Самостоятельно в Венгрию и Вену (окончание)

Секешфехервар - мать городов венгерских
Из Будапешта на Балатон логичней всего доехать с Южного вокзала (Дели) до Шиофока. Поезд идет туда примерно 1 час 40 минут, тогда как до второго крупнейшего курорта на озере, Балатонфюреда – до 3-х часов. В расписании на вокзале Дели не указывается, следует ли конкретный поезд до Шиофока или до Балатонфюреда, но в любом случае можно сесть на поезд до Секешфехервара, а потом у кондуктора уточнить маршрут. При необходимости, легко пересесть на нужный поезд в Секешфехерваре, на вокзале которого в расписании точно указано, каким именно путем поезд проходит вдоль Балатона. На момент моей поездки билет Будапешт-Дели – Шиофок обошелся в 1770 форинтов, а билет Балатонфюред – Будапешт-Дели – в 2040.
По пути в Шиофок мне как раз пришлось сделать пересадку, так что в промежутке между поездами я успел обойти центр Секешфехервара – оказалось, что для его осмотра более чем достаточно полутора-двух часов. Пилить пешком от вокзала до центра в одну сторону - минут 15-20. Когда-то Секеш-фехер-вар был матерью городов венгерских, даже его название переводится с венгерского как «Стольный Бел-град» - именно так он до сих пор называется в сербохорватском и словацком языках (немецкое соответствие – Stuhl-weißen-burg). Сейчас это заштатный городишко, небольшой исторический центр которого со всех сторон зажат панельными многоэтажками. Но, впрочем, все по порядку.
Многие любители Венгрии знают, что на латыни название Секешфехервара звучит как Alba Regia. Это наименование появилось в раннем средневековье, а при римлянах на месте города находилось сразу два поселения - Gorsium и Herculia. Определенное значение город приобрел в связи с тем, что в нем пересекались торговые пути, которые вели на Балканы, в Италию, Буду и Вену. Существующий ныне город был основан князем Гейзой в 972 году посреди болот около двух речушек – Гайя и Шарвиз. Своей славой столичного города Секешфехервар обязан сыну Гейзы – Св. Иштвану, по чьему распоряжению к 1039 году здесь был построен собор. Впоследствии в нем короновались 43 венгерских короля (в последний раз - в 1526 году) и были похоронены 15 королей (последний – в 1540). Иштван даровал поселению городские права и окружил его оборонительной стеной. От собора, конечно, осталась только часть фундамента.
К XII в. Стольный Белград, наряду с Эстергомом, был одним из крупнейших городов Венгерского королевства, - как и в Эстергоме, здесь проживали горожане родом из Франции, Фландрии и Италии. Более того, во время татаро-монгольского нашествия азиаты не смогли разрушить город, так как из-за таяния снегов просто не пробрались к нему через болота. В 1222 году король Эндре II подписал в Секешфехерваре знаменитую Золотую буллу, которая описывала права знати и обязанности короля и легла в основу конституции Венгрии, принятой в 1848. Эту буллу часто сравнивают с английской Magna Charta, принятой на 7 лет ранее, и считают одной из первых в Европе конституций.
В 1543-1688 годах венгерский Белград находился под властью турок, которые фактически перестроили его в мусульманский город (во время войн с турками была разрушена основная часть города, включая собор и королевский дворец). После изгнания турок Секешфехервар, как тот же Эстергом, пришлось заселять заново – сюда перебирались венгры, сербы, немцы и пр. В городе были построены францисканские церковь и монастырь, иезуитская церковь, барочные дворцы. Сегодня главными достопримечательностями считаются руины романской церкви, которую начали строить еще при Иштване, готическая капелла Св. Анны, епископский дворец, барочные церкви, ратуша и собственно центр города. Кроме того, на автобусе №26 из Секешфехервара можно доехать до замка Боривар. Что до базилики Св. Иштвана, то она была построена итальянскими мастерами в стиле, возникшем в XI в. в Ломбардии. Если очень хочется воочию увидеть, как она выглядела, поезжайте в город Печ, где сохранился собор, созданный в ту же эпоху как раз в этом стиле… или отправляйтесь в Италию – там таких романских церквей полно по всей стране.
Печ – там я не был, а надо бы
В период планирования поездки я предполагал денька на три засесть в Шиофоке и оттуда совершить поездки в Тихань, Секешфехервар и Печ. Но планы изменились. Тем не менее, всем очень советую посетить город Печ, что на самом юге Венгрии, у границы с Хорватией и Сербией. Это еще один венгерский город, существовавший уже при римлянах. Тогда он назывался Сопианы, а затем получил название Quinque Ecclesiae (нем. Fünfkirchen, ит. Cinquechiese) – «Пять костелов». По одной из версий, современное венгерское название происходит от славянского числительного «пять», возможно, оно возникло потому, что при возведении городских церквей использовали материал из пяти старинных христианских часовен.
Помимо романского собора, в Пече стоит осмотреть катакомбы ранних христиан IV в. (аналогичные катакомбы есть разве что около Рима у Аппиевой дороги, в Каппадокии, что в нынешней Турции и по-моему в Крыму), дворец епископов и барбакан - круглое оборонительное сооружение. Барбаканы строились в Восточной Европе итальянскими инженерами в период борьбы с турками и также уцелели в Кракове и Москве – в последнем случае это Кутафья башня в Кремле. Также в Пече туристам предлагают увидеть турецкие мечети Гази Касима и Якуба.
Теоретически важной достопримечательностью Печа мог стать местный университет. В XIV в. в ряде стран Центральной Европы, в том числе в Венгрии, были основаны несколько крупных университетов. В 1348 году появился знаменитый Карлов университет в Праге, в 1364 – не менее знаменитый краковский университет, в 1365 – венский, а в 1367 году король Лайош Великий создал университет в Пече. Грамота о его основании была списана с аналогичного документа венского универа, а преподавать пригласили спецов из Болоньи и Падуи. Поскольку римский папа отказался дать санкцию на открытие богословского факультета, изучали в Пече в основном искусство, право и, возможно, медицину. Однако вскоре после основания печский университет прекратил свое существование, не выдержав конкуренции с краковским и итальянскими ВУЗами. Ныне существующий в Пече универ был перенесен туда в 1921 году из Братиславы, когда она вышла из состава Венгрии. Любопытно, что после того как город отбили у турок, его стали заселять хорваты и сербы, так что к концу XVII в. югославы составляли не меньше половины местного населения. И по окончании Первой мировой войны, вплоть до 1921 года существовала возможность того, что Печ войдет в состав Югославии.
Венгерское море Балатон
Шиофок – очень приятный и, как мне показалось, тихий курорт. В Балатонфюреде народу заметно больше, у пристани полно яхт плюс действует недавно открывшийся аквапарк. Две столицы Балатона связаны между собой, а также с полуостровом Тихань посредством парома, который на момент моей поездки ходил туда-обратно всего 3-4 раза в день. Билет на паром Шиофок – Тихань с заходом в Балатонфюред стоил 1280 форинтов, Тихань – Балатонфюред – 930. Из Шиофока паром отправляется в 10, 11, 13.30 и 16 часов, идет час до Балатонфюреда и еще 20 минут – до Тихани. Из Тихани он уходит в 11.30, 14 и 16.30.
Тихань – безусловно, наилучший курорт на всем озере и, как сказали бы люди воцерковленные, намоленное место. Виды от аббатства на Балатон открываются просто изумительные, к тому же полуостров, на котором стоит церковь, судя по всему, имеет свой особый микроклимат. Как повелось в этой поездке, я залез на холм пешком – подъем был существенно проще, чем в случае с Вышеградской скалой, так как в Тихани наверх ведут асфальтированные дорожки. Правда, при мне один турист-старичок в сопровождении своей мадам не смог добраться наверх и потом отлеживался на камнях у пристани. Путь на вершину проходит мимо симпатичных вилл, которых достаточно и в Шиофоке с Балатонфюредом, а также мимо автобусной остановки, с которой можно уехать в Балатонфюред, если вдруг пропустите последний паром.
Интересно, что с XI в. на полуострове Тихань находилось не только основанное французскими монахами-бенедиктинцами аббатство Св. Аниана, но и скит, где жили православные русские монахи, приехавшие в Венгрию в 1046 году вместе с Анастасией Ярославной. Грамота об основании аббатства от 1055 года, ныне хранящаяся в другом старинном бенедиктинском аббатстве в Паннонхальме, считается старейшим сохранившимся памятником венгерской письменности. Кстати, эту самую жуткую письменность изобрели как раз бенедиктинцы, только не из Франции, а из Венеции. В грамоте под греческим названием petra («камень») упоминается находившийся около аббатства поселок отшельников, который также называли Oroszko - «русский». Однако к началу ХIV в. русских монахов в Тихани уже не осталось. Что до самого аббатства, когда-то в крипте под тиханьской церковью был похоронен муж Анастасии, король Андраш – крипта сохранилась, но в целом нынешняя постройка датируется 1754 годом.
Дьёр и окрестности
У меня была мысль остановиться на 3-4 дня в Дьёре, так как из этого города очень удобно совершать однодневные поездки в аббатство Паннонхальма, Шопрон, Братиславу и Вену. Но потом все затмила собой Вена. Тем не менее, как и в случае с Печем, очень советую посетить Шопрон и Паннонхальму. Шопрон (нем. Ödenburg) сегодня известен своими красными и белыми винами, пивом Soproni (для винодельческого региона пиво довольно приличное) и своей двуязычностью - названия улиц дублируются на венгерском и немецком языках. Город возник на основе поселения Скарбанция, которое в римское время располагалось на знаменитом Янтарном пути, связывавшем Италию с Балтикой, – даже нынешняя главная городская площадь располагается на месте римского форума. Считается, что в Шопроне можно увидеть, как венгерские города выглядели до нашествия турок, так как там отчасти сохранились средневековые дома патрициев. На самом деле, в этом есть своя доля лукавства: Шопрон подвергся существенным бомбардировкам во время Второй мировой войны, так как союзники считали его австрийским городом. Однако после войны, по результатам референдума среди местного населения, он отошел к Венгрии. Территория Австрии окружила Шопрон почти со всех сторон, так что в советское время здесь всегда хватало желающих пересечь Железный занавес.
Аббатство Паннонхальма находится в 20 км к юго-востоку от Дьёра, откуда до него можно доехать на автобусе. Скорее всего, аббатство было основано в 996 году отцом короля Иштвана Святого Гезой. Оно расположено на холме Св. Мартина (Мартонхедь). Считается, что в этих краях святой родился и провел свои детские годы. Мартин, живший еще во времена господства Римской империи, известен тем, что, будучи легионером, поделился половиной своего плаща с нищим христианином, а затем стал епископом французского города Тур. Этот святой почитается во многих католических странах: Венгрии, Чехии, Словакии, Польше, Австрии, Германии, Франции, Бельгии. Например, в Кельне в день Св. Мартина, 11 ноября проводят известный карнавал.
На протяжении столетий монастырь в Паннонхальме неоднократно подвергался разорению и перестраивался, в результате чего в его архитектуре переплелись черты самых различных стилей - романского, готики, барокко, неоклассицизма. Самое значительное сооружение Паннонхальмы - базилика Св. Мартина, изначально построенная в XII в. в готическом стиле – от тех времен сохранилась только подземная крипта. Монастырская библиотека - самое крупное негосударственное собрание книг в Венгрии, оно насчитывает более 360000 томов. Сейчас монастырь действует, осмотреть его можно только под руководством монаха, который проводит экскурсии по мере того, как собирается достаточное количество желающих.
Дьёр я все же решил осмотреть - на обратном пути из Вены в Будапешт (этот город примерно равно удален от обеих столиц). Я вышел во время очередной остановки, оставил вещи в камере хранения на вокзале, осмотрел город и потом уехал по тому же билету на следующем поезде. В древности Дьёр назывался Аррабона, откуда его современное немецкое название – Raab. Как и в ряде прочих старинных венгерских городков Задунавья, когда-то здесь обитали кельты, затем римляне, а потом - германцы, авары, славяне и т.д. В X в. мадьяры построили здесь крепость на фундаментах римских построек. Как и Эгер, Дьёр укрепляли итальянские инженеры, но история борьбы против турок здесь была несколько иной. Когда в XVI в. турки подступили к городу, местный комендант Криштоф Ламберт сжег весь Дьёр, поэтому басурмане назвали его Янык-кале («сожженный город»). По окончании мусульманского правления в городе обосновались различные монашеские ордены, такие как иезуиты и кармелиты, построившие здесь свои церкви и монастыри: Дьёр был таким же епископским городом, как Эгер, Печ или Эстергом, плюс в Венгрии, как и в Чехии, Польше, Литве или Белоруссии, католические ордены сыграли решающую роль в борьбе против протестантов.
Старинное ядро города располагается на холме Капталан у слияния рек Раба и Рабца, которые затем впадают в Дунай. Старейшими сохранившимися зданиями являются жилая башня XIII в. и готическая капелла Дочи XV в. Как и от Секешфехервара, от Дьёра я ожидал большего, чем увидел. Исторический центр сколь приятен, столь и невелик: веками весь город помещался внутри городской стены, остатки которой уцелели до сих пор, и буквально задыхался от недостатка места. Это хорошо видно по обилию эркеров, нависающих над узкими улочками: как, например, в Венеции за счет балкончиков, в Дьёре за счет эркеров пытались хоть немного увеличить полезную площадь зданий.
Плюс общее впечатление портит тот факт, что, судя по всему, сегодня Дьёр – такой же депрессивный город, как тот же Секешфехервар. По крайней мере, местных жителей, слоняющихся без дела в будний день, там пруд пруди – те, у кого есть работа, либо нашли ее в Австрии, либо трудятся на местном заводе по сборке двигателей для машин Audi. По этому поводу не могу не кинуть камень в тех личностей из Восточной Европы, которые с пеной у рта боролись против коммунистического режима. В Венгрии мне на память не раз приходил Гданьск – родина движения «Солидарность», члены которого, мягко говоря, были недовольны зарплатами и ценами при советской власти, зато теперь их дети сидят без работы в полной ж…пе, пардон, или чинят унитазы в Англии. В 1970-80-е годы Венгрия ежегодно продавала тысячи «Икарусов» только в СССР, не считая остальных стран соцлагеря, а теперь продукция ее промышленности нафиг никому не нужна (да по сути и нет ее – этой промышленности). Думаю, что в восточной Венгрии, в каком-нибудь Дебрецене, экономическое положение еще хуже, чем в западной. Ситуацию несколько улучшают лишь доходы от многочисленных западных и российских/украинских туристов.
Про язык общения
Венгры в полной мере осознают, что в Европе, заселенной преимущественно индоевропейскими народами, их тарабарский ханты-мансийский язык мало кому понятен: при желании немец может понять без перевода англичанина, итальянец - француза, русский – поляка и т.д., но никто из них не поймет венгра. Поэтому большинство сотрудников гостиниц, хостелов и касс авто- и ж.-д.-вокзалов может мало-мальски объясниться на английском. Видимо, их специально посылают на курсы. В районе Балатона народ шпрехает по-немецки.
Плюс в венгерском языке есть определенное количество географических названий и слов, заимствованных у славян. Кирай – король, утца – улица, пуста – степь, патак – ручей (поток), палинка – фруктовая водка (типа «паленая»), серда – среда, пентек - пятница, чютёртёк – четверг и пр. Название Пешта, возможно, происходит от славянского «печь», Печа – от славянского же «пять», название Вышеграда вовсе в переводе не нуждается, а название Балатона имеет тот же корень, что слова «болото» и «блатной». К слову, в районе Балатона еще в первой половине IX в. образовалось славянское Блатенское княжество, а по одной из версий славянским может считаться племя озеритов («те, кто живет у озера»?), которые обитали к югу от Балатона до прихода римлян в Паннонию – во II в. до н.э.
Тем не менее, на всякий пожарный привожу мини-словарик.
Bejarat – вход, kijarat – выход, nem kijarat – нет выхода. Nyitva – открыто, zarva – закрыто.
Доброе утро, добрый день – йо напот.
Добрый вечер – йо эштет.
Здравствуйте – сервус.
До свидания – висонтлаташра.
Приятного аппетита – йо этвадьят.
Спасибо – кёсёнём, большое спасибо – кёсёнём сепен.
Пожалуйста – тешшек.
Можно? Позвольте? Разрешите? – Сабад?
Не понимаю – нем эртем.
Да – иген. Нет – нем.
Furdo (фюрдё) – купальня.
Penziar – касса.
Tolni – толкать, от себя. Huzni – к себе, тянуть.
Транспорт и расписания. Mindennap – каждый день. Csak hetkoznap – только по будням. Naponta – ежедневно. Munkanapokon – по будням. Honnan - из, hova – в. Autobusz allomas – автовокзал. Билет на одну поездку в общественном транспорте Будапешта - воналйедь, на момент поездки стоил 270 форинтов, то есть чуть больше евро. Проездной на неделю – хетиедь, стоил 4000 форинтов – чуть дороже, чем в Риме, так что да здравствует Европа, объединенная одинаково высокими ценами.
Некоторые замечания за жисть
Из продуктовых магазинов в Будапеште наиболее часто встречаются Match, CBA и Kaiser`s. Как и в Чехии с Польшей, в Венгрии, благодаря немецким сетям, широко распространен формат “дрогери” (дезодоранты, косметика, бытовая химия и корма для животных в одном флаконе): dm, Schlecker, Rossmann. Почему-то в отзывах все пишут в основном о центральном рынке Будапешта, хотя таких же рынков в городе несколько штук. Рынок (чарнок) представляет собой типовое здание, очень похожее на вокзал. Главная засада – в основной базарный день у нас (воскресенье) все чарноки закрыты. Магазины, кстати, тоже, из продуктовиков по воскресеньям работает только Match, и то только до середины дня. Из торговых центров самый крупный и приличный – West End City Center у вокзала Нюгать.
Касательно транспорта, как уже писали, в венгерской столице есть три ветки метро: одна историческая, очень интересная, и две ветки, построенные при помощи СССР, на которых используются мытищинские вагоны. Сейчас строится 4-я ветка, так что многие места в городе обезображены стройкой. Зато очень удобно передвигаться по Надькёрут на современных трамваях, которые, судя по всему, поставляются из Австрии. Но опять же набережная вся в ремонте, так что пресловутый 2-ой трамвай ходит только по части своего маршрута. Если у вас возникнет мысль взять авто напрокат, не советую. Передвигаться на машине по узким улочкам Будапешта, где для разворота обычно приходится делать большой крюк, - никакого удовольствия. А по стране ездить удобней на поездах и автобусах, так как транспортное сообщение в Венгрии развито довольно хорошо.
Деньги с собой сейчас лучше везти в евро, особенно учитывая нынешний завышенный курс доллара. Но еще лучше купить дорожные чеки в евро и потом их обналичить. Правда, перед поездкой я не смог купить их в Сбербанке, так как народ ломанулся скупать валюту. Рубли везти не стоит, так как, в отличие, скажем, от Варшавы или Кракова, в Будапеште хрен их обменяешь. Даже на вокзале Келети их не меняют - вот козлы, меняют даже датские и норвежские кроны. Интересно, что при этом мне поменяли рубли на улице Сеченьи в Эгере. Самый крупный местный банк – OTP, его отделения и банкоматы встречаются по всей стране.
Полезные ссылки
http://photo.stream24.ru/users/Vengria2008-24-/993302 – фото из моей поездки.
http://photo.stream24.ru/users/Vengria2008-24-/993423 – еще фото.
http://100dorog.ru/club/stories/105141 или http://www.otzyv.ru/read.php?id=42879 – свеженький отзыв с практической инфой о самостоятельной поездке в Будапешт и Вену.
http://www.otzyv.ru/read.php?id=42018 – еще один свежий отзыв с практической инфой.
http://ftour.otzyv.ru/read.php?id=54822 – обсуждение самостоятельного получения венгерского Шенгена.
http://talusha1.narod.ru/travel/budapest/budapest_txt.htm – энциклик незабвенной Талюши про достопримечательности Будапешта.
http://www.otzyv.ru/read.php?id=16239 – уже старый, но во многом актуальный отзыв гуру самтуристов Вацлава Шуббе.
http://ftour.otzyv.ru/read.php?id=11233 – ветка главного спеца по Венгрии Эдуарда Суровцева – все, что вы хотели и даже то, что не хотели, знать о Венгрии.
P.S. Отзыв про Вену скоро выложу на этом сайте в разделе про Австрию.