Двадцать четыре дня на Шри Ланке

10 дней после поездки достаточно, чтобы снова соскучиться по Шри-Ланке. Для начала спасибо всем, кто оставил хоть какой-то отзыв о поездке в интернете. Самый полезный совет – это как в трехштырьковую вилку засунуть обычную европейскую двухштырьковую.

Ниже приводим бессвязную информацию для любителей самостоятельного "плавания" по тропическим странам и островам. Мы уже много где были до этого: Южная Индия, Сейшелы под парусом, Индонезия вся, Турция и Египет, но это не считается, хотя и там мы были без всяких турагентсв, но Шри-Ланка – это нечто.

Маршрут был следующим: 19 декабря 2008 года на мощных крыльях Катарских авиалиний мы, слегка престарелые любители путешествий, прибыли в славный аэропорт Katunayake (единственный международный) на этом острове. Всё, что написано до нас предыдущими путешественниками на Шри-Ланку про хороший курс обмена валюты и отличный Duty-Free в сём заведении – правда. Правда и то, что после такого перелёта далеко ехать не хочется. Да и честно сказать – не надо. В 15 минутах езды от взлётной полосы находится город Негомбо (Negombo), в который за 5-12 долларов (зависит от вашего умения общаться с местными таксистами) вас доставят с превеликими почестями в любой отель стоимостью от 10 до 60 долларов за ночь на берегу Индийского океана. Мы выбрали первый попавшийся guest house ценой в 12 долларов за ночь с комариками и приятного вида дедулькой-хозяином, по внешнему виду напоминавшего Старика Хоттабыча.

Несколько слов о Негомбо. По итогам поездки выяснилось - это лучшее место пребывания необгорелых европейцев на берегу Индийского океана. Есть всё – собственный океан, бесконечные пляжи, радушные рыбаки, отели на любой вкус, ненавязчивые местные жители со своей ненавязчивой местной жизнью, ошеломительный рыбный рынок, форт, тук-туки и "заточенные" под европейцев ювелирные шопы. Даже после посещения Ратнапуры (Ratnapura), а это местные копи царя Соломона, шопы Негомбо по ассортименту выглядят предпочтительнее. Но самое приятное в Негомбо – это шум взлетающих над островом истребителей армии Шри-Ланка. Ровно в 6 утра, точно на рассвете над островом делает почётный круг эскадрилья из двух неопознанных самолётов, очевидно охраняющих покой туристов. Вообще, армия на Шри-Ланке не прячется от народа. На основных перекрёстках и перевалах оборудованы КПП с вежливыми людьми в защитной форме, которые тщательно проверяют документы у местных пиплов и совершенно не обращают внимания на любопытных белых "обезьян", регулярно проезжающих мимо их постов на арендованных минивэнах. Таким образом мы перешли к основной части этого повествования – наутро в городе Негомбо был арендован минивэн Ниссан с аккуратным водителем по имени Алекс (хозяин Эдвин – держит ресторанчик и пункт проката байков на единственной улице, идущей вдоль моря). Цена после упорного торга составила 160 долларов на три дня без ограничения пробега. Сразу предупреждаем – местные воротилы туристического бизнеса со счётом не в ладу, хотя явно в школу ходили, английский знают на уровне лучше нашего 10-классника: рекомендуем все договорённости записывать от руки на бумажке, пусть пишут сами своей рукой. Потом при расчёте будет всем приятно вспомнить, о чём договаривались. Вообще, ребята нам по дороге встречались всё больше честные, душевные. По поводу денег споров не было, только поначалу. Первый пункт поездки был город Анурадхапура (Anuradhapura). Что там смотреть – читайте в путеводителе. Точно в 10 часов утра, как мы договорились за полчаса до этого, запотелый Эдвин, волнуясь, чтобы клиент не ушёл, подогнал минивэн прямо к двери (в этом климате дверей нет, есть только проёмы) нашего guest house. Наши попытки самостоятельно загрузить вещички в машину было решительно пресечены Алексом, поскольку белый человек, по мнению местного населения, таскать багаж не должен. Надо добавить, что к обращению "сэр" и "мадам" на этом острове привыкаешь быстро.

Ехали недолго, часов, всего 6 часов (расстояние 150 км), на самый север острова с полным ощущением, что попадём в лапы к "тиграм". Не попали. Попали в волшебный город Анурадхапура – первое место зарождения буддизма на этом острове. Под вечер Алекс привёз нас на улочку, состоящий из 3-4 отелей для туристов, желающих приобщиться к великому и вечному. Первое желание приобщающихся было прикупить местный ножичек для очистки купленных по дороге в большом количестве манго, ананасов и всякой другой экзотики; наш перочинный ножичек, купленный ещё во Флоренции, был нагло изъят в Катарской Дохе супербдительным арабом. Выяснилось, что торговля в Анурадхапуре богатая, но торговая жизнь замирает в 8 часов вечера из-за комендантского часа. Скажем правду – торговая жизнь по ночам ключом не бьет. После 8 часов вечера всё постепенно закрывается, да и утренние часы не балуют активных туристов своей повышенной готовностью предоставить товары для потребления (кроме рыбных рынков). Ножичек был найден, но не перочинный, а кухонный. Всё-таки англичане за время руководства на острове не привили любовь аборигенов к перочинным ножичкам.

Коротко перечисляем события пребывания третьего дня на Шри-Ланке: город Анурадхапура – центр паломничества буддистов со всего цивилизованного мира, священное дерево Бо. Самые большие дагобы. Постоянные хождения босиком по мелким камешкам. Вараны, перебегающие дорогу. Наглые обезьяны, отнимающие цветы у благоверных буддистов и 25 долларов за билет на всё это посмотреть. Совет: если вы собираетесь посмотреть три места на острове, а это так называемый культурный треугольник, куда входит Анурадхапура (Anuradhapura), Сигирия (Sigiriya), Полоннарува (Polonnaruwa) приготовьтесь сразу отдать 50 баксов - выйдет дешевле, поскольку каждая вышеперечисленная точка стоит по 25 баксов в отдельности. А так вы сэкономите по 25 баксов, что для местного климата является чудовищными деньгами.

Вечер, проведенный в отеле был очень приятным, поскольку никого кроме нас в отеле не было. Кстати, это очень характерно и повторялось по всему маршруту. За 20-30 долларов вы элементарно покупаете весь отель с его улыбчивым и доброжелательным персоналом. Развлекали несколько семейств человекоподобных, которые с удовольствием бегали по крыше нашего отеля, ели непонятно откуда добытые манго и делали и фривольные попытки "отлить" на обслуживающий персонал отеля.

4-й день поездки. Надо возвращаться в Негомбо, так как сегодня вечером прилетают наши друзья из Москвы. Надо сказать, что к этому моменту мы уже совсем обжились: у нас был местный ножичек, дополнительно был приобретен местный зонтик от солнца и местная сим-карта (для информации: звонки в Москву стоили 14 рупий за минуту разговора, а это 3-4 родных рубля). Утренний подъём и check-out снова на побережье, поближе к международному аэропорту.

По поводу дорог. Цейлон – остров контрастов. Есть дороги отличные - это на юге острова, есть дороги хорошие – это вокруг Коломбо. А есть слоновьи тропы – это на севере. Но проехать везде можно, если не обращать внимание на отсутствие тротуаров в городках, через которые приходится проезжать, на выездную торговлю, развернутую прямо на проезжей части и на ширину дорожного полотна, рассчитанного только для движения велосипедов и тук-туков.

Самолёт из Москвы через Доху с нашими друзьями как всегда прилетел вовремя. Правда, для того, чтобы пройти в зону прилёта международного аэропорта, пришлось сначала заплатить за проезд нашего встречающего транспортного средства – минивэна Алекса – 0,5 доллара за въезд и еще по 1 доллару за каждого встречающего человека, чтобы пройти в зону прилёта. Дело того стоило. Слегка ошалелые друзья попали прямо в наши объятия. Вечер прошёл в добром дружеском застолье на берегу Индийского океана, в отеле Star Beach где номера были сняты за 12 и 15 долларов, всё в том же полюбившемся нам городе Негомбо.

Особенность разработанного маршрута. Очень хотелось пожить на шикарных (судя по описанию) пляжах юга острова в районе Тангалы (Tangalle), а уж только потом проехаться по центральным районам Шри-Ланки с посещением овеянных славою туристских достопримечательностей – Нувара Элией (Nuwaraeliya), Канди (Kandi), Сигирии (Sigiriya), Полоннорувы (Polonnaruwa) и т.д. и т.п. Само собой, предусматривался шопинг в Коломбо. Сей план почти что удался. Наутро пятого дня пребывания на острове был арендован другой минивэн фирмы Мазда с водителем по имени Кинсли. (Алекс остался с семьей праздновать Рождество в связи с его христианским вероисповеданием). Договоренность была следующая: едем куда хотим, живем где хотим и сколько хотим, советы по маршруту принимаются, но без обязательного исполнения. Нас четверо и машина с нами 15 дней. Стоимость – 720 долларов. Торг неуместен. Кинсли не торговался, условия были приняты сразу, поскольку лица у нас были серьезные. Погрузка на машину прошла как обычно: чемоданчики ребята из отеля аккуратно загрузили в минивэн, получили свои традиционные и долгожданные чаевые и экспедиция тронулась в путь. Дорога лежала через город Коломбо вдоль побережья на самый юг. Ехали долго, но, как и ожидалось, цель не была достигнута, доехали только до Унаватуны (Unawatuna), поскольку пробки в Коломбо и придорожные рестораны в районе Бентоты (Bentota) съели всё время.

Унаватуна (Unawatuna). Очаровательная бухта рядом с портовым городом Гале (Gale). Пляж небольшой, аккуратный, сами отельчики стоят прямо на песке пляжа. Очень уютно. Можно сказать, даже непривычно, поскольку волны с океана реально, а не фигурально, докатываются до самых дверей отеля. Заселились в двухуровневые номера отеля. Стоимость после короткого торга упала с 35 до 25 долларов. Надо отметить, что проживание в отелях на берегу океана имеет одну приятную особенность: не нужно включать кондиционер (он вообще не нужен), достаточно вентилятора и ветерка с океана, чтобы чувствовать себя комфортно. Единственная гостиница, (а их по мере проживания на острове было освоено порядка 15,) в которых требовался кондиционер, находился в Коломбо, самом центре города. Ночная жизнь в Унаватуне бурлит, к тому же был канун Рождества католического, поэтому настроение праздничное, местные "воротилы" отельного бизнеса наряжали елки из неизвестного растения прямо на пляже, а справа и слева начиналась дискотечная жизнь. Правда, закончилась она в 4 часа утра. Над лагуной всё это время разносилась попсовая музыка и тонкий запах марихуаны. Решили остаться еще на одну ночь. Утро 24-го декабря запомнилось поездкой в Гале. Прогулка по форту, маленьким улочкам старого города – очаровательно и восхитительно. Всё по путеводителю. Остаток дня провели в море, качаясь на волнах. Температура воды +28, воздуха +29. Торговцы парео сидели в засаде на берегу и семафорили нам своими платками, ждали, когда мы выйдем из воды, чтобы напасть на нас. Но мы их пересидели. Солнце закатилось, зажглись "новогодние" огоньки на "рождественских" пальмах, опять звучала музыка. Дальнейшее наше поведение публичному рассказу не подлежит. Ибо оно было недостойно "облико морале".

Утро после Рождества выдалось, как всегда, ясным и многообещающим. Совершив нехитрые расчеты с ребятами из ресепшн, а надо сказать, как уже говорилось, что считают они плохо, очень часто ошибаются, и, что удивительно, в нашу пользу. Особенно это заметно на рынке при покупке овощей и фруктов. После 2-3 операций по сложению голова среднестатического шри-ланкийца "клинит" поскольку двойной расчёт для "иностранцев" и "местных" им трудноват. В итоге они выдают цифру меньше, чем ты ожидаешь услышать. Погрузка в минивэн, и дорога снова ведет нас вдоль моря мимо самой южной оконечности острова через Матару (Matara), мимо очаровательного мыса Девалая (Devalaya), где стоит маяк и ты понимаешь, что до Антарктиды земли больше нет. Быстро добрались до Тангалы, поскольку дорога практически свободна.

Действительно, самые шикарные пляжи, которые нам приходилось видеть за всю туристическую жизнь, находятся в Шри-Ланке, сразу за Тангалой. Это километры песчаных дюн, окаймленных с одной стороны бирюзовым океаном, а с другой стороны мангровыми зарослями, пальмовыми рощами и лагунами, где обитают все наши эмигрировавшие на зиму из России птицы, и не только… В мангровых зарослях бродят павлины, быки, ходят вараны, по пляжу бегают миллионы крабиков и рачков и нет ни одного шри-ланкийца со стопками пляжного барахла. Куда они там девались – непонятно. Единственное, что напоинает о цивилизации – таблички с надписью "Turtle watch". В простонародном переводе – "Внимание, черепаха!". На этих пляжах мы зависли на 3 дня. Можно жить и больше, но туристская совесть не позволила. Поселились в экологически чистых бунгало (на острове их называют кабанас) "Mangrove Beach Cabanas". Цена была объявлена в евро – 30 евро за ночь, что не совпадало с нашим ощущением о приветливом юге. Результат торга – цена 22 доллара за ночь за одну кабанас. Цена была определена соместно управляющим, но просьбу молчать об этой цене остальным постояльцам мы выполнили. Всё-таки приятно, когда обдирают не нас, а немцев.

Кабанас того стоили. Всего пять хижин, сделанных из пород ценных деревьев, стены из ротанга, никаких телевизоров, фенов и уж тем более кондиционеров. Всё это заменяет Индийский океан. Тут тебе и широкий экран, тут тебе и кондиционер, тут тебе и стереосистема в виде мерного рокота волн, тут тебе и иллюминация в виде созвездий на небе. Дни пробежали быстро. Конечно, купание, конечно многочасовые прогулки по пляжу, конечно наблюдения за кишевшей вокруг живностью. Единственное, чего там нет, так это полноценного дайвинга. Маски и трубки оказались ни к чему. Да и без подводного мира хватило впечатлений. Маленькая ложка дёгтя – комары. Кончились запасы антимоскитного аэрозоля и мы при технической поддерждке верного Кинсли сделали вылазку на Тангалу. Цель: накупиться фруктов, пива, белого рома и что-нибудь от комариков. Удивительно, но в аптеке нам предложили только одно средство – маленький флакончик с маслом приятного запаха и ценой в 2 доллара. Правда, ничего другого не было. Хотя аптеки отличные. Честно, не поверили, думали бесполезно: какое-то масло и спасёт от комаров? Оказалось, 2-3 капли масла на оголенные конечности – и комаров нет до самого утра. Комментарий боевой подруги: я им даже не мазалась, муж намажется, а я рядом сижу и никто меня не трогает. Сильная вещь. Очень рекомендую. Не надо тащить из Москвы баллончики со всякими вонючими дихлофосами. Так этот пузырек за 20 дней израсходовали только на одну пятую. Сейчас он поедет с родственниками во Вьетнам.

Итак, пляжная жизнь на начальном этапе путешествий закончилась. Женщины потребовали камней. Имеется ввиду драгоценных. Ну, где наша не пропадала – камни так камни. Едем в Ратнапуру (Ratnapura). Дорога с побережья в Ратнапуру ведет слегка в гору, ехать очень красиво – начинаются тропические леса, горные перевалы, и очаровательные деревушки. Вообще, едешь и вспоминаешь детство и книгу Волкова "Волшебник Изумрудного города". Действительно, всё вокруг изумрудное. Остров – это сплошной парк. Кстати, поэтому мы так и не потратили время на поездки в национальные парки и на кормление купающихся слонов. Всё-таки это уж очень примитивная туристкая забава. Просто жалко время.

Город Ратнапура совсем не похож на Волшебный Город Сияющих Камней. Обычный уездный городок, ничего особенного. Народишко нагловатый, с продувными мордами. Каждый второй прохожий пытается прижать тебя к стенке и впарить нечто мелкое, завернутое в папиросную бумажку и уверяет, что на свете ничего лучше и дешевле нет. Думал, что это наркота, ан нет, это камни. Поселились единственный раз за всю поездку в государственную гостиницу. Это бывший колониальный отель для приёма английских чиновников. Очень импозантный внешний вид, а содержание и обслуживание как в совковых гостиницах. Вещи в номер никто не тащит, белье дырявое, унитаз течёт, пол грязный. Рекомендуем селиться только в частных гостиницах.

Но камушки мы купили. Наутро дали дёру из этого города, а на выезде повстречался частный магазин-музей, куда мы без посторонней помощи и зарулили. Три часа пролетело незаметно. Сначала рассказ про камни, потом вынос оных камней на бархатных подушечках, потом вынос еще более тайных коробочек, потом горящие глаза боевых подруг, потом шуршание долларами и вот оно счастье – в дамских сумочках. Приобретение драгоценностей происходило по следующей методе: всё, что понравилось – это и кольца, это и кулоны, это и серьги, и браслеты складываются в одном месте под твоим носом, остальное, а это сотни ювелирных изделий, громоздятся вокруг твоей отобранной индивидульной кучки. Потом хозяин на бумажке пишет стоимость каждой вещи из твоей кучки, потом ты вешаешь это всё на одну руку и долго загадочно изучаешь. Не помешает несколько слов о плохой огранке и недостаточной прозрачности камней. При этом надо просить лупу, а когда ее не принесут, одеть на нос двое очков. В результате свободной рукою против каждой позиции написанной хозяином, пишешь свою цену, какую не скажу – сами догадаетесь. Хозяин чешет "репу". Потом суммируешь всё тобою написанное и говоришь: "very expensive" и отодвигаешь несколько самых дорогих покупок. Хозяин снова чешет "репу" и говорит: "Делаю скидку, если берешь всё". Тогда ты уменьшаешь всё еще на треть, достаешь живые деньги и говоришь, что это твои последние деньги. При виде баксов хозяин и его помощники цепенеют. Сделка свершается. Все довольны. Особенно жёны. Комментарии обладательницы ювелирных шри-ланкийских изделий: впечатления, что тебя надули нет. Украшения самые разнообразные, на любой вкус и кошелек: от 10 до 1000 долларов и больше. За 25 долларов можно купить вполне приличное кольцо из серебра с черными сапфирами, за 60 долларов отличные кулоны из топаза. Было даже приобретено колечко с редким камнем – зеленый гранат, что вызывало белую зависть у подруг в Москве.

Маршрут был нарушен. В планах было добраться до города Элла (Ella), но три часа, проведенные у "сокровищ" в магазине-музее прервали плавное течение жизни. Доехали только до водопада, около города Веллавайя (Wellawaya). Даже промежуточная цель – посмотреть статую Будды в древнем буддистском городе Будурувагала (Buduruwagala) в этот день была недостигнута.

Ночь у водопада в приодорожном отеле, где иностранцы до этого никогда не останавливались, ценою в 13 долларов (очень комфортный отель, без шуток) и снова в дороге. На этот раз Будда был осмотрен ценою по 2 доллара с носа, которые собрали с нас симпатичные буддистские монахи, самые настоящие – в оранжевых сари и бритые наголо.

Вперед, на Эллу! Это маленький курортный городок, довольно таки высоко в горах, на высоте 1600 м. Виды соответствующие. Горы покрыты чайными плантациями, а по утрам дополнительно и облаками. Отель подобрали не сразу. Дело было перед Новым годом, 30 декабря и туристов на Шри-Ланку поднабилось поболее, чем обычно. Но свое правило "снимать" весь отель выдержали. После двух неудачных попыток – не было комнат с красивыми видами, а в одном из них и вовсе завелись молодые русские туристки, разговаривающие на крепком древнерусском диалекте, не думая, что их кто-то понимает, был найден “View Point Villa”, абсолютно пустой и с фантастически прекрасными видами, к тому же с редким для Шри-Ланки качеством дизайнерского решения номеров. Вечером добрыми и очень гостеприимными ребятами из обслуги был устроен для нас "пионерский" костер и были предложены другие презенты, не входящие в перечень меню ресторана. Хорошо, что придуманы цифровые фотокамеры, а то бы никакой пленки на Эллу не напасешься. Утренняя прогулка по чайным плантациям с заходом к дружелюбным местным жителям плюс подъем на "Малый Пик Адама" добавили впечатлений от этого удивительного места. Рекомендуем. Кстати, собственно на Пик Адама мы не пошли, а может и не зря. Потом в Коломбо мы встретили ребят, они опоздали на самолет и перерегистрировали билеты в офисе Катарских авиалиний, и немного рассказали о своем подъеме в это же время на Пик. Отзывы были противоречивыми, особого восторга не было, так как туман и 7 километров подъема показались даже молодежи излишними.

День был торжественный, так как это был последний день 2008 года. Встречали его в Нувара Элии (Nuwaraeliya) – в старой, а может и новой гостинице, в абсолютно идентичных старой Англии условиях. Вообще, Нувара Элия, действительно сохранила аромат колониального английского курорта: воздух чист и свеж, вплоть до необходимости одевать свитера утром и вечером, а ночь проводить под одеялом (лучше двумя), что совершенно непривычно после десяти дней пребывания в тропиках. Забегая вперед можно похвастаться, что утром 1 января были засняты кадры инея на траве около озера в центре Нувара Элии, что вызвало законный интерес и было впоследствии перекачано на домашний компьютер нашим водителем Кинсли. Кинсли не знал, что на его родине бывает так холодно и ходил по Нувара Элии в нашей куртке (женской, согласно его размера). Ну, теперь поподробнее...

Нувара Элия совершенно непохожа на города тропического пояса. Это долина, на уровне 1900 м, лежащая в окружении гор высотою 2200-2500 м, кстати, самых высоких на острове. В центре долины – озеро, на окраине озера расположен ипподром, на котором туристам имеется возможность взять напрокат лошадь чистых английских кровей, вместе с инструктором чистых шри-ланкийских кровей (о чем мы узнали собственно посетив ипподром в последнее утро пребывания в сём благословенном городе, и сильно сожалели об упущенной возможности, так как являемся причащенными к этому заразному виду спорта). К этому озеру примыкает квартал с отелями в английском викторианском стиле и квартал особняков, напоминающих московскую рублёвку. Чуть дальше собственно город, очень компактный и слегка наполненный европейскими туристами, хотя и "курчавеньких" там хватает. Но тем не менее, ощущение, что мы чужие в городе, не покидает - вид голливудских декораций на земле Цейлона. Взять хотя бы наш отель. Есть все признаки старой доброй Англии – камины в холле, дубовые панели на стенах, картины, с изображением кавалеристской атаки, чуть ли не пера Шилова, раздвижные окна, эркеры, но при этом персонал смугленький, готовит только рис и карри и говорит на шепелявом английском... Было странно. Особенно в старом английского стиля банке, где мы 1 января меняли деньги. Там сидели девушки – операционистки в обалденных праздничных сари, с открытыми животиками и плечиками, вежливые и по-восточному томные.

Рассказ про Новый год. Приехали, устроились. Самая большая проблема была выбрать комнату. Отель был как всегда пуст, хотелось как лучше... Выбор – не всегда хорошее дело: то вид из окна не тот, то балдахин над кроватью маловат. Но всё устроилось. Вежливый управляющий отеля зашел, чтобы узнать, что "сэры" и "мадамы" хотят на праздничный ужин. Сэры и мадамы захотели затопить камин и поесть речной рыбки плюс десерт, но старт определили в 10:00 вечера по местному, чем вызвали легкое замешательство (оказывается, они празднуют Новый год феейрверком и всяческим другим ликованием в 6 часов утра 1 января именнно во время восхода солнца, что вообще-то очень логично). Но, тем не менее, необычный заказ был принят.

В 10:00 вечера, приодевшись во что Бог послал, мы спустились в холл и обнаружили настоящий камин, в котором горело слудующее: 1.Поленья из бамбука. 2.Половинки волосатых кокосовых орехов. К этому был приставлен истопник, ревностно исполняющий свои обязанности. (Но, в дальнейшем, по мере "налива", в котором принимала участие и гостеприимная шри-ланкийская сторона, истопнический зуд резко пошел на спад и последний мешок орехов полетел в камин уже с помощью сэров). Хозяин отеля представил нам шикарный стол, на котором было обнаруженны красивые тарелки и пепельницы, салфетки. Подсвечников в сем заведении не обнаружилось, а свечки были привезены друзьями из Москвы. Но мы их пристроили...

Ужин удался. Где-то ближе к полуночи в отель зачем-то зашла группа китайских туристок – может быть с целью сказать нам "Нихау!" и вместе с ними мы в полночь по Нувара Элийски зажгли бенгальские огни и спели на русском и китайском "В лесу родилась елочка..." В это время управляющий отеля сильно переволновался и с вопросом: "Что желают мадам?" (а мадамы пожелали, чтобы он пошел спать), удалился на ночлег на соседний диван. Получилось совсем по-домашнему.

До Нового года по-московскому мы не дотянули, зато наши более закалённые друзья установили телефонный мост с Москвой и в 2:30 по местному (именно такая разница по времени со столицей нашей Родины), послушали речь нашего энергичного Президента и услышали бой курантов.

Утро 1 января запомнилось прогулкой вокруг прохладного озера, феейрверками наконец-то празднующих горожан и бесконечными поздравлениями всех без исключения встречающихся по дороге местных жителей. Слова "Happy New Year!" и традиционными уточнениями "Where are you from?" до сих пор стоят в ушах. Очень любезный народ.

Намерзлись. Представление о тропиках сильно пошатнулось. Днём Кинсли повёз нас смотреть чайную факторию – переделанную чайную фабрику в отель. Круто, красиво, дорого и скучно. Всё чайные кусты да кусты, а над ними этажерка отеля – фабрики. Высоко в горах – деваться некуда. Но одну ночь в такой экзотике провести можно было бы.

С горами покончено. Едем на равнину в Сигирию – центр паломничества всего цивилизованного человечества. Дорога длинная, с утра до вечера. Начало дороги – бесконечный спуск по отличной, еще англичанами сделанной дороге. Вокруг расстилаются бесконечные чайный плантации, трудолюбивые поселянки щиплют нежные чайные кустики, добывают для всего света тот самый цейлонский чай.

Комментарии второй половины: отвлечёмся от дороги и расскажем об одном очень насущном для туриста деле – еде. Островная кухня не балует туриста разнообразием. Несколько попыток в разных местах заказать просто жаренную рыбку, практически провалились: приносят обваленное в кляре филе с невыразительным вкусом. То же самое с креветками и другими морепродуктами. Возможно, нам просто не повезло. Как можно так портить свежую рыбу и морепродукты – непонятно. Но чего в изобилии – это рис и карри, которые несомненно очень правильная для этого климата еда. Подается пресный рис в большом количестве плюс 5-7 маленьких плошек с самой разнообразной "закуской" - карри и овощи, карри и курица, карри и рыба, карри и креветки, карри и картофель, в общем, всё что угодно в остром соусе карри. Такое меню прекрасно предотвращает какие-либо желудочные расстройства. Например, у нас их не было, хотя приходилось есть фрукты и пить фреши прямо с лотков на улице – ну не обижать же добрых островитян подозрением в негигиеничности. Стоимость риса и карри в европеизированном ресторане – 4 доллара, в ресторане для местных – 1,5 – 2 доллара. Вкус одинаков. Комментарии первой половины: и вообще, питание недорогое, блюда в очень приличных заведениях стоят от 4 до 8 долларов. Немного дороговато пиво – 2 доллара за бутылку 0,7, но если покупать в местных винных лавках, то цена падает до 1,5 долларов, при том, что бутылку можно сдать. Также привожу цены наиболее приятных напитков, продающихся в винных магазинчиках: White Rum – 8 долларов, Old Arack – 5-6 долларов, можно купить и водку, и виски, и вино импортного производства, но это будет накладно. Для непьющих рекомендация: пейте сок кокоса, его продают прямо на улице за 20 рупий (это 5 рублей), для вас его вскроют и дадут соломинку. Очень помогает.

Вот и в закатном небе обнаружилась Сигирия. Эта стоящая посреди джунглей 150-метровая каменная глыба была очень давно облюбована одним из руководителей всего острова для постоянного места пребывания. Посмотреть и залезть на неё также необходимо, как любому иностранцу оказаться на Красной площади в Москве. Мы – не исключение. С трудом поселились прямо под скалой (в 15 минутах хотьбы от кассы, ограничивающей вход в сию великолепную древнюю резиденцию). Отельчик состоял из трёх комнат и имел пикантное название "Flowers". Внешний и внутренний вид соответствовал названию. Приветливая хозяйка позволила нам выбрать из трёх комнат две возможные, что было сделано с трудом и тут же пригласила на шикарный ужин с традиционным гвоздем программы – "рис и карри". К этому моменту рис и карри стали для нас неизбежной реальностью. И мы согласились. Ночные прогулки по окресностям Сигирии были решительно пресечены рассказами про диких слонов, которые регулярно топчут кого попало, и своих и чужих.

По поводу слонов на острове. Они там точно есть, и дикие и не дикие. Наш Кинсли реально боялся сумерек и отказывался ездить по вечерам по безлюдным дорогам, так как по его уверению, дикие слоны исключительно любят в это время выходить на дорогу. Wild elefant is aggressive!!! Мы сами наблюдали пару раз (правда днём) как дикие слоны выходили на дорогу, но при этом быстро уходили. К тому же вдоль дорог, где есть поля, устроены на деревьях насесты для трудолюбивых крестьян, счастливо избежавших контактов с хоботообразными соседями.

Нам повезло. Привычка просыпаться за 15 минут до рассвета позволила нам оказаться первыми у касс Сигирии и первыми расстаться с 50 баксами на двоих. Дальше был подъем на скалу и чувство ликования от захватывающего дух видов, отсутствия толп туристов и внешнего вида "облачных дев Сигирии". Надо сказать, что подъём занимает не больше 25-35 минут и не предствляет непродолимого препятствия для некурящих туристов в любой физической форме.

В этот же день мы съездили в аурное местечко Аукана (Aukana), где совместно с местным населением осмотрели статую Будды, а потом заехали в Дамбулу (Dambulla), где тоже удалось приобщиться к вечной буддистской истории. Пещеры Дамбулы достойны посещения. Всё это мероприятие занимает 1-1,5 часа и очень удобно в случае планирования переезда из Сигирии в Канди (или наоборот), так как лежит по дороге.

Вторая ночь в отеле "Flowers" так же прошла под звуки тропического леса и отсутствия света в номере (обязательно берите с собой фонарик; нам он на острове неоднократно пригождался).

Оставался последний, или как говорят авиаторы, крайний пункт маршрута. Начитавшись путеводителей было принято решение погрузить вещи в минивэн и уехать в город Полоннорувы. С одной только целью – осмотреть эту, одну из "крайних" столиц древней цейлонской цивилизации. Расстояние от Сигрии – 40 км. Дорога идёт через джунгли, мимо водохранилищ, мимо живущих в реках гигантских варанов, а может это были уже крокодилы, мимо летучих собак, они же летучие мыши, они же летучие лисицы, мимо влюблённых шри-ланкийских парочек, нежно стирающих белье в озерах, мимо упоминавшихся уже диких слонов, мимо военных баз армии Шри-Ланки, мимо...

Вот она какая, Полоннорува... Да никакая. Зря ехали. Всё заорганизованно, за билеты пришлось выложить привычные 25 долларов с носа, и за это получить в общем-то где-то уже виденные регулярные развалины, чудовищно назойливых продавцов сувениров и массу приставучих лжегидов. Это было первое и последнее место маршрута, где были высказаны слова сожаления за неудачно потраченное время. Рекомендации: если есть возможность посетите Анурадхапуру – це живое дело, там реальный народ, реальные развалины, просто настоящая жизнь, а Полоннорува – это бледная тень былого, законсервированная и заточенная под бледнолицых.

Хватит с нас блужданий по заброшенным городам, едем в Канди. Если честно, то оставили его ближе к концу поездки не случайно – хотелось, чтобы осталось "послевкусие". Канди – второй по величине город на Шри-Ланке и первый,который следует посетить. Там находится центр и острова и буддизма: храм Зуба Будды.

Дорога постепенно вела вверх и к вечеру в лучах заходящего солнца в предгориях (название гор нам неизвестно) образовался как мираж очень небольшой и удивительно чистый городок. Там не жарко и не холодно. Там не высоко и не низко. Там..., там-та-дам... Так стучат барабаны три раза в день, когда происходит "кормление" Зуба. Это надо просто увидеть и пережить. Даже у самых затаённых атеистов происходит душевное волнение и на них нисходит священный трепет. Что уж говорить про легковерных русских туристов. Три часа, проведенных в храме Зуба и прилегающих к нему музеях пролетают незаметно и вряд ли когда-либо будут забыты. В общем, в Канди мы зависли...

У наших друзей кончалось время пребывания на этом острове и они совершили почти что харакири – на следующий день по приезду в Канди купили билеты на поезд до Коломбо и, оставив чемоданы с благоприобретенным чаем и избыточным для путешествия барахлом в минивэне Кинсли, отбыли покорять столицу. Мы еще одну ночь провели в сем буддославенном месте, бродя по улочкам и холмам этого города. Правда, при этом обещали всё-таки довезти до неизвестной нам гостиницы Коломбо ценное имущество наших друзей.

Долгие проводы – лишние слёзы. Ничего больше не будем писать про Канди. Приедете – сами увидите. Утро, и мы снова в дороге, единственное, что пришлось сделать, так это дождаться открытия ювелирной лавки, где накануне был приобретен браслет с турмалинами, наверное потому, что он походил на елочную гирлянду, которая в это время горела у нас дома в Москве без нас. Причина – браслет есть, а застёжки – нет. Вот какие дела. Когда покупали, даже не примерили, так закружилась голова. Без всяких проблем в лавке образовался ювелир и за 5 минут на браслет был прикреплён массивный серебряный замок и произошла беседа о преимуществе автомата Калашникова (АК-47) над всеми остальными марками оружия. Отметим, что такого количества вооруженных автоматами Калашникова людей (военнослужащих армии Шри-Ланки, охраняющих покой граждан), мы, отставные военнослужащие СССР не видели нигде, даже на родине этих автоматов. Не удивляйтесь.

Хотели доехать до Коломбо и зависнуть на 2-3 дня на побережье, южнее столицы в Маунт Лавнии (Mount Lavinia). Это почти пригород Коломбо, с шикарной бухтой и самым крутым отелем на побережье. Доехали. Но не зависли. Удивительно неуютное место, эта Маунт Лавиния. Отели заношенные, заполненные пузатыми евровидными персонажами, огорожены заборами и обрамлены пыльными заасфальтированными улицами. Более того, отели от моря отделяет построенная ещё рабами Рима железная дорога с поездами соответствующего возраста. Муть и жуть. Верный Кинсли, увидев наши кислые рожи после осмотра пятого или шестого богоугодного заведения ласково сказал нам: "А может быть Негомбо?". Мы, как старые полковые лошади при звуке трубы заржали и поскакали (правда на Кинсли) в любезный нашему сердцу Негомбо. Да, по дороге в Негомбо мы завезли чемоданчики друзей в центральную гостиницу города Коломбо и там, созвонившись, узнали, что они, уставшие от столицы, купаются на пляже в Маунт Лавинии. Такой вот казус получился, так как следующая встреча была уже только в Москве.

Негомбо. Знакомое местечко. Два дня провели в бездумном созерцании океана на балконе отеля "Sunset". (Стоимость проживания на первой линии в отеле 4* составляет 56 долларов, которые не жалко отдать, уж больно хорошее местоположение – прямо на океанском пляже. Только мысль о цунами слегка омрачает существование). Вместе с океаном наблюдали поток свадебных церемоний коренных жителей острова. Сие зрелище словами не передать, смотрите прилагаемые к этому фото. После Нового года на острове начинается брачный период, тем более, что это было время полной Луны, а для буддистов полная Луна – это святое время. По ней они определяют все свои жизненные циклы. И не случайно. Когда на тропическом небе светит полная Луна, то фонарей не надо и можно затевать всяческие бдения и церемонии.

Хорошо в Негомбо, но беспокойный характер взял верх. Захотелось чего-то новенького. Рванули по берегу на север в Маравиллу (Marawilla). Это местечко в 30 км от Негомбо интересно тем, что оно полностью заселено шриланкийцами, добывающими рыбу из океана и добывающими пальмовое вино, само собой, из сока кокосовых пальм. К тому же, там есть несколько разного уровня отелей. Как пьется пальмовое вино описывать не будем, а то вам захочется, а вот как делается – расскажем. И не убоимся при этом последствий, вряд ли у кого в нашей стране на садовом участке найдется роща кокосовых пальм. Всё на удивление просто. Берётся роща кокосовых пальм, произрастающих на берегу Индийского океана и на манер телеграфных столбов по верхушкам обвязываются кокосовыми веревками, это для того, чтобы сборщики сока не тратили время на спуск и подъём, а переходили от пальмы к пальме по типу канатоходцев. Сборщик сока подрезает завязь у пальмы и подвешивает под капающий сок круглый глиняный кувшин, н