Иран. Как много в этом звуке... Часть 2. Исфахан и Тегеран

"Вы знаете, у нас очень плохой курс пересчёта при оплате долларами; мы пока подождём, а Вы лучше сходите поменяйте валюту, и потом уже расплатитесь: так будет для Вас гораздо выгоднее", - часто ли услышишь из уст обслуживающего персонала такую фразу?

А вот средних лет иранка за стойкой отеля, мило улыбаясь, так мне и заявила. Казалось бы, что ей стоило молча принять мои денежки по курсу гостиницы (9200 за доллар), после чего сменять их намного дороже (9870), да вот поди ты...

В общем, я оставил рюкзак в холле и двинулся уже знакомой дорогой к обменным пунктами на улице Sepah, где без труда разжился целой пачкой иранских купюр в обмен на пару бумажек с американскими президентами. Спустя ещё четверть часа расчёты с гостиницей были завершены, и теперь предстояло проделать дорогу до Язда, где у меня была запланирована следующая остановка.

Сделать это, впрочем, оказалось несколько труднее, чем я предполагал...

То есть сперва дела пошли вполне гладко: появившись на автобусной остановке почти на углу Amadegh и Abbasi, я обнаружил, что транспорт к ней подходит постоянно и даже останавливается где положено: тут не Египет, где необходимо сигать на ходу. Вот только оставалось решительно непонятно, какой же конкретно маршрут мне нужен? Но я совсем недолго раздумывал над расписанием автобусов - проще всего было для начала купить билет, да заодно и выяснить, что к чему у продавца, обретавшегося тут же, в своём киоске. Он, правда, продал мне зачем-то сразу три квитка номиналом по 300 на 1000 реалов, но зато указал, что подошедший автобус не мой, а следующий наоборот, мне сгодится. Следуя этим указаниям, я влез внутрь, и тут же, к счастью, освободилось место у окна, так то не пришлось стоять в узком проходе с рюкзаком: по 2 сиденья с каждой стороны не оставляют места для движения. Теперь можно было осмотреться.

Лично мне показалось, что исфаханские автобусы будут покомфортнее и получше тегеранских, хотя не столько я ездил по иранской столице общественным транспортом, чтобы рассуждать на сей счёт с полной уверенностью. Тем не менее, антураж автопарка Исфахана несколько напоминает венгерские «Икарусы» - довольно просто, сравнительно чисто и только места, по-моему, маловато. Естественно, салон делится на две части, в первой мужчины, во второй, за поручнем, женщины; в среднюю дверь можно выйти с обеих половин, в переднюю только из мужского отделения. Тут, между прочим, возникает вопрос - как быть с оплатой проезда? Ладно, мужчины при выходе отдают водителю билет, а как поступать дамам? Оказывается, те после того как выйдут, должны пройти по улице до первой двери и там передать свой билетик. Честный народ, что ещё сказать...

Итак, добраться до исфаханского автовокзала довольно просто, главное - не прозевать нужное место, потому как автобус может долго плестись, останавливаясь на каждом углу, после чего выдать перегон на километр с гаком. В общем, определить, где следует бросаться к двери, можно по виадуку, под которым весь транспорт съезжает вниз. Вот как впереди снова покажется белый свет, и вдали замаячит пешеходный мост над трассой, тут и надо выходить - по мосту только и можно перейти, потому как на шоссе всю дорогу украшает разделительный забор.

До этого места мои замыслы успешно воплощались в жизнь, но стоило мне вступить на территорию терминала, как начались непредвиденные проблемы. К моему изумлению, при слове "Язд" все кассиры принимались смущённо краснеть и прятать глаза, словно я просил у них билет до Тель-Авива. В одном месте был вечерний автобус, в другом ночной, остальные ничего предложить не могли. Ситуация начинала становиться скверной, когда один из иранцев предложил мне пройти за угол терминала и попытать счастья в офисе компании "Hamsafar". И он был прав - у этой конторы имелся дневной рейс, и мне даже повезло ухватить одно из последних мест, номер 43 из 45 возможных; стоимость 35000 риалов. Интересно, что когда я оплачивал билет, иранец за стойкой деликатно поинтересовался, не буду ли я слишком огорчён, если мне придётся сидеть в самом последнем ряду у окна. На всякий случай я не стал признаваться, что место у окна само по себе для меня перевешивает номер ряда, и даже позволил себе слегка похмурить брови, но потом несколько недовольно кивнул - всё равно вариантов не оставалось. На том мы и поладили, после чего я уселся поудобнее (то есть неподалёку от громадного обогревателя) и принялся пополнять путевые заметки в ожидании отправления.

Ждать пришлось добрых полтора часа, по истечении которых под посадку прибыл автобус, проходивший по всем документам как "супер". Увы, никаким супером тут и не пахло: достаточно сказать, что мне досталось кресло с отломанным столиком и неработающим отверстием для кондиционера...

С другой стороны, жаловаться на условия поездки было бы просто грешно: основываясь на опыте, извлечённом из путешествия по Ближнему Востоку, можно было предположить, что в Иране творится нечто, подобное Иордании - ничто, ну ничто не предвещало иного. Тем не менее, оказалось, не так страшен чёрт как его малюют: взять хотя бы общую культуру быта. Иорданцы, например, курят в автобусах только так, и ничьи замечания их не трогают: "Вэлком ту Джордан!" Иранцы - совсем другое дело, и за всё время моих переездов лишь один раз нашёлся какой-то гражданин, решивший покурить украдкой на заднем сидении автобуса. Я, естественно, тут же учуял табачный дым, равно как и мои попутчики, так что наше возмущение вышло коллективным. И что иранец? Мигом затушил сигарету и принялся на все лады извиняться, "шайтан, дескать, его попутал"; иорданец в такой ситуации и бровью не повёл бы...

И вообще, попутчики отнеслись к моему присутствию в салоне очень доброжелательно, и кое-кто пытался угостить меня вафлями. Я, конечно, с вежливой улыбкой отказался, поскольку не считаю возможным питаться за счёт местного населения, а никакой еды взамен предложить на тот момент не мог. Тут, кстати, уместно вспомнить про занятный эпизод, произошедший со мной в одном из супермаркетов, куда пришлось заглянуть чтобы пополнить запасы питья и купить что-нибудь к чаю. Я, значит, выбрал себе сок и печенюшки, после чего вместе с остальными покупателями чинно встал в очередь к кассе. Вот только стоять в этой очереди мне не пришлось: как только кассир меня заметил, то мигом скомандовал соплеменникам что-то вроде "Хореджи вперёд, пропустите гостя страны", и я прошёл без очереди. Уж не знаю, что сподобило кассира так поступить - может, общая доброжелательность, а, может, перестраховка: когда я выходил из дверей, то определённо слышал общий вздох облегчения, причём коллективный, как персонала, так и клиентов...

А чуть раньше случился другой занятный эпизод, имевший место в одной из закусочных, разбросанных там и сям в центре Исфахана. Я днём ранее заходил в это заведение и приобрёл там здоровенный сэндвич а-ля гамбургер, исключительно питательный и вкусный. С одной стороны, не очень понятно, отчего так: вроде как вкладываемые внутрь ингредиенты не должны бы сочетаться - ну кто в здравом уме будет смешивать воедино капусту со сметаной и солёные огурцы? С другой стороны, всё это в сочетании со свежепожаренным шматом мяса даёт удивительно сытный эффект; пишу, и прямо слюнки текут от воспоминаний. Итак, возвращаясь из очередной прогулки в отель, я специально сделал крюк и добрался до конкретно этой закусочной - от добра добра не ищут. Что интересно, продавец меня сразу узнал, поприветствовал и показал, что сейчас, мол, всё сготовит. При этом, однако, он, видимо, что-то сказал стоявшим перед прилавком покупателям, потому как они заозирались и с любопытством стали меня изучать. Видать, нечасто в их краях попадаются иностранцы, да ещё и постоянные покупатели.

Тут можно отметить, что иранцы могут относиться к гостю страны по-разному, но лично я нигде не отметил злобы или недовольства; даже попытки надуть не припомню. Бывает, нельзя отрицать, встречаются хитрецы, желающие под мирное общение замаскировать свой нехитрый бизнес. Вот одни такой прицепился ко мне возле площади Имама, и ну расспрашивать, откуда я и всё такое. Ну а под конец выяснилось, что у него есть лавка ковров, так не зайдёт ли его новый друг взглянуть на замечательный и совершенно уникальный товар? Друг, к сожалению для иранца, лишним временем не располагал и рассматривать ковры совсем не собирался, так что на этом мы вежливо расстались. Другой крендель познакомился со мной примерно в том же стиле, только приглашал он не на дегустацию ковров, а на экскурсию по окрестностям, как водится, "вери чип"; даже визитку оставил, так что если кому нужны исфаханские контакты, обращайтесь...

По моим подсчётам, примерно каждый третий обращающийся к иностранцу затевает что-то своё, и всё же основная масса населения общается без всякой задней мысли, просто ради интереса. Со мной произошёл вообще анекдотический случай: пока я брёл по речному берегу, мне на глаза попалась лодка с гребцами, точнее, с гребчихами - всё как положено при академической гребле: уключины, вёсла, тренер на корме. Только все участники мероприятия закутаны с головы до ног. Помнится, было даже разбирательство на подобную тему: могут ли правоверные мусульманки принимать участие в соревнованиях по плаванию, прыжкам с трамплина и другим водным видам спорта. Высокоучёные мужи, надлежащим образом истолковав коран, вынесли решение: ничто не препятствует девушкам соревноваться в бассейне, только они должны быть соответствующим образом одеты. Естественно, в платки и балахоны...

Ну вот, снял я всю эту команду "чёрные жемчужины" тайком из-за ёлки и пошёл было дальше, как изгиб дорожки вынес на меня двух девушек довольно разбитного вида, что-то жевавших прямо на ходу. На протяжении пары сотен метров мы потихоньку сближались, с любопытством глядя друг на друга и улыбаясь. А вот когда мы поравнялись, одна из девиц с радостным хохотом предложила мне ложку засахаренной вишни, целую коробку которых эта парочка тащила в руках. Я так опешил, что даже не сообразил поблагодарить, просто улыбнулся с набитым ртом и пошёл в умопомрачении дальше. В сознании смешались две главные мысли: "вернуться и познакомиться" соседствовало с перспективой "попасть в полицию за совращение". Нравы-то на Востоке по части наказаний самые непринуждённые. Вот, например, халиф из рода Фатимидов по имени Аль-Хаким имел привычку прогуливаться среди своих подданных и оперативно устранять замеченные непорядки. Чаще всего виноватый подвергался публичному содомированию, для чего при халифе имелся специальный чернокожий раб; пока он исполнял приговор, сам правитель обычно изволил прижимать голову жертвы к земле царственным сапогом...

А вот история уже из Нового времени: персидский купец, возвращавшийся из Кабула, был ограблен в долине близ Нисхапора и принёс жалобу государю. Свидетелей не оказалось, кроме раскидистого дерева, под которым и произошло нападение. Надир-шах тогда приказал отправить двух палачей сечь дерево до той поры, пока оно не выдаст сообщников или не вернёт украденного. Не прошло и недели истязаний, как все вещи купца нашлись поутру подброшенными на место преступления: бандиты были испуганы странным повелением наказать даже бездушную вещь и содрогнулись от мысли об ужасающей казни, что ждёт их в случае поимки.

В общем, я так и не решился что-нибудь предпринять - вишни, конечно, съел, но не более того. Бережёного бог бережёт...

Вообще, упомянутая прогулка была, можно сказать, наполнена чудесами. Вот передо мной раскинулись просторы речки Занд, через которую переброшены знаменитые исфаханские мосты. Спору нет, далеко не все они так изящны, что заставляют остановиться глаз: примерно половина переправ красотой не блещет, зато остальные... И жемчужиной среди других является мост Шахрестан, который по идее должен исключительно шикарно смотреться вкупе со своим отражением в воде. Смотрелся он, поверьте, и вправду шикарно... Только с водой оказалась беда. Я не шучу: когда мне понадобилось оказаться на другом берегу, чтобы посетить, пардон за подробность, туалет, то я преспокойно прошёл по руслу аки посуху; только в одном месте пришлось сделать пару шагов по камушкам, заботливыми руками набросанными посреди едва ли метровой ширины потока воды. Один из иранцев объяснил это малым количеством снега, выпавшего в горах этой зимой (всего 70 процентов от нормы) и очень сокрушался по этому поводу, предвидя летнюю засуху. Меня же больше всего в тот момент беспокоило будущее состояние атмосферы города: оказавшись на левом берегу, я попал на подветренную сторону, отчего все запахи пересохшего русла навалились вдруг и сразу; судя по всему, Исфахан сливает свою канализацию прямо в реку - прискорбный факт, коли это действительно так. А вот туалет, если вернуться на грешную землю, оказался вполне цивильным, даром что вместо унитазов проём в полу, зато туалетная бумага имеется...

Продолжая прогулку, я постарался побыстрее продвинуться к заветному мосту, в чём и преуспел, запечатлев сооружение со всех сторон. Надо было бы теперь возвращаться обратно, но меня заинтриговал вид двух громадных павильонов, куда то и дело ломился народ. Оказалось, это книжная выставка-ярмарка, на которой обложки бородатых дядей в чалмах соседствуют с какими-то детскими раскрасками и учебными пособиями по английскому. Не то, чтобы это всё было шибко интересно, но окунуться в мир местной культуры таким неожиданным образом показалось мне интересной идеей, так что где-то с полчаса я бродил между секциями, вызывая старательно скрываемый интерес как продавцов, так и покупателей.

Ну а дальше был обратный переход в центр города, и как раз в это вечернее время я сделал несколько, с моей точки зрения, удачных кадров, засняв мосты в подсветке, благодаря которой их изящество высветилось особенно ярко.

Всё это благолепие резко контрастировало с предыдущим днём, когда я предпринял прогулку по южному берегу, перебравшись на него через Maman bridge и лелея надежду познакомиться получше с армянским кварталом, чьи дома, улицы и переулки расположены чуть западнее основной оси Исфахана. Поначалу дела спорились, и я довольно бодро проделал значительный отрезок пути, топая через кварталы, пока не выбрался на берег почти возле самого моста. Ничего особенно интересного за всё это время я не обнаружил, разве что ознакомился с обычаями жизни аборигенов. А вот чуть похоже мне попался какой-то особенно феноменальный субъект, шнырявший по обмелевшей реке словно по суше и намочивший штаны до колена. Дядя, однако, ничуть не смутился ущербом, и через короткое время вернулся на середину русла уже с велосипедом, который и проволок за собой тем же маршрутом в обратном направлении. Поистине, это был какой-то совсем уж странный субъект: переходил-то он вброд в сотне метров от моста...

И вот после этого занимательного эпизода всё пошло наперекосяк: добравшись до армянского квартала я едва успел узреть статую первопечатника, как солнце куда-то подевалось, ветер стал дуть совсем не по-детски, и пошёл противный мелкий дождь, а потом Исфахан вдруг начал швыряться снегом, как будто мы с ним давеча не подружились, как будто нынче с утреца не он светил солнышком. Да, вот так ни с того ни с сего город вдруг забыл законы гостеприимства, так что когда я брёл через мост, меня чуть не сдуло в реку, так что только оказавшись в нагретой комнате, я смог малость расслабиться...

Из-за этой хамской выходки погоды мигом пошли прахом мои замыслы по второй половине дня посетить качающиеся минареты на западной окраине города. Увы, остаток дня пришлось сидеть в номере и только голод выгнал меня на улицу в тот промежуток, когда стихия чуть угомонилась. Целью этой вылазки была кафешка на проспекте Аббаси, организованная в стиле ресторана быстрого питания. Иными словами, делаешь заказ, получаешь номер, занимаешь стол и терпеливо ждёшь, когда пиццу, "гамбургер", плюшку или что-то другое принесут. Не знаю уж, что местные - которых в помещении пруд пруди - находят в этом заведении, но я ничего такого этакого не заметил; разве что окунулся в местный колорит - женское отделение в подвальном помещении, тогда как мужчины столоваются наверху, с видом на улицу.

С одной стороны, было очень обидно, что за три полных дня, проведённых в третьем по величине городе Ирана, я успел посмотреть не так много, как планировал, но, с другой стороны, приехал-то я сюда отдыхать, а не бегать сломя голову по достопримечательностям. Вот и ушло всё наличное время на неторопливые прогулки, сидение под лучами солнца на бульварах и размеренный осмотр музеев. Как-то всё пребывание в Исфахане с первой минуты пошло вальяжно и безмятежно, с ленцой: по прибытии автобуса из Тегерана мои попутчики быстро рассосались кто куда, а я остался в одиночестве. По идее, до центра города должен ходить автобус, но определить нужный номер возможности не было. Чёрт его знает, так вот сядешь, а он возьми и уедь на окраину. Короче говоря, следовало сориентироваться на местности, и я бы так и поступил, если бы не соблазнитель-таксист из стоявшей возле тротуара маршрутки. Узнав, куда мне надо добраться, он с радостью вызывался отвезти меня туда за 2 доллара, хотя после короткого торга с не меньшей радостью согласился на вдвое меньшую сумму; полагаю, конечно, что в накладе он не остался, а остальные пассажиры из местных платили, скорее всего, что-то типа 1000 реалов. Я бы, может, и не стал бы связываться с маршрутками - даже в России стараюсь их игнорировать - но уж больно противный дождь начинал накрапывать, да и после переезда хотелось поскорее вытянуться и отдохнуть. Так что сидя на переднем сиденье микроавтобуса, я с удручением представлял, как люди умудряются проводить в автобусных турах сутки и недели, причём ещё платят за это деньги...

Мои печальные размышления по этому вопросу были прерваны водителем, извиняющимся тоном сообщившим, что пробки на главном бульваре города вызваны работами по строительству метро; бульвар и в самом деле был раскопан практически на всём своём протяжении. Надо же, - подумал я, - ока остальной третий мир старательно разрушает систему общественного транспорта, Иран, напротив, её совершенствует. И автобусы, кстати, исправно ходят..."

Думаю, когда метро запустят в эксплуатацию, добраться до автовокзала будет проще простого, хотя мы, несмотря на пробки, всё же ехали довольно проворно, причём я на всякий случай контролировал ситуацию с помощью карты, а водитель, заметив это, стал сообщать мне названия пересекаемых улиц. В общем, всем он был хорош, если бы напоследок, когда мы выгрузили всех пассажиров на площади Enghelab-e Eslami, подъехав практически к самому мосту Si-o Se, не сказал бы, что нужный мне отель расположен на другом берегу...

Причём сказал он это с такой уверенностью, что я даже засомневался и, отдав иранцу уговоренный доллар, под уже откровенно проливным дождём стал посреди улицы разворачивать карту, сверяясь с ориентирами. "С какой бы это радости мне топать на тот берег, - думал я в тот момент, поёживаясь, - ехали мы с севера, реку не пересекали, так что гостиница должна быть где-то совсем рядом..." Так оно и оказалось: два квартала и один поворот привели меня на место. Сперва за своё будущее пристанище я принял роскошный отель "Abbasi", но быстро обнаружил ошибку. Впрочем, нужное мне здание под вывеской "Hotel Safir" было прямо напротив, и хотя выглядело, может, не столь импозантно, зато внутри оказалось уютным и хорошо устроенным. Как уже повелось, в обмен на паспорт мне выдали ключи, после чего отправили лифтом на третий этаж.

Уже фойе и коридоры свидетельствовали о правильности сделанного мной выбора, а когда я попал в комнату, то окончательно понял, какой же я всё-таки молодец. Номер был очень большой и хорошо освещённый - торшеры, бра и светильники имелись в избытке, плюс вдоль потолка шли неприметные светодиоды, наполнявшие пространство мягким светом. В углу стоял письменный стол, а остальное убранство составляли телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и кресло. Из других необходимых атрибутов роскошной жизни присутствовал кондиционер, а в ванной оказался европейский унитаз! - и была ванна!!! Начав наполнять ёмкость горячей водой, я выставил кондиционеру задание нагреть местность до 35 градусов и когда вышел свежий, чистый и согревшийся, воздух уже достиг +29. Огромная кровать просто-таки манила слиться с ней в объятиях и единственное, пожалуй, неудобство было в довольно громком шуме машин с улицы. Кстати, вся эта роскошь досталась мне по дешёвке - на стойке сингл стоит 64 доллара, я через сайт бронировал по 47, плюс действовало зимнее спецпредложение 4 ночи по цене 3; итог, ясное дело, оказался более чем утешителен.

Утром, продрав глаза в десятом часу и взглянув в окно, я обнаружил, что вчерашнее безобразие всё ещё продолжается; пришлось идти на завтрак в печальном расположении духа. Хорошо, что завтрак оказался вполне на уровне и несколько поднял мне настроение: во-первых, он организован по принципу "шведский стол", во-вторых, на этом столе (а если быть точным - столах) есть, что съесть. Я всю дорогу налегал на омлет, сдобрив его помидорами и огурцами, а для бутербродов использовал клубничный, вишнёвый или морковный (!) джем, оставляя брынзу и сладкую выпечку напоследок. Смешно, что сок имелся в неограниченных количествах, зато чай - в ограниченных принесённым официантом чайником. Я, впрочем, попросту просил принести ещё один чайник...

Собственно, а что официанту ещё было делать: огромный зал на полсотни столиков был отдан одному мне два завтрака из четырёх...

Из подвального помещения, в котором находился ресторан, улицы толком не было видно, но вернувшись в номер, я сразу обнаружил, что дождь со вчерашнего вечера никуда не делся, только, может, стал малость потише. Только где-то у полудню Исфахан словно одумался и воскликнул: "Мать моя женщина! У нас же гости, а я тут дурака валяю, принимая душ! Пора предстать во всей красе!" - и предстал...

В отместку за испорченное утро я, не прельстившись красотами города, сперва решил утрясти земные вопросы и вознамерился для начала пополнить истаявший запас реалов. Дело вроде как предстояло нехитрое, но все обнаруженные мной банки, как один дело с валютой иметь отказывались. И "Melia bank", и "Sepah" и "First Private bank" шарахались от вида долларов как чёрт от ладана. Следуя советам "LP", я всё-таки нашёл обмен на выходящей к площади Имама Kheyabun-e Sepah, где и впрямь есть по крайней мере полдюжины лавок, не считая частных менял, шныряющих по тротуарам. Курс в обменниках разнится не сильно, хотя кое-что можно выгадать, выбрав, скажем, не 9830, а 9870 за доллар. Могу, пожалуй, рекомендовать контору прямо напротив Музея натуральной истории, где работают совсем уж честные ребята: при расчёте они выдали мне лишних 500 реалов (мелочи не было), а когда я хотел их отдать, так купюру не взяли... Чудеса в решете...

Бывают и примеры обратного свойства. Так, о чрезвычайной жадности одного из иранских правителей по имени Али-Магмед сложено сразу несколько легенд. В одной фигурирует бедный человек, приговорённый судом к отрезанию уха. Мужичок решил договориться с палачом, чтобы за некоторую сумму он отрезал не всё ухо, а только часть. Об этом договоре случайно прознал сам государь и вызвал к себе жертву, обещая вообще отменить приговор, если тот заплатит вдвое больше, чем собирался отдать палачу. В другом случае Али Мегмед сговорился с нищим монахом, чтобы тот как бы невзначай повстречал ханский караван, после чего правитель подаст ему некоторую сумму, дав тем самым пример для остальных сановников; потом монах в условленном месте вернёт все деньги государя, а от прочих полученных половину. До определённого момента замысел удался блестяще, только вот дальше случился сбой: после получения денег от царедворцев хитрый монах на место расчёта не явился и найти его так и не удалось...

Конечно, ничем особенным на 500 реалов не разживёшься, разве что можно выкупить 10 минут интернета, особенно если знать, где это делать. Например, в отеле имелось интернет-кафе, где мороженое стоило доллар за бокал, а выход во всемирную паутину на час вдвое дороже. Я же разыскал вчетверо более дешёвую точку доступа совсем неподалёку, в Публичной библиотеке, что находится на улице Saadi, примерно на полпути к площади Имама. Чтобы получить выход в Интернет, нужно после входа в здание спуститься вниз и тогда на подвальном этаже обнаружится просторный зал, уставленный столиками. Остаётся уплатить денежки дежурному, получить у него бумажку со временным паролем и окунаться в сеть. Связь там достаточно быстрая, правда, часть сайтов блокирована - на "yandex", например, зайти оказалось невозможно, тогда как "mail" и "rambler" работали.

Покончив с насущными делами, я, наконец, оказался на площади Имама, Naqsh-e Jahan. Огромное пространство в 80 тысяч квадратных метров простёрлось передо мной во всем своём великолепии, озарённое лучами солнца. Вторая по размерам площадь в мире, уступающая только китайской Тяньаньмынь, сформировалась после 1602 года, когда не её месте были разбиты сады, обусловившие характер дальнейшей застройки. Следует упомянуть, что к этому времени на иранский трон взгромоздилась династия Сефевидов, спихнувшая в небытие потомков Тамерлана. Прибыв из кавказских предгорий, новая династия правила страной почти два с половиной столетия, и как раз на это время пришёлся подъём местной экономики и культуры, а больше всех, пожалуй, выиграл Исфахан, избранный шахом Аббасом Великим столицей государства. Само собой, город резко увеличил своё благосостояние и в короткие сроки разжился целой плеядой исторических памятников. Одним из таких мест как раз и является площадь, на которую я вышел в солнечный полдень...

Амбиции великого шаха подтолкнули его к масштабному проекту преобразования города, одним из последствий которого стало создание нового центра. Проектированием площади занимался лично придворный архитектор Али Акбар Исфахани, сумевший создать цельный ансамбль, хотя, следует признаться, сочетание в едином комплексе мечети, дворца и базара несколько неоднозначно. Да, южную сторону площади занимает Королевская мечеть, исключительно красиво смотрящаяся в темноте благодаря подсветке. Она и при дневном свете выглядит неплохо, хотя, как мне кажется, и не так стильно как ночью.

Если кто в мечетях никогда не был, тогда рекомендуется заглянуть внутрь, где всё как обычно: мозаика, орнамент и арабская вязь, плюс сочетание 42-метровых минаретов с переросшим их не 10 метров главным куполом. Всё это великолепие было построено в период с 1611 по 1629 годы, то есть Аббас Великий как раз успел увидеть здание в законченном виде прежде чем отдать концы. Заметим, однако, что увидеть ему удалось только общий вид, потому что работы по внутренней отделки и оформлению росписей продолжались вплоть до 1666 года.

На восточной стороне площади есть, кстати, ещё одно заведение подобного рода, Sheikh Loftollah Mosque, куда путеводители также рекомендуют заглянуть. Думаете, стоит? Ладно, так и быть, уделим внимание и ей - строили с 1602 по 1619 годы, и в то время использовали в качестве специальной молельницы для обитательниц шахского гарема (ходили даже слухи, что под землёй вырыт секретный ход между мечетью и дворцом). Оформление внутреннего убранства осуществлялось с редкой роскошью, так что мозаики, орнаментов и всякой там резьбы хоть отбавляй - почти полторы тысячи квадратных метров площади, занимаемых здание, давали декораторам возможность проявить своё искусство в полной мере...

Надо бы всё-таки двигаться дальше, тем более что по соседству находится другое здание, куда интереснее лично для меня. Оно тоже выходит лицом на площадь и глядит почти глаза в глаза на шейхскую мечеть. Речь, конечно, идёт о дворце Ali Qapu, бессменной шахской резиденции на протяжении нескольких десятилетий. Аббас Великий приказал его построить в 1597 году, через 11 лет после своего восшествия на престол; никак, процветание страны достигло такого размера, что можно было и потратиться на соответствующий статусу дворец. Пожалуй, это был революционный по тем временам проект, фактически начавший небоскрёбное строительство, ведь высота сооружения достигает 48 метров, и меряем мы не по высшей точки купола, как мечети, а по плоской крыше. Что ж, давайте уплатим 2500 реалов за вход и войдём под колоссальные своды.

Внутри есть много чего интересного, но первое, что попадётся посетителю на глаза, это царская лестница, чьи ступеньки разукрашены мозаикой - она не потускнела даже через много лет и множество ног, топавших по ней. Поднявшись на второй этаж, можно смело воображать себя королевскими особами: площадь с открытой дворцовой веранды расстилается под ногами и только одно обстоятельство омрачает жизнь - никак не примостить фотоаппарат так, чтобы сняться на фоне окружающего пейзажа, а попросить некого, поскольку других посетителей нет. Ладно, не судьба, так что проследуем дальше по лестницам, осматривая отделку стен и восхищаясь фресками. Здесь нас поджидает уже собственно шахское жилище, поскольку первый этаж был испокон веков занят административными службами, и это было единственное место во дворце, куда могли попасть простолюдины. Им, конечно же, был заказан проделанный нами подъём, поскольку на веранду и соединённый с ней Тронный зал допускались исключительно приближённые правителя или иностранные послы. Сам же повелитель Ирана располагался в апартаментах на четвёртом этаже, сравнительно небольших по размерам; похоже, его куда больше заботила возможность поразить гостей страны роскошью обстановки публичных помещений, чем украшение собственной опочивальни. Наконец, верхний ярус дворца был отведён под своего рода музыкальный салон, где иранская верхушка могла наслаждаться искусством в помещении со специально проработанной акустикой. Тут опять-таки присутствуют орнаменты, резьба и прочие атрибуты исламского искусства. Возможно, именно тут, в здешней неформальной обстановке, с одним из аристократов и случилась занимательная история: правитель, желая подшутить над сановником, спросил того, доводилось ли ему пробовать Бельгию. Тот ответил, что никогда её не пробовал. "А ты хоть знаешь, что такое Бельгия?" - "Не знаю", промолвил тот. - "Да ты, поди, и книг не читаешь!" - возмутился государь. - "Не читаю, - повинился, вельможа, - я читаю только Коран и свод указов Вашего величества". - "Вот, - вскричал довольный хан, - вот пример истинного совершенства! Образцовый подданный не должен ничего читать кроме Корана и моих указов!!!"

Совсем рядом с дворцом есть местечко, являющееся чуть ли ни единственным исключением из правил, запрещающих мусульманам изображать людей. Добраться до него совсем несложно даже сейчас, а в прошлом было и того проще: дворец Али Капу был тогда своего рода фасадом для целого комплекса шахских зданий, занимавших обширный квартал к западу от площади. Шах, очевидно, мог не выходя на улицу перебраться в гарем или куда там ему понадобилось бы, ну а так как мы на шахов не похожи, то проследуем в том же направлении, только по свежему воздуху. Итак, после пятиминутной прогулки перед нами предстаёт Chehel Sotun Palace - гоните 5000 реалов за вход...

Думается, при работающих фонтанах дворец смотрелся бы куда интереснее: пересохший бассейн перед ним как-то явственно навевает тоску. Само сооружение также не слишком похоже на дворец в отечественном понимании этого слова; так, по российским императорским меркам это, скорее, загородный павильон. Тем не менее, это всамделишный дворец, наряду с двумя другими аналогичными постройками представляющий собой остатки прежнего комплекса правительственных зданий. В отличие от других соседей, конкретно это сооружение расположилось посреди обширного сада, в котором, доложу я вам, весьма приятно гулять при хорошей погоде, и было бы ещё более приятно отдыхать, если бы на всей территории в 67000 квадратных метров нашлась бы хоть пара скамеек. Спору нет, на моих глазах несколько скамеек рабочие привезли и примеривались, где их лучше установить, но на тот момент дела с посадочными местами обстояли далеко не блестяще.

Вернёмся теперь к зрелищу, ради которого сюда и направляются туристы - росписи стен. Действительно, упомянутые росписи в наличии имеются. Тут вам и сражение, и загонная охота, и приём у султана, и даже полуобнажённые танцовщицы, что само по себе удивительно в мусульманской стране. А вот лично мне больше всего запомнился один пузатый мужик, изображённый на втором плане в сцене "Султан отдыхает". Никак, дядю рисовали с натуры, поскольку мамон он себе отрастил такой, что пояс халата ему пришлось стянуть чуть ли не на бёдра...

Рядом с дворцово-парковым комплексом располагаются другие интересные здания, ныне вмещающие музей натуральной истории и музей исламского искусства. В них тоже хорошо бы заглянуть, но как-нибудь в другой раз: очень не хочется окончательно растратить такой замечательный денёк на закрытые помещения. А ведь время уж перевалило обеденную черту, о чём можно догадаться даже без часов - если улицы заполонили девочки в платках, значит, закончились уроки в школах. Теперь к лотку мороженого на бульваре Аббаси практически не подступиться. Ладно, положим, я преувеличил, и подождать придётся совсем недолго, хотя чуть ли не каждая очередная девочка, закусив губу, долго решает, предпочесть ей лакомство просто так или же с сиропом. Отдав 5000 реалов за угощение, я следую примеру школьниц, беру набитый выше краёв вафельный стаканчик и располагаюсь на скамейке между деревьев. Жизнь вроде как удалась...

Теперь настаёт время, наконец, добраться до знаменитых исфаханских мостов. Как я уже говорил, переправ в городе, который своим существованием обязан реке Занд, насчитывается по крайней мере 10 штук, но далеко не все из них заслуживают внимания. Помимо уже встречавшегося в тексте Shahrestan bridge, фотогеничностью отличаются мосты Juei, Allahverdi Khan и Khaju. Возле них постоянно толчётся народ и царит оживление.

Завершая прогулку по Исфахану, вернёмся на площадь Имама, где уже начали зажигаться вечерние огни. К этому времени некоторые торговцы, гнездящиеся в хитросплетениях скрытого зданиями базара уже закончили дневные труды, однако большая часть лавок по- прежнему открыта, так что незадачливый путник, додумавшийся взять с собой на эту прогулку даму, рискует остаться без копейки денег на обратную дорогу: на исфаханском базаре определённо есть, куда потратить состояние. Тут вам и серебро, и золото, и сувениры, и ковры, и пряности, и всякие там масла, и барахло разное, и чего только нет. Одна только мелкомасштабная карта большого базара занимает целый лист, а уж на местности сам чёрт ногу сломит: чем дальше уходишь в глубину квартала, тем больше и больше магазинов открывается за каждым поворотом. Тут главное - не дать себе увлечься бесцельным брождением, взять себя в руки и двигаться обратно на площадь Имама, где можно дать себе заслуженный отдых посреди аккуратной красоты газонов, фонтанов и зданий в подсветке. Всё-таки хорошо, что я путешествую по своему собственному плану, и могу позволить себе никуда не торопиться...

Да, порой, мои решения бывают неверными, и подчас не всё идёт так, как задумывалось, но в подавляющем большинстве случаев я выигрываю у турфирмы и ценой, и условиями, и организацией.

Несомненно, гражданин, путешествующий с турфирмой, был бы очень доволен, что выйдя из отеля, он погрузился в автобус и отчалил в следующий пункт назначения - однако посчитаем, во сколько бы ему обошёлся индивидуальный трансфер? А если это группа, то сколько бы ждали опоздавших? Нужно ведь учитывать все организационные моменты: один человек зайдёт в лавку и поменяет валюту за 1 минуту. Соответственно, экскурсионный автобус в 50 человек будет менять деньги... Сколько нужно одному человеку, чтобы сходить в туалет, а? Соответственно, у народа из экскурсионного автобуса на эту процедуру уйдёт куда больше времени.

Вот и в случае с Тегераном никак нельзя сказать, что переезд в Исфахан прошёл идеально, но он был ничуть не хуже турфирмовского, а уж стоил гораздо дешевле. Начался он в тот момент, когда менеджер отеля выписали, как и было уговорено, счёт на 400000 риалов, взяв, как было уговорено, 40 долларов. Теперь предстояло добраться до южного автовокзала...

Планируя поездку я, основываясь на опыте пребывания в Ливане, Иордании и Сирии, предвидел сложности такого рода и даже прикидывал, не взять ли такси, что с учётом тегеранских пробок дал