Сны в Дамаскею Ближневосточные дневники Часть 3

1 января 2008 Алеппо – Дамаск


С утра во рту насрали кошки и слон топтался в голове. Примерно такое ощущение было у меня во время утреннего пробуждения. Как Вы наверное, уже догадались, встреча Нового года в ресторане не закончилась и имела небольшое продолжение в гостинице, в виде ещё трёхсот грамм коньяка. Ох! Уж эта русская душа! Пива в Алеппо с утра найти невозможно, разве только в кабаре.
Часов в 10 утра, разбудил Витю, принял душ, пока жена собирала вещи. Спустил на лифте наши опухшие и изрядно потяжелевшие от шмоток и сувенировов чемоданы и набрал полные лёгкие солнечного сирийского воздуха. От «Аль Ярмука» до автовокзала идти пешком минут пять, чемоданы на колёсиках – такси ловить не зачем. Пешая прогулка и бутылка минералки воздействовали на мой организм весьма благотворно. Метров за сто до вокзала, несмотря на то, что мы были через дорогу от оного, нас атаковали первые зазывалы. По мере приближения к автостанции, их количество увеличивалось в геометрической прогрессии. Очень скоро автобусный стюард загрузил наши чемоданы в багажник, агент транспортной компании приобрёл и принёс нам билеты и мы отчалили из Алеппо в потрёпанном стареньком «Мерседесе». Дорога до Дамаска занимает пять часов, по пути остановка в Хаме. До Хамы я мирно дремал, периодически просыпаясь на утоление очередного сушняка. За окнами автобуса проносились всё те же марсианские пейзажи, и лишь изредка на обочине мелькали скрюченные в сторону солнца, небольшие ели. Автобус был практически пустой, с нами ехало человек семь, не больше. Через три часа наш транспорт подрулил к автостанции города Хама. Вокзальное здание внешне напоминало наши районные автостанции, только отсутствовали вездесущие бабульки с пирожками и было чуточку поцивильнее. Водила, на вопрос о времени стоянки, что-то пробубнил в ответ на арабском, естественно отходить далеко от автобуса мы побоялись. Все дружно высыпали на улицу, оставив там лишь мирно посапывающего на заднем сиденье Витю.
Автобуса на станции, вместе с нашим было всего два, и всё вышедшие из них тупо уставились на мою жену и не сводили с неё глаз до самой отправки. Но мы к этому уже привыкли, пусть смотрят, не жалко. Кстати, девушки и женщины, не удивляйтесь этому, просто Вы для них, особенно в провинции, примерно то же самое, что для русских мужиков шоколадные мулатки с Карибских островов. Здание хамского автовокзала сплошной ресторан быстрого питания. По крайней мере, ничего другого я внутри не увидел. И иностранцу поесть там не так уж и просто. Дело в том, что с начала, надо подойти к кассе и объяснить кассиру, который говорит только на арабском, что ты хочешь купить, потом расплатится и с чеком идти на выдачу. Языковой барьер позволяет без проблем приобрести только банку Кока колы, всё остальное имеет свои арабские названия. Впрочем, после нескольких попыток, кассир взял меня за руку и подвёл к витрине, я потыкал в неё пальцем и наконец получил желаемое.
В Хаме автобус простоял около часа, если бы я знал, что так долго будем стоять, то наверняка успел бы на такси сгонять и посмотреть знаменитые хамские деревянные колёса.
Через полтора часа показались пригороды Дамаска. Окраины города запомнились обилием автосалонов. Причём в десяти метрах с ветхой и убогой лачугой, может соседствовать роскошный салон фирмы «Lincoln», в общем в голове вертелась заезженная фраза: «Дамаск – город контрастов». Поколесив по городу минут 20, мы подъехали к одному из дамасских автовокзалов. В Дамаске две автостанции: Хараста и Барамке. С первой станции автобусы идут в северном и восточном направлении, со второго в южном и западном. По сведениям Интернет сообщества оба вокзала находятся в центре города. Это верно, только наполовину. Барамке перенесён из центра города пару лет назад и, добраться до него можно только на такси.
Мы приехали на вокзал Хараста и тут же были атакованы таксистами, вернее одним таксистом. Ну, здесь всё по алеппской схеме. Прошу таксиста отвезти нас в район рынка Аль Хамидийе, где несколько гостиниц на одном квартале. Таксист убеждает нас, что там селятся только иранские гастербайтеры и беженцы из Ирака, а таким уважаемым господам, как мы в этих гостиницах не место. А он нас отвезёт в отель, где мы будем пользоваться всеми благами цивилизации за сущие копейки. Привозит нас в туристический офис, где мне сразу становится всё понятно. Нам предлагают какие-то отели и частные дома, начиная от 150 долларов за ночь. Посылаю всех, решительно выгружаю чемоданы из тачки и ловлю другое такси. Едем в исторический центр Дамаска.
Первоначальные впечатления от Дамаска, из окна такси, следующие: город чем-то похож на Алеппо, но здесь всё как-то больше. Гораздо просторнее площади и парки, намного чаще встречаются высотные здания, пальмы в обхвате пошире, а полицейские поупитаннее.
Дамаск, самая древняя, из ныне существующих столица мира. По преданию именно в этих местах Каин убил Авеля, а первые поселения появились здесь аж в XI веке до нашей эры. Дамаск это круто! И эту крутость невозможно объяснить словами, она витает в воздухе.
Добравшись до исторического и административного центра города, мы приступили к поискам гостиницы. В течение часа обошли с десяток и в итоге остановились в одной, с трудноприозносимым названием из трёх арабских слов. Расположение гостиницы было очень удобным, так как с одной стороны она находилась в трехстах метрах от Аль –Хамидийе и в двух кварталах от площади Павших, по-моему, центральной площади Дамаска. Стоимость 700 лир за двухместный и 400 лир за одноместный номер. На момент нашего заселения гостиница была пуста и только в одном номере остановились какие-то паломники из Ирака. Паломники видимо были настолько святые, что хозяин отеля настойчиво попросил нас не пить в их присутствии никакого алкоголя, даже безалкогольного пива, что бы не оскорблять их религиозные чувства. Святые дервиши попались нам на глаза всего лишь раз, и как назло я был с бутылкой коньяка в руке (шёл к Вите в номер). Номера были тесноваты, в остальном вроде жить можно. Как пелось в старой советской песне: «А что Вы хотели за 30 копеек всего ?».
Рядом с гостиницей находился небольшой ресторан. Зашли в него поужинать. В принципе готовят неплохо, единственный минус – попытались обсчитать в два раза. Не на тех напали! Я их быстро вывел на «чистую воду». Дело в том, что все цены в меню были указанны в арабских цифрах, которые хоть и похожи на те, что пользуемся мы, но всё же значительно от них отличаются. Ещё в Алеппо, в качестве сувенира я купил наручные часы с арабским циферблатом и теперь знал абсолютно точно номинал каждой цифры. Поэтому мне не составило труда с помощью часов, пересчитать счёт и выявить приписки. Оставляем деньги по счёту (по правильному) и выходим вон.
На улице моросит мелкий дождик. В первой же лавке покупаем зонтик за 200 лир. Уже вечер, осмотр основных достопримечательностей переносим на завтра. Сегодня решаем сходить на Аль Хамидийе. Когда заходишь на дамасский базар, то сразу попадаешь на главную улицу рынка. Внешне слегка похоже на стамбульский Капали Чарши. Мощеный булыжником пол вселяет веру в то, что этим камням много веков. По бокам множество лавок со стандартным для Востока набором: сувениры, антиквариат, ювелирные украшения, специи и т.д. Так же как и на стамбульском базаре, главная улица имеет огромное множество ответвлений в виде разных других торговых улиц, только поменьше, а те в свою очередь тоже почкуются и так до бесконечности. По пути покупаем мороженое. Бекдач, кажется, так называется мороженое, очень большое, но не вкусное и всё время липнет к зубам. Не рекомендую. Зато дальше покупаем эклеры по 5 рублей / штука. Пирожные – супер. После, сколько раз пытался найти эту лавку – так и не нашёл. На улице потом часто видел эклеры по три (помните монолог Карцева), но это было жалкое подобие пятирублёвых. Маленькие и почти без крема. По пути заходим в кофейню, там полно народа, все курят кальяны и попивают крепчайший с запахом кардамона кофе. Рядом с нашим столиком сидят два европейца, по моему голландцы, и курят наргиле. Уж не знаю чего они там курыли, но одного из них начало выворачивать что называется наизнанку. И он тут же выложил всё, что у него было в желудке себе под ноги. А ещё говорят, что многие русские ведут себя за границей как свиньи. Насмотрелся я за свою туристическую жизнь на представителей цивилизованной Европы. Тоже не ангелы, особенно немцы и англичане. Пить кофе в метре от европейской блевни, согласитесь неприятно. Уходим.
Прямо возле гостиницы продают шаурму и делают фреши. Чуть поодаль метров сто в сторону площади исповедают такой же бизнес, но цены процентов на 20 ниже и всегда в подарок к коктейлю дают какой-нибудь фрукт. За неделю, пока мы жили в Дамаске парень из фруктовой лавки выучил несколько слов по-русски и всегда приветствовал меня фразой: « Привьет, Лоша (Лёша по нашему)». В этот же вечер у нас произошёл небольшой инцендент, связанный с этой торговой точкой. По пути в гостиницу мы встретились и разговорились с двумя блэкпекерами из Бобруйска. Ребята только что приехали из Иордании, в Дамаске проездом в Ливан и искали, где бы остановится на ночлег. Я их повёл в нашу гостиницу, а Вика осталась потреблять гранатовый сок. Пикантность ситуации заключалась в том, что все деньги были у меня. И вот Викуша, закатив от удовольствия глаза, допивает гранатовый фреш и с ужасом осознаёт, что денег-то у нее нет! Хорошо, что с собой была кредитная карточка, а рядом находился банкомат. После этого случая, продавец соков Ясер, стал нашим хорошим знакомым и никогда не отпускал нас без маленького подарка, а Вика не разговаривала со мной два дня. Теперь наши деньги мы делили надвое и каждый был при своих.

2 января Дамаск

И был мне в эту ночь сон ! Как будто я в алеппском кабаре, сижу на роскошных вышитых подушках, а на сцене под сумасшедший ритм канкана, на высоких шпильках, шурша юбками, выбрасывают коленца председатель Центризбиркома Чуров, мой сосед , беззубый таксист Вовчик, по кличке « Не хлопай двеью», и почему-то кентавр, пегий в яблоко, с лицом Валентиеы Терешковой. Причём Чуров в парандже, которую он периодически откидывает в такт музыки. Я в это время огромным дамасским клинком режу спелые дыни, наваленные у меня на столе и вместо того чтобы их съесть, раскладываю сочные и липкие ломтики в трусики стриптизёрш, в изобилии бродящих между столами. А в это время в кабаре, верхом на лошади въезжает огромного роста арабский воин, н6аверное Саладдин. На нём белый плащ, вокруг тела «пояс шахида» и в руках он держит красный и синий проводки, готовые соединится в любой момент. Вдруг Терешкова – кентавр орёт неистовым голосом: « Не забыть позвонить Автандилу, у него вышли все сроки!». После чего размашистым аллюром, стуча копытами-шпильками по досчатому полу, исчезает за занавесом в виде тяжёлой портьеры. Всё озаряется ярким светом, и я с трудом понимаю, что этим светом является лучик солнца, который послан Аллахом на моё лицо из синего-синего дамасского неба. Я проснулся.
Блин, приснится же такое ! Списав сонную вакханалию на переизбыток впечатлений от пребывания на исторической родине цивилизации, иду в душ!
Функцию слива воды в сирийских душевых, очень часто выполняет дырка в полу, прикрытая железным кругляшком с множеством отверстий. Так было и у меня. В это утро я мылся долго и тщательно, сбривал пятидневную щетину и во всё горло орал песню Анны Герман про нежность. В общем, вышел из душа через час и остолбенел от увиденного. Оказывается, пока я шлифовал лезвием свои щёки и тренировал вокальное мастерство, вода из душа всё это время перетекала в номер, а оттуда в холл гостиницы. При этом в душевой комнате она совершенно не накапливалась, и я как любой нормальный человек был уверен, что её поглощает тот самый металлический кругляшок с дырочками. Как назло, жена ещё до моего омовения отправилась в город на поиски аптеки. Так что, предупредить меня было некому, и с коммунальным бедствием, равно как и с персноналом гостиницы я остался один на один. Витя как всегда спал. Собрав кое-как воду с пола в номере, я с любопытствующим страхом решился открыть дверь и поглядеть, что же я наделал с наружи. Дверь предательски скрипнула, и я лицом к лицу встретился с двумя арабами, гоняющими воду по коридору швабрами. И что уж я совсем не ожидал, так это того, что они мне дружелюбно улыбнулись, зашли со мной в мой душ и показали, что железку надо снимать и обнажать канализационную дырку полностью. На этом конфликт был исчерпан, они пошли гонять воду дальше. Я облегчённо вздохнул, философски рассудил, что нет худа без добра. В конце концов, они хоть пол помоют, который не мылся судя по его состоянию пару месяцев.
К 13-00 Вика вернулась, Витя выспался, пол высох. На сегодня была намечена мечеть Омейядов . Погода испортилась. Вместо утреннего солнца стал накрапывать мелкий дождик, но даже проливной ливень был бы не в силах помешать осуществлению наших планов. Решили мечеть – значит мечеть!
Опять насквозь проходим Аль Хамидийе и через 20 минут мы у главных ворот мечети. На входе разувается и обувается народ мусульманского вероисповедания. Пытаемся зайти, но не так всё просто. Мечеть открыта для туристов всех конфессий, но «неверные» входят через другой вход, нежели «правоверные» и платят денюжку за посещение. Мы с Викой на «правоверных» не очень похожи. А вот Витя вылитый южанин. Ну, посудите сами: лысый, с окладистой бородой, а-ля Радуев, гладко выбритую голову венчает шапочка для хаджа, купленная им вчера на рынке. Правда есть и отличия: майка с надписью: « Долой пидерастов с российской эстрады» и спортивная куртка с гербом СССР.
Вход в мечеть для иноверцев находится метрах в 100 левее от главного. Там находится небольшой офис, покупаешь билеты за 50 лир (25 р), женщинам выдают длинные балахоны с капюшоном, вследствии чего они становятся похожими на членов средневекового монашеского ордена.
Тут надо сделать небольшое историческое отступление. Мечеть Омейядов перестроена из большой христианской базилики Иоанна Крестителя, которая в свою очередь была возведена на месте римского храма Юпитера Дамасского, основанием которому послужило святилище арамейского бога Хадада.. Мечеть Омейядов построил арабский халиф Валид бен Абдель-Малик в 705 году. На ее строительстве были заняты тысячи ремесленников, золотых дел мастеров, архитекторов. Самые знаменитые из мастеров приезжали из Греции, Рима и других городов и стран. Христиане уверяли, что мечеть не сможет вечно стоять на этом месте, так как построена вместо церкви, и в подтверждение этого приводят пожары, которые случались почти каждые сто лет. Но архитекторы признают, что с каждым разом, будучи восстановленной, мечеть хорошела, пока не стала шедевром. У мечети имеются три минарета, самый древний из которых называется «Невеста». Он построен в XV веке, так же как и западный минарет, и минарет Иисуса Христа. Мусульмане верят, что Спаситель спустится именно с этого минарета. И не просто верят, а готовятся к встрече: каждый день мулла расстилает для нашего Спасителя новый ковер. В первые века ислама здесь молились вместе христиане и мусульмане, так как в мечети находится гробница Иоанна Крестителя (в исламской традиции – пророк Яхья), где, по преданию, хранится его голова. Надгробие – настоящий шедевр восточного искусства, а сама мечеть с тремя ее минаретами, великолепным огромным внутренним двором и прекрасными мозаиками, выполненными византийскими художниками из Константинополя, - просто сокровище. В мае 2001 года, совместная молитва мусульман и христиан, в этой мечети состоялась снова - во время визита в Дамаск папы Иоанна Павла второго.
Когда Вы купили билеты и прошли чуть дальше, Вы попадаете в небольшой дворик с остатками античных колонн и разбросанными вокруг каменными глыбами. Судя по всему, это и есть остатки того самого римского храма Юпитера Дамасского, а по левую сторону от Вас, в красивом саду, стоит построенный в 1193 году мавзолей султана Салах-ад-Дина – легендарного Саладина, победителя крестоносцев, разбившего короля Ричарда Львиное Сердце. Украшенный красным куполом мавзолей – место паломничества мусульман из многих стран, ибо победитель крестоносцев очень почитаем в исламском мире. Правда, в этот день великого множества паломников я не заметил. По всей территории мечети мы бродили практически в одиночестве. В самой же Сирии к победе над крестоносцами относятся так, будто с тех времен прошло не семь с лишним веков, а лет 30. Видимо включается механизм моральной компенсации: после разгрома крестоносцев успешных военных операций у арабов, в общем-то, не было. Соответственно, в Сирии существует нечто вроде культа Саладина.
В мавзолей можно войти. В Интернете я читал, что внутри съёмка запрещена. Не знаю, так ли это на самом деле, но я снимал и на видео и на фото камеру беспрепятственно. Нужно ли говорить, что перед тем как войти, обязательно следует разуться, как и во всех святых на Востоке местах. Так, что если носите дырявые носки, то Вам будет несколько неловко.
Пройдя останки храма Юпитера, и посетив усыпальницу султана, мы попадаем во внутренний двор мечети Омейядов. Не знаю, кому как, а я сразу почувствовал, энергетику и духовную силу этого храма. Это трудно обьяснить, наверное даже невозможно. Но в тот момент я понял, что поистине удивителен мир Божий и делится он не на мусульман, христиан, иудеев, а на плохих и хороших людей…
Огромный внутренний двор выложен черно-белыми полированными плитами, слева от входа стоит внушительная деревянная повозка на здоровенных колесах. Одни говорят, что это таранное устройство, оставленное Тамерланом после штурма Дамаска, другие считают повозку боевой колесницей времен Древнего Рима. С трех сторон двор окружает сводчатая галерея, с четвертой стороны находится молельный зал. В одном из углов двора находится каменный восьмиугольный павильон с куполом, поднятый на восьми высоких колоннах с пышными капителями Это «Куббат эль-Хазне», сокровищница халифов. Когда-то здесь хранилась казна династии Омейядов. Все восемь граней сокровищницы покрыты орнаментом. В противоположном конце двора располагается каменная беседка с солнечными часами. Ее купол тоже опирается на восемь колонн, причем ни одна из колонн не похожа на другую - вероятно, в свое время они были взяты из разных построек. Посредине двора, как это принято, находятся традиционный фонтан и бассейн для омовений.
В носках по холодным гранитным плитам ходить довольно неприятно, поэтому по узкой ковровой дорожке направляемся в молельный зал. Зал для молитв огромен. Его длина составляет 136 метров, а ширина - 37 метров. Мечеть щедро и изысканно украшена инкрустациями из мрамора, мозаикой и позолотой на капителях колонн. До настоящего времени частично сохранились мозаики в убранстве арок, стен, дворовых портиков. Величественные светлые колонны, многочисленные золотые украшения и светильники, разноцветные стекла окон – таков интерьер мечети. В ней могут молиться одновременно до 6000 верующих, а по праздникам здесь собираются чуть ли не 13 000 человек.
Внутри мечети, в молельном зале, как я уже говорил находится часовня Иоанна Крестителя. Утверждают, что в ней покоится голова святого, отрубленная по приказу Ирода Антипы и подаренная Саломее в награду за танец. Сама часовня тоже является шедевром мирового зодчества. Сквозь его стекла можно разглядеть большую надгробную плиту и сотни фотографий и записок с пожеланиями посетителей. Витя тоже что-то написал на бумажке, ещё загодя и теперь пытался безуспешно просунуть свою просьбу сквозь решётку. Безуспешно, потому что его писулька застряла где-то между прутьев и он изо всей силы раздувал щёки, создавал мощную турбулентную струю и таким образом пытался вдуть прошение внутрь. Минут через пять получилось.
Часовня Иоанна Крестителя это - не единственная святыня подобного рода: тут же, если пройти влево от часовни, - место паломничества шиитов: голова внука пророка Мухаммада - Хусейна и прядь волос самого пророка.
Пол в мечети с подогревом и заслан коврами, поэтому ходить по нему босиком приятно, и нет опасности простудится. Побродив по мечети изрядное количество времени, мы сели на пятую точку прямо на ковры и погрузились в созерцание, и я бы даже сказал в ощущения какого-то транса. С близких мне динамиков слышно пение муэдзинов. Молитва создает неровный, волнистый шум. Слова на сухом и твердом языке висят в воздухе. Те, кто стоит у самой решётки часовни Иоанна Крестителя, кладут на нее правую ладонь. Другие подходят к стене и быстро целуют ее. Часовня молчаливо слушает, молчаливо принимает молитвы , поцелуи и записки с просьбами тысяч людей.
У муэдзина, созывающего верующих на молитву, служба нелегкая. Прежде пять раз в сутки он должен был взбираться по винтовой лестнице, чтобы с площадки минарета выполнить свои обязанности. Уже ранним утром, еще до восхода солнца, его крик пронзает тишину ночи. Правда, теперь муэдзин сидит в маленькой каморке на первом этаже и вверяет свой голос микрофону; его зов разносится репродуктором, укрепленным на вершине минарета. Это удобнее, а главное, громче, чем раньше.
Витя засунул десятикопеечную монету под ковер «на память» и мы вышли из мечети. Этим вечером мы ещё долго гуляли по улицам Дамаска и наслаждались его эфиром. Но каждый из нас не был похож на себя вчерашнего, каждый понимал: он только что прикоснулся к вечности.

3-4 января Дамаск – Хомс – Крак де Шевалье - гора Кассион



Всю ночь не давал спать обезумевший от вожделенной страсти кот, который орал, так истошно, что наверное мог дать фору любому муэдзину, несмотря на то что их голос усиливается динамиками. Причём орать он предпочитал в нескольких метрах от нашего окна. При ближайшем рассмотрении кот оказался на редкость облезлым и опаршивившим шерстяным существом, правда, с очень мощными голосовыми связками. Совершенно ясно, что такому незавидному кавалеру «не даёт» ни одна дамасская кошка, в следствии чего, он безутешно вопил свой «горький блюз» всю ночь напролёт, повествуя окружающей его вселенной о жестокости этого мира, бессонном одиночестве и превратностях его незавидной судьбы. Первые пару часов мне было жалко этого «парня», и я с философским и даже снисходительным терпением попытался заснуть, но на третий час моё терпение лопнуло и мне захотелось вырвать у этого «лузера» гланды. Из соседнего окна, которое принадлежало святейшим иракским дервишам , в сторону кота метнулась что-то тяжёлое, по-моему бутылка минеральной воды. Но эта сволочь, лишь слегка поменяла диспозицию, и через пару минут продолжила свои издевательства снова, только уже ближе к нашему номеру. Ещё через полчаса открылись створки Витиного окна и я услышал, как он, матерясь, преодолел подоконник и пошёл по крыше кота убивать. Животное, он конечно не поймал, но зато шваркнул по нему ещё одной минералкой. После чего, котяра проворно вскарабкался по отвесной каменной стене и был таков. Минут на сорок спокойствие нам всем было обеспеченно. А за это время мне всё-таки удалось уснуть.
И снилось мне, что едем мы на лошадях вместе, со своим другом Толиком Троллейбусом, в мрачном средневековом городе. Вокруг снуют туда-сюда бродяги в грязных лохмотьях, везде жгут костры и жарят на них огромные куски мяса. Мы неспеша пересекаем, вымощенную булыжником городскую площадь. Доспехи и сбруя мерно позвякивают в такт грациозной ходьбе наших андалузских скакунов и мы неторопливо покачиваемся в сёдлах. Это было всё настолько реально, что я даже чувствовал отвратительную вонь городских нечистот, перемешавшихся с запахом жареного мяса и разлагающихся прямо на улице трупов. Видимо в городе была чума.
Спешившись возле городской ратуши, мы небрежно бросаем поводья своих скакунов тут же подбежавшему человеку и заходим внутрь. Внутри вместо мрачных готических сводов и покрытых от времени и сырости плесенью стен, мы обнаруживаем бескрайнее поле из васильков и одуванчиков, по которому нам навстречу с огромным букетом полевых цветов бежит Джон Леннон. Но по мере его приближения Леннон меняется и трансформируется в человека, похожего на главврача офтальмологической клиники в городе Краснодаре. Он одет в безукоризненно выглаженный белый халат, у него академическая бородка, типа эспаньолки и из левого кармана халата торчит наконечник клизмы. Он подходит к нам уверенным шагом, отдаёт букет неведомо откуда появившемуся ангелу, протягивает мне руку и говорит :
-Давай знакомиться, апостол Пётр.
Я резко открываю глаза. Чёртов кот. В тот момент я был уверен, что это жалкое животное не просто кот, а какое-то космическое существо, изводившее нас несколько часов своими воплями, а потом перенёсшее нашу возбуждённую от впечатлений психику в реальность параллельных миров. Причём похожие сны снились в эту ночь и моим попутчикам. После этой ночи кота я больше не видел и что самое приятное, не слышал.
За окном хлестал дождь и хмурое дамасское утро во что бы то ни стало пыталось воспрепятствовать намеченной поездки в Крак де Шевалье. Но мы не привыкли отступать! 15 минут на утренний туалет, 1,5 часа на побудку Вити и мы готовы покинуть гостиницу. Делаю большой глоток «XO» прямо из горла. Коньяк разливается по организму горячей и бодрящей струйкой. Вика смотрит укоризненно. Конечно, хлестать коньяк из горлышка в 8 утра без лимончика – моветон, но, учитывая бессонную ночь, ливень за окном и предстоящую сессию в универе, посылаю приличия к чёрту. «Есть привычка на Руси, пить по утру «Хенесси!» Через полчаса мы уже сидим в автобусе Дамаск – Хомс.
Уже не помню всех подробностей переезда. Наверное спал большей частью. Где-то останавливались, что-то ели… Вобщем до Хомса добрались. Готовясь к поездке я читал, что с вокзала Хомса в Крак ходят экскурсионные автобусы, причём весьма недорогие. Но на вокзале их следов обнаружить не удалось. Зато тут же подворачиваются ушлые таксисты, готовые за три тысячи лир отвезти нас туда и обратно и ждать нас в Краке несколько часов. Торгуемся отчаянно и упорно, размахивая руками, таксисты отходят от нас и тут же возвращаютя, но уже с другим ценником. Всё это происходит с полчаса. Наконец-то договариваемся на тысячу восемьсот лир за троих. Из Хомса в Крак ехать более 70 км. Марка автомобиля всё та же иранская «Саба».
Ливень хлещет как из ведра. По пути пару раз останавливались, так как дворники не справлялись с потоком воды и приходилось пережидать приступы дождевой агрессии. Вместо запланированного часа переезд составил пару часов. Водила развлекал нас в пути как мог. По английски и по русски не говорил, но зато знал все фамилии генсеков и российских президентов. Очень был горд тем, что смог выговорить просто не поддающиюся арабской лингвистике фразу: « Константин Устинович Черненко», чем привёл нас в некоторое замешательство и щенячий восторг.
При подъезде к Краку дорога стала горная узкая и извилистая. Небесная вода продолжала испытывать нашу стойкость, а «Быстрый Гонсалес» (водила) – смелость. Различия между трассой и населённым пунктом он не делал и скорости не сбавлял. Учитывая узость улочек и видимость из-за ливня не более 10 метров, риск остаться в Сирии надолго, а может быть навсегда, был велик. Слава Богу, что объём двигателя не позволял ему при подьёме развивать скорость болида. Короче говоря, доехали. Иншалла!
Сам замок находится на холме, 700 метров над уровнем моря. На меня создал впечатление массивного, мрачного средневекового сооружения. Наверное, моему восприятию поспособствовала в немалой степени погода. На фоне раскатов грома и чёрного неба этот исполин производит просто неповторимый мистический эффект. В чем-то я даже и рад, что погода в этот день соответствовала моему представлению о средневековье.
Так уж повелось, что вся сирийская история, это непрекращающаяся череда войн и опустошительных нашествий. Начиная с легендарной битвы между хеттами и египетским фараоном Рамзесом II у озера Хиттин. И заканчивая пятью последними войнами между Израилем и Сирией. Так что появление в XI веке в этих краях закованных в латы “франков” не стало для местных жителей чем-то из ряда вон выходящим. Для мужика все одно: пришли “белые” - грабят, пришли “красные” – тоже грабят. Единственный положительный момент от присутствия здесь крестоносцев по достоинству могут оценить лишь туристы. Рыцари-иоанниты превратили заурядную курдскую крепость, угнездившуюся на горе Джебель Ансари, в шедевр военного зодчества. Крак де Шевалье – самое большое средневековое оборонительное сооружение в мире. Даже тысячу лет спустя сложенный из циклопических глыб замок внушают почтение и трепет.
На входе покупаем билеты. Туристов практически нет. Лишь на входе стоит несколько англоговорящих «белых» людей, но внутрь почему-то не заходят. Тут же в кассах продают открытки с видами замка. Открытки довольно низкого качества. Эра цифровых технологий в Сирии только зарождается, (об этом попозже) и все фотографии сделаны по- -видимому ещё в 80-е годы прошлого века. Судя по всему, их напечатали так много, что до сих пор не могут продать. Цвета на этих открытках потускневшие и довольно блеклые.
Заходим. Тут же на нас набрасываются изголодавшиеся по туристам гиды и наперебой предлагают свои услуги. Но мы в их услугах не нуждаемся, вся информация о Краке была выужена мною из Международного разума и распечатана ещё в Краснодаре. Так что экскурсии по замку я бы и сам смог без труда проводить для туристов-соотечественников.
По замку бродим одни. Это вкупе с погодой, создаёт ощущения нереальности и даже какого-то мистического страха. Отовсюду капает вода, брусчатка на полу при входе в замок очень мокрая и очень скользкая, приходится внимательно смотреть под ноги. Несколько раз теряемся. Неожиданно все встречаемся возле «рыцарских туалетов» - каменных дырок в полу. Расположенные по 3 в ряд, они имеют канализационные отверстия, выводящие нечистоты за стены замка. Поражают размерами хорошо сохранившиеся конюшни: одна на 1000 лошадей, другая на 400. Некоторые переходы между помещениями крепости, настолько узкие, что с трудом можно протиснуться одному человеку и то боком, видимо монахи – рыцари, были мелковаты по сравнению с современным гомо-сапиенсом.
Благодаря французским реставраторам, которые «поколдовали» здесь во времена французского владычества в 30-е годы XX века, замок находится в очень хорошем состоянии. Насколько я помню, Крак де Шевалье никому в истории не удалось взять штурмом, лишь султан Бейбарс путём хитрости и обмана в 1271-м году смог положить конец последней цитадели крестоносцев на Ближнем Востоке.
До этого я побывал в замке крестоносцев на Кипре, где Ричард Львиное Сердце в XII веке обручался законным браком с Беренгарией Наваррской, в замке Отелло в Фамагусте. И это тоже далеко не маленькие сооружения, но по сравнению с Краком они просто дачные времянки. Да и сохранились они похуже. Вобщем, для тех кто будет в Сирии, мои лучшие рекомендации… А ордену госпитальеров, возведшим это чудо – респект и уважуха!
При выходе из замка, опять встретили ту же группу англоговорящих туристов, не понятно, что ожидающую несколько часов. Проходя мимо них, Виктор из озорства решил брякнуть им чего-нибудь по английски, а так как он знает английский примерно так же как я пуштунский, то у него получился просто набор слов. На набор слов довольно-таки со смыслом, и смыслом неоднозначным. А именно он им крикнул: «Let`s give me tonight !». Изумлённые англичане уставились на него промокшими глазами. После того, как я объяснил Вите смысл брошенной им фразы, он тут же поспешил скрыться в ожидающем нас автомобиле.
По пути назад дождь поутих и нам удалось за час с небольшим добраться до вокзала. На вокзале в табачной лавке я приобрёл несколько пачек сигарет «Блек Дэт», которые у нас в Краснодаре не видел уже лет 15. Автобус на Дамаск ждали около часа, за это время пообщался с европейского вида сирийцем, ждавшего тот же автобус. Он рассказал мне, что учится в Дании, а сейчас на каникулах. Вместе с ним была его невеста, доcтаточно ортодоксальных взглядов, так как не только фотографироваться, но даже говорить со мной для неё было табу. Ну не очень-то и хотелось…
Возвращаемся в Дамаск..
На следующий день, то есть 4-го января была запланирована поездка на гору Кассион. Эта гора знаменита тем, что на ней состоялось первое убийство в истории человечества. Именно там, согласно библейскому повествованию Каин убил Авеля. Жуткая драма разыгралась в пещере, именуемой в дальнейшем Пещерой первой крови. Во время убийства по преданию пещера вскрикнула от ужаса во всю свою каменную глотку. Добирались до горы, конечно же на такси. В Интернете знающий люд писал, что найти пещеру не составит труда, любой прохожий с удовольствием покажет её Вам. Это абсолютно не так. Ни один встреченный мною сириец, включая таксистов, понятия не имел о чём даже идёт речь. Никаких указателей, ведущих к пещере, нам найти тоже не удалось. Потратив на поиски часа полтора, мы плюнули на это занятие, и решили просто насладится открывающимся с горы видом. Гора имеет в высоту 1155 метров над уровнем моря и с неё открывается потрясающий вид на город. Судя по всему Кассион излюбленное место отдыха горожан в летние месяцы. Там расположены десятки кафе, смотровые площадки, лавочки для отдыха. В январе из всего многообразия кафешек работало лишь две-три. В одной из них мы расположились, выпив по чашечке кофе. Зимой до горы добраться на такси очень просто, а вот обратно не так легко. Стоянка такси пустая, а ждать попуток дело неблагодарное, так за полчаса ожидания мы не увидели ни одной машины.. Пришлось спускаться пешком. По ходу увидели военную базу и рядом табличку с надписью; « No cameras, no photo,no entry». Не будь мы русскими, если бы не сфотографировались под надписью : «No photo». Как назло во время фотосессии из-за угла появился грузовик с солдатами. Жена испугалась, что сейчас нас всех немедленно упрячут в каменный зиндан, будут держать без еды и воды, а по ночам пытать как сионистских шпионов. Но бравые сирийские ребята только поприветствовали нас радостными воплями, встав во весть рост в кузове грузовика. Мне показалось, что ещё немного и они дадут приветственную очередь в воздух. Пройдя километров пять пешком, нам всё-таки удалось остановить проезжающий мимо старенький микроавтобус, который совершенно бесплатно доставил нас в район Аль Хамидийе.
Вечером каждый ходил по своим делам. Вика пошла на рынок за кофем и домашним халатом, который увидела ещё позавчера, Витя отправился на поиски магнитиков и сувениров, принеся кстати вечером автомобильный госномер, который свинтил в качестве сувенира у какого-то зазевавшегося араба. Я же двинул на поиски знаменитой Виа Пекта и просто побродить по городу.
Чуть позже я зашёл в музыкальную лавку, недалеко от здания МВД с намерением приобрести пение муэдзина на цифровом носителе. Вообще так называемые мультимедийные магазины в Сирии это нечто. Вест ассортимент представлен исключительно на болванках, обложки распечатаны на струйных принтерах. В сфере музыкальной продукции хиты из жизни «белого» человека, лично мне обнаружить не довелось, исключительно арабская эстрада и muedzin-song. Западный же кинематограф представлен относительно широко, много американских и европейских фильмов. Правда, новинки кинорынка в Сирию поступают значительно позже, чем во всём мире. На полках с новинками числились те фильмы, которые у нас прошли года четыре назад. То же самое и в кинотеатрах. Я думаю это связано с тем, что любой намёк на эротизм, даже женские ноги чуть выше колен, государственная цензура вырезает безжалостно. У цензоров на это уходит определённое и видимо совсем немалое время.
Зайдя в муз.лавку , по другому её и назвать нельзя, так как площадью она не более десяти метров, я выбрал себе понравившийся диск, заплатил за него 100 лир и был уже готов стать его счастливым обладателем, как меня вдруг попросили подождать минут десять. Тут же на моих глазах на допотопном компьютере был нарезан диск, из принтера вылезла обложка и мне протянули пластмассовый кругляшок, «только из печки». Причём диск и обложка были отдельно, коробка в комплекте не шла. Шустрые хлопцi. Я мысленно представил, каким бы я был уважаемым человеком с двумя св