Иран. Как много в этом звуке... Часть 2. Исфахан и Тегеран (продолжение)

Характерной чертой иранской действительности являются развешанные и даже нарисованные на домах портреты героев ирано-иракской войны. В этот десятилетний конфликт Иран ввязался по милости пришедшего к власти режима аятолл, замышлявшего превратить соседние страны в исламские государства по собственному образцу. Понятно, что Саддам Хуссейн вовсе не был счастлив, узнав о подобных намерениях. Он, в свою очередь, думал отобрать у восточных соседей нефтеносные районы, после чего, по его расчётам, исламисты должны были быть сметены обнищавшим народом. Поскольку с обеих сторон в войне участвовали арабы, результатом десятилетних военных действия явилась боевая ничья (что бывает, когда арабам противостоят развитые страны, каждый может прочитать в описании Арабо-израильских войн или операций в Персидском заливе). Ничья была очень-очень боевой, поскольку жертвы с обеих сторон исчислялись сотнями тысяч; Иран пострадал существенно больше, так как его армия была обезглавлена чистками, затеянными с целью избавиться от бывших офицеров шаха. Как следствие, невозможность организовать взаимодействие частей привела к использованию при наступлении практики "живой волны" - добровольцы шли в атаку под огнём противника и своими телами разминировали минные поля. У каждого из смертников был персональный ключ от рая и красная повязка на голове; именно эти атрибуты встречаются на многих плакатах, посвящённых конфликту. Иранцы определённо не забыли ни эти жертвы, ни бомбардировки их городов, предпринятые по приказу Саддама. Вот в одном из парков я попался на глаза двум подросткам, попросившимся "попрактиковаться в языке". По ходу дела двоюродные братья не нашли ничего умнее, как выспросить мое отношение к Гитлеру. Каким же может быть мое отношение к Гитлеру, если мой народ потерял десятки миллионов жертв, возмутился я, и тут же поинтересовался, а как они относятся к иракскому диктатору. "Он монстр", - воскликнул один из собеседников. Наверное, эта рана ещё долго не заживёт...



Что ещё можно сказать о характере иранцев? Пожалуй, если бы не фундаменталисты у власти, страна развивалась бы куда быстрее, тем более что все предпосылки к тому имеются. Одним из источников дохода мог бы стать туризм, ведь Ирану определённо есть чем похвастаться и в плане содержания, и в плане инфраструктуры. Кто- то из местных жителей даже переживал, что негативный образ страны, создаваемый западными средствами массовой информации, отпугивает потенциальных туристов. Действительно, я не раз видел по "Euronews", CNN и BBC рекламные ролики разных стран, от Испании до Азербайджана, но ролика об Иране там не было ни разу...



Я уж упоминал, что под влиянием СМИ перед прилётом в Иран можно было навоображать невесть что, и это навоображённое совсем не совпадало с реальностью. Нельзя отрицать, что некоторые шероховатости имели место, однако картина в целом была более чем удовлетворительной. Вот, скажем, отель "Hayyam", где я поселился - выбрал-то я его не за красивые глаза, а лишь потому, что менеджер откликнулся на мой запрос; мне куда больше приглянулась другая гостиница, "Iranshahr", но тамошние сотрудники на три письма ответить не соизволили, и ехать наобум я не решился. Зато "Хоэйм" (произносить нужно с ударением на первый слог), предложил и приемлемую цену, и нормальные условия проживания. За 20 долларов в день мне была предоставлена комната с обогревателем и телевизором, хотя отнюдь не шикарная, скорее наоборот. Плюсом являлось наличие собственного санузла, правда, из душа текла едва тёплая вода, а для естественных надобностей имелось обыкновенное очко. Всё это здорово мне напоминало армию, хотя на тот момент, когда я ранним утром прибыл к дверям гостиницы, подобные условия казались чуть ли не райскими: весь день я провёл в холодном Стамбуле, потом ночь летел в самолёте и, наконец, получил возможность завалиться спать. В тепле. Ну не счастье ли?!



Правда, это счастье могло и не состояться: "мой" таксист оказался всем таксистам таксист. То есть до поры до времени всё было хорошо - примерно полчаса под весёлую музычку мы гнали где-то за 130 км/ч, бодро сгоняя всех конкурентов с левой полосы бибиканьем и миганием фар. Проблемы начались потом, уже после въезда в просыпающийся Тегеран: таксист, очевидно, никогда не участвовал в программе "Знай и люби свой город". Если вкратце, то следующие полчаса мы наматывали круги по кварталам столицы, расспрашивая встречных и поперечных о местонахождении нужного отеля. Встречные-поперечные также как с Луны свалились, поскольку никто не мог толком объяснить, куда же конкретно нужно ехать: один перекрёсток мы обработали трижды, всякий раз выезжая с другой стороны. Поначалу я не переживал, засчитав поездку за краткую обзорную экскурсию, но постепенно кружение по одним и тем же местам начало надоедать и, сориентировавшись по англоязычным табличкам с названиями улиц, я направил иранца на путь истинный. Воодушевившись, он вышел на нужную трассу, утопил педаль газа в пол и... мы чуть не проехали нужное место. Хорошо, я заметил указатель "Khayyam Hotel - сюда".



Те, кто пойдёт по моим стопам, следует знать, что с улицы Amir Kabir гостиницы как таковой не видно: она утоплена в глубине квартала. Следует свернуть в короткий отнорок между двумя мастерскими и пройти чуть вперёд, вплоть до высокого забора. Обычно там открыта калитка, но когда я приехал, она была по случаю раннего часа были, естественно, закрыта, так что пришлось звонить и будить обслугу. Сонный иранец ни слова не говоря открыл мне дверь, другой, за стойкой портье, спросил, как меня зовут, сверился со списком, забрал паспорт, выдал ключи и, видимо, отправился досыпать. Я же, как уже было сказано выше, последовал его примеру: ведь как-никак было полседьмого утра...



Честно говоря, ума не приложу, кто составляет расписания авиарейсов так, что они прибывают чёрт знает когда; наш самолёт вылетел из Стамбула глухой ночью и прибыл в Тегеран как раз к самому пронзительно-сонному часу: именно в этом время спать хочется совершенно неимоверно. При этом рейс турецких авиалиний, если я правильно помню, был единственным, запланированным на такое время, так что все пограничники и таможенники оказались, похоже, разбуженными персонально под нас. И хотя основная масса в полсотни человек просочилась через пункты погранконтроля быстро, были в потоке два человека, с которыми быстро разобраться не удалось. Соответственно, меня и китайского паренька с австрийским паспортом отправили получать визы.



Чтобы получить визы, нужно идти надо вдоль длинного коридора, соединяющего два крыла аэропорта. Сперва следует найти флаг, а под ним окно офиса - и не спутать его с кассой. В офисе толчётся какой-то народ, но лишь один из сотрудников выдаёт анкеты, которые нужно заполнить; ничего сложного, лишь возникает проблема с графой "контактное ответственное лицо в Иране". Лично я мигом указал фамилию менеджера отеля "Khayyam", вместе с его телефоном, чем иранский служащий вполне удовлетворился. Настала пора выбора, как оплачивать визу - есть квитанции на 50 евро и 75 долларов. Так как евро очевидно выгоднее, их нужно предъявить и получить соответствующий бланк на оплату. Вот теперь надо соваться в кассу, получить чек и распечатку с печатью, потом снова в иммиграционный отдел, там вам наклеят визу.



Виза выходит очень красивая, с эффектной голограммой в виде силуэта Ирана и множеством арабских закорючек; красивее её в моём паспорте разве что швейцарская виза тоже украшенная голограммой. С такой визой можно смело топать на погранконтроль, тем более что там уже, поди заждались последних пассажиров, хотя можно по дороге завернуть в туалет, как сделал я: не то, чтобы очень приспичило, но надо было очень, ведь в паспорте оставалось лишь две свободных страницы, и отдавать одну из них под наклейку мне совершенно не хотелось. В самом деле, иранская виза куда лучше смотрелась на другой странице, где были какие-то старые штампы, которыми можно было запросто пожертвовать - если подходить к вопросу без ума, никаких страниц не напасёшься...



Все манипуляции на свежем клею заняли считанные мгновенья, и вскоре я стоял перед пограничником с абсолютно невинным видом. Как и ожидалось, маленькая уловка сошла мне с рук, так что спустя минуту я забрал свой давно уже лежащий в зоне выдачи багажа рюкзак и вслед за ушедшим вперёд китайцем притопал к пункту обмена валюты. По большому счету менять деньги там не обязательно, поскольку курс 9700 вместо городского 9900, и вдобавок возьмут доллар комиссии. А за такси до города можно заплатить и долларами.



Да, такси в такой ранний час уже работало, и у выхода из вестибюля гостей страны поджидали несколько застенчивых личностей, шёпотом предложивших отвезти меня в Тегеран за 20 долларов. Я с милой улыбкой это предложение отклонил, считая невероятным, чтобы местные иранцы платили такие деньги за проезд - а раз они таких денег не платят, где-то должен быть рейсовый автобус.



Как показала дальнейшая жизнь, эти расчёты были совершенно правильными и обоснованными, за исключением того факта, что автобус до города так и не нашёлся. За почти час, проведённый в терминале, мне нигде не удалось найти остановку, а сотрудницы службы информации напрямик заявили, что общественный транспорт из аэропорта не ходит. Но ведь иранцы как-то ездят?..



Пришлось идти на первый этаж и примерно на середине прохода между двумя залами делать выбор из нескольких трансферных контор. Цены у всех абсолютно одинаковые, в чём можно убедиться, изучив листы с расценками. Переезд до нужного мне места стоил 14000 реалов или 14 долларов, на которые я легко согласился, лелея глубоко внутри себя надежду, что уже всё-таки шестой час, и, может быть, сотрудники гостиницы уже проснулись.



Кстати, когда мы двинулись в путь, я старательно высматривал автобусную остановку, но никаких признаков её так и не нашёл. В общем, единственной альтернативой такси я вижу пеший марш-бросок - но не в Тегеран, конечно, до которого больше тридцати километров, - а до ближайшей трассы, которая совсем недалеко: когда едешь из столицы на юг, в Кум или там Исфахан, аэропорт виден по правую руку и находится в паре километров от шоссе.



Да, за время, проведённое в переупаковывании багажа и поисках транспорта, я обнаружил, что в аэропорте Имама Хомейни, выстроенному совсем недавно и вполне современному, есть и где присесть, и где перекусить, и где, скажем, зарядить мобильники: существует целый стенд со свисающими наружу зарядными устройствами всевозможных типов, каждое из которых подписано "LG", "Samsung" и т.п. Услуга бесплатна. Вроде бы мелочь, а приятно...



Вот такие приятные мелочи сопровождали меня практически всю дорогу из Тегерана в Шираз через Исфахан и Язд, и по ходу поездки всё более смешными делалось то волнение, с которым я приближался к Ирану. Ночная мгла, скрывавшая местность под крылом самолёта, никак не давала понять, куда, собственно, мы летим - если не знать конечного пункта назначения, то можно вообразить невесть что. В четвёртом часу ночи угомонились практически все пассажиры, а стюардессы собрались в хвосте и бодро хрустели семечками, успевая, однако, что-то обсуждать на своём языке. В общем на борту царила полная безмятежность, продолжавшаяся вплоть до того момента, когда зажглись табло "Пристегнуть ремни": лица мужчин мигом посуровели, тогда как их благоверные принялись наматывать на голову чёрные платки. Я тоже несколько напрягся, проигрывая в уме предстоящие объяснения с официальными лицами.



С одной стороны, всё устроено надлежащим образом: вроде как гражданам России положена 15-дневная виза по прибытии, если они прибывают в крупнейшие аэропорты страны, и к тому же у меня отели заказаны, деньги наличествуют и даже есть билет на дальнейшую дорогу, в Бахрейн. Однако, с другой тяготила мысль, что это всё- таки Иран, и мало ли что выкинут местные пограничники... Я ж тогда не знал, как всё сложится...



А пока что мы заходили на посадку в аэропорт имени имама Хомейни, и встреча с древней Персией становилась каждую минуту всё ближе...



Впереди были наполненные незабываемыми впечатлениями дни...

Оригиналы текста находятся на сайте www.vazlav.narod.ru