Румынский дневник - продолжение

Мда... Формат не позволяет цеплять большие тексты, поэтому автоматически рассказ разбился на 2 части.
Ну, во второй букофф поменьше )))

Итак:

Впрочем, этим замечанием можно будет вскоре пренебречь, поскольку, как уже отмечалось, Румыния скоро вольет свою звонкую песню в нестройный, но офигенно дружный хор прочих европейских квази-государств…
Думаю, необходимо сделать небольшое лирическое отступление и рассказать подробнее о товарище Дракуле:
Господарь Валахии Влад III родился в 1431 году в небольшом трансильванском городке Сигишоаре. Был сыном валашского воеводы Влада II по прозвищу Дракул (Дракон). В возрасте 13 лет был взят турками в заложники и пребывал у османов до 17 лет. Собственно господарем был дважды – в период с 1456 по 1462 годы и в 1476 году. В истории более известен под именем Влад Цепеш: от румынского Vlad Ţepeş, то есть Влад Колосажатель. Другое его имя – Влад Дракула, от румынского Vlad Drăculea, что переводится как «сын дракона» или «сын дьявола».
Сажание на кол было одним из любимых развлечений храброго графа, причем казни этой подвергались как враги, так и подданные. Это «прославило» Влада III как одного из самых жестоких тиранов в европейской истории – в период его правлений было до смерти замучено более 20 тысяч человек, что для достаточно слабо населенной Европы тех лет было поистине астрономическим числом. Вероятно, на психике господаря сказалось турецкое заложничество… Влад Дракула мог приказать подвергнуть человека страшным пыткам по малейшему поводу, а то и без повода. Не гнушался он даже убийством младенцев. Многие подданные в страхе бежали из Валахии во время правления Дракулы. Бежавшие многократно обращались к правителям соседних стран с просьбой вступить в войну и свергнуть тирана. Но Дракула был важным союзником в борьбе с Турцией, поэтому его несчастные подданные были вынуждены продолжать терпеть зверства «Сына Дракона».
При всей своей жестокости, в истории играл и положительную роль: вёл борьбу с боярами-сепаратистами за централизацию государственной власти, вооружил свободных крестьян и горожан для борьбы с внутренней и внешней опасностью. Был ветераном войн против Османской империи: в 1461 году отказался платить дань турецкому султану, в 1462-м заставил отступить вторгшуюся в Валахию турецкую армию во главе с султаном Мехмедом II.
Однако перманентная борьба с боярами дважды закончилась не в его пользу: в том же 1462-м году Влад III вследствие предательства бояр вынужден был бежать в Венгрию, а в 1476 году, едва в очередной раз став господарем, был боярами убит.
Именно воспоминания о кровожадности Влада Цепеша и создали тот мрачный образ вампира-кровососа, который с таким удовольствием уже более сотни тиражирует литература и кинематограф, начиная с выхода в 1490-м году «Сказания о мунтянском воеводе Дракуле» (издано на старославянском языке на Руси) и заканчивая немецким «Носферату» и классическим Брэмом Стокером. Кстати, «Сказание…» весьма советую почитать, зело язык хорош (в Яндексе легко находится по прямой ссылке)!!!
Но, пожалуй, из темных вампирских подвалов пора уже вернуться на свет божий – тем более за окном автобуса ярко светит перевалившее за полдень солнце, справа по курсу надетой на голову короной проплыла увенчанная кольцом крепостной стены зеленая гора с безлесной вершиной (крепость Рышнов) – подъезжаем к Брашову.
Справка из словаря: «Брашов (Braşov) – город в центральной части Румынии. Административный центр уезда Брашов. 172,3 тыс. жителей (1968; с пригородами свыше 200 тыс. жителей). Возник как транспортный узел дорог через горные перевалы (Предял и др.) в Карпатах. Второй после Бухареста промышленный центр страны. Ведущая отрасль хозяйства – машиностроение (авто-, тракторо- и станкостроение, производство подшипников, нефтеоборудования и др.). Общенациональное значение имеют шерстяная и трикотажная промышленность. Крупные предприятия пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, промышленность стройматериалов. Брашов – центр важного промышленного района, включающий свыше 10 городов-спутников: Сэчеле, Рышнов, Зэрнешти и др. В письменных источниках упоминается с 1251. В Брашове – готические церкви св. Варфоломея (около 1260, перестроена в 15 в.) и Чёрная (14 - 15 вв., интерьер обновлен в 1689), ратуша (16 в.; ныне Художественный музей). В 40 - 60-е гг. 20 в. построены театр, филармония, отель, вокзал, новые жилые районы».
Город расположен в небольшой долине в окружении поросших лесом гор и благодаря черепичным крышам напоминает 200 грамм красной икры на дне глубокой миски. Недалеко от центральной площади с расположенными на ней Черной церковью и православным собором Св. Николая на смотровую площадку, находящуюся на гребне одной из окружающих Брашов гор (гора Тымпа), ведет фуникулер, а рядом с самой площадкой на склоне горы огромными буквами а-ля Голливуд гордо написано «Braşov». Главная улица, как и положено, именуется «Улица 23-го августа». Дата эта напоминает о действительно эпохальном событии: 23 августа 1944 года Румыния вышла из Второй Мировой войны (напомню: в войне страна участвовала на стороне Германии).
Здесь нашей Гале не повезло с обменником: завидев хороший курс, мы все дружно побежали туда с распахнутыми бумажниками, дабы пополнить изрядно отощавшие после закупки сувениров закрома, но результат первого же обмена оказался плачевным – вместо 3,5 к евро леи выдали по курсу 3,0, а на недоуменные междометия ответили, что курс 3,5 действителен для трэвел-чеков. Примечательно, что никакой визуально заметной информации об этом мы так и не обнаружили. При обмене 50 евро 7 из них составили невосполнимую потерю. Обидно… Но (к вопросу об отношении румын к русским) тут же возникла сердобольная пожилая леди в черном, которая, быстро что-то говоря по-румынски и еще быстрее размахивая руками, указала нам, заблудшим, верный путь. Нормальный exchange располагался совсем рядом, но был не так заметен…
Прогулялись по пешеходной улице (в голову приходит естественное очередное сравнение с Арбатом), желудок настоятельно просит чего-нибудь покусать, ресторанчиков кругом полным-полно, но дойти до любого из них никак не удается, потому как часть наших дам просто физически не в состоянии пройти мимо пестрых манящих витрин. Наиболее стойким к бижутерийному шопингу товарищам даже пришлось несколько раз возвращаться и буквально за руки выдергивать соратниц из лавочек.
Дошли, расселись, заказали – и началось… Нет, не банальная трапеза с возлияниями. Началось повальное паломничество к нашему столу местной не золотой молодежи в возрасте от 2 до 5 лет. Впрочем, я не прав, молодежь была не местной, поскольку принадлежала к извечному кочевому народу, от которого сами румыны себя очень строго дистанцируют.
К сожалению, кто-то из девчат дал первому чумазому отроку какую-то мелочь, после чего цыганское радио моментально разнесло благую весть по околотку, и к столику нашему выстроилась едва ли не очередь. Дали мелочь, дали хлеб, потом стали шепотом говорить «Кыш!». В общем, картина английского художника-прерафаэлита «Белые сагибы в окружении мелких сипаев»…
Около четырех часов пополудни наконец-то поехали дальше. В нашей программе начинают звучать финальные аккорды, остался не осмотренным и не облазанным последний горнолыжный курорт – Пояна Брашов, расположенный у подножия горы Постэварул (1804 метра) на уровне 1030 метров над уровнем моря в 12 километрах от города Брашов.
Курорт этот считается самым известным и самым красивым из горнолыжных. Основан он был еще в 1895 году как локальный курорт с чистым горным воздухом, и ездили сюда преимущественно жители Брашова, однако всего через несколько лет, в 1906 году Пояна Брашов стал лыжным курортом, а в 1909-м здесь состоялись первые в Румынии лыжные состязания.
Отели работают круглогодично и всегда заполнены отдыхающими (в некоторых отелях по этой причине мы не смогли посмотреть номера), очень часто различные бизнес-монстры проводят здесь всевозможные корпоративные пьянки. В частности, возле одного из отелей толпилось целое стадо красненьких машинок с намозолившими глаза логотипами «Соса-Солы», а в лучшей «четверке» курорта, отеле «Пятра Маре», вовсю шла подготовка к сабантую «ЛукОйла», который, как оказалось, еще 15 лет назад окопался в Румынии и именно в день нашего приезда в Пояну решил это светлое событие отметить (эти гады нам полночи спать не давали, но об этом позже). К тому же, поскольку день был субботний, в ресторанах почти всех отелей отмечали многочисленные свадьбы.
Курорт выгодно отличается от прочих тем, что смело нарушает сложившиеся традиции, а именно: подъемников здесь штук семь, причем самых разных, от «телегондол» до «швабр»; на склонах есть снежные пушки, кататься можно чуть ли не с конца октября; отели не стоят вдоль одной-единственной улицы, а расположены вокруг условного центра – едательно-развлекательного комплекса «… Неагра», представляющего собой скопище из нескольких ресторанов, дискотеки, ночного клуба и магазинов (признаться, забыл полное название, но другого там нет))). Еще несколько магазинов разбросаны по территории курорта, что существенно упрощает отдыхающим задачу найти «чего-нибудь», не прибегая к услугам достаточно дорогого мини-бара.
Остаток дня посвятили осмотру отелей – хорошего уровня жилища, вполне соответствуют своим официальным звёздам. Примечательно, однако, то, что в половине гостиниц нет проката, лыжехранилищ и сушилок для одежды. И очень мало отелей с бассейном.
Там где есть прокат снаряжения, приблизительная цена на него – 100 лей в сутки. Занятия с инструктором – 40 лей в час. На подъемники можно купить карту с определенным количеством пунктов (нечто вроде ski-pass). За каждый подъем снимается 10 пунктов, можно их прокатать за 1 день, можно растянуть на неделю – кому как нравится.
Поселили нас в отель «Royal» 4*. Минусы – очень маленькая парковка, узкая лестница и отсутствие лифта, что отнюдь не способствовало поднятию боевого духа при затаскивании чемоданов на 4-й этаж. Плюсы – 5 минут пешком до центральной тусовки, огромные двухкомнатные номера, панорамные балконы и ванные с гидромассажем. Само собой, в некоторых номерах балконы выходили на 3 стороны здания отеля, в некоторых были поменьше; где-то ванная была как ванная, где-то – душевая кабина, но тоже с гидромассажем. Номера же действительно выше всяческих похвал – большая площадь, новая не поцарапанная мебель, хороший ремонт и обалденный вид с балкона. То есть, для горнопляжников почти идеально, а к минусам для горнолыжников можно еще отнести 300 метров до ближайшего подъемника при уже упомянутом отсутствии ски-басов.
Вечером, порядком обессилившие рванули на полусогнутых в этот самый «Неагра чего-то-там», дабы устроить пиршество на остатние копейки (в смысле – леи). Ну и устроили… Собственно, посидели неплохо, но русские ж души ж просто так же ж закончить вечер не могут – естественно, обратный путь пролёг через магазин, после чего, звеня и булькая пакетами, засели в номере у Люды, накурили, напробовались разных местных спиртосодержащих прибамбасов и долго беседовали за жизнь. В разгар веселья явились давешние румыно-молдавские парубки, изрядно накачавшиеся шнапсом на бушующей в «Пятра Маре» лукойловской вечеринке. И не придумали ничего лучше, чем долбиться в номер к Наталье и Юле, которые к тому моменту уже крепко спали – ну бывает, ну приключилась у ребят пятиминутка любвеобильности… В общем, такие товарищи нам, товарищи, вовсе, товарищи, не товарищи, товарищи!
А потом мирное и спокойное течение пьянки было прервано громовым «бух-бух-бабах!!!» - над «Пятрой» засверкали яркие задорные сполохи салюта, «ЛукОйл» отрывался по полной, и длилось всё это гораздо дольше залпов над Москвой в День Победы. Все, оставшиеся на тот момент в живых – Галя, Лена, Юля и скромный автор этих строк – сбежались на балкон в Галином номере и любовались феерическим зрелищем, запивая впечатления «Заразой».
В общем, веселая выдалась ночка )))
10 сентября. День седьмой.
Сказать, что не выспался – значит, ничего не сказать. Глаза не открываются – да и слава богу, в общем-то, ибо то, что в славном отеле выдают за «завтрак шведский стол» лучше вообще не видеть. Особенно порадовал юноша, наливавший кофе: из хитрого агрегата вытекает порционная струйка грамм на 20, после чего означенный вьюнош пытливо смотрит на постояльца – может, тот больше не захочет, а? Такое впечатление, что он не казенный кофей разливает, а собственную кровь по капле сдает…
Отели, слава богу, осматривать больше не будем, но зато нас ждет длительный переезд на побережье (что утомительно) и пара экскурсий (что замечательно).
Впрочем, поторопился насчет отелей – втроем с Людой и Галей смотались с утра взглянуть на еще одно архитектурное чудо формата 4*, построенное и управляемое одним молдавским семейством (отельчик на 26 номеров оказался выше всяческих похвал, кстати!). Но это так, собственная инициатива была.
Первый экскурсионный объект – крепость Рышнов. Это оказалась та самая расположенная на вершине горы цитадель, которую мы проезжали по пути из Брана в Брашов.
Крепость была построена еще в XIV веке (!), как говорят, местными крестьянами и горожанами для обороны от злобных феодалов. Не знаю, что-то слабо верится в такие таланты средневековых крестьян… Обычно дальше поставленных в круг телег их фантазия не распространялась, а здесь мы увидели первоклассный фортификационный изыск. Примечателен Рышнов тем, что на его территории расположен самый глубокий в Европе крепостной колодец глубиной 147 метров.
Со стен открывается потрясающий вид на окружающую выжженную солнцем равнину, на серо-желтой скатерти которой яркими пятнами выделяются крыши домов немногочисленных деревень. Входной билет внутрь крепости стоит 10 лей.
Отдохнули, перекурили, едем дальше, к промежуточному финишу нашей программы – румынской столице городу Бухаресту, иначе – Букурешти, поскольку был город, согласно легенде, основан неким пастухом по имени Букур. Однако исторические источники уверяют нас в другом: город (изначально крепость) был основан в 1459-м году по повелению уже упоминавшегося валашского господаря Влада Цепеша и являлся серьезным препятствием для турок в их нашествиях. И вправду, если задуматься – зачем какому-то пастуху основывать город? Для каких таких надобностей? И на какие средства?
Очень скоро начинает сказываться выгодное географическое расположение города (между предгорий Карпат и Дунаем), так что уже во второй половине XV века Бухарест становится важным экономическим и политическим центром, а с середины XVI века, с 1569-го года и столицей Валахии.
С 1862 года, после объединения Валахии и Молдовы в единое государство, Бухарест становится столицей нового государства, а с 1881 года и Румынского королевства.
Далее даю информацию, выуженную из Инета:

«Центром старого Бухареста был комплекс Княжеского дворца — «Куртя домняска». Современники с восхищением писали о великолепии самого дворца и его прекрасном итальянском саде. Во дворце были величественный тронный зал, залы аудиенций и церемоний, покои князя, покои княгини и другие помещения. В комплекс Княжеского дворца входит и церковь Домняска (Княжеская церковь), бывшая часовня дворца – это самое старое здание Бухареста, поскольку построена церковь была в середине XVI века. Другое примечательное сооружение — постоялый двор Манука (богатого купца Манук-бей Мирзама). Здание это восстановлено. Квадратное в плане, оно окружено галереей, на которую выходит около восьмидесяти комнат. Кроме жилых помещений, здесь было много лавок и складов, а в просторном дворе могли останавливаться целые караваны. Постоялый двор Манука пользовался популярностью у купцов, привозивших в Бухарест товары как с Востока, так и с Запада. Это строение дает яркое представление о торговом районе старого Бухареста. К числу интереснейших памятников Бухареста относятся монастырь и церковь Михай Водэ, возведенные в XVI в. на холме на правом берегу реки Дымбовица. Церковь много раз реставрировалась. Уже в XVI в. она считалась одним из красивейших зданий Бухареста. В числе средневековых памятников следует назвать церковь Доамней, построенную в XVII в. На улице Ставрополеос находится церковь того же названия. Это подлинная жемчужина румынской архитектуры XVIII в. Особенно красив портик церкви с витыми стройными колоннами. Многие улицы, расположенные в непосредственной близости к тому месту, где раньше стоял старый Княжеский дворец, сохранили свои прежние названия — страда Ковач (улица Кузнецов), страда Шеларь (улица Шорников). Улица Липскань сохранила свое название с XVIII в., которое происходит от Липска — румынского произношения названия немецкого города Лейпциг. На этой улице были сосредоточены лавки купцов, получавших товары из Лейпцига. Здесь и сегодня много маленьких лавочек, перемежающихся современными магазинами. Улица 30 Декабря в прошлом называлась Большая улица. Свое теперешнее название она получила в ознаменование величайшего в истории Румынии события: 30 декабря 1947 г. была свергнута монархия и провозглашена Народная Республика. Площадь Объединения, или Пьяца Унирий, — самая большая площадь Румынии, названа в честь объединения Румынии. На улицах и площадях города возведены статуи и монументы в память о различных исторических событиях. Самый выразительный памятник — конная статуя воеводы Михая Храброго — первого господаря, объединившего румынские княжества. На цоколе гербы всех княжеств: орел Валахии, зубр Молдавии и гербы Трансильвании. Среди других многочисленных памятников и статуй, украшающих Бухарест, наиболее известен фонтан Миорица. Фонтан очень больших размеров — 50 м в длину и 20 м в ширину и украшен мозаичными фризами, выполненными из черного и белого камня, на которых изображены эпизоды трогательной народной легенды об овечке Миорице, предупредившей своего хозяина о нападении волков, но не сумевшей его уберечь, так как пастух не захотел уйти и погиб. Бухарест славится своими садами и парками. Один из лучших в столице парков раскинулся на склонах холма Филарет. Впоследствии он стал называться парк Свободы. В центре парка воздвигнут монумент-пантеон «Героям борьбы за свободу народа и родины». Высота памятника 48 м. Черный и красный гранит, из которого сооружен пантеон, придает ему величавость и торжественность. Пантеон — место захоронения выдающихся людей Румынии. На верхней террасе парка в гранитной амфоре горит Вечный огонь. В самом центре Бухареста расположен сад Чишмиджиу. В саду, украшенном фонтанами, розами оформлен так называемый римский круг, где стоят бюсты выдающихся румынских поэтов и писателей — Николае Бэлческу, Михаила Эминеску и других. Парк Херэстрэу разбит на берегу одноименного озера. Живописный, огромный (его площадь 187 га), он является любимым местом прогулок жителей Бухареста. На середине озера расположены живописные острова; один из них, остров Роз, связан с парком изящными, легкими мостиками. Одна из самых старых улиц Бухареста — улица Победы (Каля Викторией), названная в память триумфального шествия румынских войск в 1878 г., после победы над турками в русско-турецкой войне. На улице Победы располагаются Дворец республики, Академия наук, румынский Атенеум, музеи истории Румынии и народного искусства, Университетская библиотека, один из самых роскошных отелей Бухареста «Атене-Палас». Заканчивается улица Победы у площади Победы (Пьяца Викторией). В 1945 г. на площади был воздвигнут памятник советскому солдату как дань уважения и признательности советским воинам за героизм, проявленный в борьбе против фашистов. Параллельно улице Победы тянется цепь бульваров — это самая оживленная часть города с магазинами, кинотеатрами, отелями, кафе и ресторанами. В районе больших бульваров находится Театр оперы и балета. Триумфальная арка установлена в память о боях румынской армии периода 1916—1918 гг. На бульваре Авиаторов установлен эффектный памятник летчикам – огромная фигура бронзового Икара с широко раскинутыми крыльями. В этом памятнике воплощена мечта человека о покорении воздуха. В самом центре Бухареста находится университет. Он вырос из школ XVII—XVIII вв. — так называемых греческих академий, в которых преподавание велось не на румынском, а на греческом языке. Организован университет в 1864 г. На площади Героев расположено здание Военной академии. Его украшают фонтаны, лестница и скульптурная группа, стоящая перед входом в академию. Памятник создан в память румынских воинов, павших в боях против фашизма за свободу и независимость Родины. На постаменте — фигуры моряка, летчика и пехотинца, держащего в высоко поднятой руке символ победы — дубовую ветвь. В центре столицы расположено здание Атенеума. В нем находится филармония. В сквере перед Атенеумом всегда много людей, отдыхающих на скамейках, это зеленый оазис в центре столицы. В сквере стоит статуя знаменитого поэта Михая Эминеску. Очень интересны музеи Бухареста. Музей искусств Румынии содержит национальную галерею, галерею мирового искусства, куда входят разделы западного, восточного, русского искусства, гравюрный кабинет. В собрании музея более 1200 живописных произведений и около 300 скульптур, а гравюрный кабинет насчитывает свыше 40 тыс. гравюр и рисунков румынских и иностранных художников. Экспозиция румынского искусства начинается с X в. В ее фонде великолепное собрание икон, рукописи, украшенные миниатюрами, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства (мебель, золотые и серебряные изделия, ткани, вышивки). В галерее мирового искусства представлено искусство стран Востока и Европы: итальянская школа, испанская, нидерландская, фламандская, голландская и французская. Здесь находятся работы таких мастеров, как Ван Эйк, Эль Греко, Рембрандт, Моне, Роден, Бурдель, и многих других художников. В отделе восточного и дальневосточного искусства представлены образцы китайского и японского искусства: живопись в свитках, скульптура, изделия из нефрита, слоновой кости, керамика, лаки, ткани и так далее. Особую ценность коллекции Музея искусств Академии составляет книжное собрание, насчитывающее несколько тысяч томов, в том числе иллюстрированные гравюрами издания XVI, XVII и XVIII вв. и инкунабулы, очень много книг по искусству. Музеи народного искусства поражают богатством предметов декоративно-прикладного творчества, созданных народными умельцами на протяжении столетий.
Музей села основан в 1906 г. и является одним из крупнейших в мире. Он расположен у озера Херэстрэу, в парке. Музей представляет собой огромную деревню: свыше 300 зданий и более 22 тыс. предметов крестьянского обихода. Организаторы музея полностью восстановили интерьеры крестьянских жилищ. Ковры, вышивки, резьба по дереву, иконы, костюмы, керамика представлены в крестьянских домах.
Музей народного искусства Румынии находится в бывшем дворце одного из господарей Румынии, в нем насчитывается свыше 40 тыс. экспонатов. Здесь представлена лучшая в стране коллекция национальных костюмов, украшенные разнообразными узорами резные сундуки для приданого, прялки, керамика, замечателен раздел народной живописи на дереве и стекле в основном из Трансильвании, есть богатая коллекция икон. Музей истории Румынии открыт в 1972 г. Экспозиция музея размещена в отделах древнейшей и древней истории, истории средних веков, новой истории, отделениях нумизматики, истории культуры. В числе экспонатов знаменитый Пьетро-асский клад: золотой шлем V— IVвв. до н.э., древнейшие глиняные сосуды и статуэтки, например так называемый Мыслитель 3200 г. до н. э. В Бухаресте находится ряд театров, наиболее известные из них: Национальный театр, Театр оперы и балета, Театр комедии. Бухарест — крупнейший научный центр страны. Наряду с Академией наук и университетом работают консерватория, Институт изобразительных искусств, политехнический и другие институты. Богатыми фондами располагают Национальная библиотека, библиотеки Академии, университет».

Продолжаю от себя: всего вышеперечисленного нам увидеть не довелось, из чего можно сделать вывод: в Бухарест надо ехать дня на 2-3 минимум. А то получится как у нас: полтора часа, их которых час через окно автобуса и два выхода из оного автобуса: на площади возле здания Национальной библиотеки и возле поражающего своей массивностью так называемого Дома Народа – здания румынского парламента. Этот дом – настоящий монстр. Начали его строить в 1984-м году, с падением режима Чаушеску заморозили было, но затем-таки доделали – не иначе, исключительно для того, чтобы с законной гордостью заявлять о том, что это строение – втрое в мире по величине после Пентагона. Масштабы и бессмысленность проекта действительно впечатляют: 330 тысяч кв. метров, более 6000 комнат с 15-метровыми потолками, причем кроме обычных этажей имеется еще и девять этажей подземных. В общем, тихий ужас и расплющенная психика… )))
Город широкий, но невысокий. Вообще, это в целом характерно для Румынии: здания выше 10-11 этажей практически нигде не встречаются. Вызывает большой интерес подход к архитектурным решениям восстановления некоторых старых зданий в центре города – их не сносят, но и не восстанавливают до первозданного облика по старым чертежам. Их плавно вписывают в хай-тэк, или, что вернее, – хай-тэк в них. Выглядит это немного сюрно, но завораживающе: вырастающие из барочных стен кубы зеркального стекла…
На «Дороге Солнца» останавливаемся в том же ресторанчике, что и несколько дней назад. Боже, несколько дней – а кажется, что прошло как минимум недели две, столько событий, встреч и впечатлений вместили эти быстролетящие несколько суток!
Обратно на побережье возвращаемся уже в темноте. Нашу последнюю ночь мы проведем в отеле «Европа» 4* на курорте Эфорие Норд (это тот самый отель, при котором, если вы еще что-то помните, находится клиника «Ana Aslan»). Размещаемся в номерах. Я опять живу один (наш утомленный солнцем, горами, дорогой и пивом Иоанн Грозный поехал домой), в связи с чем моментально устраиваю в номере кавардак из разбросанных повсюду вещей и сувениров, выхожу на балкон и в последний раз наслаждаюсь умопомрачительным видом висящей высоко над морем белой-белой Луны. Балкон мой – на 9-м этаже, и если слегка, не до конца, прикрыть веки, кажется, что паришь в зависшей над Черным морем черной пустоте один на один с этим ослепительным ночным светилом…
Однако благостные мысли самым варварским образом прерывает бурчание желудка, напоминающего таким вот немудрящим образом о том, что неплохо было бы в него чего-нибудь закинуть. Требование признается вполне справедливым. Мы перезваниваемся, и очень скоро собираемся в лобби, дабы прогуляться напоследок и отдать должное местным ресторациям. Холл отеля забит весело галдящей толпой старичков и старушек откуда-то из Западной Европы – наречия, как ни прислушивался, не понял. Видать, скандинавы, которых на румынских курортах видимо-невидимо.
После всеобщего сбора выясняется одна неприятная деталь: местной валюты у всех – кот наплакал. Жалкие остатки у всех, а не валюта. А обменники закрыты не только в отеле, но и на всем курорте… Но где наша не пропадала! После недолгих блужданий находим вполне приличную пиццерию, где у нас готовы подпольным (правильнее будет сказать «подстольным») образом принять еврики. По не самому выгодному курсу, конечно же, но это уже не столь важно, да и сумма не так уж велика. В общем, кушаем, пьем привычные, заказанные на всех, насколько бутылок красного вина, неспешно прогуливаемся обратно, прикупив по пути пива и сигарет, которые при тутошнем переизбытке кислорода и просто свежего воздуха имеют тенденцию заканчиваться очень быстро и, что самое печальное, внезапно.
Потом втроем (с Юлей и Натальей) сидим в моем номере, попивая пиво и обсуждая поездку, погоду, море, страну – всё подряд. Путешествие наше завершилось, осталась малость – возвращение домой.
11 сентября. День восьмой.
М-да… Относительно малости я поторопился… Но обо всем по порядку:
Утром хотел встретить рассвет над морем, но поскольку никто мне толком не смог сказать, во сколько именно Ярило вылезает из воды, поставил будильник сначала на 4:30 (подскочил, ринулся на балкон – нет, рано еще…), потом на 5:30 (результат тот же), а потом на 6:30. Но в 6:30 не нашел в себе сил подняться и дрых до тех пор, пока уже вовсю распалившееся Солнце не ослепило меня сквозь окно, предусмотрительно не задернутое шторами. Рассвет пропустил, но зато завтрак не проспал.
Шведский стол в «Европе» порадовал. Не сказать, чтоб был совсем уж огромный выбор, но зато всего было вдоволь, так что процесс занял у меня больше часа – несколько подходов, кофе, сигареты, приятная беседа с Галей, неторопливость в движениях… Красота!
Приехал наш до боли знакомый микроавтобус. Водитель новый – молодой чернявый парень, не говорящий ни на каком языке кроме родного. Кроме нас шестерых едет еще несколько человек: двоих туристов перевозят в отель на болгарских Золотых Песках, остальные вместе с нами должны сегодня вылететь в Москву.
Когда до румыно-болгарской границы осталось совсем немного, я получил из Москвы «радостное» известие: наш самолет опаздывает как минимум на 3 часа. Новость была, мягко говоря, неприятной, особенно для не москвичей. У Гали, к примеру, из-за таких задержек могли пропасть билеты на поезд в Питер. Да и москвичам, кстати, среди ночи добираться из Домодедово в город не слишком улыбается, если никто не встречает на машине…
На границе потеряли несколько больше времени, но в основном потому, что посетили так развеселившие нас семь дней назад магазинчики «Duty Free». Зря мы так потешались: в нелепых с виду лавчонках оказался вполне приличный выбор сигарет и напитков, причем цены на всё это дело были существенно ниже, чем в аэропортовых дьютиках: сигареты от 2,5 евро за блок, виски от 2,7 евро за 0,5 бутылку. В общем, помародёрствовали на последние копейки )))
Незадолго до приезда в летище Варны (еропорт по-былгарски) информация о задержке рейса подтвердилась звонком Людмилы, но в уныние пока решили не впадать, поскольку прилет получался около 22:30 по Москве, что, при некоторой везучести, всех еще могло устроить. Да и вообще, зачем впадать в грех уныния, если есть возможность впасть в другие, более приятные грехи?! )))
Долго расписывать наши блуждания по аэропорту не хочется. Думаю, многие знают, как нудны и утомительны ожидания опаздывающего рейса… Несомненный плюс аэропорта Варны – наличие открытой террасы на 2-м этаже. Сидишь за столиком, кушаешь сэндвичи, любуешься взлётами и посадками не своих самолётов, материшься потихоньку…
Когда солнце уже закатывалось за окружающие летное поле холмы, пришло известие, что в Москве мы будем не ранее половины первого ночи. Наталья совсем разнервничалась, Галя окончательно похоронила надежду попасть на питерский поезд, Лена с Юлей напряженно представляли, как они будут слоняться по залу прилета до первой электрички, я тоже спокойствие сохранял только снаружи – меня, правда, встречала моя любимая будущая супруга, но когда я еще любовался закатом в Болгарии, она уже была в Домодедово. Такой вот, блин, недостаток своевременной информации, которая может испортить даже самые лучшие воспоминания о поездке…
«Трансаэро» на возврате оставили два ярких воспоминания. Первое: на посадочную полосу борт плюхнулся, как соскучившаяся задница на унитаз. Второе: прощальное слово командира экипажа, в котором тот извинился за задержку рейса, но выразил уверенность, что эта досадная мелочь не причинит дорогим клиентам авиакомпании особых неудобств. Да уж… Ему стоило выглянуть в салон в этот момент… Упившиеся за время ожидания вылета мужики, остервенелые женщины, орущие младенцы. Я уж не говорю о пропавших билетах жителей других городов и уже упомянутом слонянии по залу прилета до первой электрички… Понятно, это была стандартная форма обращения к пассажирам, но надо же и думать иногда! Очень в итоге негативное впечатление о «Трансаэро» осталось. Очень.
Но, как бы то ни было, в целом от путешествия эмоции переполняют до сих пор! Положительные, светлые, радостные эмоции! Красивая страна, хорошее море, классная экскурсионка, вкусная еда – что еще надо для позитива, а? ))) В общем, будет возможность – еще съездил бы. Только, наверное, было бы неплохо совместить с Болгарией. И больше времени на это выделить.

Ребята! Всё было классно!!!!!!!!
THE END
P.S.
Да, чуть не забыл! Будучи неплохо осведомленным об общем уровне эрудированности большинства соотечественников, и особливо подрастающей смены, должен дать пояснение: я там в начале упоминал товарищей Карацупу и Ингуса, так вот это фамилия знаменитейшего в 30-х годах пограничника и кличка его верного пса. )))

P.P.S.
Летал через опетратора "Балкан-Экспресс", респект им за поездку!
И таки съездил еще раз, меньше чем через год! Но это – совсем другая история )))