Солнце с севера

СОЛНЦЕ С СЕВЕРА

Сбылась очередная мечта очередного идиота! В январе 2007 года идиот побывал в Чили, впервые преодолев Атлантику, экватор, гринвичский меридиан и южный тропик.
Идиот - это я. Да и как иначе назвать себя любимого, «за туманом» махнувшего так далеко и так дорого? Провести только в самолётах двое суток (Москва-Ростов-Москва в сидячем вагоне!) и отдать за это цену новой «пятёрки»… При этом даже не в группе «братьев и сестёр по разуму», а сугубо единолично (хоть и с помощью турфирмы), местами и временами пользуясь услугами англоязычных чилийских гидов и подсаживаясь «на хвоста» к иным «космополитическим» тургруппам. Опять же владея немецким на тройку, английским - на двойку и испанским - на «кол».
Конечно, до взрослого недешёвого «тумана» была вполне экономная «туманная юность»…
Родные и близкие капитана Гранта, штурмующие Анды с помощью землетрясения. Жюль Верн, правда и вроде бы, до Чили не добрался - но тем интереснее сделать это за него.
Тройка по истории в школе за то, что главного чилийского «либертадора» О’Хиггинса обозвал Боливаром. Учитель истории, наверное, вспомнил, что «Боливар не вынесет двоих»! По плечу ли О’Хиггинсу «трое» - осталось за кадром.
Брежнев и Альенде, замершие на телеэкране по стойке «смирно» под звуки чилийского гимна. Может, и не Брежнев, а Подгорный или Косыгин - но Альенде помню точно.
Пиночет, угрожаемый вздёрнутыми детскими кулачками нашей пионерской линейки под ревущий по трансляции «Венсеремос». Угроза так и не реализовалась - «чилийский Гитлер» сам передал власть демократам и умер под их домашним арестом за месяц до моего приезда в Чили.
Туповатый анекдот про советского алкаша: «Не брошу пить, пока Луиса не отпустят с карнавала!» Про сам «карнавал» мы узнавали из жутких «триллеров» чилийских эмигрантов, которых в СССР было издано и снято немало и которые захватывали не хуже шедевров про войну или про индейцев. Да и верилось им больше, чем статьям в «Правде» и иже херувимы.
Ещё один «Пиночет» - такое «народное» имя носила пивная на Волоколамке, около МАИ, где я тогда учился. Не в пример прототипу, история сему заведению была уготована короткая - оно скончалось в 1985 году от рук перестройщиков-трезвенников. Ныне «Пиночет» переродился во вполне культурное кафе «Невка».
«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» - культовая постановка семидесятых на сцене Ленкома, по мотивам Пабло Неруды и в сопровождении не менее культового ансамбля «Аракс». «С детства в школе нас учили: нет страны прекрасней Чили!» - если кто помнит.
Всё это во многом и способствовало поездке туда, где солнце светит с севера, а ночью вместо Большой Медведицы восходит Южный Крест.
Вдобавок фирма-туроператор по Южной Америке обнаружилась в аккурат рядом с Ленкомом, на Малой Дмитровке. Как тут не вспомнить про Мурьету - «чилийского разбойника, подло убитого в Калифорнии» (подло, но за вполне конкретный «беспредел», кстати)… Чилийские разбойники, однако, не пугали - слава Богу, и прости Господи Пиночету, Мурьет в Чили почти не осталось. А вот в Бразилию, куда поначалу собирался, ехать в итоге расхотелось - СМИ и Интернет напомнили, что там «много диких обезьян», и «они как прыгнут»...

Маршрут

Чили, как известно, понятие растяжимое. Думал, что эта растяжимость только с севера на юг, но выявился еще и остров Пасхи в 4 000 км западнее Сантьяго, посреди Тихого океана. Почти сибирский охват чилийского территориального присутствия вдохновлял, пока я не оценил его в рублях и днях, и не встала насущная необходимость «котов урезать».
В итоге я пожертвовал севером и Пасхой ради юга Чили. Очень уж хотелось побывать на широте Москвы «по ту сторону» - да и тропической жары там точно не предвиделось (нелегко к ней привыкать, особенно не на пляже под пальмой возлегая).
Заявленный и подтвержденный маршрут выглядел так: два дня в Сантьяго - перелет в Пуэрто-Монт и пять дней в Пуэрто-Варасе, Пеулье и Пьехуэ (провинция Лос-Лагос) - перелет в Пунта-Аренас и пять дней в нём, Пуэрто-Наталес и Торрес дель Пайне (провинция Магальянес) - перелет в Сантьяго, полдня в нем - и домой. Занял этот путь от Москвы до Москвы 16 дней.
Жить предполагалось в «синглах» трёх-четырёх звёзд. Гиды (англоязычные) предусматривались везде, кроме Сантьяго - в нем я ограничился трансфером, решив, что сам дитя мегаполиса (к тому же московский извозчик в «прошлой жизни») и заблудиться не смогу при всём желании. Притом у меня была карта, отрывки из Интернета и англоязычный же путеводитель. Русскоязычного не нашел, но и этот оказался очень неплохим - даже без словаря и даже двоечнику половина понятна. Да и по смыслу немало совсем не лишних слов узнал.

Багаж

Его не брал, а ограничился «молодёжным» рюкзачком, в который больше 10 положенных для ручной клади килограммов не запихнёшь даже кирпичей, да «поясником» для фотоаппарата, видеокамеры, мобильника и документов. От этого я обретал уверенность, что багаж не потеряют на пересадке - но одновременно и некоторую головную боль на тему «что же взять».
В итоге взял легкую куртку с капюшоном, годящуюся разве что от дождя, свитер, запасные джинсы (незапасные на себе, естественно), пару футболок, одну рубашку, бельё и «джентельменский набор». Остальное заняли карты и «спасительные» английский и испанский разговорники.
Ограничился также одними кроссовками «на себе». Дожди в Чили сильно не доставали (кроме последнего довольно жуткого дня в Пуэрто-Наталес) - куртка в сочетании со свитером пригодилась лишь в Москве между домом и Домодедово. Да и без свитера понадобилась только в Магальянес.

Виза

Чилийскую визу получить не просто, а очень просто - не нужна даже справка с работы. Вот только делают её около двух недель - в этом плане Аргентина и Бразилия пока впереди Чили (всего 3 дня при той же простоте). Кроме визы, получил какой-то вкладыш того же цвета - сказали, что могут потребовать чилийские правоохранители и портье в отелях. Но в реале его не требовал никто.
Вообще, Латинская Америка - фактически визовый рай для россиян. Перу, Эквадор, Коста-Рика, Куба и Доминикана - безвизовые страны, остальные «просты как Чили». Исключение только одно - Мексика. С ней так же сложно, как со Штатами, поэтому да ну их обоих…

Валюта

Чилийское песо, одно из некровавых детищ Пиночета. Изначально было приравнено к USD, но реформы сказались - песо «присело» аж до 500 за USD. Наш рубль, правда, вследствие Гайдара «присел» куда больше (только деноминация поправила) - отчего всякий, кто не считает Гайдара хуже Пиночета, уж точно идиот вроде меня.
Чили до деноминации пока, видно, «не доросла», и в итоге 1000 песо означает сейчас всего лишь около 50 рублей. Поэтому удобнее оперировать не 1, а 1000 песо (это, кстати, и минимальная купюра - мельче только монеты). Поскольку в определенных российских кругах когда-то было принято 1000 рублей именовать не иначе, как «косарь», у меня очень быстро родилось сходное выражение - песарь, 1000 чилийских песо и означающий. Я не из определенных кругов и блатные слова уважаю средне - но тут уж вылетело так вылетело. Ездившие «за туманом» на аналогичный Альбион быстро поймут, что песарь почти равен фунту стерлингов.

Ну, вот - рассказав о всякой сопутствующей ерунде, пора перейти и к делу.

День первый. Москва - Мадрид

Беспокойство насчёт «стыковки» не оправдалось. Из Москвы в Мадрид рейс компании «Иберия» отправился вовремя и приземлился с опозданием всего на полчаса.
В самолете очень кстати оказалась схема аэропорта Барахас, а перед посадкой объявили по-английски и номер «гейта» на Сантьяго. Вся кладь с собой, второй посадочный талон получил ещё в Москве - а теперь и знал, куда идти. Хорошо также, что прилёт и отлёт были с одного терминала 4S, и не пришлось ехать на барахасском автометро (поезд без машиниста между разными терминалами).
Коридоры в Барахасе жутко длинные, но есть «плоские эскалаторы». По ним до середины терминала, где таможня, минут десять. Там короткий досмотр через рентген - и в международную зону, к озвученному гейту U74. Указатели везде, ориентироваться легко.
Убедившись, что рейс в Сантьяго и вправду оттуда, ищу следующую цель - комнату для курения. А вот её пришлось искать долго. Оказалась не комната, а две загородки буквой «П», между которыми стоят урны и жужжит вентилятор. Больше ничего в Барахасе не поразило, включая дьюти-фри и местный общепит (в Москве и то и другое лучше по той же цене). Был мой любимый «Гордонс» в розлив - и ладно. Даже архитектура по сути типовая с другими загранпортами, хоть и есть отдельные «находки дизайнеров».
Наконец, в полпервого ночи «по Мадриду» - взлёт на Сантьяго. Вперёд в неведомые дали…

День второй. Мадрид - Сантьяго

Теперь летел уже на А-340 «Иберии» - «пузатом» аэробусе. В нём было вполне удобно, впереди стоящее кресло не упиралось в колени (как на ТУ), всем выдали плед и подушку (а не только бизнес-классу), и, кроме ужина, даже налили бесплатного виски. В таком «сидячем вагоне» даже 12,5 часов без посадки не показались катастрофой.
Первым делом нам показали по мониторам взлёт нашего лайнера - на хвосте А-340 и видеокамера есть. Даже ночью выглядело эффектно. Кроме того, на мониторах в течение полёта регулярно высвечивалась «техника» - скорость, высота, пройденное и оставшееся расстояние, расчётное время прибытия, забортная температура. По-английски, правда, всё это было в милях, футах и Фаренгейте, но тут и «дистанцию рекорриду» быстро поймёшь. Регулярно включали и полётную карту - тоже интересно видеть, где «чисто географически» сейчас находишься.
Спал, конечно, урывками - но сознание того, что времени впереди навалом, успокаивало. При очередном пробуждении понял по часам, что летим примерно над экватором. «Есть!» - отметил про себя и снова провалился в сон. Окончательное пробуждение (уже над Парагваем) придало уверенности, что сразу по приезде в отель не свалюсь и целый день на «перечасовку» не потеряю.
Начитавшись Интернета, ждал также от нашего лайнера «латиноамериканских горок» над Аргентиной, когда непристёгнутые пасахерос на несколько секунд прилипают к потолку, а, отлипнув, ломают руки и ноги. Но турбулентность-1, 2, 3 и т.д. не поразила - над Каспием по пути в Эмираты трясло куда ощутимее.
Анды при подлёте к Сантьяго увидел только мельком в иллюминаторе - сидел в середине салона. Но увиденное очаровало - самолёт, снижаясь, шёл явно ниже самых высоких вершин. Среди них, видно, была и Аконкагуа - высочайшая точка обеих Америк (7000 м). Не понимаю, почему наш команданте в тот момент не включил камеру на хвосте, и мониторы продолжали показывать уже надоевшую «дистанцию рекорриду» (она в итоге составила почти 11 000 км). Камера включилась только при заходе на посадку, когда Анды были уже пройдены. На наших глазах благополучно вышло шасси, мелькнуло снизу Панамериканское шоссе - и вот уже мы катимся по полосе аэропорта имени Артуро Мерино Бенитеса. «По Мадриду» был час дня, «по Москве» и вовсе три, но в Чили день только начинался - девять утра.

Меня встретил мой гид Хорхе. Приветливый и улыбчивый, полноватый жгучий брюнет с длинными волосами, с некоторой «индейщиной» в лице, с усами и бородкой - типичный чилено. Немного напомнил Атоса в исполнении Смехова. На вид около сорока лет, что в разговоре подтвердилось - его дочка на год моложе моей. На английском говорил достаточно «дружественно», чему я был только рад.
Первым впечатлением было, что попал в Крым - дорогу окружали такие же невысокие горы и «свечи» кипарисов. Хорхе не сопровождал меня по Сантьяго, но по пути в отель охотно комментировал. С особым удовольствием показал мне «Чилин Кей Джи Би» - круглое здание у въезда на Аламеду. Доставив в отель, на прощание спел по-русски пару строк «очи чёрные - очи жгучие», выдал необходимые ваучеры, и мы расстались до послезавтра - моего вылета в Пуэрто-Монт. Я остался один, впервые в совершенно чужой языковой среде, без единого русского рядом. Не беда - понял Хорхе, пойму и других.
Отель «Монте-Карло», в котором я разместился, оказался почти в центре, возле горы Санта Люсия, на зеленой тихой улице. Очень оценил, хоть на свои 3* этот отель тянет далеко не во всём. Долго отдыхать не стал - перекусил в кафе, исследовав местные продукты и цены, и двинулся по улице Мерсед в направлении центральной площади Плаза де Армас.
Сразу оценил январскую жару южного полушария и солнце почти над головой - тень от домов была небольшая. Старой архитектуры мало, зато многие дома напомнили московские «сталинские». По пути зашёл в Музей Сантьяго, причём бесплатно (не пойму до сих пор - так и есть, или просто смотритель по-английски ни бум-бум?). В нем много небольших исторических панорам, где рисованное полотно на заднем плане сочетается с фигурками людей и прочих объектов на переднем. Вполне бытовые сцены (вроде рынка 200 и конки 100 лет назад) чередуются с оборонами от набегов индейцев, с пожарами и кровью. Есть и пара групп восковых фигур - группа музицирующих на клавикордах и виолончелях аристократов-обывателей 18-го века и собрание революционеров-освободителей века 19-го, ожесточённо за что-то голосующих (знакомо). Во внутреннем дворике стоят под стеклом почти рассыпавшиеся от ржавчины пушки - видать, «конкретные» ровесники города (Сантьяго основан в 1541 году испанским конкистадором Педро де Вальдивия).
Из музея почти сразу попал на Плаза де Армас - правильный квадрат со сквером посередине. В сквере фонтан, в нём с радостными криками плескалась местная малышня. Несколько памятников - один явно авангардный (половина человеческой маски, похожей чем-то на лицо Пабло Неруды). Художники продавали рисуемые тут же картины. Но главным был, конечно, Кафедральный собор. Очень красивый, хотя после Европы архитектурно не поражает. По соседству с собором стоит вполне банальный современный офисный центр с окнами из зеркального стекла - и собор в этих окнах отражается просто великолепно (потом видел фотографию этого «зеркала» в журнале «Вокруг света»). Внутри - привычный католический интерьер. Почившие архиепископы Сантьяго замурованы в стену в подвале. Возле киота матери Терезы больше всего цветов и пожертвований в прозрачном ящике - даже я не удержался и бросил немного мелочи. Потом с полчаса просто сидел на скамье, остывая после жары и рассматривая росписи.
От Плазы повернул не к Ла Монеде, а в другую сторону, к реке Мапочо. Речка горная, бурная и мутная. После переворота 1973 года, говорят, по ней трупы плавали - выловить трудно, унесет из города мигом. С моста через Мапочо уже видны окружающие Сантьяго горы, в том числе и Сан-Кристобаль со статуей девы Марии на вершине. Эта статуя считается одним из символов Сантьяго и вполне туристическим местом - но мне лезть на Сан-Кристобаль (даже на обещанном фуникулёре) сразу расхотелось. Поскольку: а) мало времени - а гора «очень в стороне» от центра; б) Мария на горе стоит в окружении радиоантенн и совершенно теряется в них (на Христа в Рио-де-Жанейро явно не тянет); в) «мирадор» (вид) с Санта Люсии, как потом оказалось, ничуть не хуже.
Тут же, рядом с рекой, стоит и культурный центр Мапочо, разместившийся в здании бывшего одноимённого вокзала. Видно, Париж с музеем Д’Орсе не давал покоя сантьягским муниципалам. Однако до Д’Орсе вокзалу Мапочо ещё далеко - постоянной экспозиции нет, и внутри свалившаяся на тебя пустота поражает несколько неприятно (кроме меня, там были только одна молодая парочка да уборщица). Для сравнения представьте себе полностью вымерший да со снятыми рельсами Киевский вокзал в Москве! Под потолком названия чилийских городов, куда раньше поезда ходили - Консепсьон, Чильян, Темуко, Ла-Серена … В бывших залах ожидания пустынное кафе и мелкие офисы нескольких фирм.
Еще раз остыв на бывшем вокзале, устремился, наконец, переулками к главной магистрали Сантьяго - Авениде Либертадора О’Хиггинса (она же - Аламеда) - и к стоящей на ней Ла Монеде. К ней вышел с тыла, где стоят памятники чилийским президентам. Среди них узнал и Альенде. Ну, привет от Брежнева…
Ла Монеда чем-то напоминает Зимний дворец в Питере (зловещее сходство!), только меньше его раз в десять и выкрашена в какой-то казённый светло-серый цвет. Строили-то итальянцы в 18-м веке, когда и Растрелли творил. Искать следы бомбёжки или ремонта бесполезно - как и у «Белого дома» в Москве. Из почти половины окон торчат кондиционеры моделей 80-х годов - не очень властно выглядит.
Монеду можно пройти насквозь через её внутренний двор. Совершенно бесплатно и всем желающим - только сначала надо миновать металлодетектор и подвергнуться личному досмотру президентской охраны. Во дворе небольшой фонтан, несколько старинных пушек. У одного из входов индейские статуи словно на страже (уберегут ли?), рядом - набор индейских же масок. Несколько информационных щитов c фотографиями общественных мероприятий с участием президента госпожи Бачелет.
Со стороны Аламеды рядом с Монедой еще один культурный центр - подземный. И находится он прямо … под фонтаном перед дворцом. Фонтан большой, в ширину размером с сам дворец. Стеклянное дно фонтана служит крышей этому подземелью. Фонтан тоже «не классический» - вода стекает вбок у одного из входов, образуя искусственный водопад. Слой воды тонкий и солнечным лучам совершенно не мешает. Эта водяная крыша перекрывает общий зал, к которому балконами примыкают три подземных этажа. Интересная задумка! В отличие от Мапочо, этот центр уже вполне обжит. Я не стал исследовать все этажи, а прошёлся только по выставке индейского и полинезийского ремесла на «минус первом».
После чего направился по Аламеде назад, к отелю. Усталость уже сказывается, но не сдаюсь. По пути зашёл на местный «Арбат», послушал уличных музыкантов. В их песне под три гитары и флейту смог понять только что-то похожее на «героический Сантьяго» (душевная революционность!) - но песарь отдал. Потом уже мимо Национальной библиотеки (в ней тоже есть что-то от «Ленинки») выхожу к Санта Люсии. Отель рядом - но сначала из последних сил полез в гору.
Чудный уголок Санта Люсия! Скалистый, весьма крутой холм высотой метров сто, сосредоточенный по площади на каком-то десятке гектаров. Маленькие Воробьёвы горы, в общем. Именно отсюда начинался Сантьяго - именно здесь Педро де Вальдивия сотоварищи после тяжкого пути из Перу впервые «в изумление пришёл» и, оценив эту горку среди ровной долины, велел ставить крест и строить форт.
Парк охватывает всю гору, везде лестницы. Много пальм и других местных растений. В жару просто рай! Со стороны «Монте-Карло» разбит японский сад с характерными воротами «типа Расёмон» и россыпями валунов. А главный вход с Аламеды венчает красивый павильон с колоннами, перед которым шумит фонтан-водопад. У входа стоят охранники, но не берут плату и не требуют документы, а только заставляют каждого записываться в журнале регистрации, указывая имя, гражданство, время прохода и телефон. Увидев мою запись, охранник необычайно оживился, пожал мне руку и сказал «бьенбенидо».
Стены форта, конечно, уже не древние, как и пушки для стилизации. Но с вершины потрясающий вид на все четыре стороны. Весь Сантьяго как на ладони вместе с небоскрёбами и Андами (они в солнечный день, правда, тонут в дымке). Очень эффектно выглядит статуя индейца на фоне одной из окрестных высоток. В парке ещё пара часовен, памятники Вальдивии и первому архиепископу Сантьяго, журчат ручьи и торгует пара киосков с пепси-попкорном-мороженым.

Бытует мнение, что больше одного дня в Сантьяго делать решительно нечего. В чём-то справедливо - это не Париж и не Рим. «Туристический сектор» ограничен «треугольником» Ла Монеда - Плаза де Армас - Санта Люсия, по которому я в основном и перемещался. Однако мне двух дней показалось всё-таки маловато. Ведь один день я потратил на поездку в Исла-Негра - а есть ещё города Вальпараисо (там, говорят, и архитектуры больше) и Винья дель Мар на таком же удалении. В них вполне можно ездить на день, базируясь в Сантьяго.
Да и «перечасовка» даёт себя знать. Зимняя разница Чили с Москвой - 6 часов. С Сантьяго обычно начинается знакомство с Чили - и приходится это знакомство на день прилёта. В итоге этот день проходит в том самом «тумане», за которым и едут. Не смертельно, но упал я после прогулки по городу в семь вечера, а не в одиннадцать - даже ужинать уже не было сил.

День третий. Сантьяго, Исла-Негра

С утра у меня вышла немалая морока с моими наличными USD. Кроме как в аэропорту у таможни, где курс не самый лучший, иные «чейнджи» (по-испански - камбио) найти в Сантьяго оказалось очень нелегко. Нашел только по подсказке портье на улице Августинас, у ее пересечения с местным Арбатом (200 м от метро «Универсидад де Чили», вглубь от Аламеды). Там курс был сносный, к тому же не требовали документы.
Менять же в банках, а не в камбио, оказалось большим геморроем, везде требуют паспорт. Кто сказал, что это только в России? Паспорт я, как назло, предпочёл держать в сейфе отеля (копию сделал, но она не помогла). В многочисленные офисы Банко де Чили лучше вообще не соваться - он у них, похоже, ЦБ и Сбербанк «в одном флаконе», очереди там огромные.
В поисках камбио я заглянул на сувенирный рынок на Аламеде, у метро «Санта Люсия». Там было немало и одежды, и обуви, и местных «гжели с хохломой», и музыкальных инструментов, особенно латинских «микрогитар». Торговали и чеканкой, среди которой запомнился портрет-карикатура Пиночета в эсэсовской форме, с кровавым кнутом в одной руке и пачкой кровавых USD в другой. Прямо «Правда» семидесятых!
Избавившись от «кровавой» валюты в пользу песарей, я погрузился, наконец, в «ордена Пиночета метрополитен имени Пиночета» и отправился на автовокзал Аламеда.
Метро в Сантьяго напоминает парижское или каирское - строили по французскому проекту. Главная линия проходит в аккурат под Аламедой, через Ла Монеду, Санта Люсию, главные ж/д и автовокзалы. Линий немного и ориентироваться легко. Станции, как и в Париже, все на одно лицо - оживляются только рекламой и ТВ-программами на станционных мониторах. Поезда чем-то напоминают новые московские - но колёса на резиновых ободах и шумят меньше. Машинист объявляет только пересадочные станции - так что надо быть внимательным. Работает только до пол-одиннадцатого вечера - такого жёсткого режима нигде ещё не встречал. Кроме метро, из общественного транспорта есть только автобусы - ни троллейбусов с трамваями, ни даже маршруток я не видел.

С автовокзала Аламеда у метро «Универсидад де Сантьяго» начался мой путь в Исла-Негра через Сан-Антонио, небольшой приморский город. Вокзал устроен несколько бестолково - нигде нет доступного расписания (оно только в компьютере у билетёров), а нужный перрон нашёл только потому, что знал - искать надо зону «Тур Бас», а не других автокомпаний. Потом минут двадцать стоял в очереди. Хорошо, что билетёр сносно говорил по-английски - мы вместе быстро подобрали не только ближайший автобус на Сан-Антонио (всего через пятнадцать минут!), но и место в нём по моему желанию.
Автобус достаточно быстро выбрался из города на Аутописта дель Соль (платное двухполосное шоссе к океану) и понёсся не меньше 120. Пейзаж за окном снова напомнил Крым на подъезде к Феодосии. Невысокие горы, поля и довольно ухоженные коттеджные посёлки. Довольно много пасущихся лошадей - непонятно даже, дикие они или хозяйские. Пару раз мелькнули небольшие цементные заводы.
До Сан-Антонио добрались за час с небольшим. Я вылез на местном автовокзале и начал лучезарно улыбаться билетёрше. Однако она по-английски уже не говорила, и я только через пять минут понял, что автобус на Вальпараисо, идущий через Исла-Негра, во-первых, вот он, у второго перрона, и сейчас отойдёт, а во-вторых, билеты там у собственного кондуктора (автокомпания уже другая). Поэтому не то, что осмотреться в Сан-Антонио - покурить-то толком не успел.
Этот автобус уже проехал мимо порта (там разгружались два-три танкера) и выехал на дорогу вдоль океана. Замелькали приморские вполне дачные посёлки и пляжи. Океан в этих местах достаточно холодный (сказывается антарктическое течение) и практически никогда не оправдывающий своё имя Тихого. Поэтому купались чиленос исключительно «в море по колено» - но загорали вовсю. Попадались и тёплые компании с вином и барбекю. Почти классическая курортная зона.

Официально населённого пункта с названием «Исла-Негра» в Чили нет - соответствующий приморский посёлок между Сан-Антонио и Вальпараисо носит название Эль Табо. Но известность получила именно Исла-Негра благодаря жившему здесь Пабло Неруде, который это название фактически и придумал, да одноименному чилийскому вину (пейзаж на этикетке которого, мягко говоря, не соответствует реальности). В Чили Исла-Негра сейчас - что в России Михайловское, Ясная Поляна или Константиново.
Я давно уже не «фанат» поэзии, да и из Неруды почти ничего не читал (Хоакин Мурьета не в счёт). Но про необыкновенную «дачу» Неруды слышал - из программ туров и статей Евтушенко, который успел погостить и здесь. Поэтому и добирался сейчас туда на перекладных из Сан-Антонио. К тому же хотелось увидеть открытый океан, а это при моём маршруте было возможно лишь под Сантьяго.
Уже через полчаса я слез с автобуса посреди Эль Табо. Указателей «Поэта Неруда» с его профилем и без оного было великое множество - они и вывели меня через пять минут к цели моей поездки. Дом-музей стоит рядом с пляжем, но на возвышении метров в десять, в окружении местных лиственниц. Строил его Неруда по собственному проекту чуть ли не полжизни. Постройки на участке скомпонованы таким образом, что напоминают рубки корабля на палубе. Однако это ощущение корабля, тоже широко описанное, возникает не сразу. И не сразу понимаешь: сооружение в виде несимметричной шестиконечной «звезды Давида» с висящими на ней колоколами, врытое тремя концами в землю посередине участка, символизирует мачту.
Но вот внутри двух домов всё, и вправду, стилизовано под кают-компании. Везде якоря, канаты, трапы и штурвалы. Везде знаменитая коллекция Неруды - модели кораблей в бутылках. В его рабочем кабинете множество портретов - из наших земляков присутствуют Пушкин, Есенин, Маяковский и Ленин (Неруда был не только нобелевским лауреатом, но и коммунистом). Конечно, много книг. В других комнатах немало разноцветных бутылок и рюмок - такие же, только с непременной надписью «Исла-Негра, Чили», продают в сувенирной лавке рядом с музеем.
Очень много морских ракушек и раковин. Самый потрясающий образец представляет собой торчащий от стены под углом вверх длинный, тонкий и острый бивень кита-нарвала (он у них совершенно прямой, метра два в длину). А на стене по бокам в разные стороны развёрнуты две больших идеально симметричных ракушки. Что напоминает, думаю, ясно! Даже немолодая гидша усмехалась … Жалко, что фотографировать внутри было нельзя!
Организаторы музея явно стремились оставить всё так, словно Неруда вышел на пару минут - и во многом это удалось. Столы накрыты, шкафы полны одежды. Какие-то оригинальные умывальники середины 20-го века, из того же времени фанерные чемоданы. Даже сортир с древним унитазом - и тот явлен посетителям. И никаких идейных экспозиций с литературоведческой «заумью», как это сплошь и рядом в российских домах-музеях. Нет и «идейных» рассуждений - это всё (как и история всех женщин Неруды) в отдельном «лектории» для особо интересующихся. Рядом с ним также небольшой ресторанчик «у Неруды» с шикарным видом на океан, но ещё более шикарными ценами.
На участке, из остатков инвентаря, запомнился локомобиль (передвижной паровой котёл), раскрашенный в яркие цвета. Здесь же, на краю участка, над океаном, Неруда и похоронен вместе со своей последней женой (она пережила его на 12 лет, несмотря на Пиночета).
Внутрь домов можно попасть только с местным гидом. Англоязычных там мало - поэтому ждал экскурсии около получаса. Вместе со мной была парочка американцев из Нью-Йорка. Дамочка была жутко говорливая - постоянно принималась вслух восхищаться и причитать «о май гат» или объяснять нашей гидше что-то типа «да, я ещё вот слышала…». Её муж в основном страдальчески молчал. Гидша обрадовалась и принялась совершенствовать свой и без того неплохой английский, вспоминая про нас мужиков только изредка. Я как двоечник не возражал - да и не люблю лишних комментариев ни на каком языке.
Заглянул и на пляж. Он тоже обустроен - напротив могилы Неруды из валунов сложена скульптура чего-то, напоминающего сказочное Чудо-Юдо, из моря выползающее. А на одном из валунов рядом - каменная голова Неруды в его любимой кепке, обозревающая океан.
Волны были такие, что о купании нечего было и думать - просто размазало бы по скалам. Песчаный пляж тут за этими невысокими скалами, и волны до него достают нечасто. Я влез на одну из скал и полчаса отдыхал, курил и любовался океаном. Пару раз волны чуть не захлестнули меня. Да, это было не Чёрное море - там таких волн не увидишь! И шум прибоя на океане особый - явно присутствует некий низкочастотный гул. От этого гула, говорят, моряки порой дружно сходят с ума, и их корабли становятся «Летучими голландцами».
Я с ума не сошёл, а отправился напоследок обедать (скорее, уже ужинать) в ресторан у автобусной остановки. Он тоже весь был обвешан портретами Неруды - хорошо хоть в меню не было блюд его имени. Когда поел, ждать автобуса мне быстро надоело - да и не было уверенности, что не застряну в Сан-Антонио. Между тем часы показывали почти восемь, до закрытия сантьягского метро оставалось всего-ничего. Почуяв нарастание экстрима, двинулся к оказавшейся рядом стоянке такси. До Сантьяго запросили сорок песарей - не так уж и много (точно не Москва!) Быстро выехали на Аутописта дель Соль напрямую, минуя Сан-Антонио, и в девять я уже сердечно благодарил «шефа» у Ла Монеды.

У меня была возможность ещё час погулять вокруг Монеды, отдыхая от дневной жары, глядя на окружающие здания, сравнивая их с площадью Маяковского в Москве и недоумевая - где ж тут можно на самолёте спикировать? Но, видно, чиленос не самые плохие лётчики.
Когда стемнело, вернулся в отель на метро. Перед сном посмотрел местное TV - попал на полный аналог нашего родного «Поля чудес», потом на американские мультики, потом на передачу типа «Рабочая смена» (как-никак, в Чили правят социалисты), где рассказывалось про молодую чилийку лет 20, работающую машинистом метро. Не на её ли поезде я ехал?

День четвертый. Сантьяго - Пуэрто-Монт - Пуэрто-Варас

Из Сантьяго мой путь лежал в провинцию Лос-Лагос в одной тысяче километров южнее. До отъезда у меня еще была утром пара свободных часов. Их посвятил прогулке от отеля к Мапочо напрямую, мимо музея Беллас Артес - там тоже много красивых парков. Потом прибыл Хорхе и отвёз меня в аэропорт. Я поделился с ним впечатлениями о Сантьяго, особо щедро приговаривая «итс файн», и мы расстались уже на 12 дней.
Снова аэропорт Артуро Мерино Бенитес, только теперь уже внутренний сектор. Посидев в баре после регистрации, обнаружил рядом необычный шедевр искусства - «Чемоданную башню». Она находится в круглом зале вылета и представляет собой действительно стройную кучу склеенных или свинченных старых пластиковых разноцветных «сюткейсов» высотой в пять или шесть этажей (столько в здании аэровокзала). Ублажать душу и фотографироваться можно с балкона любого этажа - круглый зал посередине и в нем нет междуэтажных перемычек.
Летел я на старом добром Б-737 авиакомпании «ЛАН» - чилийского «Аэрофлота», «Трансаэро» и «Сибири» вместе взятых. Сантьяго при взлёте на юг был как на ладони. Пошли над Андами, которые теперь уж были отчетливо видны - сидел у окна. Кое-где впору было и испугаться - над вершинами полное ощущение «вытянутой руки» до скал. Несмотря на запрет, не удержался от пары фото- и видеоснимков - стюардессы «ЛАН» были милы и приветливы, и только весело погрозили мне пальцем. Летели недолго, часа полтора. Потом вдали показался океан, и самолет сел, немного не долетев до него.

Я прибыл в аэропорт Эль Тепуаль города Пуэрто-Монт - центра Лос-Лагоса, эпицентра страшного землетрясения 1960 года (тогда погибла половина жителей) и родины Луиса Корвалана. В сам этот город заезд не был предусмотрен - главные красоты Лос-Лагоса ждали не в нём. Меня встретила девушка лет двадцати с библейским именем Сара, невысокая брюнетка с волосами до плеч. Внешность скорее европейская, можно и за русскую принять. «Размеры» чуть больше пресловутых 90-60-90, но не полная. Одета была в униформу местной турфирмы - штормовку с эмблемой и спортивные брюки. Мы обменялись необходимыми бумагами (я ей ваучеры, она мне программу тура) и отправились в Пуэрто-Варас, находящийся в 20 км севернее Пуэрто-Монт, на берегу Льянкиуэ, самого большого из «лос лагосов» (озёр).
В дороге выявилась главная «неидеальность» нашего с ней общения - её английский был далеко не такой «дружественный», как у Хорхе. Пришлось несколько напрячься - что, впрочем, в итоге было только на пользу. Доехали быстро, Сара поселила меня в отель «Беллависта», порекомендовала местный ресторан «Буэнос Бразос», мы договорились о выезде в Пеулью завтра в восемь утра и на этом распрощались.
Тут и настало время изумиться и понять - вот за чем ехал-то! Лос-Лагос - единственное место на моём маршруте, где была возможность увидеть вулканы. Но я уже знал, что погода тут часто ненастная даже летом, и многие туристы уезжают разочарованные, так и не увидев вулканы сквозь сплошную облачность. Однако, войдя в свой номер и переведя дух от общения с Сарой, я понял - мне невероятно повезло с погодой, и разочарованным я отсюда не уеду.
Прямо из окна открывался божественный вид на «чилийскую Фудзияму» - вулкан Осорно! Правее был виден и другой вулкан - Кальпуко. Небо было совершенно чистое, и оба вулкана «гордо реяли» над Льянкиуэ - оно было рядом, отель стоял на набережной. Осорно чем-то и впрямь напоминает Фудзи, только ниже её (примерно 2 600 м). Почти правильный конус, у верхушки снеговая шапка. Вершина срезана - просто вулканическая классика. Занимает почти всё пространство между озёрами Льянкиуэ и Тодос Лос Сантос. Давно уже стал туристическим символом Лос-Лагоса, да и всего Чили. Поэтому его на чём только не увидишь - от концертной рекламы до сувениров.
Невольно вспомнилось «чудище обло-ОЗОРНО», правда не «стозевно» и отнюдь «не лаяй» - сей вулканище считается потухшим и оправдывает сей статус аж с Магеллана.
Кальпуко более угрюм, его вершина «тупее». Немного ниже Осорно. Однако этот вулканище и впрямь временами «лаяй». Зная это, в его профиле сразу ощущаешь нечто зловещее - тем более, и кратер виден довольно отчётливо. Невольно думаешь - что же будет с Варасом, если «стозевно» рванёт? Расстояние-то кажется всего-ничего - хотя на самом деле около 40 км (от большинства извержений, наверное, достаточно безопасная дистанция). Но при мне Кальпуко даже не дымил. Последнее его извержение было в 1961 году (наверное, отголосок того жуткого землетрясения), с тех пор почти полвека всё спокойно. Сара мне потом показала фотографии того извержения - выглядело весьма эффектно даже в чёрно-белом формате, успевшем пожелтеть от времени. Особенно поразило, что на фоне лавы и пепла продолжали мирно пастись коровы и лошади - даже они успели привыкнуть.
По сути, Осорно и Кальпуко - главные достопримечательности Вараса. В хорошую погоду они видны практически с любой его точки. Цена в отелях, как я понял, тоже немало зависит от «мирадора» на вулканы - чем лучше, тем дороже. «Беллависта» в этом плане, очевидно, была одной из самых дорогих.
В Пуэрто-Варасе мне предстояло пробыть три вечера и три ночи (с перерывом на две в Пеулье). Жил оба раза в «Беллависте», только в разных номерах. Этот отель понравился не только мирадором - тут уж точно были 4*, с «Монте-Карло» в Сантьяго никакого сравнения. На завтрак было всё вплоть до домашней выпечки, а в первом моём номере даже было джакузи.
Первым делом я искупался в Льянкиуэ прямо у отеля, на диком каменистом пляже. Здесь не было сантьягской жары - чуть теплее 20 градусов, просто идеально. Вода в озере была прохладная, но не ледяная. Правда, дно оказалось неважное - всюду крупные камни, скользкие и порой острые, недолго и поскользнуться-порезаться. Поэтому второй раз желания купаться уже не возникло. Чиленос и иные туристы купались не очень активно - для них 17 градусов в воде, пожалуй, холоднее, чем для нас.
Потом отправился в город. Его центр был тут же, у озера. Улиц, поднимающихся от озера на пригорок, всего с десяток. У озера и центральная площадь, тоже называющаяся Плаз