По Криту на машине

Поездка на Крит, о которой я попытаюсь здесь рассказать, у нас с супругой уже вторая. Оба раза мы ездили в октябре (2000-й год и 2002-ой). Лето себе продлевали. Впечатлений - масса. Первый раз ездили по основным туристическим маршрутам: Кносский дворец, остров Диа, ущелье Самария, пальмовый пляж Ваи на восточном побережье, плато Лассити плюс пещера, где родился Зевс, не обошли вниманием национальный критский вечер и др. Были и на Санторини (полный восторг). Вобщем, проехали по самым популярным местам и о них я писать не буду, их описание можно найти и в интернете и в путеводителях. А вот во второй раз, в октябре прошлого года, поехали дикарями на 10 дней. План у нас был такой: прилететь, взять в аренду машину на все дни и отправиться колесить по острову, останавливаясь на ночлег каждый вечер в новом месте. Основные точки разработанного нами маршрута: Ираклион - озеро Курна - Ханья - Фалассарна - остров Грамвуза на северо-западе Крита - Елафонисси (юго-запад) - Ретимно - Плакиас (это уже южное побережье) - Агиа Галлини - Матала - Иерапетра - Агиос Николаос - Ираклион. И, естественно, посещение всего интересного, что встретится по дороге. Вот, собственно, как выглядит наш маршрут на карте:


Когда мы только собирались в поездку на Крит, мы планировали приобрести у тур. компании только билеты на самолет, а с гостиницами хотели разобраться сами. Но когда посчитали, то оказалось, что если мы возьмем пакет с 3* гостиницей, то разница получится всего 50 долларов на человека. Поэтому мы решили: пусть у нас будет какая-то отправная точка в путешествии. И кроме того, какая-то подстраховка на всякий случай (мало ли что: деньги потеряли или еще чего), плюс вещи, которые не пригодятся в поездке по острову, можно оставить там же. На том и остановились. Купили пакет с гостиницей EVA в Херсониссосе. Гостиница оказалась простенькая, но вполне приличная с расстоянием до моря около 20 метров. Ночевали мы в ней только первую и три последних ночи (спать под шум волн в ней было – великолепно). А остальные провели в разных частях острова. Кстати, так как мы заранее не бронировали себе номера и совершенно не знали в каком месте будем ночевать каждый из дней и руководствовались принципом "здесь понравилось - останавливаемся", это вызывало какой-то детский восторг и добавляло острых ощущений во все путешествие.

Относительно аренды автомобиля. Брали мы в аренду FIAT SEICENTO (с откывающимся верхом). Ма-а-аленькая такая машинка. При моем росте (186 см) отодвигал сиденье максимально назад (благо сзади никто не сидел) и повернувшись, рукой практически доставал до заднего стекла . Но при этом особых неудобств при вождении не ощущал. Платили мы за нее 17 евро в сутки. Когда берешь авто в аренду, нужно обязательно уточнять, входит ли страховка в стоимость. Нам поначалу говорили, что входит полная страховка, но когда дело дошло до договора, выяснилось, что она покрывает действительно все расходы, но только если страховой случай наступил не по твоей вине. Если же в аварии виноват ты, то страховка покрывает расходы потерпевшего, а за ремонт своего авто нужно платить иэ своего кармана. Короче, отдельно мы заплатили за абсолютно полную страховку что-то около 13 евро в сутки и на 9 суток за авто у нас получилось 270 евро. Не знаю, может нас и накололи с этой страховкой, но мы решили, что наше спокойствие, да еще и в отпуске, стоит дороже. Что касается остального, то в случае поломки машины у фирмы есть сервисы и офисы по всему Криту, где вопрос с ремонтом или ее заменой решается довольно быстро. Слава богу, с этим нам столкнуться не пришлось и все наше путешествие она отъездила на ура (ровно тысячу км), хоть колесные диски я ей и раздолбал. Но об этом - чуть ниже. Бензин на Крите, если не ошибаюсь, на тот момент стоил около 0,80 евро. С паркингом проблем не наблюдалось. Конечно, в городах, когда хотелось машину оставить поближе к центру, место находилось не сразу, но - находилось. А на ночь машина оставалась рядом с гостиницей, в которой мы останавливались. Что касается обстановки на дорогах. Туристы в подавляющем большинстве ездят спокойно и ведут себя на дорогах вежливо. Но местные - это что-то. Они не ездят. Они - летают. Подрезают, сигналят, моргают фарами. Обгоняют на узком горном серпантине с риском и для себя и для других. Поэтому, увидев местного, лучше посторониться и пропустить его.

День первый

Итак, прилетели мы в Ираклион в 13.40 по местному времени. Пока прошли паспортный контроль, пока дождались багаж, пока все загрузились во встречающий автобус, времени уже было три с лишним. До нашей гостиницы в Херсониссосе нас довезли уже почти в четыре. Ну а в пол пятого мы, к своей радости, наконец обедали в таверне на берегу бухты Херсониссоса.

Несколько позже – мы просто гуляли по Херсониссосу, изучая окрестности и настраиваясь на отдых, попутно изучая цены на аренду автомобилей в местных прокатных конторах. Так, собственно, вечер первого дня и прошел.

День второй.

Выехали мы из Херсониссоса примерно в 11 часов. Погода была великолепная (около 28 градусов) и мы, довольные до чертиков, взяли курс на запад острова. Миновав Ираклион и доехав до местечка Гази, мы свернули на горную дорогу, ведущую к первому месту, которое было нами выбрано для посещения – пещере Седони возле селения Зониана. Дорога довольно узкая, но очень живописная (впрочем, как и все дороги Крита): кругом горы, оливки, а вдалеке виднеется море... Красота! Двигаясь по ней мы впервые увидели то, чему долго не могли найти объяснения: огромное количество дорожных знаков в горах – дырявые. Причем, эти дырки очень похожи на дырки от пуль. Как потом оказалось, греки развлекаются стрельбой по ним во время свадеб или других подобных мероприятий. Забавная традиция.

...Пещера оказалась великолепна. 12 залов, 145 метров длиной. Возраст – 5 тысяч лет. Обнаружена она была всего около 5 лет назад благодаря козе, которая в нее свалилась (кстати, таким образом обнаруживается чуть ли не каждая вторая пещера). А открыта для посещений – 4 года назад. Стоимость билета – 3,5 евро с учетом гида. Без гида туда не пускают. Говорят – опасно. Еще говорят, что в ней водятся какие-то маленькие пещерные скорпионы. Не знаю, не видел.

Сталактиты и сталагмиты – великолепной красоты. Разных форм и размеров. И у многих есть свое название: Волна, Осьминог, Будда, Покемон. Размеры залов – самые разные. В одних – высота потолка около 5-6 метров, в других – приходится нагибаться, чтобы не свернуть головой какой-нибудь сталактит (или наоборот, голову о сталактит). В конце пещеры гид рассказал, что дальше, если пролезть через полуметровый лаз, идет ее продолжение, еще несколько залов гораздо больших и красивых. Но очень опасных.

Едем дальше. Километров через 20 видим указатель: “пещера Мелидони”. Сворачиваем. Доезжаем. Билет – 3 евро. На сей раз – без гида. С билетом получаем брошюрку, на которой изображен план пещеры и дано ее описание. Пещера – огромна. Длина центрального ее зала – 60 метров, ширина – 30, а высота – 13 метров (почти с четырехэтажный дом!). Сталактиты-сталагмиты – потрясающие. Некоторые – просто огромны. Представьте себе “сосульку” диаметром сантиметров 70 и длиной метра 3! Акустика в пещере – даже шепот превращается в ясно различимую речь.

Пещера, также, известна и трагедией, развернувшейся здесь когда-то: турки вырезали прятавшихся в ней 370 местных жителей, включая женщин и детей. В память об этом в центре зала установлен памятник в виде гробницы.

Двинулись дальше. Доехали до единственного пресноводного озера на Крите - Курнас уже в пятом часу вечера. Озеро - очень красивое. Цвет воды – бирюзово-голубой. Людей – человек 10. И – абсолютная тишина кругом. Когда вышли к берегу, поначалу несколько разочаровались: свиду глубина сначала – по щиколотку и по колено, а потом – сразу огромная. А мы рассчитывали искупаться. Прогулялись по берегу и несколько позже увидели, как несколько человек пошли купаться. Оказалось, что глубина там, где мы думали, что по щиколотку – почти по пояс, а где по колено – там почти по плечи. Вот такой обман зрения. Естественно, сразу пошли купаться. Вода – теплая и очень освежающая. После купания ощущали себя буквально заново родившимися.


Освежившись и насмотревшись на красоту озера, поехали дальше. Теперь уже в конечный пункт этого дня – Ханью. Так как мы ехали на запад, по дороге прямо по курсу был виден потрясающий закат солнца. Очень хотелось успеть посмотреть на него в Ханье. Но – не судьба. Пока доехали, солнце уже село. Расстраиваться по этому поводу мы не стали, а пошли прогуляться по бухте и присмотреть местечко для ужина.

А ужинали мы в тот вечер в рыбной таверне на берегу этой самой бухты. Выбрали в меню “морской микс на двоих”. Принесли нам огромное блюдо или, точнее будет сказать, целый поднос с горой еды: картошка и баклажаны фри, кусочки рыбы двух видов (рыба-меч и еще какая-то) плюс несколько барабулек (сантиметров 10), королевские креветки, кусочки кальмаров и осьминогов, мидии. Мы вдвоем это блюдо до конца так осилить и не смогли. Хоть и было очень вкусно. Кстати, стоил этот морской “разврат” 30 евро.

Поев мы, сытые и довольные, поехали искать гостиницу. Просто сели в машину и поехали по городу вдоль моря. В первых двух гостиницах, в которые мы заходили, свободных номеров не было, в третьей номера стоили слишком дорого, а в четвертой нам предложили небольшой уютный номерок за 25 евро. Где, собственно, мы и остановились на эту ночь.

День третий

Большая часть этого дня была у нас запланирована на осмотр Ханьи, который и начался в 9 часов утра. Город нам очень понравился. Лабиринты узких уютных улочек старого города, очень интересная смесь турецких и венецианских строений, огромное количество сувенирных магазинов, таверны с зазывалами, церкви, мечеть, старый венецианский маяк у входа в бухту, а в самой бухте – лодки, яхты, яхточки, яхтищи...

Подкрепились традиционным греческим завтраком – йогуртом с медом (йогурт совершенно не похож на наш) и кофе по-гречески.

Часа в три выехали из города в направлении Фалассарны. После городка Киссамос по дороге нам попалась совершенно замечательная и необыкновенная церквушка. Необыкновенна она тем, что пристроена в небольшую пещерку и у нее только две стены: фасадная и часть боковой. А все остальные стены и потолок являются частью горы. Несмотря на ее скромное убранство, внутри ощущается какая-то великая сила и мощь, перед которой хочется преклониться.

Около четырех часов приехали в Фалассарну. Фалассарну мы представляли как огромный пляж с большим количеством людей и обилием гостиниц. А оказалось, что там находятся несколько небольших пляжей и всего с десяток маленьких гостиниц разбросанных по довольно большой равнине на берегу моря. И минимум людей (может, конечно, в разгар сезона здесь и кипит жизнь, но тогда бы, наверное, гостиниц было бы побольше). На наш взгляд, великолепное место для семейного отдыха.

Первым делом выбрали себе гостиницу. На этот раз это оказались апартаменты. Спальня с огромной кроватью, гостиная с раскладывающимся диваном (при необходимости), кухня с полным комплектом посуды, балкон с видом на море со столиком и двумя креслами (размер балкона примерно 2 на 3 метра). Все – более чем приличного вида. Мебель – из натурального дерева. Вобщем – красота. За 35 евро в сутки.

Устроившись, пошли купаться. Вода в море – очень теплая. Недаром на этом побережье самый длинный день на Крите. А солнце садится тут прямо в море, а не за горы.

По этой же причине здесь расположено огромное количество парников и теплиц. Столько мы нигде на Крите не видели.

Накупавшись вдоволь, решили подумать о еде. Съездили в ближайший магазин (километров 5), купили овощей, фруктов, свежей баранины и, воспользовавшись своей кухней, сделали себе великолепный ужин. Который и съели на балконе под светом взошедшей луны и пение цикад...

День четвертый

Этот день начался с осмотра Фалассарны. Прочитав в путеводителе, что где-то в этих окрестностях есть развалины древнего поселения (нужно ехать на север от пляжей вдоль моря), мы решили их отыскать. Сделать это было не так легко, потому что никаких знаков не было. Проехавшись вдоль берега моря в нужном направлении, мы приехали в тупик. Дорога кончилась. С трудом разглядев петляющую среди оливковых деревьев колею, ведущую дальше, решили проехать по ней. И выехали к развалинам античной Фалассарны. Вобщем, оказалось, что смотреть там особо не на что. Сохранился от поселения практически только фундамент. И нижняя часть какой-то башни. И еще малюсенькая церквушка, стоящая чуть поодаль. Но место – очень красивое.

Потом мы продолжили свой основной маршрут. И двинулись в сторону, наверное, самого впечатляющего места во всем нашем путешествии - острова Грамвуза. Первое из впечатлений – это путь до острова. Во первых – мы не сразу нашли дорогу, а поплутали немного (так как знаков опять никаких не оказалось). Во-вторых, дорогой оказалась выдолбленная на краю скал раздолбайка, по которой впору ехать на джипе, а не на нашей микролитражке (тут-то я и разбил диски у машины, ее потом болтало из стороны в сторону). В-третьих, практически все время нужно ехать в метре от обрыва без какого-либо ограждения. В-четвертых – нужно объезжать коз, которые тут ходят совершенно не обращая внимания на машину.

Ну так вот. По этой дороге нужно с уровня моря подняться до высоты примерно 600 метров. Длина дороги - каких-то 6 км, но ехали мы по ней ровно 1 час. Самый трудный участок был на половине пути: подъем градусов, наверное, 35-40, ширина дороги – не больше трех метров, слева – вертикальная скала, справа – обрыв около 300 метров, а на самой дороге – ямы по полметра глубиной. Но ничего, преодолели. Правда, только со второй попытки.

Когда добрались до ее конца, это было еще не все: нас ждал пеший спуск к морю длиной 2 км. Пошли. И где-то через полкилометра нам открылся такой потрясающий вид на этот труднодосягаемый остров Грамвуза, что аж дух захватило: небольшой остров (кстати, на нем, как написано в путеводителях, когда-то было логово пиратов), между ним и побережьем Крита - бухта с потрясающей бирюзовой водой и белый с розовыми вкраплениями песок. Вобщем, словами - не описать. Эту красоту нужно видеть.


Еще минут 20 спуска – и мы на берегу этой замечательной бухты. Ввиду труднодоступности, здесь очень мало людей (а половина из тех, что есть – нудисты).

Первым делом – купаться. Потом – загорать. Потом – опять купаться и загорать. Потом - собирать ракушки. И опять купаться... Погонять крабика по мелководью...

Вот уж и солнце пошло вниз. А нам пора в обратный путь наверх. Когда прошли примерно две трети пути, нас ожидало еще одно великолепное зрелище: На самом краю скалы, на высоте около полукилометра стоял горный козел и обозревал свои владения. Наблюдать за этим было просто потрясающе.

Когда мы, наконец, выехали на шоссе, были уже сумерки. Когда доехали до селения Сфинари, стояла уже полная темнота. Пора было уже подумать об ужине и ночлеге. А ничего, что бы нам понравилось, по дороге не попадалось. И вот, в маленькой горной деревушке Кампос, нам попалась таверна и объявление рядом: Rooms for rent. Остановились узнать расценки. Первым делом хозяин налил нам раки. И никак не хотел говорить о ценах, пока мы не выпьем. Но, в конце концов мы договорились о 20-ти евро за номерок над таверной (всего их было четыре). Очень приличный, чистый и свежий со всеми удобствами. Можно было поторговаться, но нас эта цена вполне устроила.

Потом, на открытой террасе с тростниковой крышей, под пение цикад и под журчание горной речушки, которой не было видно в темноте, но хорошо было слышно, у нас был ужин, который приготовил дядечка Лефтериас (так звали хояина): огромное блюдо греческого салата, две тут же приготовленных рыбины (сантиметров по 30) и полуторалитровый кувшин вина. Причем и овощи, и оливковое масло, и козий сыр, и вино – все его собственное. Это был самый вкусный ужин за все наше путешествие. Потом, шатаясь после вина (оприходовали все полтора литра), сытые и веселые, мы пошли спать.

День пятый

С утра позавтракав и сфотографировавшись на память с дядечкой Лефтериасом, двинулись дальше. Первая остановка на этот день была запланирована в монастыре Хриссоскалитисса или Золотоступенном монастыре. Расположен он на самом берегу моря в очень суровой местности: сплошные камни, невысокие скалы и практически полное отсутствие растительности вокруг. С расстояния он смотрится как неприступная крепость.

Цвет строений – традиционно белый с голубым. Войти в монастырь можно только одним путем – по входной лестнице. По преданию, безгрешный человек может увидеть золотую ступеньку, которой заканчивается эта лестница. Нам, к сожалению, ее увидеть не довелось. Но святость этого места ощущалась очень сильно. А когда вошли в монастырскую церковь, со мной вообще произошло нечто интересное. Когда я рассматривал внутреннее помещение церкви и ее иконы, то над иконостасом заметил изображение глаза. Просто нарисован глаз. Но когда я на нем остановил свой взгляд, то где-то 3-4 минуты, как ни старался, отвести взгляда не мог. И при этом было чувство, что меня кто-то изучает. Потом, когда меня “отпустило” и когда я попытался вновь посмотреть на этот глаз, мой взгляд постоянно проскальзывал мимо. И посмотреть на него я больше так и не смог. Вот такие у меня интересные впечатления от посещения монастыря.

Далее по маршруту у нас шел остров Елафонисси. Очень суровый остров с минимумом растительности. Красивое место с потрясающим цветом воды, но очень большим количеством людей.

Если учесть, что мы были в первой половине октября, представляю, что здесь творится в сезон. Долго искали место на пляже, полчаса позагорали и решили ехать дальше. Кстати, очень дорогое место. Двухсотграммовая пачка сока стоит 5 евро, тогда как везде по острову стакан свежевыжатого апельсинового сока – 2 евро.

Следующая остановка – в Тополийском ущелье. В самом начале ущелья есть пещера Святой Софии. Расположена она на достаточно приличной высоте почти отвесных скал. Но добраться туда достаточно легко по дорожке со ступеньками. Пещера – довольно большая. И в ней – маленькая церковь Святой Софии. Лазили мы по пещере где-то с полчаса. Забрались в самую дальнюю, абсолютно темную ее часть и исследовали ее с помощью фонарика, встроенного в видеокамеру. Интересно до ужаса. Но потом уткнулись в тупик и пришлось вернуться.

Очень интересно было то, что мы оба до посещения этой пещеры чувствовали, что вот-вот заболеем. Было какое-то предпростудное состояние. Наверное, на Грамвузе перекупались. Но как вышли из пещеры, никаких симптомов простуды не осталось вовсе. Говорят, воздух пещер очень благотворно сказывается на здоровье. Так и оказалось. Вобщем, исцелились мы самым чудесным образом.

Потом была дорога через Тополийское ущелье, узкий тоннель, прорубленный сквозь скалу, деревня Тополия, вся утопающая в цветах...

К закату солнца приехали в Ретимно. За 25 евро сняли номер (огромные аппартаменты с кухней и великолепным видом из окна) в самом центре старого города и в 150 метрах от венецианской крепости. И пошли гулять по вечернему городу.

Не буду перечислять и рассказывать об огромном количестве всяких сувенирно-ювелирных магазинчиков, но хочу остановиться на одном необычном магазине напитков. Его мы заприметили еще в прошлую свою поездку в 2000-м году. В этот раз мы решили обязательно его найти и чего-нибудь прикупить. Необычность его состоит в двух вещах: во-первых, товар выставленный тут – это вина-бренди-коньяки возрастом примерно от 10 лет и старше; во-вторых – продавец-хозяин, явный фанат-коллекционер. Магазинчик небольшой, но все стены от пола до потолка – в пыльных бутылках (не от того, что там грязно, а от древности). Выбрать там что-то – очень тяжело, глаза разбегаются. Хочется и того и другого. А много на себе домой не утащить. Короче, выбрали именитые греческие вина 10 и 11 лет и бренди – 40 лет выдержки. За все заплатили всего 60 евро. Смешные деньги за подобный товар. Когда хозяину сказали, что два года назад мы были в его магазине, а в эту поездку специально его отыскали, дядечка растрогался и подарил нам две бутылочки Узо. Кстати, если кто соберется в Ретимно и захочет посетить этот магазинчик, пишите, попробую объяснить как его найти.

День шестой

День начался с прогулки по городу. Великолепный старый город с улочками шириной в полтора-два метра при свете дня выглядят совсем по другому, нежели ночью. Из открытых окон и дверей по улочкам распространяется аромат курительных церковных благовоний, сами улочки утопают в цветах, а из-за каменных заборов свисают растущие во дворах лимоны, гранаты, а в одном месте – огромная банановая гроздь...

Одна из вещей, которую мы запланировали сделать в Ретимно – это отобедать на набережной его бухты, которая выглядит как одно большое кафе под открытым небом. И чтобы обед состоял из “морского разврата”. Когда ходили рассматривали и обсуждали меню и уровень цен (возле каждой таверны на видном месте выставлено меню), к нам на родном русском языке обратилась официантка одного из заведений. Слово за слово и расположила она нас к себе и к своему ресторану. В результате – мы отведали самых вкусных в своей жизни королевских креветок. Пока мы обедали, она успевала и зазывать к себе проходящих туристов, всех обслуживать и общаться с нами. Узнали мы от нее, что самая вкусная еда для русскоговорящего туриста в Ретимно – у нее в ресторане. Потому что для своих она всегда приготовит только самых свежих обитателей моря, которые ночью еще плавали, а не лежали в холодильнике во льду с прошлого или позапрошлого дня. По этому поводу, как она нам поведала, у нее с хозяином один раз даже вышел конфликт. Тот придрался, мол, почему она готовит только что пойманную рыбу, а не вчерашнюю из холодильника. На что она ответила, что это – свои, а своих она будет кормить только свежим. Поэтому, многие “свои”, повторно приезжая в Ретимно, обедают только у нее.

В полном гастрономическом экстазе мы отправились прогуляться по магазинчикам и посмотреть, почем тут продаются шубы (один из пунктов моей супруги был – приобретение оной). Скажу одно: не стоит ориентироваться на ценники. Чем лучше вы умеете торговаться, тем ниже будет стоимость покупки. Не сразу, но понравилась нам одна шубейка. Длинная почти до пят из светлой стриженой цельной норки. Посмотрели на ценник – 3000 евро. Нам сразу предложили 2500 евро. Мы сказали, что больше, чем 1500 – не предлагать. Тогда нам начали предлагать другие модели, но, когда мы покрутили носом и собрались уходить, приглянувшаяся шуба стала стоить уже 1500 евро. Пока мы опять ее примеряли, выяснилось, что управляющая магазином, как и мы – из Риги, но уже больше 10 лет живет в Греции. По этому поводу мы скинули еще 200 евро. Под конец, сказав, что нам еще нужно тут находится 5 дней и на что-то жить, мы договорились о 1250 евро. На том и порешили. Наверняка в Салониках или где-то в тех краях мы бы заплатили еще меньше, но туда мы не собирались. А в Риге шуба из такого же меха стоит около 5000 USD.

На этом наше пребывание в Ретимно закончилось и мы поехали дальше. На южное побережье Крита.

Первая остановка по дороге - минойский некрополь (не помню уже название местности). Невысокий, но огромный по площади холм, на котором растет дубовая роща (у дубов с нашими только листья похожи; сами деревья – низкие и тонкие, а желуди – с кедровую шишку). Под дубами – сотни могил: выдолбленные в скальной породе траншеи от 2 до 10 метров в длину и от 1 до 5 метров в глубину, заканчивающиеся помещением, где, замуровывали тело. Некоторые могилы – двухместные, как это ни забавно звучит, то есть это помещение разделено на две части.

Достаточно грустное место, но познавательное.

...А потом дорога шла через Курталиотское ущелье. Место, где заватывает дух, а слова теряют смысл, потому что невозможно описать чувства, возникающие при виде ТАКОЙ красоты. Место, где чувствуешь себя букашкой, пылинкой на фоне возвышающихся над тобой громадин скал. К сожалению, ни фото, ни видео не способно передать великолепия и величия этого места. Его нужно видеть воочию.

Немного придя в себя, мы двинулись дальше. Проехав по ущелью пару километров, мы увидели знак, указывающий в сторону дна ущелья с надписью “Церковь Святого Николая”. Естественно, остановились. Минут 15 спуска – и мы возле маленькой церквушки на дне ущелья. По преданию, странствовавший в этих местах Николай-Чудотворец сотворил одно из своих чудес: он ударил посохом в землю, и в этом месте начали стекаться с гор и из-под земли 40 ручьев, давая начало небольшой речушке, текущей по дну ущелья. Не знаю, насколько правдиво это предание, но факт остается фактом: буквально в одно место здесь стекаются ручьи и ручейки с разных сторон, падают в речушку с высоты около 10-15 метров, образуя потрясающий водопад. Безумно красивое место, которое, почему-то, не хочется покидать.

Еще минут 20 езды – и мы видим Ливийское море. В планах у нас было искупаться и позагорать на пальмовом пляже Превели, который находится на месте впадения вышеописанной речушки в море, но этого не получилось, так как небо затянулось тучами и должен был вот-вот пойти дождь. Но, по крайней мере, мы полюбовались на этот пляж с высоты окружающих его скал.

Последняя наша остановка в этот день – это монастырь Превели. Попали мы в него прямиком на богослужение. Я не считаю себя религиозным человеком, но с удовольствием на нем поприсутствовал. Это было очень интересно и как-то по-человечески просто. Богослужение проводили только три человека: два монаха в рясах и один молодой парень в гражданской одежде. Кроме них и нас больше в церкви никого не было. Молитвы пели, а не читали и совсем по-другому, нежели у нас в церквях. Несмотря на то, что мы были одеты совсем не для присутствия на богослужении (шорты и все такое), все трое служителей, не обращая внимания на это, по окончании церемонии очень тепло с нами поздоровались. И чувствовалось, что им очень приятно было нас видеть в церкви. Вообще, хочу сказать, что отношение людей к религии и религии к людям там совершенно иное, чем у нас. Проще и человечнее. Взять, хотя бы такой пример. Захотелось вам поставить свечку. Так вот покупать ее там не у кого. Просто в специально для этого отведенном месте лежит кучка свечек, а рядом стоит ящичек для монет. Взял свечку и сколько считаешь нужным, столько и бросил в ящик. Хочешь – 5 центов, а хочешь – 5 евро. И так было во всех церквях, которые мы посетили: и в городах и в маленьких горных церквушках. Это все очень располагает. И там просто хочется заходить в церкви.

...Уже начинало темнеть, когда мы приехали в селение Миртиос, где решили остановиться на ночь. За 35 евро сняли опять аппартаменты с кухней. По внешнему виду - самая современная отделка и дизайн помещений, картинки на стенах, телевизор. Все очень стильно оформлено. Но... Два недостатка. Первый – любое шевеление соседей прекрасно слышно в нашем номере. Второй – в кухонном шкафу мы видели двух та-а-ких огромных тараканов! Сантиметра 4 в длину и 2 в ширину. Хотел снять на видео, но не успел: убежали и больше не показывались, как я их ни сторожил.

...А когда совсем стемнело, пошел дождь...

День седьмой

Утро выдалось сырым. Дождя не было, но по небу носились черные тучи. Когда мы собрались в дальнейший путь и вышли к машине, опять пошел мелкий дождик. Когда отъехали от Миртиоса на пару километров, хлынул ливень. За ним – град. И все это такой силы, что дворники нашего авто просто не успевали справляться с потоком воды. Но минут через пять все успокоилось и дождь прекратился. Если честно, было достаточно опасно ехать по горам, так как из-за дождя на дорогу нанесло много песка и камней. И в любой момент с гор опять могли скатиться камни. Но оставаться в одном месте нам не хотелось.

Пока мы ехали до Агиа Галини, дождь начинался и заканчивался раз десять. А Агиа Галини нас встретил сильным ливнем. Но едва мы выехали на набережную этого городка, дождь прекратился, тучи рассеялись и засветило солнце. Больше в этот день дождя не было.

Агиа Галини оказался очень милым и красивым городком. Но очень дорогим.

Полюбовавшись видами городка, тронулись дальше. Горными дорогами добрались до Вронтиссийского монастыря. Монастырь знаменит своими фресками 14 века, забавным венецианским фонтаном и тем, что здесь в свое время работал знаменитый иконописец Михаил Дамаскин.

Следующим в нашем маршруте было посещение еще одного монастыря. На сей раз женского. Монастырь Панагиа Каливиани. Это место можно охарактеризовать одним словом: рай. Все утопает в зелени и цветах. Щебечут птицы (на улице установлены огромные клетки с попугайчиками-канарейками и всякими другими птичками). Красота – неописуемая.

На территории монастыря есть очень интересная церковь. Ее внутренняя отделка – черного цвета. То есть основной цвет стен – черный, а поверх него нарисованы библейские сценки и святые. Но при этом атмосфера внутри – очень теплая и светлая. Говоря проще – церковь внутри черная, но очень светлая. Вообще, этот монастырь нас потряс. Как будто мы попали совсем в другой мир: прекрасный и спокойный.

Двигаясь далее по дороге в сторону Маталы мы приехали в Фестос к развалинам древнего замка.

К сожалению, побродить по развалинам нам не удалось. Посетителей пускают до трех, а мы приехали в три пятнадцать. Поглазели издали и поехали дальше.

Приехали в Маталу. Первым делом вышли к пляжу. Все оказалось не так как мы представляли. Матала оказалась очень маленьким и компактным местечком. Скала с пещерами, метров сто пляжа и сразу же – дома, гостиницы, магазинчики расположенные вдоль одной улицы. Немного огляделись и пошли искать ночлег. Сняли номер в трехзвездочной гостинице за 35 евро. С завтраком и балконом, с которого открывался прямой вид на скалу с пещерами, кстати, ночью очень эффектно подсвеченную.

Ночью разразилась гроза. Это было зрелище еще то. Я очень долго стоял на балконе, смотрел на вспышки молнии и слушал раскаты грома. Можно сказать, что наши грозы по сравнению с критской – детский лепет. Вспышки молнии освещают все как днем. А раскаты грома – не прекращаются ни на минуту. Сначала бабахнет раскат, а потом его эхо начинает скакать между гор. И так до следующего раската. Ничуть не жалею, что довелось увидеть на Крите грозу.

День восьмой

С погодой не повезло. Утром опять шел дождь и все еще гремела гроза. В какой-то момент молния ударила в электрический столб, прямо под которым стояла наша машина. Во всей Матале пропал свет, а искры посыпались на машину. Слава богу, с ней ничего не стало.

Из-за дождя в пещеры мы не попали. Но расстраиваться не стали, а просто продолжили свое путешествие.

Первая остановка в этот день была в Гортине – древней столице Крита (во времена правления римлян). Конечно, от нее остались одни развалины. Но очень впечатляющие. Базилика Святого Тита: огромное и мощное когда-то сооружение. Рядом – Одеон. Место, где когда-то проводились собрания горожан и, так сказать, культурно-массовые мероприятия. На каменных стенах одного из строений высечены надписи – свод законов.

А чуть поодаль – Преториум (резиденция губернатора), окруженный развалинами храмов, театра, фонтанов... Место, где фраза “здесь каждый камень дышит историей” обретает смысл. Возьмешь из-под ног практически любой камень, а это – обломок какой нибудь колонны, барельефа или кусочек глиняного кувшина. Последних там – так вообще немеряно. Археологи их просто в кучи сваливают. А ведь каждому черепку и обломку – почти 2000 лет.

А потом мы долго ехали по самому плодородному месту Крита – Мессарской долине. Довольно непривычный для Крита пейзаж – абсолютно плоская долина. И прямая дорога.

Потом опять пошли горы. Мало-помалу – доехали до Иерапетры. По нашему плану здесь мы должны были остаться переночевать, а утром на кораблике добраться до острова Хрисси (20 минут плавания от Иерапетры), где собирались весь следующий день загорать (в путеводителе прочитали, что на этом острове – великолепный белый песок и иногда можно увидеть дельфинов, а изредка даже китов). Но погода внесла свои коррективы в наши планы: солнце периодически сменялось дождем и условия для загорания были не совсем подходящие. Поэтому решили здесь не останавливаться на ночь, а прогуляться по городу, пообедать на берегу моря и ехать в Херсониссос. Так и сделали.

По дороге с нами произошел забавный случай. Еще в Мессарской долине, проезжая по эвкалиптовой аллее, мы остановились и сорвали несколько веточек эвкалипта. Положили их на заднее сиденье и благополучно о них забыли. Через какое-то время после Иерапетры я вдруг почувствовал, что по моим волосам кто-то ползет. Смахнул рукой, почувствовав что-то большое. Предупредил супругу, что в машине с нами кто-то едет. Посмотрели по салону и, так как было уже темновато, никого не нашли. Когда проезжали где-то в окрестностях Агиос Николаоса, покой езды неожиданно нарушил вопль моей супруги (одовременно с размахиваниями руками и попытками что-то с себя сбросить): “А-а-а-а!!! По мне кто-то ползет!! Где фонарик?!!!”. Хватает камеру, включает фонарик и мы видим сидящего на ее ноге в полных непонятках большого зеленого богомола, сантиметров 10 длиной (на эвкалиптовых веточках его совершенно не было видно). С настоящими воплями ужаса моментально последовали следующие действия: открывается окно, максимально вытаскивается в него нога с богомолом, и попавшим под руку каким-то проспектом идут судорожные попытки его сбросить. А богомол-то тоже не дурак и падать на асфальт на скорости 100 км\ч ему как-то не сподручно. Он и вцепился, как только может. Но, каким-то образом, супруга моя, таки, освобождается от этого “страшного” насекомого, которое хочет ее съесть. Представляю, что в этот момент думали едущие сзади. До сих пор хихикаем, вспоминая этот эпизод.

Часов в 10 вечера добрались до Херсониссоса. Вот, кстати, и пригодилась гостиница, которая была взята нами “на всякий случай”.

День девятый

Маршрут: Херсониссос – Ираклион – Херсониссос.

Этот день мы решили посвятить осмотру достопримечательностей Ираклиона. Сначала просто гуляли по городу, смотрели на строения, церкви, венецианские фонтаны. Заходили в некоторые церкви, посетили музей икон.

Потом прошлись по торговым улочкам. Особенно обратило на себя внимание место, где торгуют морепродуктами. В одной из лавок продавалась акула метра 2 с половиной длиной. Лежала она прямо на улице, где ее, собственно, и резали по частям. Самое забавное, что распродали ее по частям минут за 15.

Собирались сходить в археологический музей. Но пришли к нему в пол третьего, а он работал до трех и нас уже не пустили в этот день. Тогда пошли в венецианскую крепость, что находится в гавани Ираклиона. Прогулялись по ней, но особого восторга она у нас не вызвала. В ней самой ничего, кроме стен и пары ржавых пушек с ядрами, нет. Но вид с ее стен открывается достаточно красивый.

К вечеру мы очень устали. Сказался город с его обилием людей. А по впечатлениям – ну город как город. Даже как-то разочаровались, что-ли. Может, просто уже привыкли, что каждый день получали огромное количество впечатлений, а тут их как-то маловато получилось.

День десятый

Сегодня - последний день наших поездок по острову. По плану – посещение археологического музея Ираклиона, двух пещер и города Агиос Николаос.

Первым делом с утра – в археологический музей. Решили, что не уедем, пока в него не попадем. Попали. Купили билеты (6 евро штука) и встали в огромную очередь туристов на вход. Если бы честно отстояли всю очередь, у нас бы ушло минут 30-40. Поэтому, сделав серьезный вид, прошли в начало очереди и, как будто так и надо, вошли в музей.

В музее – 20 залов. Каждый зал повествует об одной из эпох 6 тысяч лет жизни Крита: от неолита до позднеримского периода. Рассказывать об экспонатах не буду, скажу только, что мы не были разочарованы. В музей попали не зря. Кстати, ходили по нему не долго, можно сказать пробежали по залам за полтора часа.

После музея двинулись в обратную сторону в направлении Херсониссоса. По дороге свернули с шоссе в сторону гор, чтобы посетить пещеру Скотино (ударение на первую о). Пещера очень интересная. Над ее входом расположена маленькая белая церковь Святой Варвары. Большой зал (длина – метров 40, ширина – около 20, высота