Незнайка в Амстердаме (февраль 2009)

Они пошли туда,
Где можно без труда
Достать себе и женщин и вина,
Где пиво пенится,
И пить не ленятся,
Где юбки узкие трещат по швам!
Буду краток, так как в последнее время и без меня появилось достаточно подробных отзывов о посещении крупнейшего города Голландии. Так что постараюсь добавить кое-какие полезные детали и отчасти свои впечатления.
Наконец-то и я добрался до Амстердама. Попал я туда всего на 2 дня, будучи засланным с работы на очередную выставку в Дюссельдорфе. Визу и авиабилеты мне обеспечили, но, если кто еще не знает, дешевле всего покупать билеты Москва-Дюссель и обратно на сайте airberlin.com – вместе со всеми сборами билет в одну сторону стоит 134 евриков (в обе стороны и при бронировании месяца за два получается дешевле). В стоимость билета входят 2 стаканчика сока (или колы, или фанты – на выбор) и холодный сэндвич. В общем, «Аэрофлот» кормит получше, но и билеты Москва-Дюссель и обратно со всеми сборами у него сейчас стоят 11-12 тыс рублей.
В прошлый раз я съездил из Дюсселя в Ахен и бельгийский город Льеж (см. мой отзыв на этом сайте в разделе про Германию «Мои похождения по Дюссельдорфу, Ахену и Льежу»), теперь же настала очередь крупнейшего города Голландии. Примерно за месяц до поездки на сайте немецких ж.-д. bahn.de за 29 евро был приобретен онлайн-тикет на скоростной поезд ICE, который домчал меня до Амстердама всего за 2,5 часа. Для справки: такой билет действует только на конкретный поезд, но обеспечивает существенную экономию – при покупке билета на ICE по тому же маршруту непосредственно перед поездкой он обойдется уже в 51 евро.
К сожалению, со временем обратной поездки я определился поздно, так что при попытке забронировать аналогичный скидочный билет из Амстера в Дюссель сайт bahn.de выдал инфу о невозможности распечатать со своего компа онлайн-тикет – его могли только прислать по почте дня через 2-3 с доплатой за доставку в размере около 3 евриков. По времени мне это не подошло, так что пришлось искать других путей. К слову, в поезде контролеру надо предъявлять не только онлайн-тикет, но и кредитку (или дебетовую карту, как в моем случае), по которой этот самый тикет был оплачен. Карта в данном случае обязательна к предъявлению в качестве «аусвайс». Есть еще возможность задешево добраться из Дюсселя в Амстер и обратно на автобусе компании «Евролайнс» (сайты eurolines.de и eurolines.nl). Но автобусы курсируют крайне редко, буквально 1-3 раза в день и билеты на них надо бронировать очень сильно заранее (думаю, не меньше, чем за 2-3 месяца).
Как обычно, было интересно посмотреть, как одна страна переходит в другую. Даю наводку, как определить ныне невидимые границы между странами-членами Шенгена: поезд останавливается в чистом поле, потом проезжает небольшое расстояние и снова останавливается. Это означает, что машинист опускает пантограф с токосъемником, потом поезд проезжает определенную дистанцию своим ходом, и пантограф снова поднимают. Дело в том, что в разных странах Европы используются различные энергосети со своим напряжением, а описанная процедура как раз и нужна для того, чтобы переключиться с одного напряжения на другое. Так вот, после таких остановок, помимо небольшой вариации в транскрипции надписей на станциях (голландские диалекты так же плавно перетекают в немецкие, как белорусские в русские), произошли прочие видимые изменения. Во-первых, на полях стало заметно больше всяческой живности (лошадей, овец и пр.), даже собак прибавилось. Оно и понятно, если Германия – страна преимущественно индустриальная, то Голландия, по типу Скандинавии или Прибалтики, это страна моряков, хуторов и крестьян. Потом появились столь любимые голландцами ветряки по откачке воды, потом – канал с баржами, который шел прямо вдоль железки. Ну и, разумеется, в разы стало больше велосипедистов. Живет этак средний голландец в домике в сельской местности, садится каждое утро на велик, доезжает до станции, ставит велик под навес и едет на электричке в город трудиться, скажем, программистом. А вечером – в обратном порядке. И никаких тебе пробок на МКАДе. Благодать!
Центральный вокзал Амстера (Амстердам Сентрааль Статион) – это чудо инженерной мысли: вокзал поставлен на многих тысячах свай, вбитых прямо в дно морского залива. Еще одно такое чудо я видел только в Венеции – там вокзал на сваях стоит прямо в Венецианской лагуне. С обеих сторон вокзал окружает вода – с одной стороны плещется залив, по которому ходят паромы и баржи, с другой – город с многочисленными каналами, по которым курсируют прогулочные кораблики.
С жильем в Амстере дела обстоят туго: места в городе крайне мало, а желающих оторваться в европейской столице легкой наркоты хватает даже зимой. Поэтому варианты с размещением в хостелах в самом центре города или в знаменитых жилых баржах на воде (вонбоот) были отметены как не сильно экономичные. Я остановился в хостеле International Budget Hostel, что рядом со знаменитой площадью Лейдсеплейн, считающейся средоточием кафе и баров, и недалеко от музейного квартала (6 остановок на трамвае от Сентрааль Статион). Конечно, было прикольно пожить в старинном амстердамском домике с узким фасадом, выходящим на канал, но точно могу сказать: постоянно так жить я бы не то что не хотел, но и просто не смог бы. Внутри наверх ведет жутко крутая лестница (такие же есть в небольших гостиницах и пансионах в Италии), а размер туалета и душа вызывает ассоциации с корабельным гальюном. Как вообще голландцы веками жили в таких мизерных помещениях, я, честно говоря, не представляю.
Что до самого хостела, то при своей дешевизне (16 евриков за ночь в 4-местной комнатушке) он мне напомнил историю из книжки «Незнайка на Луне», где, как известно, описывается некая обобщенная «капстрана». Незнайка с товарищем, поселившись в гостинице, были вынуждены постоянно доплачивать за то, чтобы досмотреть до конца фильм по телевизору, за то, чтобы кровать выехала из стены и т.д. Примерно та же история и с этим хостелом: завтрак в нем – за отдельную плату, полотенце – за 1 евро, 15 минут в интернете – еще 1 евро. Вообще-то в нормальных хостелах берут по 20 евро, но такого маразма там нет, в интернете можно сидеть хоть всю ночь, если нет других желающих, мини-завтрак из чашки кофе и бутерброда с джемом - тоже не вопрос. Но зато персонал в International Budget Hostel свободно спикает по-английски. Это вообще черта почти всех амстердамцев и многих западных немцев – подавляющее большинство из них, например контролерши в трамвае, бармены в пивнушках или кассиры на вокзале, болтают по-английски в режиме флуэнтли.
К слову о тесноте в таких странах, как Италия или Голландия – никак не могу к ней привыкнуть. Да, я знаю, что еще в XI-XII вв., когда на месте Москвы было село Кучково в Залесской земле, колонисты из уже тогда перенаселенных Италии, Голландии и т.д. перебирались в другие страны, преимущественно в Восточную Европу – в Венгрию, Чехию, Польшу и т.п. Например, когда в 1066 году Вильгельм Завоеватель во главе со своими норманнскими рыцарями захватывал Англию, в его армии была масса фламандцев и голландцев, которые после завоевания остались в Британии. В XII в. фламандцы и голландцы уже осушали болота вокруг Бремена, а потом в Голштинии и на Эльбе, где до сих пор есть местность под названием Фламен. Что уж говорить о более поздних колонистах из Нидерландов, благодаря которым дома и ратуши в нидерландском стиле до сих пор сохранились в таких польских городах, как Гданьск, Торунь или Вроцлав. (А у нас в XVIII в. при Екатерине II Крым и Поволжье пришлось заселять по новой всякими немцами, коих часто никто особо не отличал от голландских колонистов).
Но вот как жить в супер-переселенном городе, в котором ты идешь по узкому тротуару, заставленному велосипедами, а навстречу тебе идут прохожие с велосипедами же, и, чтобы разминуться с ними, приходится выходить на проезжую часть, которая по нашим меркам занимает меньше одной полосы и по которой навстречу тебе одновременно несутся машина, куча велосипедистов и еще мотороллер впридачу, причем каждый стремится обогнать другого. А с другой стороны этой с позволения сказать улицы битком напаркованы машины и велосипеды, стоящие на краю канала без перил. В общем, уворачиваясь от всей этой мешанины уличного движения, я испытал легкий шок, который перешел в менее легкий, когда я увидел, как в Амстере ездят трамваи. Смотреть на это просто страшно. Трамваи носятся с бешеной скоростью друг за другом с интервалом в 2-3 метра (я не преувеличиваю), а их зеркала заднего вида часто почти задевают дома или грузовики многочисленных ремонтных бригад. Как в Германии, в Амстере во многих местах трамваи ходят по одной колее сразу в двух противоположных направлениях, и опять же на немаленькой скорости разъезжаются встречными курсами в 3-4 метрах один от другого. А в это время траекторию движения трамвая в метре перед его «мордой» пересекают несущиеся велосипедисты и мотороллеристы. Так что совсем не зря такой людской муравейник, как Нью-Йорк, или современная фондовая биржа с ее броуновским движением возникли именно благодаря голландцам: ну, очень неуемный народец. И, кстати, я думаю, что знаменитая манера голландцев оставлять окна незанавешенными объясняется не традицией, оставшейся со времен испанского владычества над Нидерландами (тогда испанцы якобы запрещали занавешивать окна, чтобы голландские заговорщики не собирались на свои собрания), и не стремлением выставить свое богатство напоказ, а желанием элементарно расширить зрительно пространство своего малюпусенького жилища.
Из знаменитых музеев Амстердама я посетил только один – Государственный музей (Рейксмузеум). Увы, он уже не первый год на реставрации, и, откровенно говоря, лучше бы его совсем закрыли на время работ. От огромной экспозиции сейчас остался только небольшой обломок – все равно, как Третьяковка показывала бы только 1-2 своих зала. Минимальная экспозиция предметов из колониального прошлого Нидерландов, несколько картин Хальса и Рембрандта, включая «Ночной дозор» и его уменьшенную копию. Однако за вход берут 11 евро, как за осмотр всего Рейксмузея. Короче, лажа полная: у нас все есть, только мы вам ничего не покажем. В итоге, в Амстере шедевров фламандцев и голландцев я насмотрелся намного меньше, чем прошлой осенью в Вене (см. на этом сайте мой отзыв «Самостоятельно в Венгрию и Вену»).
Зато вам показывают все что угодно в квартале Красных фонарей. Опять же – впечатления неоднозначные: слишком уж в реальности все отличается от того, что представляешь себе издалека. Заходишь в этот квартал с мыслью «Ага, вот оно гнездо разврата. Ух ты!», а на деле все оказывается настолько обыденно и рутинно, что как-то даже неинтересно. Тебе как бы в очередной раз напоминают: Майне либе Дамен унд Херрен, в этом мире все продается и покупается, хотите травки из кофе-шопа – плиз, хотите девочку – биттешон. В общем, любой каприз за ваши деньги. Нет, конечно, немецкие, английские и американские школьники и студенты сначала в полном восторге, но даже подростки как-то обескуражены этой вседозволенностью. Вот если мама застукает в туалете с «Плейбоем» или с одноклассницей «за алгеброй» - это драйв и выброс адреналина, а тут никто ничего не запрещает, и ребята просто молча следуют мимо девочек в окошках в кофе-шопы, чтобы хоть там «догнаться». Как-то раз я вовсе видел папашу, выходившего из секс-шопа с сынком лет пяти. Ну, чего тут скажешь?
Что до девочек, то про них уже многие писали. На мой взгляд, все правда – есть там и жирные страшные негритянки (видимо, на своего клиента), и вполне себе симпатичные белые девушки в нижнем белье и сапожках или чулочках, которые, поймав твой взгляд, начинают стрелять глазками и завлекающе двигаться. Есть и порнотеатры, и кино с порнушкой. В целом, здесь та же фигня, что и в Гамбурге, Риге и прочих портовых городах. Моряки, проводившие основную часть жизни в море, банально отрывались в таких кварталах за все время плавания. Соответственно в портовых городах возникала соответствующая инфраструктура – чтобы было куда пойти, «где можно без труда достать себе и женщин и вина». Просто несколько неожиданно, что все это делается так открыто. Но никакого особого откровения здесь нет – скажем, в Латвии обычные девушки (не проститутки!) ездят из Риги в Вентспилс специально знакомиться с моряками, а уж сколько борделей и стриптиз-баров в любом европейском или российском городе – вовсе не пересчитать.
Кофе-шопы внешне выглядят, как обычные бары. Народ так же спокойно сидит и покуривает джойнты в кофе-шопах, как пьет кофе в бруинкафе (традиционных «коричневых» кафе), попивает пивко в пруфлокален (тавернах) или поедает блины в паннекёкен (блинных). Еще года два назад до голландцев дошло запретить продажу спиртного в кофе-шопах, чтобы туристы не мешали Heineken с марихуаной, так что, если не покупать у негров на улице подделки под тяжелые наркотики, все обычно обходится без экцессов. Ну, так негры уже давно наркоту толкают и в Москве на улице Миклухо-Маклая, и в Праге на Староместской площади, так что Амстер тут не одинок. Самое забавное – около года назад в Голландии запретили курение никотина в кафе и ресторанах, а вот травку в кофе-шопах курить можно. Логично.
В остальном маршрут передвижений среднего туриста по Амстеру тоже довольно типичен. Можно пройтись и при желании пошопиться по центровым улицам Дамрак и Рокин, по торговой улочке Кальверстраат, где полно всяких Zara, H&M, Hema, New Yorker и пр., нагуляться вдоль каналов Золотой излучины, в первую очередь вдоль Херренграхт, при желании покататься на кораблике, а также пройтись вдоль рынка.
Местные кирхи – по определению полная фигня (разве что за исключением католической церкви Св. Николая). Все ж таки голландцы десятилетиями боролись с испанцами-католиками и терпеть не могут всего, что связано с католическим искусством. Даже фламандцы – те же голландцы, только католики – оказались в другом государстве, в Бельгии, не по этническим отличиям, а исключительно по религиозному признаку. Причем братья-германцы строго наказали, отобрав у Бельгии важный выход к морю – устье реки Шельда и передав пальму первенства главного морского порта Нидерландов от Антверпена Амстердаму. Кстати, немцы в свою очередь, чтобы снизить зависимость внешнеэкономических связей Германии от роттердамского порта в пользу Гамбурга и Бремена, во время Второй мировой войны жестоко разбомбили Роттердам, хотя в это время уже шли переговоры о капитуляции Голландии.
Из амстердамских музеев народ любит посещать музей секса на Рокине, музей мадам Тюссо на площади Дам, музей гашиша и марихуаны в квартале Красных фонарей и музей Ван Гога рядом с Рейксмузеем. Короче, маршрут «трогательно прост». Честно говоря, после таких прогулок возникает желание «увидеть Амстердам и поскорей свалить из него». Северный коричневый город-пакгауз, сомнительные достопримечательности которого стоит, конечно, увидеть, но желательно как-нибудь мимоходом и проездом - по пути куда-нибудь в Англию, Бельгию или Францию.
Обратно из Амстера в Дюссель я решил добираться не за 51 евро на ICE, а по более дешевому тарифу, который выдает bahn.de – за 36 евро. Этот тариф подразумевает две пересадки – в Эйндховене и Венло, но, главное, экономия получилась не столь уж и большой. Хитрые голландцы содрали с меня 44 евро, впендюрив в том числе 3,5 евро за то, что я покупал билет не в автомате (там такого тарифа нет), а у кассира. Чтоб я так жил – 160 рублей только за то, что кассир просто продал один билет! Однако профсоюзы в Европе творят чудеса, обеспечивая заработком людей даже там, где этого заработка по определению быть не может. В той же Италии точно так же дерут с пассажиров за обслуживание в камерах хранения. Впрочем, у нас аналогичная фигня с парковщиками – надо ж людям с чего-то кормиться.
Путь «домой» (а Дюссель, где я уже был на выставке три года назад и где полно русскоязычных жителей, уже стал восприниматься почти как родной) я проделал на двух голландских поездах IC и одном немецком RE. На интернет-форумах путешественников про пересадки в Европе пишут разное, кто-то их побаивается, кто-то, наоборот, пишет, что ничего страшного в них нет. Опишу свой опыт. Вместо 2,5 часов на ICE пришлось ехать 3,5 часа. Первый IC оказался голландским аналогом немецкого RE (регионального поезда) – это довольно быстрые комфортные электрички в 2 этажа. Единственное, в Голландии большинство поездов не красные, как в Германии, а жовто-блакитные (откровенно говоря, не знаю, почему они выкрашены в национальные украинские цвета – голубой и желтый – но факт есть факт). Голландский контролер убедился в том, что я знаю, где мне делать пересадки, и билет пробивать не стал (его пробили уже в немецком поезде). На первую пересадку отводилось всего 4 минуты, то есть первый поезд прибывал в Эйндховен в 17.58, а второй отходил в 18.02. Здесь все просто: для пересадки было достаточно перейти с одного края платформы на другой. Для тамошних краев это нормально, даже поезда дальнего следования ICE обычно стоят на станции не больше 5 минут, и все пассажиры успевают выгрузиться и загрузиться. Но вообще-то даже в дисциплинированной Германии случаются опоздания, и тогда по тому же билету придется ехать уже на следующем поезде. Второй IC оказался обычной электричкой, а третий поезд, на пересадку на который в пограничном городке Венло дают 20 минут – упрощенным подобием RE. Для второй пересадки было достаточно перейти по подземному переходу на другую платформу. Конечно, вечернее время и «простота» поездов соответственно сказалась на публике и ее поведении – в отличие от электричек, в ICE придурковатые подростки, негры-«зайцы» и прочая милая публика обычно не ездит. В общем, почти все как у нас.
Некоторые пишут в отзывах, что существует резкий контраст между «чистоплюйским» Дюссельдорфом и «разбитным» Амстердамом. На самом деле, особого контраста нет: один город – речной порт, другой – морской, вот и вся разница. Даже с исторической точки зрения в районе Дюсселя веками жили рипуарские (речные) франки и их потомки, а в районе Амстера – франки салические (морские). Не такой уж Амстер и разбитной, вполне себе протестантский трудовой город-склад, где народ пашет каждый день, вечером чуток расслабляется, а с утра – «снова на завод», то есть на смену барменом в кафешку или продавщицей в бутик модной одежды. А Дюссель соответственно не такой уж и чистоплюйский. К примеру, около гостиницы цепочки Inter City Hotel рядом с вокзалом, в которой я останавливался в этот раз, прямо как в Амстере, расположены секс-шоп и пип-шоу. А как-то часов в 6 утра всех постояльцев разбудило местное радио: Ахтунг, ахтунг, атеншен, атеншен, просьба срочно покинуть здание в связи с серьезной технической неисправностью. Народ скучковался на противоположной от гостиницы стороне улицы, приехали три пожарные машины, пожарники пошурудили внутри, а уже через полчаса все снова мирно почивали в своих постельках. Не знаю, был ли звонок с дезой о заложенной в гостинице мине или просто сработал противопожарный датчик, но на здании главного городского вокзала висят фото мусульманских террористов, а самих мусульман, особенно турков, в Дюсселе не меньше, чем выходцев из бывшего СССР.
Некоторые ссылки по теме:
http://ftour.otzyv.ru/read.php?id=70352 — практические советы по посещению Амстера.
http://www.otzyv.ru/read.php?id=32719 — пока свежий и на мой взгляд наиболее полезный отзыв для самостоятельного посещения Голландии.
http://photo.stream24.ru/users/amster09-24-/1000828 — здесь буду выкладывать фото из моей поездки.