до конечной станции метро ветки М3 Кобанья-Кишпешт. Но если вы прилетаете в 1-ый терминал, то удобнее сесть на электричку, которая за полчаса доставит вас до Западного вокзала (Нюгать паяудвар). Билеты на автобус можно купить в автомате на остановке, а на электричку - в информационном киоске в аэропорту (билеты на городской транспорт Будапешта на электричку не действительны). Электрички ходят 2-3 раза в час, из аэропорта - с четырех утра до полуночи, а обратно - с трех утра до полпервого.
Есть еще один вариант, на мой взгляд, наилучший. Существует такой авиадискаунтер, как компания «Ника», входящая в состав Air Berlin. По отзывам на турфорумах, билет в обе стороны на рейс Москва-Вена стоит со всеми сборами 150-170 евро. Схема поездки вырисовывается понятная. Для начала получаете венгерский Шенген. Учитывая, что границы между Австрией и Венгрией сейчас нет, а поезд из Вены до Будапешта идет всего три часа, можно прилететь в австрийскую столицу, посмотреть ее, потом уехать в столицу венгерскую, отдохнуть там и затем вернуться домой через Вену. Не исключено, что есть дешевые варианты долететь до Братиславы, откуда езды на поезде до Будапешта – опять же три часа.
Про жилье
Про получение визы отдельно писать не буду – в конце отзыва дам ссылочку на ветку, где подробно обсуждался этот вопрос.
На турфорумах я узнал, что шенгенскую визу охотно дают, если в пакете необходимых документов есть распечатка брони с сайта www.booking.com, который не требует предоплаты жилья, плюс не надо добиваться факсов с подтверждением бронирования. Это, конечно, важные плюсы. Но вот сама система бронирования меня не впечатлила. Во-первых, на букинге представлен не самый большой и не самый лучший выбор жилья, по крайней мере в том, что касается бюджетных гостиниц, семейных пансионов и хостелов. Во-вторых, наценка букинга, которой якобы нет, все же существует, и для бюджетного размещения она не такая уж и маленькая.
В Будапеште я жил в двух хостелах – до и после поездки на три дня в Вену. BMF Hostel представляет собой небольшое приличное студенческое общежитие, построенное в 2007 году при электротехническом техникуме. Обстановка в стиле ИКЕА, неожиданно тихо. Я жил один в 3-местном номере с душем, туалетом, холодильником и кухонькой на два номера (интернетом пользоваться не давали). За такое индивидуальное размещение пришлось заплатить 33 евро в сутки – для хостела дороговато, но если ехать семьей из трех человек – вполне приемлемо. Надо сказать, что хостелы, размещаемые в студенческих общежитиях, обычно встречаются в основном в странах Восточной Европы, и заядлые бэкпэкеры их недолюбливают, так как в них обычно нет характерной обстановки, позволяющей тусоваться в кругу неисправимых самостоятельных путешественников со всего мира. Но главный минус BMF Hostel – далековато от центра. Хотя, по московским меркам, меньше 10 минут пешком до Большого кольца вокруг центра (Надькёрут), аналога Садового или даже скорее Бульварного кольца – полная фигня. Конечно, в Будапеште совсем другие расстояния, чем в нашей столице (население города – меньше двух с половиной миллионов человек), однако везде ходить пешком, как, например, в Кракове – со временем напрягает, так что пользоваться общественным транспортом все же приходилось.
Любопытно, что BMF Hostel находится в районе Пешта под названием Йожефварош. Перед поездкой я начитался в интернете инфы о том, что это самое бандитское место в Будапеште, навроде Лиговки в Питере или Марьиной рощи в Москве. Авторы заметок пугали цыганами, проститутками и т.д. Но, как и названные мной районы в двух российских столицах, Йожефварош сейчас – совершенное нормальное место, просто народ там живет небогатый (как и в большинстве районов Будапешта). Вокруг Восточного вокзала (Келети), рядом с которым часто селят наших туристов, публика бродит более подозрительная, чем в Йожефвароше. Но, честно говоря, после всего того, что мы насмотрелись у себя на родине, - это опять же фигня: что мы арабов и цыган не видели?
Другой хостел, где я останавливался, называется Astoria City Hostel и располагается в самом центре Пешта - прямо у станции метро Astoria, напротив одноименной гостиницы. Локейшн – супер, у пересечения двух крупных проспектов – Ракоци и Королевского (последний входит в состав Малого кольца вокруг центра Пешта – Кишкёрут). В отличие от BMF Hostel, Astoria – классический вариант хостела, находящегося в съемной квартире. Жил я в смешанном дормитории (мальчики+девочки), рассчитанном на 6 человек, за 10 евро в сутки с человека, причем хостел был заполнен едва ли на половину. Astoria представляет собой большую квартиру с высокими потолками и приличной кухонькой в жилом доме постройки как минимум начала XX в. Как обычно в хостелах, прилагается бесплатный интернет, постельное бельишко и шкафчик для ценностей, за пользование замком для которого берут депозит в 2500 форинтов, что аналогично 10 евро в немецких хостелах. Поблизости полно барчиков, кафешек и супермаркетов.
В целом, с хостелами и пансионами в Будапеште все в порядке, в том смысле, что их полно на любой вкус. Из мест для поездки вдвоем оптимален, на мой взгляд, Enter Privates. Он находится на улице Арадь, прямо у площади Октогон («Восьмиугольник»), где главная магистраль новой части Пешта, проспект Андраши (аналог московской Тверской улицы) пересекается с кольцом Надькёрут. Размещение в 2-местном номере с душевой на два номера – 15 евро с человека. Имейте в виду, что желающих много, так что места надо резервировать заранее. Очень хорошее расположение имеет и хостел River Side – он находится в старинном доме у вокзала Нюгать и оптимален с точки зрения транспортной доступности: куда нельзя дойти за 5 минут, как, например, до Парламента, можно за 5 минут доехать.
Про раннюю историю Будапешта
Magnum est stare in Danubii ripa («Великое дело – стоять на берегу Дуная», Плиний)
Теперь для разнообразия – немного истории.
Ранняя история Будапешта имеет много общего с историей таких столичных городов Европы, как Лондон, Вена или Париж, возникших на месте римских городов, в свою очередь основанных на месте кельтских поселений. Как известно, Дунай делит Венгрию на две примерно равные части, которые в силу многих природных и исторических причин очень сильно отличаются друг от друга. Будапешт возник на границе этих двух разных миров. На востоке страны простираются обширные степи – Альфёльд, всегда привлекавшие многочисленные орды кочевников из Азии: сарматов, гуннов, аваров, мадьяр, половцев и т.д. Западная же часть, с древности известная как Паннония – совсем другое дело, она всегда была более экономически и культурно развитой. Первые ее исторически засвидетельствованные обитатели - иллирийские племена, ближайшие родственники кельтов и италиков. Иллирийским считается само название Pannonia, а основная территория расселения иллирийцев приходилась на Югославию, так что в XIX в., эпоху национально-освободительных движений, многие югославы стали считать своими предками не славян, а иллирийцев.
Около 400 года до н.э. многие кельтские племена двинулись с территории нынешней Швейцарии на юг и юго-восток: часть их дошла до Рима, едва не разрушив его, а часть вдоль Дуная добралась до Малой Азии (нынешней Турции). В районе будущего Будапешта кельты тоже осели, постепенно смешиваясь с иллирийцами. Одним из таких смешанных кельто-иллирийских племен были арависки, главное поселение которых (оппидум) находилось на южных склонах скалы Геллерт. Другие крупные оппидумы кельтов на Дунае располагались в районе современных Братиславы, Вены (ранее Виндобона), Белграда (Сингидун) и т.д.
Однако столетия господства кельтских народностей сменились их упадком – под давлением римлян, германцев, фракийцев и т.д. Римляне включили Паннонию в состав своей империи, после чего началась быстрая романизация местного населения. На правом берегу Дуная возник военный лагерь Аквинк (Aquincum), в котором разместились 6000 легионеров. Скорее всего, его название происходит от латинского слова aqua – «вода» - в связи с местными термальными источниками. По другой версии, латинскому названию предшествовало кельтское Ak-Ink с тем же значением. Как и в других землях, для ускорения процесса колонизации римляне основали лагерь в долине, переселив туда с окружающих холмов местное население (так же они действовали в Этрурии, Галлии и т.д.). В данном случае арависков переселили с горы Геллерт в Аквинк и менее крупное римское поселение Альбертфлава.
Возможно, Аквинк, главный лагерь второго вспомогательного легиона (Legio II Adiutrix), так и остался бы просто приграничной крепостцой, если бы в 106 году н.э. римляне не разделили Паннонию на две части – Верхнюю и Нижнюю, сделав Аквинк столицей последней. Наместником Нижней Паннонии стал Адриан, который затем занял место императора Римской империи. При нем и его последователях рядом с военным лагерем в Аквинке вырос полноценный город – как обычно, вначале это было просто приграничное гражданское поселение (canaba), а затем – официально признанный город (municipium), уже не зависимый от местных легионеров.
Во II в. н.э. в Аквинке были построены многоквартирные дома (инсулы), городские стены, акведук, водопровод, бани, два амфитеатра, дворец наместника, размещавшийся рядом с городом на острове Hajogyar на Дунае. По разным оценкам, в городе проживали от 20 до 40 тыс жителей (больший из двух местных амфитеатров мог вместить до 7 тыс зрителей). Для сравнения: в XIV-XV вв. Буда, являвшаяся тогда крупнейшим городом Венгерского королевства, насчитывала 8 тыс жителей. Фактически Аквинк стал таким же крупным торгово-ремесленным городом на границе империи, каким был, например, Кельн (Колония Агриппина), практикуя широкомасштабную торговлю с различными племенами по ту сторону реки. Известно, что торговцы из Кельна даже образовали в Аквинке свое землячество, экспортируя из своего города производившиеся там короткие мечи (gladius). Италию с Аквинком связывала дорога, ведшая из Аквилеи, что в районе нынешней Венеции. Причем римские дороги не заканчивались у границы империи на Дунае, а продолжались уже в виде «варварских» дорог на многие десятки и сотни километров дальше.
Однако времена были не такие уж и радужные. 160-170-е годы н.э. – это эпоха печально известных Маркоманских войн, когда германские племена маркоманов, квадов, лангобардов и прочие «варвары» вторгались в пределы Римской империи чуть ли не вдоль всего течения Дуная. А римляне в ответ устраивали карательные рейды глубоко в «тылы» противника. Причем самым тяжелым участком фронта стал лимес (пограничная зона вдоль Рейна и Дуная) от Виндобоны до Сингидуна, то есть как раз территория Венгрии. В результате войн были разрушены и подверглись пожарам Виндобона, Аквинк и другие дунайские города, крупные стационарные лагеря римлян были вовсе уничтожены, а военный контингент Верхней Паннонии из 20 тыс человек - разгромлен.
Во время войн с маркоманами, длившихся целых 14 лет, во главе римской армии стоял император Марк Аврелий, который находился на дунайском фронте в течение нескольких лет - в Виндобоне, Аквинке, Карнунте и пр. На лимесе Паннонии он начал писать свой философский труд о смысле жизни «Размышления». После того как императору все же удалось отбросить «варваров» за Дунай, вдоль левого берега реки образовали полосу отчуждения, а на территориях германцев был построен ряд небольших крепостей, где разместились римские контингенты. Например, такой лагерь находился в районе современной Братиславы. Более того, Марк Аврелий был уверен в том, что разгромленных врагов можно полностью завоевать, передвинув границу империи аж до Балтийского моря. Не исключено, что так оно и было, однако сын императора Коммод не исполнил воли отца, и после 180 года н.э. римские войска покинули левый берег Дуная.
В III в. империя переживала глубокий кризис, к тому же III-IV вв. известны как время переселений германского племени готов, которые сдвинули с насиженных мест многие другие народности. Так что римляне выступали уже в роли оборонявшихся: всякий раз, как племена сарматов (дальних родственников нынешних персов), кочевавшие по восточной части современной Венгрии, переходили Дунай, их нападение отбивалось, а поврежденные оборонительные укрепления отстраивались заново. На левом берегу Дуная римляне построили целую цепочку предмостных укреплений. В случае с Аквинком их было сразу два: форт Transaquincum, который стоял напротив крепости легионеров и дворца наместника (в районе современной улицы Dagaly), и форт Contra Aquincum, располагавшийся в районе нынешнего моста Эржебет напротив скалы Геллерт (с этого форта началась история Пешта).
Интересно, что торговля в городах на дунайской границе: Виндобона, Карнунт, Аквинк, Бригецион - велась вплоть до падения Римской империи. Правда, в IV в. римляне уже не «учили жизни» задунайские племена, а сами старались учитывать их вкусы при производстве различных товаров. В то время в Аквинке уже получило распространение христианство: в Обуде у пересечения улиц Hunor и Raktar были обнаружены остатки христианской погребальной часовни (cella trichora) 360 года постройки. Римское/романизованное население проживало в черте современного Будапешта как минимум до времен Валентиана I (364-375 годы), когда здесь еще велось строительство укреплений и мест для торговли с «варварами». В 374 году объединившиеся квады и сарматы наводнили Паннонию. Были уничтожены два римских легиона, погибло множество мирного населения. В следующем году Валентиан выступил из Аквинка, опустошил земли противника и вернулся в Паннонию, но вскоре умер в Бригеционе при приеме посольства квадов.
В 376 году Аквинк захватили вандалы (те самые), а Паннония была утрачена для Римской империи и превратилась в проходной двор. В 401-405 годах через нее проходили племена вандалов и остготов, затем на территории будущей Венгрии осели орды тюркоязычных гуннов, около 500 года их сменили славяне, а потом – тюркоязычные же авары. В 795-796 годах войска франков и южных славян полностью уничтожили аваров, отчего возникла поговорка «погибоша, аки обре» - погибли, как авары.
Придунайские славяне, находившиеся в зависимости от Аварского каганата, стали широко расселяться на территории, ранее занятой аварами. При моравских князьях Моймире, Ростиславе и Святополке территория нынешней Венгрии входила в состав Великоморавской державы, куда по приглашению Ростислава прибыли небезызвестные Кирилл и Мефодий. Учитывая, что славяне являлись оседлым земледельческим населением и основывали свои «грады», в отличие от кочевников-скотоводов (гуннов, аваров, мадьяр и др.), можно предположить, что именно они составляли основное население того, что оставалось от античного Аквинка. Однако к 906 году Великая Моравия пала под ударами Германской империи и мадьяр.
В Средние века история будущей столицы Венгрии стала больше схожа с историей городов Восточной Европы, нежели Западной. В отличие от таких значимых городов Венгерского королевства, как Пожонь (Братислава), Секешфехервар или Эстергом, Буда (ныне Обуда), как стал называться Аквинк, не играла большой роли, хотя и продолжала свое существование. В 1241-42 годах в пределы Европы вторглись татаро-монголы, разграбившие многие восточноевропейские города: Краков, Вроцлав, Братиславу, Буду и др. В итоге их пришлось фактически отстраивать заново, по новым локационным планам, с привлечением французских, валлонских, фландрских и в первую очередь немецких колонистов. Буду решили перенести на новое место, так что прежний Аквинк переименовали в Обуду (Старую Буду).
Новая Буда включала три основных части: королевский дворец (Palota) и примыкающий к нему град (Var), располагавшиеся на Замковом холме (Varhegy), а также находившееся внизу у Дуная подградье, где жили торговцы и ремесленники (Varalia, или Vizivaros – «Водный городок»). Эта структура была типична для древнегреческих полисов с их неизменным акрополем и нижним городом, а затем много позже для славянских городов – достаточно вспомнить пражский Град с Градчанами или московский Кремль с Зарядьем. Но если на схему организации нового города непосредственное влияние оказали славяне, то с местным населением ситуация была иной.
С момента основания в XIII в. на многие века вперед Буда (нем. Ofen) стала таким же немецким городом, как Вроцлав или Пожонь/Братислава. Законы Буды, написанные по-немецки, были известны как Ofner Stadtrecht. Только в XV в. венграм удалось заставить немцев согласиться с тем, чтобы должность главного городского судьи один год занимал немец, а другой год – венгр. Приходской церковью будайских венгров на Замковом холме являлся храм Св. Марии-Магдалены - более простая и менее крупная постройка, чем приходская церковь местных немцев. Их главным храмом была… коронационная церковь Матьяша, изначально построенная на деньги немецких патрициев и известная как Frauenkirche (церковь Девы Марии, или Богородицы – венг. Надь-больдог-ассонь – дословно «Великая счастливая женщина», как называли ханты-мансийскую богиню плодородия). Впрочем, для Восточной Европы это не редкость: на средства немецких патрициев был возведен крупнейший храм Кракова - Марьяцкий костел и одна из наиболее интересных церквей Вильнюса – Св. Анны. Уже спустя несколько столетий, когда Венгрия восстанавливалась после турецкой оккупации, Буду заселяли по новой – в результате в начале XVIII в. подавляющее большинство ее жителей составляли немцы/австрийцы и югославы. Еще в 1880 году треть населения объединенного Будапешта приходилась на немцев.
В свою очередь Пешт, выросший на месте Контраквинка, известен из письменных источников с 1148 года. Он также был разграблен в 1241 году, затем отстраивался немцами и лишь со временем стал преимущественно венгерским городом. Интересно, что немецкое название Буды - Ofen переводится как «печь», а название Пешта тоже иногда связывают со славянским «печь». Есть разные объяснения этого факта: возможно, вдоль Дуная располагались гончарные мастерские с печами для обжига керамики (это пожароопасное производство всегда тяготело к воде) либо имелись в виду природные «печи» - местные термальные источники.
В XIX в. мог появиться еще один город Буда. После неудавшейся антигабсбургской революции под руководством Лайоша Кошута, в 1850 году в американский штат Айова прибыла группа беженцев из Венгрии. Они основали небольшое поселение Новая Буда и собирались превратить его в настоящий город. Однако многие из прибывших были потомственными аристократами, а в Айове надо было работать на земле. Так что основание нового города не состоялось: знать во главе с графом Ласло Уйхази отбыла в Техас. Те, что остались, освоили фермерский труд, а местное графство штата было названо именем Кошута.
Черный пес Будапешт
По сию пору главный город Венгрии четко делится на две части: Буду и Пешт. Буда – эдакий аттракцион для туристов, игрушечный барочный городок, жутко похожий на исторический центр других старинных городов Венгрии: Дьёра, Эгера, Сентэндре. Аттракцион – потому, что многие якобы барочные дома на самом деле строились уже в XIX-XX вв. Пешт – деловая часть столицы, построенная большей частью в XVIII-XIX вв. Вначале он производит странное впечатление: вроде бы город незнакомый, но уж больно что-то напоминает. Продуманная планировка улиц, пересекающихся под прямым углом, доходные дома, отели, банки и особняки в стиле классицизма, югендстиля или в духе эклектики с пышными фасадами и обшарпанными стенами во дворцах-колодцах, просторные парадные с лепниной на высоких потолках, мусор и следы запустения на фоне былого великолепия, небогато одетые, но с чувством собственного достоинства жители. Короче, Пешт – это реинкарнация Питера на берегах Дуная. Чем больше по нему гуляешь, тем больше находишь общих черт – вот только климат другой. И пусть Будапешт далеко не такой ухоженный и прилизанный, как Вена, но один только Пешт, где на некоторых домах даже сохранились следы боев Второй мировой, тем не менее по своей красоте даст австрийской столице сто очков форы.
Вот только со всякими древностями в Пеште дела обстоят неважно. Кишкёрут очерчивает всю территорию средневекового города (сейчас это историческое ядро Пешта называется Бельварош), а самой старой постройкой в нем можно считать церковь Св. Екатерины (что у моста Эржебет), построенную в XVIII в. на фундаментах прежних готического и романского храмов, которые были возведены на базе римских укреплений. Зато в относительной молодости Пешта есть и существенный плюс – ориентироваться в городе с продуманной планировкой намного проще, чем без оной.
Что осталось от Будайского кремля?
На Вархедь, то бишь на Замковый холм я поднимался дважды - в первый и последний день своего пребывания в венгерской столице: сначала на фуникулере (Будавари шикло) от моста Ланцхид за 800 форинтов, потом пешком со стороны Московской площади. К слову, многие в отзывах ругают Москва тер – уж прямо такая она ужасная: и палатки, и бомжи, и т.д. Может быть, раньше она и правда была ужасная, но сейчас – вполне себе ничего. Транспортная развязка практически в самом центре Вены Шоттентор-Университет со всяческими кебабными, которые держат турки, выглядит не лучше. А небольшой торговый центр «Маммут» («Мамонт») на Московской площади – вовсе весьма приличное место.
Первое впечатление от посещения Будайского холма – а, собственно, что я и все эти многочисленные туристы из разных стран тут делаем? Из путеводителей и интернета я знаю, что церковь Матьяша существует еще с XIII в., но при ближайшем рассмотрении оказывается, что сейчас основная часть здания представляет собой новодел XIX-XX вв., а от церкви Св. Марии-Магдалены уцелел только фундамент и готическое окно, которое, возможно, является лишь реконструкцией. Пресловутый Рыбацкий бастион, как и Парламент, на который с будайской стороны открываются прекрасные виды, - заведомо здания в стиле неоготики XIX в.
Я знаю, что король Бела IV построил в XIII в. на Замковом холме дворец, который в XIV в. был расширен и перестроен в готическом стиле при королях Людовике I и Сигизмунде Люксембургском. Я знаю, что в 1479-1490 годах, в правление знаменитого мецената и ценителя итальянского ренессанса, короля Матьяша Корвина, в Буде творили такие итальянские мастера, как Андреа Вероккьо, Бенедетто да Майано, Камича Кименти, Манетто Амманатини, Баччо, Франческо Челлини и др., и что будущий король Польши Сигизмунд I, проведя в Буде три года и пообщавшись с итальянцами, потом сам «заболел» ренессансом и стал в массовом количестве приглашать их на работу в свое королевство.
Также известно, что король Матьяш был другом герцога Урбино, Федерико да Монтефельтро, и через него пригласил итальянских мастеров для перестройки и украшения его дворцов в Буде и Вышеграде. Так, в 1467 году он призвал инженера Аристотеле Фьораванти для технической модернизации будайского дворца – следов деятельности итальянца в Венгрии не сохранилось, зато он известен как создатель Успенского собора в Московском Кремле. А с 1479 года в течение 12 лет постройкой дворца в Буде управлял флорентийский архитектор и инженер Камича Кименти (1431-1505), создавший в венгерской столице висячие сады, водопровод и прочие элементы «дольче вита», которые имели много общего с построенным незадолго до того в Риме Палаццо ди Венеция. В мастерской в Буде, которую возглавлял Кименти, работали такие известные мастера, как, например, Иван Дукнович, также «отметившийся» в Риме и Вышеграде. В частности, капители из красного мрамора аркады дворцового двора были созданы по образцу колонн двора флорентийского Палаццо Медичи, а другой вариант капителей, с изображением листьев – по образцу капителей Брунеллески, который первым использовал их во дворе флорентийской церкви Санта-Кроче.
Короче, когда поднимаешься на Замковый холм, хочется спросить: «Ну и где это все?». Вместо великолепных готических и ренессансных построек, которые дошли до наших времен и в пражском Граде, и на краковском Вавеле, и отчасти даже в Московском Кремле – одни руины и фундаменты. Как и в других старинных городах Венгрии, все было уничтожено во время войн с турками, которые занимали Буду в 1526, 1629 и 1541 годах. Турки разместили во дворце склады, конюшни и бараки. Они не слишком заботились о состоянии зданий, но даже не это послужило главной причиной утраты будайского дворцового комплекса. Габсбурги пытались отбить Буду в 1542, 1598, 1603, 1684 и 1686 годах. В последний раз им это удалось – после длительного артобстрела и ценой окончательного разрушения королевского дворца. В первой половине XVIII в. доломали то немногое, что оставалось, а постройки, которые можно видеть сейчас, возводились уже с 1765 года. Справедливости ради, надо признать, что и днем они смотрятся относительно неплохо, но вечером в подсветке со стороны Пешта… такой панораме позавидовал бы даже Париж.
В общем, подъем на Будайский холм оправдывается прежде всего тем фактом, что здесь когда-то было ого-го, шикарными видами на Пешт и посещением винных погребов. Посещать или нет лабиринт – спорный вопрос. Двое итальянцев долго выясняли у меня, что же там такое под землей и в результате туда не пошли. Действительно, прогуляться по лабиринту стоит разве что ради прикола: имитация наскальной первобытной живописи по типу той, что реально сохранилась в Испании и на юге Франции, фонтанчик со скисшим красным вином, якобы отпечатки на якобы доисторических камнях клавиатуры и мобильника. К слову, в лабиринт есть как минимум два входа, один из которых – бесплатный (где-то в переулках).
Зато прогулка по улочкам Буды внутри крепости и по Визиварошу мне очень понравилась. Прямо как в песне Антонова про переулки Арбата: «шум машин идет куда-то… в переулочках Арбата пропаду, исчезну я, если нужен вам, ребята, поищите там меня». И хотя Буду, как, скажем, Градчаны в Праге, изначально строили немцы, изобилие барочных деталей почти игрушечных домиков, в которых по-моему до сих пор располагаются не только кафешки и магазины сувениров, но и жилые квартиры, в совокупности с теплым климатом, делает этот район очень похожим на итальянские города, скажем, на римские районы Борго или Трастевере. Узкие улочки Визивароша проходят вдоль склона Будайского холма, а между собой их соединяют лестницы – пейзаж специфический. Плюс я вообще очень люблю старинные районы, которые не превратились в музей или офисный заповедник, но остались обитаемы прежними жителями, как тот же Трастевере. Видимо, примерно так же выглядело московское Зарядье, пока его не снесли ради возведения гостиницы «Россия».
Гора Геллерт - провидцев, как и очевидцев, во все века сжигали на кострах
Долина Табань, по которой издавна в Дунай протекал ручей Св. Павла, отделяет Замковый холм от скалы Геллерт (Геллертхедь) – альтернативного исторического ядра Будапешта, по типу Вышеграда в Праге, Кривой горы в Вильнюсе или Вышгорода в Киеве. Гора примечательна в первую очередь открывающимися с нее видами на пештскую сторону, тем, что когда-то на ней находилось главное в местных краях поселение кельтского племени арависков и, конечно же, историей мученической гибели святого Геллерта. Как и многие другие мученики, Джорджо Сагредо (977-1046) родился в богатой и знатной семье, один представитель которой даже занимал должность венецианского дожа. Джорджо получил хорошее образование в родной Венеции, принял постриг в бенедиктинском монастыре Св. Георгия там же и продолжил образование в Болонье. В 1015 году он решил совершить паломничество в Святую землю, однако по пути свел знакомство с неким аббатом из Венгрии, который убедил его встретиться с королем Иштваном I. Джорджо стали называть на немецкий манер Герхард, а венгры переиначили это имя по-своему. В 1015 или 1020 году Геллерт стал наставником сына Иштвана I – Имре (Эммериха), а в 1030 – епископом Чанада на юге Венгрии. Очень вероятно, что именно венецианец Сагредо основал в это время первое в Венгрии аббатство бенедиктинцев в Паннонхальме, к тому же он наверняка был одним из создателей венгерской письменности. В 1046 году в ходе восстания против королевской власти и христианской церкви, мадьяры-язычники сбросили Геллерта вместе с епископом Эгера Булдушем со скалы в бочке с вбитыми в нее гвоздями. Характерно, что похожая история произошла в Вильнюсе в 1368 году, когда тамошние язычники сожгли монастырь польских монахов-францисканцев на Кривой горе (она же гора Трех крестов), а самих монахов распяли на деревянных крестах и пустили их вплавь по Нерису. Позже Геллерта канонизировали вместе с Иштваном и Имре и стали считать одним из покровителей Венгрии, а на скале, названной его именем, поставили памятник.
Плюс, разумеется, обращает на себя внимание австрийский форт на вершине горы Геллерт, расписанный в 1945-ом году фамилиями советских солдат, как берлинский Рейхстаг. До сих пор можно рассмотреть некоторые из этих фамилий, а также лицезреть мини-экспозицию советских пушек. Тема, конечно, деликатная, но тем не менее. Во время ВОВ 200-тысячная венгерская армия вместе с немецкими, итальянскими и румынскими фашистами дошла до Сталинграда, где практически полностью и была уничтожена. Затем, когда уже вся территория Венгрии была занята советскими войсками и югославскими партизанами, уцелевшие венгерские войска отошли на территорию Австрии и продолжали сражаться, а окруженный Будапешт пришлось брать почти так же трудно, как Берлин. Собственно, именно поэтому существует «медаль за город Будапешт» из известной песни, то есть медаль за взятие Будапешта, как за взятие того же Берлина, а не орден за освобождение, как, например, в случае с Варшавой. Поэтому все завывания о подавлении венгерской демократии в 1956-ом году суть полная лажа – как гласит простой закон жизни, «горе побежденному».
Как кто-то советовал в отзывах, я залез на скалу от моста Эржебет, а потом по тропинкам спустился к купальне «Геллерт»: у подножья скалы находятся сразу две известные купальни – пафосная «Геллерт» и «Рудаш», построенная при турках в XVI-XVII вв. На момент моей поездки купальня «Геллерт» была на ремонте и вся в лесах, так что туда я не пошел, а отправился в «Рудаш». Несмотря на то что внешне «Рудаш» выглядит еще хуже, чем, скажем, Селезневские бани в Москве (как будто здание давно забросили), внутри очень и очень неплохо, особенно в центральном 8-угольном бассейне, сохранившемся еще со времен турецкого правления. После сидения в парной с температурой до +50С так клево окунуться в бассейн с холодной водой, а потом понежиться в теплом центральном бассейне! Единственное, как и в Сеченьи, всякие эксгибиционисты чуть ли не сексом занимаются прямо в бассейне: подобно любой уважающей себя бане, «Рудаш» имеет мужские и женские дни, но в выходные пускают представителей обоих полов. Правда, некоторые пугают тем, что в мужские дни в будапештских купальнях полно голубых, но я таких не видел.
Прогулка по скале Геллерт доставила массу удовольствия: красивые виды на Пешт, свежий воздух. Местные жители гуляют по ней с детишками, для которых прямо на склонах оборудованы детские площадки. У часовни в скале один мужик продавал горячий глинтвейн по 500 форинтов за пластиковый стакан в поллитра, что еще больше подняло настроение. Правда, в часовню я уже не попал, так как там шла служба.
Остров Маргит – парк культуры и отдыха, или еще раз про отцов и детей
В продолжение разговора о прогулках, на остров Маргит я заходил отдохнуть два раза, причем один раз прошел его насквозь. Место опять же приятное, народ гуляет вовсю (гуляет в прямом смысле слова, а не так, как у нас), многие катаются на велосипедах и бегают по специальной беговой дорожке по периметру. Прилагаются: недешевая гостиница с термальной купальней, фонтан, цветники, загончик с оленятами и руины доминиканского монастыря, построенного в XIII в. в одно время и в одном романском стиле с первым вариантом будайской Frauenkirche и францисканской церковью в Шопроне.
Сам остров назван по имени Маргариты (1242-1271), дочери короля Белы IV. В благодарность за освобождение страны от татар, отец с детства посвятил дочку церкви и велел построить доминиканский монастырь в Веспреме, где Маргарита (Маргит) приняла постриг в 4 года. Потом планы изменились, и Бела IV в политических целях решил выдать 18-летнюю дочь за короля Чехии. Однако Маргарита три раза отказалась выйти замуж за него и вообще за кого бы то ни было, приняв обет безбрачия и отказавшись от всяческих благ. Доминиканцы спрятали Маргит от отца в монастыре на Кроличьем острове, который ныне и носит ее имя. Этим они вызвали гнев Белы и в итоге потеряли имевшиеся у них ранее привилегии, так что к XIV в. они полностью упустили пальму первенства в Венгрии в пользу своих извечных конкурентов – францискан