Втроем по золотому треугольнику+Каджурахо и Орча

Путешествовали в ноябре 2008г. Маршрут: Дели-Каджурахо-Орча-Агра-Джайпур-Дели. Организатор турфирма "Аюрведа-Тур". Учли все наши пожелания, получилось недорого и содержательно.

День первый. Дели

Дели встретил смогом и цветочными гирляндами. С непривычки щиплет глаза и першит в горле, водила засыпает за рулем - мне видно его лицо в зеркало заднего вида. На красный цвет светофора он вообще не реагирует - доедем ли? Приехали, маленький уютный отель, все на уровне, но такая фишка: если хочешь помыться, надо позвонить портье и горячая вода появляется сразу, без портье никак. Осторожно позавтракали и в путь. Город уже проснулся, пробки, движение хаотичное, но настроение боевое. Посмотрели из-за решетки на президентский дворец - монументально, но из-за смога плохо видно. Вокруг дворца красивый парк, кусты подстрижены в виде слонов, кругом гуляют цапли и обезьяны, в небе парят орлы. Машину нельзя припарковать, потому, как секретный объект, поэтому наш водитель ездит по кругу, пока мы насмотримся. У Ворот Индии с нами сфотографировалось индийское семейство (похоже, это любимое развлечение индусов) и атаковали нищие - боевое крещение состоялось. Дальше по Радж Пхату (прямой, как стрела широченный проспект) к месту кремации Махатмы Ганди. Красивый и душевный парк, много всякой живности - жирные гуси, серьезные цапли и вездесущие бурундуки. По индийским представлениям почти зима, но много цветущих деревьев, тень и прохлада от пруда. Очень своевременно - солнце печет немилосердно. Тишина, зверье непуганое, на газонах сидят, едят и спят люди - райское местечко. Среди цветущих магнолий по всему парку разбросаны мемориалы. Мы обошли лотос, во имя мира во всем мире, надеюсь, миру это поможет. Индусы веселились, как дети, когда мы позировали, или гонялись с фотоаппаратом за бурундуками и удодами. На выходе сыграли в индийскую рулетку - выпили свежевыжатого сока... выиграли. Водитель уговаривал нас поехать поесть или по магазинам, но мы твердо сказали: "Кутб Минар" (Это один из символов Дели - минарет, покрытый изречениями из Корана в самой старой части Дели Лал Коте) В результате оказались у гробницы Хумаюна, которой вообще не было в нашей программе. Восхитительный парк, со стрижеными газонами набит под завязку мавзолеями мусульманских правителей и их родственников. Сразу видно, смертность в те времена была высокая, а энергию девать было некуда. Жемчужина этого кладбища - мавзолей Хумаюна, очень сдержанный в деталях, по форме и размеру грандиозный. Построен по заказу жены, видно очень она убивалась по нему. Хумаюн - 2-й правитель династии Великих Моголов, он не прославился никакими великими делами, но был отцом великого Акбара. Этот мавзолей стал прообразом Тадж-Махала, во всяком случае, архитектор тот же самый, да и напоминает он символ вечной любви, правда, гораздо скромнее. Кроме него, по парку разбросаны прихотливые и простенькие усыпальницы поменьше. Что поразило - обилие крутых и скользких лестниц, что в купе с плохим освещением наверняка ускоряло очередь престолонаследия. На обратном пути хотели найти супермаркет, но это в Индии дефицит. Никаких Ашанов и Метро - девственно чистая страна, в этом смысле. Кстати, орлы, которых здесь немеряно, мяукают.

День второй. Каджурахо.
Индийский завтрак в отеле, теперь уже смело заказали все меню. За соседним столиком пара по виду тайских мужчин со священным ужасом смотрела, как мы ложками черпаем эти огненные соусы. Сами они постно хрустели кукурузными хлопьями. Немного сумбурных делийских пробок и мы в местном аэропорту. Ожидали всякого... не знаю, кто увидел здесь жуткую грязь и антисанитарию. Вылизанный аэропорт, чисто, культурно, а туалет вообще песня, куда там Шереметьево 2! Где вам еще одноразовое полотенце будут подавать с улыбкой и поклоном. Летим местным рейсом с Jet Airways в Каджурахо через Варанаси. Чудесный самолет, новенький, чистенький. Стюардессы, как игрушечные - хрупкие и совершенно одинаковые - точно клоны (скорее всего малазийки) Наши попутчики: немного немцев и громадная толпа шумных то ли тайцев, то ли вьетнамцев в сопровождении двух тибетских монахов, неужели в Каджурахо?! Устроили в самолете форменный бардак - вещей куча, эмоций море, логики ноль. Наша троица смотрелась очень организованно и серьезно. Сели в Варанаси, весь самолет вышел, остались только мы, может, дальше полетим одни? В самолете приятно удивил завтрак - вегетарианский большой сэндвич с зеленым пряным майонезом. Приборы из нержавейки и как не боятся террористов?! Самолет потихоньку заполняется публикой - в основном европейцы, тихие, одухотворенные купанием в Ганге. Интересно, наш багаж, ненароком не выгрузили в Варанаси? В Каджурахо сюрприз будет. Еще не взлетели, опять раздают воду (лимонная со специями и солью: вкус - специфический) Инка воюет с телефоном - sms-ки не отправляются, а мы опять взлетаем. Ого, опять кормят! Маленький сэндвич с грибами - мило. Только дожевали, а тут пора приземляться. За бортом +32 - не замерзнем. Маленький аэропорт, все по-домашнему, у входа толпятся встречающие с табличками, с надеждой заглядывая каждому туристу в глаза. Наш самый щуплый и настырный. Он уже разработал для нас программу, где было все: массаж, водопады, народные танцы и светомузыкальное шоу, ну и утром немножко храмов, раз уж мы приехали ради них. Когда мы его охладили, грустно повез нас к храмам, где и оставил в покое, надеясь, что мы скоро выйдем. Ха-ха, мы вышли самыми последними под конвоем полицейских. Кажется, он потерял всякую надежду нас увидеть, а надо было показать еще и восточные храмы. Солнце садилось ускоренным темпом, и мы бегом осмотрели группу белых храмов почти без резьбы и украшений. Самое яркое впечатление - толпа невменяемых торгашей камасутрой всех видов. Гид предложил отвезти нас куда-то, где, по его словам, много старых домов. Было уже совсем темно и этот вариант нас не вдохновил. Тогда он завез посмотреть, только посмотреть, разные вещи (его буквальные слова). Посмотрели... и купили кучу ювелирки, мало того, нас захлестнула волна шопоголии и мы с Аленой в отеле заказали себе пенджаби, потому, как готовые на наши фигуры не попадались, а в джинсах жарко. Обещали к утру сшить. Гулять, так гулять - завалились в ресторан, решили погудеть. Инка произвела впечатление на официанта тем, что заказала басмати и пиво, что там наши фруктовые салатики и ласси. В результате объелись и пошли гулять по отелю, рассматривали фотографии, картинки и интерьер. При нас приехал большой человек в сопровождении 5 вооруженных полицейских. Пока мы бродили по отелю, нам успели сшить пенджаби. Вот это ударный труд! что касается самих храмов западной группы... это потрясающе, грандиозно, но рассказать словами невозможно, это надо видеть своими глазами. Тысячу лет назад (точнее 950-1050гг) правители династии Чанделла возводили не дворцы, а храмы. Из 85 храмов сохранились 22. Самая впечатляющая - Западная группа храмов. В окружении цветов и идеально подстриженных газонов высятся нереальные по красоте индуистские храмы из песчаника. Самый большой Кандарья Махадео, посвящен Шиве. Стройная башня (шикхара) символизирует гору Меру - символ Земли и Вселенной. Внутри и снаружи стены украшены прихотливой резьбой и скульптурами. Какой-то умник их сосчитал, оказалось, всего более 900 скульптур украшает храм (626 снаружи и 226 внутри). Ради них сюда приезжают туристы со всего света. А посмотреть есть на что - небесные танцовщицы словно остановились на мгновение и сейчас продолжат свой танец. Не верится, что это камень. Храмы живые - Лингамы по-прежнему получают в дар цветы и благовония. Энергетика потрясающая. Мне больше всего понравился храм Вишнаватха, посвященный Шиве, как властелину мира. Очень гармоничный. Лестницу на храмовую платформу охраняют два слона. Рядом с храмом Шивы маленькое святилище его спутника быка Нанди. Видно, что платформа сложена из остатков прежних храмов - много камней с резьбой и фигурками. Напротив храма Лакшманы, посвященном Вишну открытый павильон Варахи, где стоит статуя Вишну в виде Вепря. На поверхности скульптуры 674 изображения основных богов и богинь индуизма. Храм Читрагупта мы осматривали уже в сумерках и бегом. К сожалению, не увидели изображения Сурьи внутри, которому храм и посвящен. Храм Кали примечателен скульптурой льва над женщиной у входа. По всей территории разбросаны крошечные храмы Парвати, Шивы, Вишну и Ганеши в разных ипостасях.
Все, день прошел, встаем рано - нужно успеть пробежаться по магазинчикам, а потом едем на машине в Орчу.

День третий. Орча.
Утро. По программе - шопинг. Только вышли из отеля, нас окружила толпа жизнерадостных подростков на велосипедах, скутерах и просто пешком. Периодически подключались новые персонажи. Всеобщее веселье. Сразу нашлись желающие отвести нас в самый лучший магазин, кстати, как показало будущее, такой человек есть рядом всегда. Рекомендую магазинчик Супер Марио (так он себя называет). Он, конечно прохиндей, но таких чудных замшевых сумочек и кашмирских пашмин мы нигде больше не видели. Наконец, все куплено, упаковано и мы с нашим эскортом поспешили в отель, а там, наш не в меру пунктуальный гид, уже метал икру. Едем в Орчу на машине. Дорога нервозная, мало того, что разбитая, так еще и никаких правил, такое впечатление, что каждый едет, куда ему надо, а коровы и козы всячески усложняют эту ситуацию. Вот и Орча. Отель просто роскошный, бывший дворец махараджи. Деревянные огромные кровати, антикварная мебель, старинные выключатели - роскошь! Чувствуем себя махарани. Умылись, переоделись и махнули пешком к дворцам, 20 минут и мы на месте. Перед нами пятиэтажный Раджа Махал, за ним Дхехандир Махал. Ну и громадины! У нас всего час, но мы уже большие специалисты по экспресс - осмотру достопримечательностей. Крутые лестницы, тупики и скрытые переходы... сначала еле поднялись, а потом не могли спуститься. Нам навязывал услуги один из местных гидов, но мы грубо отказались и он с надеждой наблюдал, сможем ли мы выйти. Наивный! Фотосъемка стоит денег, поэтому фотографировали тайком, по-партизански. Очень красивая панорама с верхней террасы. Вокруг храмы и дворцы, целые и разрушенные. Солнце садится - красота. Бегло осмотрели второй дворец - красиво, но уж больно громаден. Уже в сумерках кинули взгляд на оставшиеся развалины и в отель. Возвращаемся в кромешной тьме. Коровы тихо стоят на дороге, каждая у своей двери, словно припаркованы. Народ жизнерадостный, но никто не вяжется. В отеле индийская дискотека: гремит боливудская музыка, народ веселится. Спать рано, да и не получится, решили попить чайку на лужайке. Очень романтично! Гремит музыка, сияет луна, отель удачно подсвечен - пошли гулять по отелю, интересно посмотреть, как танцуют индусы... Облом, не танцуют! Под музыку и светомузыку, они сидят за столиками, притом одни мужчины. Забавно. Легли спать под музыку, на танцплощадке визги и радостные вопли, похоже, перестали стесняться и развеселились. Я заснула, а девчонки сказали, что к нам ломились, не знаю, спала, как убитая.

День четвертый. Орча. Джанси. Агра.
Встали в 6.30, позавтракали и поехали в Орчу. Наш водитель ни черта не понимает по-английски, но классно водит. Это он вез нас из Каджурахо. Мы долго пытались ему объяснить, куда нам надо - титанический труд. Первый по плану - храм Лакшми. Кстати, оказалось, что билеты в него мы вчера уже купили, хорошо, что не выбросили. Храм замечательный, очень органичный, с потрясающими по красоте фресками. Увидели оригинальную технику нанесения изображений - стена покрывается белой, а потом коричневой или бордовой штукатуркой, после высыхания, выцарапывается рисунок. Получается воздушно и необычно. На стенах и потолке яркие и сложные фрески с батальными сценами из Рамаяны и других индийских эпосов. Традиционные узкие и крутые лестницы, словно по ним не люди ходили, а скакали обезьяны. Можно было подняться на самый верх стройной башни, я не смогла: последний участок по узкой лестнице по краю стены без перил - струхнула, но девчонки поднялись и распугали попугаев. Храм стоит на холме и с центрального балкона видны все окружающие храмы и дворцы, жаль, что видимость плохая - дымка. Показали водиле пальцем, куда нам надо дальше. Огромный и величественный храм Чатурбхудж с тремя острыми башнями. Только вошли в совершенно безлюдный храм, как из-под земли вырос юркий белозубый отрок и увлек нас в потайной ход, куда надо было протискиваться боком и подниматься по разбитым ступеням. Хорошо, что у нас с собой был фонарик, у нашего Сусанина фонарик слабоват. Бесконечные подъемы по немыслимым лестницам, запутанные коридоры, тупики и каморки - куда там миносскому лабиринту! На каждом этаже юноша ехидно интересовался - пойдем выше? Мы, конечно, шли, сломались на последнем этапе, там нужно было перепрыгнуть метра полтора над пустотой на купол, где шли небольшие ступеньки или по узкому бордюру, сантиметров 10, пройти до следующей площадки. Ну, уж нет - мы не обезьяны, а вот наш гид, точно потомок Ханумана - он скакал по лестницам и переходам босиком, без всякого напряжения, как макака, а чтобы мы не потерялись в лабиринте, включал запись мантры Хари Кришна на магнитофоне. Наконец, мы внизу. УФ! Еле вылезли - жизнь прекрасна и удивительна. Рядом белоснежный действующий храм Рамы, первый дворец махараджи Рам Радж. Зашли, посмотрели - забавно и красиво. Все засыпано цветами и сладостями. В центре большого двора вокруг алтаря медленно идут по кругу женщины, поют мантры и посыпают алтарь рисом и цветами. По краю двора несколько алтарей, где очень импозантные священники служат пуджи различным богам, иногда у него представлены сразу все основные боги индуизма. Мы украшены цветочными гирляндами, как жертвенные коровы. Встречные люди широко улыбаются, интересно почему? Следующий и последний по программе - Храм Кали. Поднялись по узкой дорожке мимо школы, где детям показывали йоговские асаны, до храма. На пороге нас встретил садху, он там живет, ну и, между прочим, служит Кали (вернее Дурге, как оказалось). Ну, кого они хотели надуть? А то мы не разбираемся в индуиских пантеоне и иконографии! Кстати, достаточно часто в различных лавчонках пытаются втюхать доверчивым туристам, совсем не то, что они хотят. Так вот о садху. Живут такие святые люди в храме, а то и просто под деревом и единственным смыслом своей жизни считают распевание мантр и служение своему богу, благо богов в Индии достаточно, на любой вкус. Садху из Храма Дурги старательно намазал нам лбы красной краской, дня три смыть не могли - от души постарался. Потом был торг с нашим Хануманом, стоны и стенания отрока, ссылки на большого босса (неужели Кришна?), который его, если не убьет, то точно лишит работы - театр. Свой бакшиш он честно отработал, Мы подались к машине, но... машины не было. Зная туповатость нашего водилы, мы обошли всю округу - его нигде не было. Вот это номер! В отеле нас должны вытурить в 12 (как оказалось, в 10) время 11.30, а мы здесь, вещи там, а где драйвер - одному Шиве известно. С горя решили попить свежевыжатого сока, а я, пока жали апельсины, сбегала поискать машину. Её не нашла, но купила себе тапочки, не столько удобные, сколько прикольные, кроссовки надоели, да и с пенджаби они ну совсем не гармонируют. Очень полезная покупка. Пока Алёна выбирала тапочки для себя, ее нашел наш водитель, наконец-то мы воссоединились! Мальчик, который продал нам тапочки, еще пригодился, но об этом позже. В отеле забираем рюкзаки и командуем - теперь шопинг. У нас 4 часа свободного времени. Начали обстоятельно, с самого первого магазина. Сразу же накупили кучу всяких шмоток - неожиданно недорого и качественно, да и ассортимент не похож на другие магазины. За дверями толпа детей веселилась, наблюдая за нами. Вышли с кучей пакетиков, пришлось у соседей купить большую сумку-мешок. Вот и дошли до магазина старого знакомого продавца тапочек. Как потом оказалось, он хозяин нескольких магазинов. Девушки заинтересовались ювелиркой, началась демонстрация сокровищ Али Бабы, примерка, сомнения... Глазки горят, на лице румянец, ручки трясутся - на лицо шопоголическая лихорадка. Забавно, он определял цену товара на вес. На крошечных весах взвешивал колечко или сережки и умножал на коэффициент. Камни у него хорошие, глаз не оторвать. Закончив с ювелиркой, пошли в другой магазин, где еще отоварились по мелочи. Обошли остальные лавчонки - в основном, куча металлического хлама под старину. Погуляли по деревне, наконец, увидели кошек, а то, казалось, что этого зверя здесь не водится вообще. Несколько раз нас приглашали в гости, но мы были не в платьях для визитов, поэтому отказались. Сели в уличном кафе выпить сока и понаблюдать за жизнью городка. Тетки носят на голове здоровые мешки с рисом, а в Джехандир Махал кирпичи носили на голове, штук по 9, причем, не просто носили, а по крутым и темным лестницам на самый верх. Продавец почувствовал наше философское настроение и не торопился обслуживать. Нам пора уезжать в Джанси на вокзал. Это совсем не далеко и уже через час мы на месте. Наконец-то наш водила сможет от нас отдохнуть. Он передал нас на руки очередного сопровождающего. Тощенький и очень молодой, он привел нас на платформу и оставил... Вокруг обычная для вокзала, далеко не гламурная публика, из европейцев мы одни, у народа оживленное внимание. Немного нервозно. Стали подтягиваться европейцы, нас все больше и больше. На соседнюю платформу пришел местный поезд, вагоны без стекол, люди свешиваются со ступенек, внутри, как сардинки в банке. Выгрузился, загрузился. Кругом снуют торговцы с деревянными ящичками, на которых еда, часы и всякое мелкое барахло. По платформе ходит мужик с ведром чая, Кстати, чай на хинди, тоже чай. Рядом с нами колоритная пара англичан. Он одет и ведет себя, как типичный колонизатор. Шляпа, шорты, в руке сигара. Ему предложили почистить обувь, какой он был гордый, когда его драные макасы с королевскими почестями начистили до блеска, на ноге зашнуровали, только что шнурки не погладили - на лице и во всей позе самодовольство владельца всей страны. Забавно и противно. Подали наш поезд-полная противоположность соседнему: сидячий вагон, кресла, как в самолете, кондиционер. Европейские туристы показали индусам, как надо штурмовать вагон, расталкивая всех чемоданами и плечами, это притом, что места номерные. Знай наших! Кое-как разместились. У нас места в середине. Здесь три сидения лицом к трем другим сидениям, а между ними большой стол. Только двинулись - разнесли воду, потом стали кормить, оказалось, это мания в индийском транспорте. Колоритные мужчины в тюрбанах быстренько раздали подносы. Ужин - бутербродик с капустой и хреном, самоса (это пирожок на половину с картошкой, на половину с перцем), халва и два пакетика чая. Халва - прелесть: воздушная, тает во рту. Напротив нас интересный тип: все пальцы в перстнях, на лице отвращение к жизни и окружающим. Ест, оттопырив мизинец - наверное, перстень мешает. После еды снял ботинки, подтянул ногу на сидение, почесал гениталии и заснул. Остановка, кто-то вышел, кто-то зашел... и опять понесли жрачку - они издеваются! На этот раз, это томатный суп-пюре, просто огненный. К нему еще перчика, если кому не хватило, хлебные палочки и сливочное масло. Ни фига себе! Они после каждой остановки кормят? Таки-да! После второй понесли подносы, просто заваленные едой. Мы погрустнели, т.к. это, кажется, вкуснее всего, а уже не лезет... там было ласси, лепешки, какое-то овощное рагу, соусы и приправы... жаль! Вот и Агра. Мы вышли, но никаких встречающих не обнаружили... жуть! Уже темно, вокруг шныряют подозрительные личности, чужой вокзал... но не успели запаниковать, на нас бросился белозубый высокий красавец. Наговорил кучу комплиментов, он типа на седьмом небе от счастья, что встречает трех дам приятной наружности. Трындел, как из пулемета, ослепляя улыбкой. В Агре туман непроглядный, интересно, как мы завтра разглядим Тадж-Махал? Отель большой, мы на пятом этаже. У нас вежливо поинтересовались, насколько мы близкие подруги, нужны три отдельные кровати или одна большая. За кого они нас принимают? Конечно отдельные! Ноу проблем, отдельные, так отдельные - они раздвинули немного двуспальную кровать, а в ногах поперек поставили еще одну. У меня была форменная истерика, я хохотала так, что один из горничных сбежал. Ладно, передвинули все как надо сами. Номер гораздо хуже, чем в Орче и Каджурахо. Маленькая ванна, сильно воняют репелленты в коридоре, не смотря на это, летают комары. Легли спать и в который раз заснули, как убитые.

День шестой. Агра.
Проснулись от звонка будильника, ничего не слышали и не видели, спали без задних ног. Поспешили на завтрак - у нас по плану Тадж-Махал и форт Агры, ну и разные мелочи. Завтрак разочаровал. Ти масала - просто чай с молоком без специй, лепешки холодные и невкусные. Брррррррр... первое огорчение. Решили ехать сначала в форт, а то такой туман, что сможем пройти мимо Тадж-Махала и не заметить. У ворот форта голодные гиды, еле отвязались. Кругом толпы туристов (в основном индусских школьников) и бурундуков. Всего 15% территории открыто для осмотра, но и это очень много. Окружность стен 2.5км. Моголы понимали толк в красоте и роскоши. Резьба по камню и инкрустации поражают, хотя мы уже немало видели. Обычные для этого стиля переходы, колоннады, дворики, террасы, чувствуются разные стили строителей. Начал строить Бабур, а заканчивал его правнук. Самая красивая часть - личные покои Шаха Джахана, где он провел в изоляции 8 лет, любуясь на Тадж-Махал. То ли воздух тогда был чище, то ли у Шаха Джахана был пронизывающий препятствия взгляд, но мы ничего не увидели - все окрестности утонули в тумане, а жаль! Повосхищались и вперед, к памятнику Вечной Любви. Неприятно удивила стоимость билета - для иностранцев билет в музей почти везде 250 рупий, а здесь 750 - ни фига себе разница! Нельзя проносить воду (ее дают на входе), еду, острые предметы, сотовые телефоны. На входе обыскивают и проверяют сумки. Вот и он - Тадж-Махал. Построен Шах Джаханом, в память о любимой жене Мумтаз Махал. Ну что сказать - красота, есть красота, жаль, что видимость плохая. С любого ракурса, на любом расстоянии - нет слов, только восхищение. Внутри фотосъемка запрещена, в полумраке, за ажурной, богато инкрустированной каменной оградой надгробия влюбленных. Снаружи сверкающий мрамор, даже в тумане слепит глаза, словно мрамор светится сам. Наверное, хорошо, что Шах Джахан не успел построить черную копию мавзолея на другой стороне реки - это был бы уже перебор. Потрясающие инкрустации из драгоценных и полудрагоценных камней. Говорят, когда восходит солнце, то первые его лучи касаются могилы Мумтаз Махал. Романтика!
Дальше по плану гробница Акбара. Оказалось, билет в Тадж-Махал дает скидку на билеты в несколько других туристических объектов, мелочь, но приятно. В парке стада винторогих антилоп, между ними ходят цапли и павлины, бурундуки совсем не боятся людей, изредка мелькают обезьяны. Гробница необычная. Сразу за входом роскошный золотой зал с фресками и лепниной, зато сама гробница совершенно аскетичная - высоченный зал с гладкими белыми стенами и куполом, отличная акустика. Снаружи гробница украшена не обычно - Акбар пытался примерить разные религии, вот и соседствуют суры Корана со свастикой. На выходе нас, на хорошем английском попросили сфотографировать их двое здоровенных русских парней. Разноцветные пенджаби смотрелись на них как хирургические халаты. Неужели мы на русских уже не похожи? Кстати, о людях... Индусы очень любят прикасаться друг к другу (я имею в виду мужчин). Мы наблюдали на улице сценку разговора двух мужчин - уж как они оглаживали, касались, приобнимались и тыкали пальцами друг друга и никакой голубизны - у них это нормально. Достаточно часто можно увидеть на улице мужчин, идущих за ручки - очень трогательно. Прикосновение к европейцу приносит счастье, поэтому все любят рукопожатия. Уже устали, а впереди священный город кришнаитов Матхура. Дорога, как обычно, дурная, а наш водитель, как я заметила, жует наркотические листья (не помню, как они называются). Только этого не хватало! Проезжающие радостно машут нам, причем ездят, как Бог на душу положит: вывешиваются из автобусов и туктуков, сидят на крыше грузовика, едут втроем -вчетвером на мотоцикле, а уж что они возят на велосипедах и мотоциклах, просто неописуемо! Один мужик, сидя сзади, обнимал руками трубу метра 2.5 высотой и не испытывал никакого дискомфорта. Солнце уже садится, мы в Матхуре. Оставили машину и по деревне, мимо бывшего колодца с зеленой водой, пошли к Храму. Строгости, почище, чем в Тадж-Махале, с собой взять можно только деньги. Обыскивают и даже ощупывают очень тщательно, но деликатно. Храмы новенькие, как-то не везет им на этом месте. Первый храм был построен 5тыс. лет правнуком Кришны, но в 1100году был разрушен мусульманскими завоевателями, потом восстановлен, в 1669 году Аурангзеб его не только разрушил, но и построил на этом месте мечеть. Однако в 1956году храм Кешава Дев восстановлен в нынешнем виде. Толпы народа, много лавочек торгуют предметами культа, фигурками, картинками, есть даже китайские пластмассовые дудочки веселеньких цветов. Здесь родился Кришна. Скоренько осмотрели комплекс, времени совсем нет, нам еще надо посетить Храм Искон во Вривандане - самый большой и известный храм Общества Сознания Кришны. Приятно поразили охранницы на входе в Кешава Дев. Алена оставила у одной из них сотовый телефон, а когда забирала, протянула 50рупий, так дама чуть смертельно не обиделась. Вокруг храма белые задумчивые коровы, я погладила одну по влажному носу, вообще, коровы здесь не в пример мельче и спокойнее наших. В кромешной тьме подъехали к Искону, долго не могли припарковаться, так что пришлось топать довольно приличное расстояние до храма, лавируя между машинами, рикшами и коровами, практически на ощуп. Очень много людей и в храме и вокруг. Опять строгий досмотр и, наконец, мы внутри. Очень богато и красиво: белый резной мрамор, много золота и цветов. Попали на какой-то праздник, в храме не протолкнуться. Самое забавное - кругом наши родные русские лица, индусов, практически, нет. Девушки и парни с благостными постными лицами сидят на полу, ходят, молятся - ну чисто Пасха в Храме Христа-Спасителя. У самого алтаря радостно, можно сказать, танцевал (или выламывался, как определила Инка) мужчина каких-то азиатских кровей. Атмосфера праздника, я бы тоже поплясала, но мне не дали. Кстати, по преданиям именно здесь Кришна провел большую часть своей жизни и совершил массу подвигов. Кое-как нашли машину. Ура!!!! Назад в Агру. Видимости на дороге никакой - фонарей почти нет, густой туман или смог. Хорошо, что на большинстве больших дорог полосы движения разделены газоном с бугенвилиями - лобовое столкновение не грозит. Странно, при таком, мало организованном движении, мы не видели ни одной аварии. Просто никто не раздражается и не нервничает. Тебе надо быстрее - посигналь и тебя пропустят. Никаких догонялок. Наш водила ни разу не то, что не ругнулся, а даже не нахмурился, когда на дорогу неожиданно выскакивали коза, собака или человек. Другие машины, особенно громадные фуры, сами пропускают, еще из окна помашут - проезжай давай, чего за мной плетешься. Это так, лирическое отступление. Едем в темноте, вдоль дороги дома без передней стены, видно, как семейство ужинает при свете лампы или свечи, любуясь проезжающими машинами. Нам повезло, сегодня по всему Рджистану играют свадьбы - очень красивое, феерическое зрелище. Вдоль дороги одна за другой появляются красочные процессии. Сначала на колесной платформе везут музыку - несколько рупоров издают слоновьи вопли. Потом, в зависимости от материальных возможностей семьи, духовой оркестр, большой или маленький. Далее идут и пляшут друзья и родственники, одни мужчины, за ними жених на белом коне, весь в белом, в золотой с красным чалме и с таким же поясом, иногда, вместе с ним на коне дети, наверное, как пожелание иметь побольше детей. Рядом пешком идет женщина, скорее всего мама. За женихом большой круглый экран со светомузыкой. По бокам всей процессии несут забавные трехрогие фонари с лампами дневного света. Все радуются, гремят барабаны, трубят трубы, дети вообще невменяемые. Хочется поучаствовать. Когда мы подъехали к отелю, такая процессия как раз проходила мимо, так что мы смогли разглядеть все в подробностях. Нам водитель объяснил, что в Раджистане мусульмане женятся утром, а индусы вечером, после захода солнца - замечательно, можно устроить световое шоу.
Решили пойти перекусить в отель, хотя завтрак был отвратный, но может ужин порадует. Заказали индийскую еду, я - пандуру (это разные овощи в кляре), Алена овощи в соусе кешью, а Инка что-то типа Норс Индиан Муфон (я перевела это, как северный индийский олень). На десерт банановый сплит. Я есть не хотела, но решила попробовать пандуру, тем более к ней принесли флюоресцентно - зеленый соус, по вкусу - чистый огонь. Очень понравилось. Остальные остались недовольными - не вкусно. Ночью пару раз звонил телефон, в коридоре шумели, но мы так устаем, что уже не обращаем внимания на такие мелочи. Запах репеллента досаждает гораздо больше.

День седьмой. Агра.
Сегодня день шопинга. Встали позже обычного, поздний завтрак (традиционно отвратный). Скатерти и униформа официантов грязные, еда не вкусная. Совершенно случайно узнали, что наш пятый этаж на самом деле третий - мистика. Первым делом нас повезли в арт-базар, там инкрустируют мрамор. Очень красиво, ничего не собирались покупать, в результате, Инка купила стадо слонов, а Алена лотосовую тарелку. Меня всячески соблазняли тоже что-нибудь купить, но я была, как кремень. Не люблю я мрамор. После мрамора ювелирный, там мы поводили носами, но магазин явно дорогой, бирюльки все в алмазах. Слегка полихорадили продавцов и поднялись на второй этаж в тряпки. Алена занялась сари. Инка сунула нос в картинки и завела светскую беседу об искусстве с пожилым продавцом. Я слонялась по магазину и периодически объясняла продавцам, что не люблю шопинг, зато обожаю смотреть, как мои подруги таким образом развлекаются. Далее мы оказались в магазине кож, запах специфический. Незаметно для себя мы с Аленой стали обладательницами сумок. Ну что ж, надо было и мне что-нибудь купить, а то девочки комплексуют. После кож еще два магазина, но ничего интересного, так, что едем за духовной пищей - любоваться на усыпальницу Итимад-уд-Даулы. Проезжаем по районам, куда туристы редко заглядывают. Невообразимая толчея, пробки, люди, коровы, собаки, обезьяны - весь этот поток движется, разливается на красочные ручейки, сливается опять - жизнь кипит. У вьючных волов, запряженных попарно в телеги, рога выкрашены в желтый, красный и синий цвета. Мы на месте. Усыпальница построена по заказу дочери усопшего, очень гармоничная и нежная постройка из белоснежного мрамора. Воздушные решетки, внутри прихотливая лепнина, богато разукрашенная яркими красками и позолотой. Видели забавную парочку влюбленных. Хочется обняться, но нельзя, вот она его и лупит со всей дури. Один раз бедняжка так приложился головой к стене, что камень загудел. Но он, видя наше внимание, сразу пояснил, что это его жена, чтобы мы плохого не подумали. Цирк! По парку шастают обезьяны, но к туристам не пристают, наверное, сытые. Наш драйвер повез нас смотреть Тадж-Махал с противоположного берега Ямуны. Даже, не смотря на обмеление реки, вместе с отражением мавзолей прекрасен. Солнце село, быстро темнеет. Заезжаем забрать сари для Алены, которое доводили до ума в магазине и ужинать. Водила привез в замечательный ресторан "Индиана". Милый этнический интерьер, очень чисто. Заказали индийские блюда. Инка набор кебабов, Алена панир с помидорами и басмати, а я хотела чего-нибудь легкого и заказала традиционные индийские овощи. То, что мне принесли, ввергло в изумление всех: огромный поднос, на котором куча разных блюд - а я то хотела слегка перекусить! Все очень вкусно и очень остро. Отдельно лежала горка свежих овощей, сверху стручок чили. Я от него радостно откусила, а наш официант сделал контрольный демарш вокруг нашего столика, ожидая мою бурную реакцию. Ни фига - подумаешь чили! Когда я покончила с перчиком, он поинтересовался, не принести ли мне еще, но я его утешила, что в это время суток предпочитаю не злоупотреблять острой пищей. Тогда он мне назвал пароль: в следующий раз в ресторане нужно будет сказать: "Я люблю индийские специи". Официант был душка. Видя наше затруднение, быстро объяснил каждому, как надо есть то, что принесли. Кстати, дал едят, черпая его пресной лепешкой, а кебабы у них совершенно сухие и могут без соуса совсем застрять в горле. Пресная лепешка - папад, а большая острая картофельная чипсина называется роти. Еще есть лепешки пури - они жаренные во фритюре и воздушные, их используют вместо хлеба. Алоо - это лепешки с добавлением картофеля с тонкой прослойкой острой начинки внутри. Панир - жаренный домашний сыр в остром соусе с овощами. А вот сладости у них странненькие. Воздушные сырные шарики в сладком ванильном соусе - сладко, легко, но непривычно. День прошел замечательно. Завтра Джайпур. Провалились в освежающий сон.

День восьмой. Джайпур.
Последний завтрак в этом отеле. Не самый плохой вариант. Я, как всегда, ти масала - опять без специй, сделала недовольную фейсу - заменили, но разницы никакой. Девушки чего-то пожевали, и мы простились с самым неудачным отелем в нашем путешествии - полотенца грязные и влажные, туалетной бумаги не дали, противный запах, в ванне нет вентиляции и ничего не сохнет, в номере не убирают и не выбрасывают мусор, ресторан просто гадкий. Все не так страшно, просто у нас перед ним были гораздо лучшие отели. Едем в Джайпур с заездом в Фатехпур Сикри. Водила из кожи вон лезет, показывая красоты старой Агры и дороги. Я устала ему поддакивать, вернее ескать. После каждого монолога вопрос: "Драйве из гуд?" на что мы дружно отвечаем: "Вери гуд". Уже привычное хаотичное движение на дороге. Через час мы в Фатехпур Сикри (город Победы). Водила нашел нам туктук и вот он - мертвый город. Красивый из красного песчаника. Резные павильоны, воздушные колоннады. Этот город Акбар построил в благодарность за рождение долгожданного наследника, которого предсказал ему суфий шейх Салим Чишти. Фатехпур Сикри построен на холме, обнесен 10 километровой стеной с 8-ю воротами. В городе жили всего 16 лет, а потом оставили, т.к. ушла вода. Акбар пытался примерить разные религии и культуры, вот и переплетаются в его городе индуиский и могольский стили. То свастика, то арабская вязь. Город человека, любящего комфорт - тенистые беседки, прохладные помещения, много бассейнов и фонтанов. Немного напрягло обилие продавцов и шустрых детей, якобы не гидов, но за бакшиш могут стать и гидами у усыпальницы шейха Салима Чашти. Место людное, вход без билетов. Усыпальница - место святое для мусульман, входят, выходят, молятся. Мы внутрь не пошли, нас так настойчиво туда тянули, что расхотелось, да и голову прикрыть было нечем. Вокруг сплошные могилы, многие хотели быть похороненными рядом со святым человеком. Мы поспешили покинуть это кладбище. Ворота Победы - огромные ворота с арабской вязью и громадными пчелиными сотами вверху. Текст на воротах - жизнь коротка, так проведи ее в молитве. Вокруг ворот расположились торговцы, грязненько и суетно, что немного портит впечатление. Сама усыпальница шейха - чудо, точно резная шкатулка. Вернулись к нашему туктуку, а его нет - оборотистый пацан успел уже сделать десяток ходок. Пошли пешком, по пути взглянули на развалюшки, которые еще не реставрировали. Очень тихо, нет туристов. С удовольствием бы там побродила дольше, но появились дети, во всем мире эти цветы жизни приятнее наблюдать в руках родителей. Здесь они испорчены туристами и постоянно клянчат ван пенни. В других местах такого не было. Едем в Джайпур, по словам драйвера через 5 часов будем на месте. По дороге он выкрикивает отрывочные фразы: это поля баклажанов, все баклажаны... это картошка... но особенно его вдохновляет цветная капуста, он показывает ее везде и говорит о ней с удвоенным энтузиазмом. На мое замечание, что картошка у них какая-то чахлая, он гордо сказал, зато она у них растет под землей. Повеселил. На дороге много груженых верблюдов с погонялами в огромных тюрбанах. В глазах рябит от женских нарядов и украшенных всякой мишурой тракторов. Мы подъезжаем к Джайпуру - столице роскоши. В розовый город въезжаем в темноте. Современный город приятно поразил широкими и освещенными улицами, достаточно упорядоченным дорожным движением и обилием европейских магаз