Иран. Как много в этом звуке... Часть 1. Язд, Шираз и Персеполис (продолжение)

Считается, что Язд ведёт свою родословную с 3 или 4 века нашей эры, и был основан Сасанидами как форпост в этом пустынном краю; есть, однако, основания полагать, будто поселение в этих местах существовало задолго до этого, и тогда дата основания сдвигается на 800 лет назад. В любом случае, расцвет города пришёлся на средневековье, когда он стал крупным центром производства парчи, бархата и шёлковых тканей. На волне экономического подъёма пустынный одиночка даже побывал столицей - сначала небольшого эмирата, а потом державы Мозафферидов. Я уже упоминал, что многие волны нашествий Язд миновали, отчего он и остался в таком хорошо сохранившемся виде. Напротив, его южный сосед Шираз в период правления Буидов славился своей библиотекой и был крупным культурным центром, но после того как по нему дважды прошли войска Тимура, от былой славы мало что осталось...

Характерной приметой Язда являются ветровые башни, высоченные постройки определённых, легко узнаваемых очертаний. Они очень фотогеничны, так что снимать их, кажется, можно бесконечно. Другой достопримечательностью старых кварталов, которую можно снимать бесконечно, является Пятничная мечеть, чьи разукрашенные минареты резко контрастируют с однообразием окружающих зданий. Всё это великолепие было возведено в XV веке и тогда же украшено мозаиками. Во внутреннем дворе можно погулять и полюбоваться чудесной работы потолками помещений, ну и заодно приобщиться к местной жизни, представленной серьёзными подростками, что-то старательно записывающими в блокнотах; не иначе, культурно обогащаются...

Следующей точкой, где в теории можно повысить свой культурный уровень, можно смело считать так называемую тюрьму Александра Македонского, расположенную рядом с туристическим офисом. Увы, лично мне культурно обогатиться не довелось, поскольку в момент моего появления на соответствующей площади оба заведения оказались закрыты. Пришлось идти несолоно хлебавши и с горя слопать мороженое, оказавшееся довольно вкусным. 2000 реалов, то есть одна пятая доллара - совсем невеликая плата за подобное угощение.

Это я уже снова выбрался на бульвар имама Хомейни, откуда рассчитывал добраться напрямик через кварталы до зороастрийского храма Огня, и заодно воспользоваться "качественным и дешёвым интернетом", благо рекомендованная путеводителем точка находится поблизости. Добраться мне удалось, а в остальном налицо был полный провал: уж не знаю, что местные жители затеяли делать с огненным храмом, но крепкие ворота оказались на замке; что же касается пресловутого интернет-кафе, то его в здании торгового центра напротив нет и в помине. Единственное полезное дело, которое удалось провернуть во время поисков, это осмотр зороастрийской святыни с балкона второго этажа. Что ж, храм и вправду весьма достоен самых лестных слов.

Не очень повезло мне и с другой точкой доступа во Всемирную паутину - я уж договорился на 10000 реалов за час пользования, и даже сел к терминалу, как внезапно обнаружил, что "Рамблер" и "Мэйл.ру" заблокированы. Вот-те раз! Иранец, ответственный на интернет, долго извинялся и объяснял, что он тут не при чём, и вовсе не он блокирует ресурсы, но мне-то от этого было не легче. Острое ощущение неудачи удалось сгладить только позже, завернув в одно из маленьких кафе и купив там здоровенный "гамбургер". Можно сказать, это своего рода национальная еда: громадную булка разрезается пополам, и туда заталкивается всякая снедь, чуть ли не в каждой забегаловке своя. В общем, бывает вкусно, бывает так себе; мне в этот раз попалась ничегошная начинка, так что после этого обеда стало даже как-то веселее на душе, тем более что слопал добычу я не в помещении, за одним из покрытых замурзанной клеёнкой столов, а под лучами солнца, с комфортом расположившись на скамейке прямо под древними стенами Язда, выдержавшими не одну осаду.

Ну а потом наступил вечер, которым я запланировал насладиться со смотровой площадки комплекса Амир Чакмаг. Это впечатляющее здание в центре города часто принимают за мечеть, но какая же это, с позволения сказать, мечеть, если под его крышей расположены торговые лавки?! Хотя, надо признать, обмануться несложно, поскольку здание выглядит очень и очень импозантно, особенно в подсветке, которая его несказанно украшает. Следует, впрочем, иметь в виду, что огни включают уже в темноте, и если остаться внизу любоваться зрелищем, придётся пропустить те чарующие мгновения, когда над древним поселением станет гаснуть свет и начнут опускаться сумерки. Так что давайте заплатим пару тысяч за право подняться по каменным ступеням и поспешим наверх. Только надо спешить осмотрительно, потому что я, например, оказавшись наверху едва не отбыл вниз - поторопился начать фотографироваться на фоне панорамы, пока наверху никого нет и не прибыли приотставшие попутчики, да едва не навернулся с парапета: оказывается, тот имеет уклон наружу, так что до сих пор при воспоминании об этом моменте у меня кровь стынет в жилах. До земли-то лететь пришлось бы долгонько...

В тот момент подзабыть неприятные мгновения мне помог закат, и вправду великолепный. Даже некоторый ветерок, довольно пронизывающий в этот вечерний час, не испортил наслаждения видами. Горы, те смотрелись просто великолепно, а городские здания налились особым цветом, словно весь город постепенно перекрашивался. Чуть позже на дома и минареты пала тьма, и зажглись мириады огней, но к тому времени я уже топал домой: картину заката над Яздом хотелось удержать в своих глазах как можно дольше...

Шла вторая неделя моей поездки по Ирану...

Оригиналы текста расположены на www.vazlav.narod.ru