На острове Адама

Шри-Ланка это, прежде всего, слоны, обезьяны, бесконечные пляжные пространства, монахи с зонтиками в оранжевых одеждах, бескрайние плантации чая, риса и кокосовых пальм, изобилие ассортимента недорогих драгоценных камней… Этого много, но в моей душе всё это отклик восторга не вызвало. Не могу сказать, что на Шри Ланке нет ничего интересного. Это далеко не так. Кое что всё-таки впечатлило.

Какова бы ни была география и история страны, основным, определяющим элементом формирования мнения о ней является её население, то есть люди.

Шри Ланка – государство социалистическое, хотя и вполне лояльно (в отличие от нашей страны в период Союза) относится к частной собственности. Социалистические элементы выражаются, к примеру, в наличии

־ системы бесплатного медицинского обслуживания;

־ системы всеобщего бесплатного среднего образования, включая обеспечение учащихся формой и учебниками.

Однако, основная черта нашего социалистического прошлого – уравненный минимум уровня жизни для большинства – присутствует и здесь. То есть люди живут бедно. Но счастливо. Количество искренних улыбок, доброжелательности, отзывчивости не оставляет в этом сомнения. Дружественное отношение местных жителей бесконечным потоком изливается на тебя всё время пребывания в Шри Ланке.

В этой атмосфере невозможно не испытывать настроение затянувшегося праздника. И это главное ощущение, которое остаётся после посещения этой замечательной страны. Истоком такого отношения ланкийцев, надо полагать, является их мировоззрение, которое во многом определяется буддизмом.

Буддизм – религия, провозглашённая на острове 2300 лет назад. Символы, сооружения, памятники истории, связанные с буддизмом встречаются повсеместно. Единственное, что может конкурировать с атрибутами буддизма в количественном отношении это плакаты с изображением президента (этот усатый дядька в белом костюме, с красным шарфом на шее помахивает рукой чуть ли не с каждого столба и забора).

Наиболее интересны из числа буддийских сооружений так называемые ступы. Именно такое наименование на сингальском языке носят эти необычные рукотворные произведения, имеющие форму колокола и в габаритах достигающие рекордных величин. Когда осознаёшь, что эти грандиозные строения, в отличие от пирамид, не имеют внутренних помещений, первое время не оставляет ощущение абсурдной иррациональности потраченных на их возведение усилий.

Но со временем, когда убеждаешься, что они в изобилии присутствуют даже в малонаселённых местностях, свыкаешься с мыслью, что это, по-видимому, жизненно необходимые (для поклонников этого учения) строения. Намёк на прагматичное назначение ступ просматривается лишь в отдельных случаях: некоторые из них содержат замурованные в их объёме элементы останков святых, в том числе и самого Будды.

Могу, однако, признаться, что до посещения Шри Ланки я испытывал к буддизму значительно больше симпатий, чем после. Прежде всего, неприятие вызывают настенные росписи в виде комиксов и панорамные изображения различных поучительных историй, которые в изобилии присутствуют практически во всех храмах. Как правило, эти росписи низкого качества, персонажи историй более всего напоминают мультяшных героев. Не вызывают возвышенных чувств и бесконечные скульптурные изображения Будды.

Почти все они, независимо от размеров, попадают в одну из двух категорий - «Будда сидящий», «Будда лежащий» и отличаются друг от друга лишь масштабностью. Наконец, также как и в христианстве, мораль в буддизме направлена на ограничение свободы личности. Как вам понравится утверждение «жизнь человека должна быть наполнена страхом и стыдом»? (это с одного из плакатов, которые во множестве развешены в одном из храмов в Коломбо).

Несколько слов о буддийских монахах. Они посвятили свою жизнь вопросу освобождения из колеса сансары – цепи реинкарнаций (перерождений в материальном мире). Статус монаха накладывает множество ограничений, в том числе – категорический запрет телесных контактов с женщинами. Когда монах входит в общественный транспорт, множество людей подскакивают в надежде, что он займёт их место. То ли они так уважают монахов, то ли подобный поступок зачтётся в высшей бухгалтерии.

В этой связи уместно вспомнить следующий эпизод. Войдя в переполненный автобус, мы с моей спутницей (в дальнейшем буду называть её Света, ей это имя очень подходит) обнаружили лишь одно свободное место – на переднем сиденье рядом с монахом. Поскольку поездка предстояла долгая, по моему безответственному совету она попыталась занять это место, что вызвало бурю негодований и протестов со стороны монаха.

Нам тут же уступили другие места и мы провели эту поездку в относительном комфорте. Только потом мы узнали, что своими неосмотрительными действиями мы могли радикально изменить карму этого почтенного субъекта, воспрепятствовать достижению им нирваны. Впрочем, что удивительно, такое осторожное взаимоотношение с внешним миром не мешает некоторым монахам употреблять битель.

Битель – это ещё одна «визитная карточка» Шри Ланки. Невозможно не заметить, что повсюду на тротуарах, на земле разбросаны кляксы кирпично-рыжего цвета. Оказывается, этот коктейль из продуктов жевания местного плода, листьев табака и негашёной извести, изрядно сдобренный кровью, выплёвывают почти все аборигены мужского пола, исключая, разве что, самых юных. Поэтому к возрасту, который можно обозначить как средний, у многих на месте рта остаётся беззубая кровавая язва.

Поскольку алкоголь в Шри Ланке не популярен, я предположил, что процесс жевания бителя заменяет его (алкоголя) употребление, на что мне пояснили, что скорее это напоминает курение, причём не табака а чего-нибудь поэкзотичней. Не знаю, насколько силён эффект, но употребление бителя за рулём – обычная практика. Между тем, внимания на местных дорогах требуется не меньше, чем на наших.

Дороги - за редким исключением (в крупных городах) – по одной полосе в каждую сторону. Левостороннее движение плюс виртуозное маневрирование водителей, помноженное на пренебрежение к правилам дорожного движения, не позволяют европейскому пешеходу расслабляться на улицах. Любопытно наблюдать, как в хаосе местного трафика при перемещении по междугородним трассам кондуктор автобуса висит на подножке, голосом информирует водителя, а рукой подаёт какие-то сигналы другим транспортным средствам.

Снижению аварийности при таких условиях способствует, кроме упомянутых приёмов, безупречное качество дорог. Добираясь до единственного на Шри Ланке участка леса (Синхараджа), на который не успело распространиться рыночное стремление англичан всю поверхность острова превратить в плантацию чая, водитель такси извинился за ухудшившееся качество дороги, на что я ему сказал, что в нашей стране все дороги такие. Он долго смеялся, полагая, что это шутка.

Довелось нам поездить и на железнодорожном транспорте. Я читал, что на Шри Ланке существуют поезда разного класса, однако на практике встретить поезд класса, отличного от самого низшего, нам не довелось. Поэтому погружались мы в народ в полном смысле слова. Некоторое напряжение от того, что на тебя смотрят, как на инопланетянина (ну не реальна для местных картина «белый в поезде» или «белый в автобусе», они - эти белые - на такси должны ездить), быстро улетучивается. Кроме экзотичности такой вид перемещения в пространстве даёт существенную материальную выгоду. Как автобус, так и поезд обойдётся дешевле, чем такси, раз в 50.

Вообще, Шри Ланка – страна недорогая. Это относится (что особенно важно для туриста) и к отелям. Однажды, расслабленные этим обстоятельством, мы категорически отказались от номеров, стоимость которых на двоих составляла от 60 $ (удобства в отдельном здании) до 100 $ (с ними) в сутки (до этого, в других местах, полноценный номер обходился в 10-15 $). Вскоре мы осознали свою ошибку, ведь в стоимость входило и трёхразовое питание. А место, где располагались эти бунгало, до сих пор не выходит у меня из головы – реклама Баунти. Если ещё поеду в Шри Ланку, то именно ради этого места.

Если кроме моря, песка и солнца вас интересуют загадки исчезнувших государств, то Шри Ланка способна удовлетворить и этот интерес. На острове 6 регионов под охраной ЮНЕСКО. Один из них – упомянутый выше участок джунглей – Синхараджа, остальные 5 – древние города. Из них мы посетили 4 - Дамбулла, Канди, Анурадхапура, Сигирия. Остался неохваченным самый замечательный (так мне кажется) – Полонарува.

Лично мне понравилась Сигирия. Основной объект там гора-скала с плоской поверхностью, на которой расположены руины бывшего замка-крепости. Карабкаться наверх нужно более часа. Понравился и процесс восхождения и следы былого могущества построившего это всё правителя - зеркальная стена (отшлифованный до отражения камень), фрески (их художественная ценность превознесена до уровня одного из символов Шри Ланки), монументальная фигура льва, от которого остались только лапы (непонятно, было ли что-то ещё кроме этих лап), бассейн на самом верху, вокруг которого носятся стаи обезьян.

В Канди, в Храме зуба Будды хранится наиважнейший на Шри Ланке предмет, из-за которого даже были войны. Это, собственно, сам зуб Будды, который некогда был доставлен какой-то монахиней на Шри Ланку. Меня в этой истории заинтересовал более всего тот факт, что буддийские монахи бывают и женского пола. Или, по крайней мере, бывали. Зуб этот народу не показывают. Один раз в год его вывозят на особом слоне покататься по Канди.

В Дамбулле (пещерный храм) собрана коллекция изваяний Будды всевозможных размеров, но это, как я уже докладывал, мне неинтересно. Анурадхапура – древнейшая столица (остававшаяся таковой на протяжении 14 веков, до 10 века н. э.), непосредственно с которой связано укоренение на острове буддизма. Здесь находятся самые древние ступы (ещё одно их название - дагобы). О некоторых из них приходилось слышать и читать невероятные факты:

־ самое крупное в мире строение из кирпича;

־ третье (после двух египетских пирамид) в мире по поперечным размерам искусственное произведение;

־ в одной из них замурован кусочек ключицы Будды, в другой – кусочек его бедренной кости.

Восприняв в очередной раз информацию об очередном фрагменте тела Будды, я решил прояснить ситуацию. Сопровождавшему меня гиду (они оказываются рядом мгновенно, как только ты приближаешься к какому-нибудь посещаемому туристами месту) я задал такой крамольный вопрос: «Что же получается, как только Будда умер, его поклонники растерзали его тело на части, которые растащил в разные уголки Азии?». Ответ был следующий: «Будда провел на земле в разных воплощениях 57 жизней. Когда он в последний раз покинул этот мир, достигнув нирваны на 82-м году жизни, его тело было кремировано. Те фрагменты, что после сожжения уцелели, стали святынями для поклонников его учения».

Ещё относительно просветления Будды я извлёк такую информацию: когда он просидел в позе лотоса, медитируя, 3 месяца, вокруг него образовалась видимая светимость из пяти цветов. Вопрос относительно питания и прочих потребностей организма в этот период был воспринят с удивлением. Конечно же нет, это же Будда! Показали мне и изваяние охранника какого-то царя, который ежедневно съедал три раза по четыре килограмма риса. Я заявил, что 12 кг в день человек съесть не способен. Мне невозмутимо ответили «ты посмотри, какой он большой и высокий, именно по 12 кг он и съедал!».

Но ответ на ещё один провокационный вопрос у меня вызвал симпатию. Я поинтересовался, точно ли буддизм – лучшая и наиболее верная религия. Мне ответили: «нет, все религии одинаково хороши, но так случилось, что на Шри Ланке наиболее популярен именно буддизм». По крайней мере, нет претензий у буддистов на монополию истинной праведности. Это хорошо, это устраняет почву для конфликтов.

Конфликт между двумя основными этносами, населяющими Шри Ланку – сингалезами и тамилами (которые исповедуют индуизм), носит скорее межнациональную основу и имеет длительную историю. Сингалезы заселили остров значительно раньше, притеснив коренных веддов (они избегают цивилизации, в очень малом количестве сохранились в отдалённых уголках и не участвуют в конфликте). Тамилы пришли на остров из южной Индии около двух тысяч лет назад, заселили север острова, претендуя на выделение территории в отдельное государство.

Решение вопроса на протяжении веков пытались достичь военным путём. Последний этап противостояния вспыхнул в 1982 году, а завершился в мае 2009 фактическим уничтожением организации партизан-экстремистов «Тигры тамила илама». Местные жители, насколько мне удалось прочувствовать эту тему, относятся к этому движению без симпатии, неизменно выражая удовлетворение от того, что наконец-то с ними покончено. В свои лучшие времена «тигры» контролировали 40 % территории острова (север и северовосток). Центром сопротивления был город Джафна.

Джафна - город с богатым историческим прошлым, второй по величине после Коломбо. Мы планировали побывать в нём, но, ознакомившись с ситуацией на месте, не рискнули. Прежде всего, из опасения не найти место для ночлега. Информации о гостиницах в Джафне мне найти не удалось. Дело в том, что местным они без надобности, а север острова не входит в регион, где в соответствии с государственной программой предпринимаются меры по развитию туризма. К тому же, после военных действий до сих пор на севере не восстановлена железная дорога, посредством которой мы полагали осуществить самодоставку.

Ничего не пишу о приморских городках и о самом море. Тут всё замечательно, но надо полагать, что принципиальных отличий от других зон отдыха в тропиках не имеется. Упомяну только, что мы посетили самый большой и красивый риф в Азии (так, по крайней мере, нам сказали местные, когда склоняли к этому мероприятию). Было это в районе Калпитии. Видимо я не слишком пристрастно опросил о подробностях предстоящего путешествия, но мы полагали, что привезут нас на уютный островок с чистейшим песком и небольшой пальмовой рощицей. Хочешь – плавай, наблюдай кораллы и рыбок, хочешь – загорай, хочешь - в тени пальм прохлаждайся.

На практике оказалось иначе. Рано утром мы выдвинулись на моторной лодке, плыли в море два часа, затем наш лодочник, заглушив мотор, сообщил, что мы можем приступать. Открытое море, лодка с лодочником, у которого, как мы надеемся, всё в порядке с головой, и мы со Светой. Убедившись, что лодочник не шутит, выслушав его заверения, что плавание абсолютно безопасно, я надел ласты, маску и прыгнул за борт. Света сделать то же самое отказалась наотрез. То, что я увидел под водой, просто завораживало и вскоре, прекратив уговоры присоединиться ко мне, я полностью погрузился в наблюдение подводной жизни.

Глубина примерно от 1,5 до 7 метров, кораллы всевозможных форм и расцветок, стаи рыб, рыбёшек и рыбин, опять же всех цветов. Время от времени я только поднимал голову, чтобы взять курс на нашу лодку, маячившую уже метрах в 150-ти от меня. Часа через два рискнула погрузиться в воду и Света. Проплавали вместе ещё часа полтора. Потраченных времени и денег на это мероприятие совсем не жалко, я бы с удовольствием повторил его.

Последняя ночь, проведённая на острове, преподнесла нам ещё один приятный сюрприз. На пляже прямо перед нашей гостиницей начинался международный музыкально-спортивный фестиваль «Feel Negombo ‘09». Днём – серфинг и прочие забеги по местным видам, а ночью – дискотеки и концерты вдоль пляжной территории на протяжении около километра.

Примерно в 3 часа ночи, под воздействием осознания завтрашнего убытия (да и глаза уже требовали отбоя), мы покинули площадку, где проходило выступление музыкальных коллективов в категории «drum sensations». Для любителей некоммерческой музыки (а я себя отношу к таким любителям) это был настоящий подарок. Сожаление о том, что свидетелями ещё двух дней фестиваля нам стать не суждено, не затмило благодарность судьбе за эту волшебную ночь.

Вернувшись к наименованию отзыва, должен сообщить, что оно следует из придания о том, что именно здесь находился рай (вообще-то многие места, где доводилось бывать раньше, в претензии на это высокое звание). Шри Пада (см. рис.47, 48) более известна как пик Адама. Ещё один географический объект - некогда существовавший мост между островом и Индией тоже носит его имя.

Именно это образование, сохранившееся в виде цепочки островов (другое название «мост Рамы»), послужило импульсом интереса к этой стране, который воплотился в путешествие. Посетить Адамов мост не получилось. Категорическое неодобрение местного населения этой идеи не позволило её реализовать. Тем не менее, сожалеть о поездке не приходится, это точно.