Остров Свободы без заморочек

Никаких определённых планов, ни карт толком, ни серьёзных путеводителей – мы просто очень сильно хотели на Кубу. И не ошиблись. Этой стране не нужны точные планы, только деньги и отсутствие предрассудков. И она сама вовлечёт вас в водоворот приятнейших и незабываемых событий. Как и случилось с нами. Главное – не заморачиваться, всё устроится само собой. Это, кстати, жизненное кредо кубинцев, если что.

День 1-й. Огни Гаваны

Как только решили, что всё, откладывать нет сил и смысла, купили билеты. Это случилось недели за две до вылета. Во Владивостоке было ещё по-летнему тепло и солнечно. Женя нашёл нужные рейсы в интернете, как умеет только он. Москва-Париж, Париж-Гавана и обратно - совместные рейсы Аэрофлота и AirFrance, на 20 тысяч рублей дешевле, чем прямой аэрофлотовский рейс Москва-Гавана.
Куба стремительно приближалась. Но в то, что я действительно туда еду, я не могла поверить даже в самолёте, поднимающемся над стылой Москвой. В Париже, вернее на огромной территории аэропорта Шарль-де-Голль, было серо и дождливо. Вопреки погоде Женя переоделся в шорты. «Видно, что пацан едет на Кубу» - сказал он. И наконец, затарив в дьюти-фри вина и «Джек Дэниелс», так любимый Женей, мы взошли в огромный двухэтажный лайнер, полный бронзовыми и жизнерадостными латинос. Некоторые из них были одеты в футболки с Че. И это не понт. Мы удобно расположились на трёх креслах и стали ждать взлёта. Увы, прождали мы его около часа. Объявили, что у самолёта проблема с каким-то механизмом. «Может, останемся в Париже» - предположил Женя, откупоривая «Джек Дэниелс». Нет! Ни под каким предлогом я не собиралась выходить из самолёта, что должен унести меня к сладкой мечте последнего года, случайно свалившейся на меня жарким приморским летом, да так и застрявшей в мозгах по неведомой мне причине. И он взлетел. К моменту, когда подали обед, мы уже распробовали виски прямо с горла, по-русски. Я запивала свою нервную дрожь. Паранойя: «Хочу на Кубууууу!» постепенно унималась.
А потом внизу внезапно показались огни Гаваны. Не совру, если скажу, что у меня прямо захватило дух. Я ведь думала об этом целый год. Мы вышли в жаркий аэропорт. Липкий тропический воздух, очереди, едва не потерянный багаж. Но это было уже не важно. Я на Кубе. Это уже само по себе прекрасно.
Кроме брони на одну ночь в отеле «Гавана Либре» у нас ничего не было. Поменяли деньги в аэропортовом обменнике, подход к которому контролировал полицейский. Сели в жёлтое такси, стоящее у входа. Я опустила стекло, чтобы почувствовать Кубу. Вокруг ничего не было видно, кроме нескольких пальм. Такси помчалось среди темноты и каких-то построек. Наверное, я в нём была похожа на собаку, которая едет в машине, высунув язык с глупым и счастливым выражением на морде…
В отеле наши два скромных рюкзака положил на свою тележку швейцар, довёз их до просторного номера и получил наш первый песо, истраченный на услуги помогаев. С балкона мы увидели вечернюю Гавану. И несмотря на безумного количества часов перелёты, это было здорово.
Приведя себя в порядок, мы отправились вниз, на шумную улицу, по которой проезжали раритетные авто. К нам тут же подбежал симпатичный афрокубинец и позвал отужинать в ресторанчике прямо напротив. Для приличия спросив о цене, мы согласились. Спустились в темноватое заведение, заказали вина и рыбу. Принесли огромную тарелищу с рыбой, рисом и яркими жизнерадостными овощами. Наш первый ужин в Гаване обошёлся нам что-то около 20 песо.

День 2-й. Гавана. Жизнь в новом цвете

Проснулись мы рано. И тут же схватили фотокамеры, чтобы заснять с балкона столицу Кубы. Капитолий вдали, вблизи – обшарпанные дома «банановой республики» с окнами, не знающими стёкол. Те же старые машины, неспешно идущие куда-то темнокожие люди, за углом дети играют в футбол. Шумно и душно. Латина.
Позавтракали среди толпы испанцев в «столовой» «Гавана Либре» экзотическими фруктами. Стали думать, что делать дальше. Первым пунктом возникла необходимость переселиться в другое место. Потому как в Интернете номер в «Гавана Либре» стоил 140 песо, а с утра здесь его стоимость – уже 200. Наш единственный путеводитель сообщил нам, что в этом отеле после революции размещалась штаб-квартира Фиделя. Цены соответствуют историческому значению.
Ещё мы решили назавтра слетать на остров пляжного отдыха Кайо Ларго, после чего взять автомобиль напрокат. Красивая мучача, представляющая туркомпанию «Cubanacan» в холле отеля, устроила нам не только тур на три дня и две ночи за 530 песо на двоих, но и съёмную комнату, она же каса, за 30 песо напротив отеля. Как и её пожилая хозяйка, каса оказалась довольно милой. Только вид из окна представлял собой стену. Но нам здесь предстояло всего лишь переночевать. Самолёт в обещанный рай вылетал в 6 утра. А пригодный для дальней дороги автомобиль, выбранный Женей тут же, на парковке под отелем, будет ждать нас в понедельник.
Пересилив себя, усталость всё-таки давала о себе знать, мы решили прогуляться по Гаване. И пошли в сторону набережной Малекон. Я опять глупо улыбалась, оглядывая всё вокруг, уже зная, что мечты сбываются. Набрели на американское посольство, раздался свист – это человек в форме сигнализировал нам, чтоб держались отсюда подальше. Вот она, экзотика.
Такая длинная и жаркая набережная. Идём мимо пафосного, расположившегося на возвышенности отеля «Националь», фотографируемся на фоне кубинского флага. А вокруг все такие загорелые и беззаботные. Немного завидно.
Добрели до какого-то пригостиничного кафе, чтоб пообедать. За одним столиком сидит чернокожая дива и умно глядит в ноутбук. Рядом лежит мобильник. Неместная, наверное. За другим столиком – семейная пара или просто пара. Женщина оживлённо говорит, не переставая, мужчина кивает и молчит в ответ. Так здесь, наверное, в каждой семье. Южный темперамент, подкреплённый сочной испанской речью.
Женя заприметил экскурсионный двухэтажный автобус недалеко отсюда. Решили его подождать, чтоб проехаться по самым значимым, по мнению экскурсоводов, местам Гаваны. Пошёл тёплый дождь. Автобуса не было. Решили спрятаться от дождя под крышей. В этом месте она была единственной – крыльцо какого-то колониального дома. Дом был обшарпанным и грязным, но зато очень колоритным. Среди развешенного для просушки белья в кресле-качалке отдыхал от земных трудов негр. Впрочем, о каких трудах речь? По-моему, здесь никто ничего не делает.
На втором этаже автобуса мы проехались по историческому центру, увидели старинные здания, крепости и храмы с богатой колониальной и пиратской историей. А ведь многие туристы живут по две недели в Варадеро и об этом даже не думают… С автобуса мы слезли на Плаза де Армас, где Женя тут же принялся изучать ассортимент местного книжного развала. Он ему очень понравился. «Эти книги потом в Москве можно загнать по хорошей цене» - сказал он. Но книгу «Viva, Cuba!» о пребывании команданте Че в Советском Союзе и в частности в славном городе Волгограде, Женя приобрёл исключительно для себя. Потом он показывал её многим кубинцам. Те понимающе кивали, пролистывая жёлтые страницы и чёрно-белые фотографии, на которых Че улыбается с высоты мавзолея и ступает по святой земле Мамаева кургана.
После этого мы решили ещё раз почувствовать себя настоящими туристами и сели в повозку, запряжённую лошадкой. Извозчик рассказал нам о многочисленных достопримечательностях Гаваны, завёл на пять минут в бар «Флоридита», где спивался Хэмингуэй, показал касу, где родился «кубинский Ленин» Хосе Марти. Хорошая получилась экскурсия. И больше всего впечатлений произвела натуральным образом фиолетовая собака, запутавшаяся под нашими колёсами на одной из мощёных площадей. Либо она действительно была фиолетовой, либо это Куба позволяет посмотреть на мир в новом цвете.
Поужинали в ресторане, организованном на зелёном внутреннем дворе гостиницы в старом колониальном доме. Тёплый вечер, над головой небо, лобстер и дым сигар… Страстные и весёлые, развлекают гостей танцовщицы. «Рвём паспорта и остаёмся здесь?» - спросил Женя.
До дома мы дошли по Малекону. Сил хватило на то, чтоб скинуть в ноутбук снимки и допить вино, купленное в дьюти-фри в Париже. А завтра – в рай.

День 3-й. Кайо Ларго. Остановка, рай!

Сонным утром мы проехали мимо подсвеченных домов с колоннами – такими они и были во времена пиратов и в книжках моего любимого Гарсиа Маркеса – в маленький аэропорт. С этого скромнее некуда аэродрома и начинается дорога в райский уголок. Билеты на «кукурузник» нам выдали прямо там. Женю хотели было не пустить в зону вылета с початой бутылкой «Джека Дэниэлса». Но трёх песо хватило на то, чтоб мы полетели на Кайо Ларго со своим бухлом. Так что, нескончаемый поток рома был сознательно нами разбавлен напитком из другого мира.
На таком маленьком и хлипком самолёте я никогда в жизни не летала, поэтому очень боялась, в общем-то напрасно. Промежуточная посадка – в Варадеро. Салон пополнился россиянами. Интересно, а что это им в Варадеро не сиделось? Неужто там так плохо, что надо лететь на наш Кайо Ларго?
Приземлились на необитаемый остров, на котором живут только туристы и обслуживающий персонал. Нас встречал русскоговорящий кубинец Гильермо. Приехали в отель, в холле пели кубинцы в национальных костюмах. Наши номера оказались занятыми до трёх часов дня. В иной обстановке можно было бы и повозмущаться. Но не здесь. Здесь мы просто хорошо позавтракали, кинули свои вещи под присмотр добродушного кубинца, взяли купальники, осушили кокосовый орех и поехали на паровозике, какие обычно катают народ в парках отдыха, вместе с кучей туристов на море.
Первый по дороге пляж – Плайя Параисо, как и подобает раю, был дик и необустроен. Об этом нас ещё Гильермо предупредил. За ним растянулся Плайя Сирена, с приличным количеством шезлонгов и зонтиков из пальмовых листьев. Там мои ноги впервые в жизни ощутили мягкость настоящего белого песка. Впав в детскую радость, мы плюхнулись в Карибское море. А потом лежали и курили. «Это, определённо, очень качественное место» - сказал Женя. Вера же, то есть я, ничего подобного в жизни не видела и была счастлива как никогда.
К обеду паровозик отвёз нас обратно в отель. Обед по разнообразию блюд на шведском столе оказался хуже, чем завтрак. Зато можно было пить сколько хочешь коктейлей. После чего мы по бережку дошли до своего уютного домика, где Женя завалился спать. Я же не хотела тратить на сон драгоценное время на Кубе и пошла к голубому морю. Сидела на песчаном выступе обвалившегося после урагана берега, смотрела на карибские волны и опять была счастлива.
Вечером мы заставили себя пойти на ужин, изрядно наелись под аккомпанемент музыкального ансамбля, певшего про Че, взяли по коктейлю и устроились на шезлонгах у голубого бассейна. Красивая жизнь.
На следующий день мы за отдельную плату отправились на морскую прогулку. Повезло оказаться на одной яхте со спокойными и умиротворёнными французами. С шумными разбитными русскими чудом довелось не пересечься. Белоснежная яхта под парусом несла нас по волнам Карибского моря. Всё было как в глянцевом журнале, нет, лучше в сказке. Остров игуан, жующих белый хлеб с рук, дельфины, небо, как сомбреро – вот она, Куба! У кораллового рифа нам выдали маски и ласты. Уже перегревшиеся на солнце, мы спрыгнули в чистую голубую воду и наблюдали за тропическими рыбами, плавающими меж красивых кораллов. Позитив на всю оставшуюся жизнь!
В это же время из подводных зарослей за усы была выдернута пара лобстеров, которой предстояло утолить аппетит наших взращенных на пельменях и макаронах с котлетами молодых организмов. И пока лобстеры, которым сегодня не повезло стать нашим обедом, готовились, мы спрыгнули с яхты в лазурное море и направились к белоснежному бережку сделать самые лучшие фотокадры. По дороге что-то или кто-то больно резанул меня по запястью. Рука потом покраснела и горела до следующего дня. До сих пор на этом месте маленький рубец то ли от кубинской водоросли, то ли от медузы. Но мне он нравится – как кровная память о Кубе.
Белый песок отражал солнце, тёплая вода на отмели нежила тело. Мир звучал по-другому, приглушённо, нереально. Так, наверное, бывает только в раю. Или в сладком-сладком сне. Лежим, ни о чём не думаем, кроме как о том, что мир прекрасен, а жизнь удивительна, если на земле существуют такие места, как это. А ведь раньше мы о Кайо Ларго даже не подозревали. Как мы жили до этого?
Накувыркавшись в песке и тёплых волнах, по-детски счастливые, мы удобно расположились на белоснежной поверхности яхты и употребили несчастных лобстеров с рисом и ананасами, запив это всё неизменным сегодня коктейлем Куба Либре.
В отель вернулись сгоревшие и усталые. Но тем не менее, вечером выпили коктейлей в лобби-баре, взяли на прокат по-моему «Рафик» с откидывающейся крышей и поехали колесить по острову, объезжая крабов, ползущих куда-то через асфальтовую дорогу. Доехали до деревни, где живёт персонал отелей. Зашли в по-советски скромное питейное заведение узнать, есть ли где-нибудь здесь дискотека с сальсой для местных. Нам ведь интересно всё и жизнь простого народа в первую очередь. Кубинцы в баре с готовностью рассказали, где тут дискотека. Но в указанном районе на площадке, похоже, действительно для танцев, никого не было. Хотя громко играла музыка и мигали цветные огни. Кубинец, охранявший площадку, бил себя пяткой в грудь, что сальса скоро будет. Мы уже поняли, что им главное – пообещать. Мы взяли мохито для Веры в баре неподалёку и прилегли на гамак, развешанный между пальмами, ждать чего-нибудь. Вдруг стало темно и тихо. Во всей деревне вырубился свет. Знакомая владивостокская тема.
Делать в деревне больше было нечего. И мы двинули по песчаной дороге на Плайя Сирена, где те самые кубинские звёзды. Расположившись на шезлонгах под зонтиком из пальмовых листьев, мы было принялись допивать «Джек Дэниелс». Как вдруг у нас за спиной появились две тёмные фигуры. «ЭЭЭ… чё это вы тут делаете?» - спросили на испанском кубинские полицейские, как оказалось, охранявшие пляж. «Всё ок!» - отрапортовал Женя, и они ушли, поверив в чистоту наших намерений вдвоём отпраздновать пребывание под этим осенним небом и в этих тёплых ночных волнах…

День 4-й. Гавана. Ночной клуб имени Революции

Проснулись мы, как ни странно, в отеле, все в песке и очень счастливые. Только голова болела от выпитого ночью. Собрались в кучу, позавтракали, взяли машину и поехали на море освежиться. Солнце палило так, что жарко было даже в воде. Я была этому только рада. Ведь где-то там сейчас разгар осени и лето будет только в следующем году…
Мы хотели остаться на Кайо Ларго ещё на один день. Увы, в этом счастье нам было вежливо отказано. Пришлось лететь в Гавану, куда в общем-то не хотелось.
Прибыли в касу, порадовав её хозяйку свежим загаром. Нас переселили в другую комнату на предпоследнем этаже, но нам не принципиально. Было прохладно и хотелось есть. Я собрала в хвост волосы, полные белого песка, который невозможно ни вымыть, ни вычесать, и мы пошли ужинать в наше кафе напротив «Гавана Либре». Нас уже встречал темнокожий кубинец, начавший с популярного здесь вопроса «Вер а ю фром?» и с не менее популярного (наигранного или искреннего – какая, в общем, разница) восторга от слова «Россия». Между делом он сообщил, что его брат работает на табачной фабрике, поэтому мы можем прямо сейчас купить сигар. Договорились совершить это после ужина. Была суббота, и в кафе танцевали фламенко или что-то в этом духе девушки-мучачи. Юные, смуглые, загорелые, в длинных красных платьях, - в их танце было куда больше страсти и секса, чем в том ужасном стриптизе, которым развлекают в ресторанах Владивостока.
После ужина, как и договаривались, пошли за сигарами вслед за кубинцем, который в целях конспирации держался от нас на приличном расстоянии. Он привёл нас в квартиру в подвале старого дома. Побелённые стены, минимум обшарпанной мебели, комнаты, отделённые занавесками, дети тупо смотрят в телевизор и не обращают на нас ни малейшего внимания. Такие посетители не впервой.
Сигары решили взять. Но денег у нас с собой не было. Кубинец завернул коробку с сигарами в газету и два пакета, отдал её нам и торжественно молвил: «Амиго, я тебе верю, я буду возле ресторана». Представляю, что он пережил, пока мы ходили за деньгами в касу. А может, вид у нас (у меня, в особенности) чересчур дружелюбный и не каждому туристу он так доверяет? Мы принесли деньги и пригласили амиго (по-испански это вообще-то «друг», но здесь - нарицательное для людей из разряда помогаев) на Малекон выпить. Он сказал, что ему ещё работать до ночи.
Только распрощались - тут как тут другой кубинец негритянской наружности. Попросили его отвести нас куда-нибудь, где в выходные расслабляются местные, желательно с сальсой. Желание узнать нетуристическую Кубу росло в нас и крепло. Амиго привёл нас в ярко-освещённый ничем не примечательный бар с пластиковыми столами и стульями, в котором явно не танцуют. Пришлось выпить здесь. Амиго рассказывал нам о своём житье-бытье, о ценах и кризисе социализма. А я думала, нравы здесь, как в Северной Корее, где я была месяц назад и где ни словечка недовольства судьбой не услышать. Здесь же крамольные высказывания – дело обычное. Наверное, социализму и правда осталось недолго.
Выпив за наш счёт, амиго растворился в толпе. Мы же пошли на Малекон, на котором совсем не было места. Кубинцы сидели и лежали на бетонном парапете, играли на гитаре, выпивали. Здесь я впервые прочувствовала их пресловутую любвеобильность. Кто-то свистел мне вслед, кто-то блистал знанием английского слова «бьютифул». Эх… всё-таки жаль, что это не я такая красивая, а национальная черта у них такая…
Мы нашли свободное место на парапете, сидели-плевали в океан и разговаривали о Фиделе и что будет, когда его не будет. Потом наше внимание отвлекла какая-то семейная разборка: пьяная женщина с дикими криками кидалась на мужчину, который в свою очередь давал ей сдачи. Тот самый южный темперамент. Тётку потом забрали полицейские в обезъянник на колёсах, медленно ехавший вдоль Малекона, собирая таких же пьяных, как она.
Мы же отправились дальше на поиски сальсы. Один плохоговорящий по-английски амиго вызвался нас доставить наконец туда, где её танцуют. Как мы поняли, это было далековато и потому амиго поймал нам такси – старый-престарый «Москвич» - на кубинский манер – «МоскОвич». Мы радостно сели в колымагу, которая изнутри была непередаваемо раздолбанной. Колымага отказывалась ехать, чем вызвала у нас неприличный смех, а у амиго – всё-таки смущение. В конце-концов он попросил ребят, сидевших на улице прямо напротив нас, подтолкнуть машину, и мы поехали. По дороге выяснилось, что пяти песо на оплату услуг экстравагантного такси у нас нет, деньги нужно разменять. Амиго схватил десятку и скрылся в неизвестном направлении. Мы же дошли до заведения, откуда была слышна какая-никакая музыка.
Внутри танцевали несколько иностранцев и столько же местных. Женя уселся за столик пить с новым импозантным амиго, который тут же подсел к нему. Я приняла приглашение кубинца в светлых штанах потанцевать. Это вряд ли была сальса, кубинец как-то слишком откровенно меня танцевал и не могу сказать, что это было приятно. В общем, новый амиго по имени Эндрю, который знал всего несколько английских слов, пообещал нам настоящую сальсу. К моей радости мы сели в большую старую машину (такие ассоциируются у меня почему-то с Элвисом Пресли). И, не таясь, хотя иностранцев на таких авто катать вообще-то нельзя, под сочную латино-музыку, приехали на Плаза де-ла-Революсьон, она же Площадь Революции. В здании напротив – ночной клуб, по атмосфере в принципе не сильно отличающийся от среднего клуба во Владивостоке. Только здесь из окон прямо вот так видно место, где каждый год с революционного 1959 года выступал и пускай ещё выступает великий Фидель. Колорит ночной Гаваны. Женя с Эндрюсом пили пиво, я же наблюдала за отдыхающими кубинцами - наверняка, сюда ходят самые богатые. Тот же пафос в глазах, те же клубные наряды, что и дома, только танцуют они действительно сальсу. Вполне патриотично. А напротив сидели три старых богатых кубинца и три молоденьких мучачи. Одна из них так и липла к «папочке». Каждый зарабатывает, как может. И Эндрюс тоже, который под конец вечеринки продал нам «травы». Судя по запаху, табак это был хороший. Потом он был развеян с балкона многоэтажки в Волгограде.

День 5-й. Че тоже был ребёнком

Если закрыть жалюзи в кубинском доме, всегда будет темно, как ночью. Обманутые этим, мы спали до четырёх дня. Женя спал бы ещё сутки, но мне очень хотелось есть, и мы всё-таки вышли в дождливую Гавану.
Съели по бургеру в кафе под открытым небом, угостили пивом приставучего бомжеватого дядьку, который сообщил, что его мама родилась в Руссии, и подарил «уно песо», национальный, с Че. И пошли слоняться по городу. Дошли до Площади Революции, отдали честь изображению Че Гевары на стене близлежащего здания. А вот наверх монумента Хосе Марти нас не пустили. «Маньяна (завтра)» - сообщил охранник. Прошли мимо каких-то правительственных учреждений, забрели в спальный район. Темнело. Взяли такси, приехали в замок дель-Морро, который хорошо видно с Малекона. Бродили в темноте по его древним камням, мокрым от дождя, смотрели сверху на волны, бьющиеся о стены противопиратской цитадели. Потом пошли на территорию соседской крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья (как написано в путеводителе), где есть музей Че Гевары, который триумфально овладел этой крепостью в 1959 году во время революции. Увидела портрет Че в детстве. Такой милый!
Дождались церемонии пушечного выстрела, который когда-то извещал о закрытии порта на ночь. Выстрел жахнул в 9 вечера. Знают всё-таки кубинцы, как подзаработать. Посмотреть на церемонию стоит 20 по-моему песо. Туристов каждый вечер набирается тесная толпа.
Поужинали в кафе «Ля Рампа», что в «Гавана Либре», и вернулись домой. Быстрей бы уже завтра.

День 6-й. Гавана-Хирон. Ни с чем не сравнимый вечер

А назавтра за окном был сильный ветер и сильный дождь. Но нам предстояло уехать из Гаваны на крутом по кубинским меркам «Сузуки Гранд Витара», леворуком, между прочим, за 80 песо в день. По дороге за автомобилем Женя на халяву позавтракал со шведского стола в «Гавана Либре». Я же пошла завтракать за 7 песо в «Ля Рампу». Совесть. Наменяли денег, купили в музыкальном магазине дисков с сальсой и песнями о Че, порадовав русской речью продавщицу, учившуюся когда-то в Киеве. И наконец поехали в недельное путешествие. При этом у нас были только куски карты, впопыхах сдёрнутые перед отъездом с Интернета. Общей карты дорог не было, а в «Гавана Либре» её уже раскупили до нас. Поехали наудачу.
Выехать из Гаваны оказалось не так-то просто. Взяли курс на Матанзас. Но в один прекрасный момент поняли, что опять приехали в Гавану, только с другой стороны. В итоге каким-то чудом выехали на центральную магистраль - автописту и поехали по направлению Плайя Ларга и Плайя Хирон. В принципе, указатели хоть и немногочисленны, но правдивы. И к заливу Свиней мы подъехали под вечер без приключений.
Остановились спросить, где здесь отель и музей, посвящённый победе Революции над вторгшимися сюда полвека назад американскими империалистами, и тут же нашли себе ночлег. Мужичок, к которому мы обратились, оказался хозяином очень милой деревенской касы. Пока готовился ужин, мы съездили к морю, я искупалась, хоть и было прохладно, чтобы остудить своё тело, горящее от загара с Кайо Ларго и зудящее от непонятной природы красных пятнышек, похожих на комариные укусы. Где-то по этому берегу ходил Че… Потом мы заехали в местный отель, где за столиком в баре скучали туристы, отметили для себя, что путешествовать однозначно стоит дикарями. И вернулись в уютный дом.
Этот ужин в этой глухой и тихой деревне мне понравился до безумия. На тарелках – краб, жареные бананы, рис, бобы. За окном – дождь. Напротив – Женя. Сценка из книг моего любимого Гарсия Маркеса, популярного здесь. После ужина мы сидели на резных креслах-качалках и наслаждались тихим кубинским, ни с каким другим не сравнимым вечером. Потом я прошлась по деревне, обходя лужи на грунтовке. Окна-жалюзи в каждом доме были открыты, в каждом работал телевизор, показывая говорящие головы и ударный труд колхозников на плантациях. Люди сидели в креслах-качалках и умиротворённо смотрели телевизор. Это было так естественно и так мило. Какая простая жизнь в этой глуши, сюда бы я приезжала коротать в резном кресле часы сиесты и таких вот уютных вечеров. И здесь ждала бы корабль-призрак…

День 7-й. Хирон-Сьенфуэгос-Тринидад. Четыре слова по-испански

Завтрак сеньориты, каковой я себя уже вполне ощущала, был не менее замечательным, чем ужин. Вкусный мягкий хлеб, свежие фрукты, крепкий кофе. Распрощавшись с хозяевами касы, которые снабдили нас адресом в Тринидаде, куда мы собрались, поехали в музей. В музее с нас взяли 5 песо за фотосъёмку. Мы увидели репродукции старых снимков, газеты, оружие, танк Т-34, родом из Волгограда, и обломки самолёта на улице. Здесь погибли сколько-то кубинских революционеров.
Под удивлённые взгляды местных жителей на наш автомобиль уезжаем из Плайя Хирона. Мимо полей и огородов едем до города Сьенфуэгос, основанного французами. В принципе добраться до нужного места Кубы можно и без указателей. Местные жители помогут. Мы вот на всякий случай останавливались через каждые 300 метров спросить дорогу. Селяне с готовностью и осознанием собственной значимости подсказывали, куда нам ехать. И судя по их добродушному виду, помочь нам они были действительно рады. И куда бы нам пойти со своей раздражающей глаз машиной не подсказывали. До сего момента мы кроме «ола» не знали по-испански ничего. Зато теперь попутно выучили основные слова, необходимые нам в дороге: дереча – направо, искуэрда – налево, ректо – вперёд, регрессо – назад. Этого оказалось вполне достаточно. Ну и спасибо-грасиа, разумеется.
В Сьенфуэгосе мы потратили что-то около часа, прошлись по торговой улице, местному малекону, заглянули в открытую автомастерскую, где парни ремонтировали тюнингованный под спортивку «Москович».
Поехали дальше, свернув по дороге в Санта Клару и отдав дань памяти великому Че. Правда, сам мемориал Че Геваре не такой интересный, как хотелось бы. Но команданте с загипсованной рукой, отлитый в величественной статуе, позеленевшей от времени, всё-таки впечатляет.
Едем в Тринидад. Знойные поля кончились, начались холодные горы. Жене этот участок дороги понравился больше всего. Хотя, на мой взгляд, петлять по узкой горной дороге, небезопасно, а потому тревожно. Но виды на перевалах действительно потрясающие. Пышная тропическая растительность в горах выглядит очень красиво. Часто останавливались сделать фотоснимки. У самого Тринидада дорога совсем изогнулась, машина двигалась вверх почти вертикально, а потом стремительно спускалась вниз под откос.
В город мы въехали уже в темноте. С нами тут же подружился амиго, который почти не говорил по-английски, но очень хотел с нами дружить, потому что без него в этих узких улочках немудрено заплутать. Дружественная Плайя Хирону каса оказалась, как нам было сказано, занятой. И мы поехали в другую. Зашли в отведённую нам комнату, закрыв дверь. Через пять минут постучали хозяева: мол, амиго стоило бы возблагодарить за услуги. Пришлось благодарить амиго, неуверенно топтавшегося на лестнице, выдав дежурный уно песо.
Двухэтажный домик с традиционной резной металлической мебелью и террасой в зелёном обрамлении плюща был очень мил. Как и этот холодный город-музей, каким мы успели его представить. Мы поужинали вкусной рыбой с белым вином. И легли спать набираться сил перед завтрашней культурной программой, в которую был включён дайвинг.

День 8-й. Тринидад. Верхом по плантациям

Под цоканье копыт по булыжной мостовой сеньорита проснулась. Скоро прибыл амиго сопровождать нас в наших развлечениях. Так как было по-настоящему прохладно, даже пригодилась куртка, в которой я ходила по напрочь забытой здесь Москве, решили дайвинг оставить на послеобеда. Сеньорита очень хотела совершить конную прогулку по близлежащим плантациям. И амиго сопроводил нас к своему амиго, который посадил нас на замечательных лошадок, брюнетку и блондинку. А сам попросился подождать нас в нашей машине, послушать музыку. Мы оставили ему ключи. Потом я всю дорогу переживала, что в машине под передним сиденьем по глупости лежит моя сумка с капиталом в трёх валютах – песо, евро и рублях. Но амиго, он, кстати, школьный учитель физкультуры, не подвёл. Деньги не тронул.
Миновав горные аулы на окраине Тринидада, мы начали спускаться по узкой каменистой извилистой горной тропе, как партизаны-барбудос в годы революции. Несладко же им всем раньше приходилось. Как выяснилось, езда на лошади – тяжкий труд. Не буду описывать подробностей, но уже через часа два такой прогулки сил совсем не осталось. И ужасно болели те места тела, которыми мы сидели на лошади. Провожатый довёл нас до красивого водопада где-то в джунглях. Прохладная вода была как нельзя кстати. Не успели мы накупаться, как из кустов выскочил амиго и быстро развернул прямо тут полевой бар. Сервис. Уно мохито за пять песо и мы поехали обратно. В касу поднялись совсем без сил и без заднего места. Бедные, бедные люди, не дожившие до автомобилизма!
Чуть отдохнув, решили пообедать. На улице нас тут же подобрала некрасивая женщина и привела в свой дом, на террасе которого организовано летнее кафе. «Только не высовывайтесь, пожалуйста» - попросила обслуживающая нас девушка. Понятно, работа без разрешения. Тринидад с террасы выглядел городом, каких мы никогда не видели. В старой Испании, наверное, так же. Захотелось даже остаться до конца в этом месте, в котором царит непередаваемая словами атмосфера колонизированной века назад Латинской Америки.
Часам к четырём мы отправились в сопровождении амиго к морю, чтобы погрузиться в его пучину с аквалангом. Местный дайвер с готовностью берётся за нас. Доезжаем до маленького населённого пункта Ла Бока, там поочерёдно с дайвинг-инструктором заходим в касу, на заднем дворе которой расположился подпольный центр подводного плавания. Обшарпанные баллоны с воздухом, видавший виды костюм аквалангиста. Инструктаж на испанском, заключающийся в двух словах: но проблема. И ещё одном – релакс. Боюсь до дрожи в коленях. Пока собрались, солнце уже почти погрузилось в тёплую морскую воду. Когда в неё погрузились мы, увешанные снаряжением, уже почти ничего не было видно. Решили перенести всё назавтра.
На обратном пути, чуть отъехав от берега, пробили колесо. Кубинцы Женю до него не допустили, быстро и деловито начали суетиться сами. Женя стоял и улыбался. После поехали в автосервис (пончера), разбудив его хозяина. За ремонт отдали 40 песо. Как нам пытались объяснить, эти деньги потом можно вернуть в нашей рент-фирме. Но верилось в это с трудом.

День 9-й. Тринидад-Камагуэй. Первый полицейский участок

Наутро обнаружили у машины разбитый поворотник. Наверное, велосипедист или шальная лошадь.
Поехали к морю. И почти сразу, без особых тренировок, нырнули к кораллам и цветным рыбкам. Было по-настоящему страшно. Мне. Женя наоборот загорелся дайвингом. Пишу, значит - не осталась на глубине 11 метров, где закладывает уши и хочется в панике выдернуть изо рта трубку и плыть наверх. А с дайвером, чью руку я так и не решилась отпустить, мы подружились. Хороший мужичок. E-mail свой оставил, надо будет написать ему из холодного Владивостока.
Хоть и казалось, что Тринидад достоин того, чтобы остаться, выдвинулись в сторону Сантьяго. Но перед этим Женя решил вступить с Кубой в противоборство: кто кого. И мы попросили нашего амиго показать нам, где здесь полиция, чтобы зафиксировать такой косяк, как разбитый поворотник, с последующим отнесением его к страховым случаям, оплачиваемым не из нашего кармана. Как только прозвучало слово «police», амиго занервничал, заёрзал на заднем сидении и очень захотел покинуть нашу машину. «Только не говорите им про меня!» - повторял он на смеси английского и испанского, отчаянно жестикулируя. Мы его высадили и вошли в полицейский участок, где сидели изнывающие от жары стражи порядка, решала какую-то свою большую проблему семья простых кубинцев, а на стене скромно, но предупреждающе-грозно висели портреты Фиделя и Рауля с сопроводительными цитатами. По-английски здесь никто не говорил. Нашёлся один полицейский, умеющий по-русски. Но и он где-то скрылся со словами «Сейчас попробую что-нибудь узнать». Мы не сдавались. Прошёл час. Разгар сиесты. В конце концов нам написали справку, что в городе Тринидад машина была повреждена не по вине её арендаторов. Амиго ждал нас недалеко от участка. Он подтвердил, что в справке написано именно это, а, например, не то, что мы обвиняемся в нарушении установленного порядка и отвлекании служителей закона…
Покидаем гористую местность Тринидада. Опять поля, волы и колхозники. Люди на улицах провинциальных городков с таким удивлением смотрят на нашу быструю машинку, что вряд ли это кажется завистью. Мимо проплыли деревни Колорадо, Флорида. Добрались до города Камагуэй, который бы проехали мимо. Но уже стемнело, и так как Женя опасался ехать по темноте, чтоб не дай бог не посбивать незаметных на обочине велосипедистов, которых на кубинских дорогах хоть отбавляй, решили переночевать тут.
Тут как тут провожатый на велосипеде. С касами проблем нет.
Начинается самое интересное.
Хозяйка касы по-английски не знала ни одного слова. Даже слова «ужин». Поэтому чтобы узнать, во сколько мы изволим отужинать, ей пришлось звонить своему другу, который говорит по-русски. Она дала мне трубку, и я с радостью услышала русскую речь. Голос на другом конце провода, выяснив про ужин, между делом предупредил: пожалуйста, не давайте никому ездить на своей машине. Я ответила, что всё в порядке, мой друг как раз ставит её на стоянку, куда его проводили. На том и распрощались.
Вернулся со стоянки Женя, я для приличия доложила ему о том, о чём нас пытались предупредить. Но волноваться было не о чем, машина ведь в надёжном месте. Мы поужинали и легли спать. Увы, комната была не из лучших. Было душно и какой-то синий огонёк возле розетки всю ночь светил мне прямо в глаз.

День 10-й. Камагуэй. Кубинская наглость и советская закалка

Утром мы распрощались с хозяйкой, погрузились в машину и поехали вслед за нашим велосипедистом в сторону выезда из города. Мне показалось, что в салоне пахнет чем-то неприятным. Но я постеснялась об этом сказать, мало ли чего померещится. Как выяснилось через пару минут, - зря стеснялась. Амиго ткнул пальцем, куда нам надо двигаться, и скрылся. И тут машина встала. Прямо напротив автобусной остановки, на глазах у местной публики, которая наверняка про себя злорадно усмехалась. Внутри машины что-то шумело и скрипело. Никуда мы не поедем. «Всё-таки не надо было уезжать из Тринидада», - явно злился Женя.
Кое-как доковыляли машину обратно до касы. И стали пытаться объяснить хозяйке, что случилось, и выяснить, где здесь автосервис. Хозяйка не понимала ничего. Через полчаса абсолютно нерезультативного и ужасно раздражающего разговора на испанском, английском, русском языках и на языке жестов родственница хозяйки взялась нас куда-то отвести. Мы пошли вслед за женщиной. Она постучалась в дом на соседней улице. На стук вышла старенькая бабушка, а вслед за ней мужчина средних лет. Его зовут Камило. Он свободно заговорил по-русски, и мы вздохнули с облегчением. «Я же вас вчера предупреждал, - сказал Камило (он оказался моим вчерашним телефонным собеседником), узнав, что наша машина сломалась. – Не надо было её оставлять на стоянке». Мы же взмолились о помощи. Без переводчика нам не отремонтировать машину в городе, где ни слова не знают по-английски. «Мы вам заплатим», - сказали мы, уже знакомые с кубинскими порядками. Камило отказался.
С помощью Камило хозяйка нашей касы (с именем из латиноамериканского сериала – Мария), вызвала мастера из автосервиса, который должен сразу приехать. В итоге мы прождали его часа полтора. Зато за это время узнали, почему Камило отказался от вознаграждения. Как оказалось, этот кубинец в 1984 году окончил Азербайджанский государственный университет по геологической специальности. Здесь на Кубе он работает инженером-геологом и заодно сдаёт свой